Свес металлочерепицы: Карнизный свес кровли из металлочерепицы: размеры, устройство, монтаж

Карнизный свес кровли из металлочерепицы: размеры, устройство, монтаж

Содержание

• Что такое карнизный свес металлочерепицы
• Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы
• Виды карнизных свесов для металлочерепицы
  • Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса
  • Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей
• Устройство карниза металлочерепицы
• Размеры карнизной планки для крыши из металлочерепицы
• Монтаж карниза для металлочерепицы
  • Монтаж деревянного основания
  • Установка главных деталей карнизного свеса
  • Завершающий этап
• Советы и рекомендации
• Заключение

Построить карнизный свес кровли из металлочерепицы нужно будет до укладки кровельного покрытия. Защитить деревянные детали кобылок и обрешетки можно и последующей подшивкой софитов, но такой способ оказывается более трудоемким, поэтому лучше закрыть карнизы заранее, когда ничего не мешает набивке профилированной планки.

Что такое карнизный свес металлочерепицы

В просторечии его называют карнизом или концевой планкой. Профессиональные кровельщики, когда говорят о карнизном свесе металлочерепицы, имеют в виду нижнюю часть листа на скате, которая выходит за пределы периметра стен здания.

Карниз металлочерепицы — это не 50 мм поверхности, свешивающихся с карнизной доски. В состав узла свеса входят:

• Нижняя кромка листа металлочерепицы;
• Ветровая или карнизная доска каркаса ската;
• Капельник;
• Карнизная планка.

Важно! Кроме перечисленных деталей, к устройству свеса можно отнести и крюки с водосточными желобами, защитную сетку и софиты.

Все они устанавливаются на свесах под металлочерепицей и оказывают существенное влияние на долговечность и надежность кровли. Непосредственного влияния на работу карнизной планки они не оказывают, но некоторые из доборных элементов приходится устанавливать до монтажа защитной накладки, поэтому всегда приходится учитывать место их размещения и размеры доборов.

Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы

Разумеется, можно обойтись и без оборудования свеса металлочерепицы. Для некоторых типов крыш используют упрощенный вариант оформления нижней кровельной кромки. В этом случае оставляют вылет нижнего края металлочерепицы на расстоянии 50-60 мм от плоскости стены. Чтобы удалять влагу, металлическую кромку подшивают на стену профилированной планкой – желобом, наподобие той, что устанавливается на фронтонных накладках металлочерепицы.

Подобный случай — скорее исключение из правил, используется он крайне редко. Для обычных двухскатных крыш ставят карнизный свес под металлочерепицу с целью обеспечения:

• Защиты мауэрлата и опорной части стены от дождя и ветра;
• Отведения дождевой и талой воды от отмостки фундамента;
• Организации устойчивого притока воздуха в вентиляционные каналы под металлочерепицей.

В отличие от профнастила, у которого волнистое профилированное сечение уже образует каналы, по которым притекающий воздух может частично убирать пароконденсат, у металлочерепицы такой возможности нет. Поэтому эффективная вентиляция утеплителя и кровли может быть обеспечена только за счет правильного выбора схемы обустройства карнизного свеса.

Виды карнизных свесов для металлочерепицы

Для того чтобы эффективно удалять влагу и водяные пары, используют два варианта оформления карнизного свеса. Наиболее простой вариант разработан и предложен к эксплуатации известным финским производителем металлочерепицы RANILA.

Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса

В этом случае пароизоляция, уложенная под кровлю, раскатывается не до нижнего конца карнизного свеса, а обрезается на середине вылета стропильных балок или кобылок крыши. В этой части утеплителя под металлочерепицей нет, поэтому практически вся конденсированная влага стекает не к планке карниза, а прокапывает сквозь подшивку свеса. Чтобы избежать обледенения подшивки, в данном случае вместо перфорированных панелей софитов кровлю подбивают деревянными рейками.

Данный способ хорошо работает в условиях северного морозного воздуха, в средних широтах карнизы на свесах зачастую обрастают огромным количеством льда и сосулек.

Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей

Внутреннее удаление пароводяного конденсата используется в ситуации, когда на крыше из металлочерепицы и на водосточных желобах скапливается огромное количество снега, препятствующего нормальному притоку воздуха под кровлю. Для обычных условий оптимальным вариантом будет классическое устройство карниза. Один из вариантов свеса приведен на схеме ниже.

В этом случае конденсат из-под металлочерепицы удаляется потоком воздуха, притекающего через специальное отверстие в торцевой части карниза кровли.

Устройство карниза металлочерепицы

Конструктивно карнизный свес представляет собой пакет из слоя гидроизоляции, обрешетки пароизолирующего полотна и кровельного покрытия из металлочерепицы.

Кромка материала пароизоляции выводится и укладывается на планку капельника. Между кровельным покрытием и контробрешеткой образуются вентканалы для притока воздуха. Поверх приемных окошек установлена карнизная планка. Завершающим элементом свеса является система водосточных желобов, уложенных на монтажные крюки.

Размеры карнизной планки для крыши из металлочерепицы

На вертикальной торцевой поверхности свеса устанавливается накладка из оцинкованного тонколистового материала. Планка выполнена в виде Г-образного профиля, вертикальная полка которого нашивается на торец, горизонтальная набивается на деревянную подшивку краевой зоны стропил контробрешетки.

Стандартные размеры карнизной планки для металлочерепицы равны 118х80 мм, угол раскрытия профиля равен 120^о. По нижней кромке выполнен усиливающий загиб, равный 10 мм. Планка для свеса изготавливается из оцинковки толщиной 0,8 мм.

Монтаж карниза для металлочерепицы

К обустройству карнизного узла приступают после завершения работ по установке стропильных балок. Для того чтобы карниз получился ровным, без волны и уклонов по горизонту, стропила зачищают и выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж деревянного основания

К сборке карнизного свеса можно приступать после того, как будут усилены концы стропил, для этого по линии свеса нашиваются без зазора две горизонтальные доски.

Вертикальную поверхность торцов стропил зашивают лобовой доской.

Важно! Все детали карнизного свеса крепят только столярными саморезами.

Установка главных деталей карнизного свеса

После того как лобовая доска установлена на свое место, необходимо набить металлическую планку капельника. Это главный элемент карниза, так как по капельнику из-под металлочерепицы удаляется избыток конденсата.

Планку укладывают на лобовую доску и обрешетку отогнутой кромкой вниз и крепят к деревянному основанию саморезами и шуруповертом. Следующим этапом на поверхность основания укладывается пароизоляционная мембрана, ее край должен полностью заходить на отогнутую полку капельника. Полотно крепят на двухсторонней клейкой ленте.

Поверх пароизоляции укладывают рейки контробрешетки, чтобы древесина не порвала полотно, опорную поверхность планок подшивают ленточным уплотнителем.

Далее вдоль нижней кромки карнизного свеса нашивают две горизонтальные планки или брусы, того же сечения и размеров, что и элементы контробрешетки.

Важно! Входные окна образовавшихся вентиляционных каналов необходимо зашить полимерной сеткой, препятствующей проникновению насекомых и птиц под металлочерепицу.

Этот этап завершается укладкой реек обрешетки, и можно приступать к установке креплений водостока и карнизной планки.

Завершающий этап

Так как изготовление системы водоотведения требует подвеса приемных желобов, перед установкой карнизной планки на свес необходимо закрепить монтажные крюки. Они крепятся саморезами прямо к двум нижним рейкам обрешетки карнизного свеса.

Понятно, что уложенные на бруски держатели будут выступать над поверхностью обрешетки, чтоб спрятать их, приходится укладывать еще один ряд деревянных реек. На крюки крепится водоотводящий желоб, а поверх только что уложенных брусков-накладок устанавливается карнизная планка кровли из металлочерепицы.

Нижний край добора заводится внутрь желоба. Остается лишь уложить металлические листы кровли и закрепить их на обрешетке.

Советы и рекомендации

Больше всего ошибок допускается на этапе укладки полотна пароизоляции и установки капельника. Обычно полотно стараются не заводить на планку капельника, а поднять и уложить на уровне карнизной металлической накладки. В этом случае капельная система остается сухой, а большая часть конденсата стекает и собирается лужей под металлическим листом кровли, так как преодолеть подъем через дополнительный деревянный брус вода не в состоянии.

Идея сливать конденсат в желоб хороша, но она работает только в сухом и жарком климате. При сильных морозах такая дренажная система карнизного свеса должным образом не работает, а скопившийся водный конденсат рано или поздно проникнет в толщу утеплителя, и карнизный свес будет постепенно прогибаться под собственным весом. В этом случае приходится вскрывать гидроизоляцию и отводить конденсат через подшивку софитами.

Второй распространенной ошибкой является укладка пароизоляции без клеевой ленты. Впоследствии полотно либо съезжает к нижнему торцу стропил, либо проседает и оголяет край утеплителя для сконденсированных водяных паров. Если нет ленты, полотно можно наклеить на любом водостойком клее или герметике. Понятно, что полотнище гидроизоляции необходимо укладывать на рейки с запасом по 50-60 мм с каждой стороны. Это необходимо, чтобы скомпенсировать провис и деформацию материала.

Заключение

Для того чтобы правильно установить карнизный свес кровли под металлочерепицей, не нужно экономить на материалах и пытаться упрощать схему, использовать свои идеи и рацпредложения. Общее устройство узла было разработано специалистами и испытано многократно, поэтому лучше, чем профессионалы, сделать кровельный свес не получится. Любая импровизация или переработка конструкции, пусть даже с самыми благими намерениями, только ухудшит гидроизоляцию кровельного покрытия.

• Виды крыш частных домов

• Как правильно крыть крышу шифером

• Как крыть крышу профнастилом своими руками

• Устройство кровельного пирога под профнастил

Свес металлочерепицы над карнизом — Кровельные аксессуары

Карнизный свес представляет собой некоторую небольшую конструкцию, которая выходит за плоскость стены. Также карниз может разделять стены на разные плоскости. Карнизный свес необходим для защиты стен дома от дождя и снега, то есть от любых погодных условий и осадков. Также благодаря тому, что конструкция выступает дальше от стены, она защищает прилегающую территорию вместе с фундаментом.

Длина свеса, которую можно считать идеальной, составляет от 45 до 60 см. Если на крыше нет необходимых свесов, то их можно смонтировать и прикрепить к уже готовой крыше. Можно сказать, что кровельный свес – это та же крыша, а каким будет тип свеса, выбирают исходя из особенностей климата местности.

Виды свесов:

• установленные заподлицо;
• открытые;
• закрытые свесы;
• фронтонные.

Выбор размера карнизного свеса

У разной металлочерепицы имеется свой рисунок. От данного рисунка и зависит длина карнизного свеса. То есть, длина свеса определяется шагом конкретной металлочерепицы, и может быть равна от 300 до 500 мм. Иногда рисунок может делить металлочерепицу на неравные части – тогда необходимый лист можно собрать из двух частей. Также есть вариант отрезать лишнее около карниза.

Как происходит обшивка свеса, и какие материалы необходимы?

1. Чтобы обшить свес используют дерево – сосна, ель, лиственница.

2. Дерево должно быть сухим, толщиной от 18 до 22 см. Ширина досок любая, а длина зависит от желаемой длины свеса.

3. Шаг крепления досок равен одному метру. Крепят их с обеих сторон.

4. Обязательно обрабатываем дерево специальными влагостойкими и пожарозащитными средствами. Это могут быть:

• • средства, которые специально предназначенные для этих целей;
  • специальные краски;
  • лак для дерева.

5. Чтобы увеличить срок службы обшивки, ее необходимо обрабатывать через каждые пару лет.

Для того, чтобы продлить и защитить свес кровли, необходимо:

1. Желательно соединять обшивку со стропилами. Это позволит повысить выносливость обшивки, на нее меньше будут воздействовать ветер, снег, дождь.
2. В качестве защиты можно установить нагревательные приборы в желоба для водостока. Они будут воздействовать на снег и лед, стимулируя их таяние, тем самым уменьшая нагрузку на свес.

Зачем устанавливают вентиляцию?

Вентиляция просто необходима для того, чтобы:

• избежать проблем с гидроизоляцией;
• предотвратить появление грибка;
• избавить от сырости.

Похожие темы

Особенности металлочерепицы
Пленка Ютафол – надежная защита крыши
Материалы для подшивки карнизного свеса
Монтаж кровли из металлочерепицы
Расчет стоимости Металлочерепицы

Кровельные материалы

• Керамическая черепица
• Цементно-песчаная черепица
• Композитная черепица
• Битумная черепица
• Гибкая черепица
• Металлочерепица
• Еврошифер
• Медная кровля
• Фальцевая кровля
• Сланцевая кровля
• Ондулин
• Профнастил
• Светопропускающая кровля
• Кровельные аксессуары
• Доборные элементы кровли

Комплектующие кровли

• Дымоходы
• Водосточные системы
• Мансардные окна
• Теплоизоляция кровли
• Гидроизоляция кровли
• Пароизоляция кровли
• Вентиляция кровли
• Элементы безопасности кровли
• Кровельные инструменты
• Монтаж кровли

Реклама

4 простых способа отделки краев плитки

Покупка плитки для создания красивого пространства — это весело. Сегодня на рынке существует бесконечное количество природного камня, мозаики, стекла и керамогранита. Плитка премиум-класса всех оттенков радуги, практически любого размера и дизайна может превратить скучное пространство в изюминку.

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие домовладельцы, заключается в том, как обработать необработанные края кафельной плитки на стенах и полах, чтобы обеспечить правильную укладку и яркий законченный проект. Многие линейки плиток предлагают координирующие элементы с закругленными концами, чтобы соответствовать плиткам разных размеров; тем не менее, некоторые из более новых продуктов, особенно популярный керамогранит под дерево, еще не имеют плитки с выпуклым носом. Но это не должно препятствовать вашему выбору. У вас есть варианты!

Существует несколько вариантов, позволяющих сделать переход от плитки к стене или потолку плавным и изысканным. Вот 4 простых способа отделки краев плитки.

Рекомендуемые: Madison Avenue Стеклянная и металлическая плитка

1. Зачеканьте край. Это самое простое и экономичное решение. Мозаика, битый камень и некоторые виды керамогранита имеют края, которые больше подходят для этого решения. Осмотрите плитки сбоку; они выглядят сырыми или готовыми? Если он выглядит законченным, после установки и затирки швов можно нанести тонкий слой герметика на край, чтобы создать чистое, водонепроницаемое уплотнение. Однако, если края необработаны, мы рекомендуем выбрать одно из других решений ниже.

2. Рельсовые молдинги. Соответствующие молдинги для плитки из натурального камня и фарфора обычно легко доступны. Тонкие и декоративные молдинги могут помочь вам с переходом между различными типами плитки или с плитки на гипсокартон. Они обеспечивают чистый, целостный переход, который прекрасно завершает проект. Если плитка, которую вы выбрали, не имеет молдингов, вы можете выбрать тот, который точно соответствует, или вы можете выбрать тот, который контрастирует, чтобы придать пространству дополнительный шик.

Рекомендуемые: Греческий белый

3. Металлические края. Металлические кромки доступны в широком ассортименте стилей и отделок. Их можно использовать как внутри, так и снаружи, для настила лестниц, душевых и других акцентных стен, когда вам нужен чистый и современный переход к другой поверхности. Металлические края становятся очень популярными и создают действительно красивый вид. Иногда домовладельцы выбирают цвет металла, который сочетается со смесителем для раковины или насадкой для душа. Например, если в вашей ванне есть полированные хромированные приспособления, полированные хромированные края можно выбрать для цельного и элегантного ощущения.

4. Создайте закругленную кромку. Это самое сложное, но не невозможное. Если вы выбрали плитку, у которой нет подходящей выпуклости, вам не нравится идея использования металлических кромок или других молдингов, вы можете (или попросить своего установщика) сделать собственные выпуклости из выбранных вами плиток. Однако это работает только для натурального камня и некоторых керамогранитных плиток, которые сплошь твердые. Перед укладкой отшлифуйте, отшлифуйте и отполируйте края плитки, чтобы создать закругленный край. Если вы делаете это своими руками, обязательно тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь для достижения наилучших результатов.

Рекомендуемые: Emperador Light

Планируя укладку новой плитки, помните, что дьявол кроется в деталях. Линии затирки, правильное нанесение затирки и плавный переход от плитки к стене, потолку или другим поверхностям необходимы для того, чтобы проект выглядел великолепно. Не отчаивайтесь, если плитка, в которую вы влюбились, не имеет подходящей плитки с выпуклым носом; используйте одно из наших любимых решений для окантовки плитки выше. Независимо от того, выберете ли вы современную современную металлическую кромку, более традиционный молдинг из натурального мрамора, решите зачеканить края или потратите время на создание своей собственной выпуклой кромки, будьте уверены, что ваш проект будет выглядеть завершенным и законченным.

Преображение кухонного острова — Вопросы о выступах [Архив] — Форумы по керамической плитке

Форумы о керамических плитках — Джон Бридж

Просмотр полной версии : Переделка кухонного острова — Вопросы по навесу

Peppuz

09.02.2010, 17:47

Планирую переделку кухонного острова и столешницы, удаление ДСП и формика и замена их фанерой (3/4″ + 1/2″), дитра и 3/8″ грантитовая плитка. Остров имеет выступы с 2 сторон: 14″ x 40″ и 14″ x 48″. Я читал, что для гранита 3 мм , арматура вклеена в углубления в фанеру. Целесообразно ли это также для гранитной плитки 3/8 дюйма, или будет достаточно выступов? Есть ли эмпирическое правило по размеру и расстоянию между арматурными стержнями. (Кроме того, рекомендуется использовать арматуру вместо посудомоечной машины с пролетом 24 дюйма). Заранее всем спасибо!
Puz

69237

69238

Рекламные ссылки

bbcamp

Поместите их на расстоянии около 24 дюймов друг от друга. Должен поддерживать выступ в пределах примерно 2 дюймов от края.

Вы можете укрепить пространство над посудомоечной машиной, положив 1 пиломатериал поперек отверстия. Один спереди и один посередине. Ригель, привинченный к стене, поддерживает вдоль задней части.

Peppuz

10.02.2010, 18:34

Спасибо за ответ. Ссылки на похожие темы тоже отличные с хорошим обсуждением. Очень полезно!!

Muddman

02-10-2010, 18:54

Если вам не нужны выступы, я бы использовал кусок листовой стали, например, 1/4 дюйма, это проще, чем пытаться вставлять арматуру.

Что касается посудомоечной машины, я бы не беспокоился об этом. Я никогда не делал ничего лишнего в этой области в своих установках, и у меня никогда не было проблем. обратно в открытые места оснований шкафа. Кусок дерева может помешать установке посудомоечной машины

Peppuz

16.02.2010, 06:58

Спасибо, Маддман. Я проверил 1/4-дюймовую сталь на свалке. Довольно толстый материал; как его лучше разрезать? Кроме того, в какой слой помещается сталь? Между слоями? Тогда как она крепится? Вы думаете, что арматура может быть лучше для домашних мастеров на выходных?
Спасибо за ваши предложения.
Puz

Muddman

16.02.2010, 09:15

Не думаю, что арматура будет проще. Потому что вам нужно разрезать его, а затем физически привязать к вершине, как будто залить слоем строительного раствора. Если вы этого не сделаете, сила будет незначительной. Просто положить его туда мало что даст.

Если вы делали листовую сталь, сделайте шаблон нужных вам размеров, а затем принесите его туда, где вы когда-либо брали сталь, и попросите его вырезать его для вас. вы должны направить сталь на опорную поверхность достаточно, чтобы вес хорошо уравновешивался.

Я бы сначала уложил фанеру толщиной 3/4 дюйма, прикрутив ее к острову. Затем уложил сталь, взял кусок фанеры такой же толщины и вырезал его, чтобы заполнить те области, которые не есть сталь, значит она ровная.

Затем я взял эпоксидный клей, который подходит как для стали, так и для дерева, и приклеил вашу сталь к 3/4-дюймовому слою. Затем вы делаете 1/2-слойный слой, прикручиваете его к участкам с древесиной и приклеиваете

Возможно, вы захотите, чтобы они просверлили для вас несколько отверстий в стали. Затем вы можете вкрутить шурупы, скрепив два слоя фанеры вместе, что поможет стянуть верхнюю часть вместе

Затем вы можете прикрепить дитра над этим

astrojeff

16-02-2010, 12:58

Позвольте мне добавить некоторые технические цифры к дебатам о выступах и стальной арматуре. Это более или менее теоретические цифры из книги по машиностроению, и я делал только выступы плитки с выступами, поэтому, даже если я не совсем прав, я думаю, что некоторые цифры позволят сравнить сравнение в перспективе. В случае, если вам не хочется читать весь этот мусор ниже, я хочу сказать, что не только консолей будет достаточно, но и они могут быть намного эффективнее, чем добавление балок или арматурных стержней. Вы должны добавлять стальные балки только в том случае, если вы действительно не можете вписаться в кронштейны, и если вы действительно знаете, что делаете. Читайте дальше, если хотите знать, почему я так думаю:

Ваш прогиб на выступе зависит от нескольких факторов, наиболее важными из которых являются длина консольной поверхности (14 дюймов в вашем случае), толщина (всего 5/4 дюйма фанеры) и материал (дерево) вашего выступа . Толщина вашей плитки не входит в уравнение, так как она не имеет прочности на растяжение, и верхняя часть вашего свеса будет нагружена растяжением.

Если предположить, что на конце свеса находится груз (человек опирается или висит на внешнем крае), отклонение внешнего края вниз пропорционально КУБУ длины свеса. Это означает, что удвоенный свес имеет в 8 раз больший вертикальный прогиб! Это веский аргумент для всех, чтобы минимизировать этот навес, насколько это возможно.

Прогиб обратно пропорционален жесткости материала выступа (технический модуль упругости). 3 = в 1,72 раза жестче).

Принимая все это во внимание, я бы сказал, что встраивание стальных балок в деревянную поверхность в худшем случае мало что дает, а в лучшем случае не очень рентабельно. С таким же успехом можно просто сделать поверхность фанеры толще и сэкономить много времени и денег. Чтобы добиться жесткости вашей стали, вам нужно использовать балку особой формы, такую ​​как двутавровая балка или полый стальной квадрат, который переносит все сопротивление изгибу на внешний край, но он будет скорее толстым и полым. чем тонкий и твердый. По этой причине я бы также сказал, что вашей самой важной линией защиты от прогиба является 1) минимизация вашего выступа, насколько это возможно, и 2) использование выступов, когда это возможно. Если вы используете надежно прикрепленные кронштейны, они имеют почти бесконечно малый прогиб из-за их большой эффективной толщины! Если вы не можете использовать выступы для придания жесткости свесу по какой-либо причине (пространство для коленей и т. д.), то обратите пристальное внимание на конструкцию и толщину тех стальных балок, которые вы ламинируете на фанеру, и спросите себя, действительно ли они имеют меньший прогиб, чем фанера, или если вы просто кладете туда металл, потому что металл «звучит» сильно. Серьезно, возьмите металлическую балку размером 1/4 дюйма на 8 футов или стандартный 8-футовый кусок арматуры и попробуйте согнуть ее, а не согнуть 8-футовый лист стандартной фанеры — я думаю, вы согласитесь, что металл относительно гибкий по сравнению с фанеры и не собирается много добавлять, если вы не очень стратегически (с инженерной точки зрения) о том, как вы это делаете.0003

Так как я говорю здесь из теории, а не из практики, я хотел бы услышать мысли от кого-то, кто сравнил консольные балки, встроенные балки и ничего (или просто более толстую фанеру). Вы действительно измеряли прогиб с закладным металлом и без него, и какой тип металлической балки вы использовали? Может ли кто-нибудь из присутствующих здесь инженеров поддержать или опровергнуть то, что сказал Ив?

bbcamp

16-02-2010, 13:04

Хорошо написано, Джефф. Тебе нужна моя работа? 😀

astrojeff

16-02-2010, 13:30

Мне не нужна новая работа, но спасибо, Боб!

Вот фотография моей собственной кухонной стойки с барной стойкой. Это 9-дюймовый выступ с выступами через каждые 24 дюйма и два ламинированных листа 3/4-дюймового слоя под ним. Это должен был быть 12-дюймовый выступ, но я построил небольшую стену за шкафами, чтобы укоротить консоль и придать более прочную конструкцию. гвоздодер для выступа, так как шкафы довольно слабы сзади. Это картина того, как была счастлива моя жена, когда я позже установил вытяжку полуострова с подсветкой. Моя точка зрения? Я встал на свес плитки, поднимая 70-фунтовую вентиляцию, чтобы установить вентиляцию. Моя столешница была прочной, как камень, и, возможно, чрезмерной, но это для вас душевное спокойствие. На мой взгляд, всегда предполагайте, что кто-то собирается встать на край вашей столешницы и прыгнуть несколько раз. Я, конечно, делаю со своим!

Muddman

16-02-2010, 13:34

Я согласен с тем, что кронштейны были бы прочнее и проще.

Думаю, это эстетический выбор. Некоторым людям, включая меня, не нравится внешний вид кронштейнов. Когда я делаю бетонные столешницы, я проектирую их так, чтобы они поддерживали выступы, но это совсем другое дело.

Однажды я видел, как это делается (со стальной пластиной) для аналогичного выступа, и, похоже, это сработало. Но вы можете быть правы в том, что простое ламинирование большего количества фанеры вместо стали тоже сработает.

astrojeff

16-02-2010, 15:08

И я полностью понимаю, что есть ситуации или личные предпочтения, для которых кронштейны не подходят.

Я просто хочу убедиться, что люди понимают, что при проектировании консольного выступа требуется гораздо больше внимания, чем при проектировании выступа, закрепленного выступами. :blah:

Muddman

16.02.2010, 15:26

:tup2:

Пеппуз

17.02.2010, 07:28

Это отличная дискуссия; жаль, что я не взял еще несколько уроков физики! Из того, что я прочитал об этой доске, имеет смысл укоротить свес, а использование 2 кусков 3/4 слоя может быть легко выполнено с выступами для поддержки.