Установка металлической входной двери видео: — Установка входных дверей своими руками + видео

Содержание

— Установка входных дверей своими руками + видео

В статье изложена пошаговая инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери. Если же дверь будет устанавливаться представителями фирмы-продавца, то данная информация поможет определить правильность монтажа.

Вступление

До начала работы следует уточнить у фирмы-продавца, не повлияет ли установка металлических дверей своими силами на гарантийные обязательства. Если в итоге принято решение устанавливать дверь самостоятельно, то работа строится так, чтобы за день она была окончена, особенно в многоквартирном доме. Если есть соседи, то шуметь после 23.00 нежелательно, а остаться на ночь в незапертой квартире – неприятно. Как это сделать?

Устанавливаем входную дверь за один день

Все размеры снимаются еще до покупки, по ширине выбирается рама на 4-5 см уже проема, чтобы с каждой стороны после установки в проем отступ от габаритного блока до стены был 2-2,5 см. Необходимо продумать, куда должна открываться дверь. В квартирах чаще выбирается тот же вариант расположения петель, который был.

Технология установки входных дверей – отработанная процедура, которую удобно разделить на этапы.

1. Снимается с петель старая дверь. Легче это сделать вдвоем с использованием монтировки, снизу поддеть ею дверное полотно. Далее монтировкой удаляются старые наличники и рама. Затем убирается весь строительный мусор в проеме.

2. Размеры входных дверей стандартные. Они выпускаются с учетом ГОСТов и СНиПов, поэтому обычно для квартиры дверь подобрать легко. Для частного дома, который строился когда-то, своими силами — может не оказаться подходящей двери. В таком случае проем придется или сужать, или расширять, или даже менять его высоту.

Сужается проем обычным цементным раствором: 1 часть цемента и 2 части песка. Подходят марки М400 или М500.

Расширяется проем перфоратором или болгаркой. Стену вокруг дверной коробки необходимо оборудовать прочно. Злоумышленники могут попытаться открыть дверь, не только отпирая замки, но и пробив отверстие в стене так, чтобы дотянуться до замка изнутри. Лучше, если проем сужать не требуется, потому что раствор долго сохнет, а стальная дверная коробка тяжелая. Если сужать все же приходится, то анкеры вкручиваются гораздо глубже.

3. В подготовленный проем помещается рама. Изначально она фиксируется несколькими деревянными клиньями с внутренней стороны. Каждый угол с внешней и внутренней стороны проверяется отвесом, не всегда стены и полы бывают ровными. Для определения горизонтальности положения используется пузырьковый уровень.

Контроль отвесом и уровнем следует производить на всех этапах, до полной фиксации рамы в проеме.

Когда нужное положение найдено, дверная коробка фиксируется металлическими штырями или анкерами, на глубину от 20 см. Фиксация начинается с шарнирной стороны: сразу сверху, затем снизу. После чего, с замочной стороны: сверху, снизу и посредине. Правила установки входных дверей варьируются в зависимости от материала и ширины стены в проеме. Штыри используются для стен из кирпича и железобетона, для пористых стен: из газо- и пенобетона – подходят только анкеры. В любом случае лучше использовать анкеры и они часто идут в комплекте, при вкручивании к основанию анкеры расширяются и надежно фиксируются.

Все крепления располагаются так, чтобы уходить вглубь стен.

4. После установки на анкеры или прутья, производится дополнительная фиксация деревянными клиньями по всему периметру. Затем анкеры/прутья привариваются.

В некоторых моделях анкеры после вкручивания просто закрываются пластиковыми крышечками. В таком случае перед вкручиванием их лучше немного вбивать в стену, тогда со временем они не расшатываются и не выпирают обратно.

5. Устанавливаются ручки. При покупке в магазине они идут в комплекте и под них есть отверстия в дверном полотне.

6. Далее навешивается дверное полотно. Это легче сделать вдвоем. Петли при необходимости смазываются. Надеваются они одновременно, никак иначе навесить полотно невозможно.

Тест на правильность установки: приоткрыть дверь на угол 45° и оставить в таком положении на 10-15 секунд, то же проделать для угла 90°. Если дверь не стала закрываться или открываться сама, то произведена правильная установка входной двери, конструкция не имеет перекосов.

Теперь необходимо несколько раз открыть и закрыть дверь, проверить замки, чтобы не было заеданий. Если заедания есть, то крепления ригелей подтягиваются крестовой отверткой.

7. Когда дверь уже в рабочем состоянии монтажная область запенивается, особенно тщательно в промежутках между клиньями.

У непрофессионалов установка железной входной двери занимает больше времени. На этом этапе дневные работы можно окончить и продолжить их на следующий день.

8. Излишки монтажной пены после высыхания аккуратно срезаются вровень с дверной коробкой. Устанавливается глазок, чаще он идет просто в комплекте, чтобы под него сделать отверстие на удобной высоте по росту хозяев.

9. На последнем этапе производится установка наличников на входную дверь.

Рекомендации

Защитную пленку с полотна лучше снимать в самом конце установки. Несколько дней после установки двери обращаться с ней следует аккуратно: не хлопать, не прыгать на пороге, чтобы полностью затвердел раствор.

Бронированная дверь рассчитана на срок службы более 10 лет, при правильной установке безопасность жильцов и имущества на все это время гарантирована.

Для наглядности, предлагаем посмотреть видеоролик:

Видео YouTube

своими руками как установить в квартире видео, как правильно вставить сейф

Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, тогда лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам

Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.

Содержание материала:

Установка входной металлической двери своими руками: подготовка

Прежде чем начать установку новой надежной железной двери, следует демонтировать старую. Сначала ее снимают с петель, а затем аккуратно удаляют дверную коробку. Для этого с помощью гвоздодера вытаскивают все гвозди и вытаскивают раму, применив при необходимости небольшое усилие.

Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.

После удаления дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.

Перед тем как приступать к установке двери, сперва следует грамотно произвести замеры дверного проема

Следует помнить, что в идеале проем должен быть чуть шире дверного блока (на 15-25 миллиметров). Поэтому нужно правильно замерять высоту и ширину.

Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.

Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками

Если на боковых сторонах дверной коробки имеются специальные железные пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет никаких сложностей. Но такой способ монтажа возможен, если дверь будет прилегать с обеих сторон к стенке, например, в узком коридоре.

Произвести установку входной металлической двери можно своими руками, если предварительно ознакомиться с процессом работы

Технология установки:

Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.

Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.

Как используют анкерные болты для крепления металлических дверей

Одним из самых распространенных крепежных изделий, используемых при монтаже дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготавливаются из прочных сортов стали и покрываются специальным антикоррозийным напылением. Эти крепежные элементы способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени даже в сейсмически неустойчивых зонах. Поэтому их применение при установке дверей вполне обосновано. Какие именно нужны крепления, подскажут в строительном магазине.

Как правило, входная металлическая дверь крепится при помощи анкерных болтов

Монтаж с использованием анкерных болтов:

Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
Проем задувается строительной пеной.

Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.

Инструмент, необходимый для проведения работ:

Уровень и отвесы;
Ручная или электрическая дрель;
Стамеска и молоток;
Рулетка;
Ножовка с полотном по дереву;
Рубанок (обычный или электрический).

Для того чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо заранее подготовить инструменты для работы

Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.

При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.

Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

Если сруб продолжает оседать, то рекомендуется укрепить сначала в проеме специальный лафет.

Несколько советов: как укрепить входную металлическую дверь

Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.

Дополнительно укрепить входную дверь можно при помощи усиленных петель, которые продаются в специализированных магазинах

Способы укрепления входных дверей:

Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

Правильная установка металлических входных дверей (видео)

Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

Установка входной металлической двери. Правильный монтаж двери + Видео

Вас интересует как происходит монтаж, установка входной металлической двери правильно?

— Тогда именно в этой теме мы обсудим все технические вопросы, которые касаются не только монтажа и установки входной стальной двери, а коснёмся нюансов выбора входной двери, так как можно приобрести достаточно не качественную дверь, и в таком случае не поможет даже правильная её установка!

Выбор входной двери.

И так… С чего же, как не с выбора входной двери, нам начать свой ремонт! Перед тем, как заказывать входную дверь, изначально произведём чистый замер входного проёма. Самые распространённые проёмы в казённых домах — это 80 на 2. 1., бывают проёмы 60 на 2.00 метра. Такие проёмы для дверей как 1.20 на 2.10 начали использоваться сейчас в новостройках. Произведя замер дверного проёма, нужно заказать дверь, опираясь на полученные замеры.

Бывают случаи, причём часто, что при замере входного проёма размер двери больше на 5 сантиметров и по вертикали и по горизонтали. Можно не пугаться, это всё поправимо, установка входных дверей пройдёт гладко. Придётся, конечно, расширить проём, но об этом далее.

Совет: Старую дверь после заказа новой, если вам пообещали, что привезут новую дверь, допустим, в два часа, лучше не демонтировать, а сделать это после доставки двери.

Демонтировать старую входную деревянную дверь просто, достаточно в двух местах пропилить дверную коробку при помощи ножовки или электролобзика и при помощи монтировки отодрать лудку от откоса. как правило она прибита туда гвоздями или засажена на арматуру. Оставшиеся монтажные металлические детали срезать при помощи болгарки.

Установка входной двери.

Пришло время приступить к установке входной двери. Для установки двери нам понадобится:

перфоратор;
к перфоратору бур по бетону на десять;
шуруповёрт с битой;
подложки из пластмассы;
баллон монтажной пены;
анкер болты;

Первым делом нужно попробовать, входит ли наша дверь по размерам, то есть снаружи попробовать вставить в дверной проём. Сначала нужно поставить на место низ двери, а уж после ставить верх двери. Если входная дверь не подходит по размерам по ширине, отмечаем, где именно дверь упирается, и при помощи болгарки с диском по металлу срезаем то место. Если ширина двери больше намного, то при помощи рулетки отмеряем нужное нам расстояние и намечаем уровнем место, до которого нужно будет вырезать проём. Для этого по максимуму в глубину прорезаем болгаркой по разметке, как это сделать без пыли, смотрим тут*. После, на перфоратор нужно поставить плоский зубок и сбить прорез в ноль.
Если входная дверь не подходит по высоте, достаточно убрать внизу слой плитки или же спилить таким же «макаром», как и по бокам, сделав по верху надрез болгаркой и сбить используя перфоратор.

Проём готов к монтажу. Вставляем входную дверь в проём и начинаем выставлять её по горизонтали в уровень.

Вертикальный уровень находим таким же способом, расклинивая входную дверь по бокам дверного полотна.

Важно знать: двери серийного выпуска должны при укреплении плотно прилегать к уплотнителю на коробке! Чтобы добиться данного результата, вертикальный уровень может отклониться.

Проделываем перфоратором отверстия в стене через стандартные отверстия в коробке входной двери, которые закрыты специальными пробками. Просто снимаем эти пробки и по окончании не забываем их вставить на метсо, дабы закрыть монтажные отверстия. Вставляем анкерный болт и при помощи шуруповёрта плавно прикручиваем, не затягивая до упора данный крепёж. Проделываем остальные отверстия и крепимся.

Важно: теперь проверяем входную дверь по вертикальному уровню, доживаем если есть разбежность с уровнем и вкруговую подтягиваем дверь.

Пришло время запенить нашу входную дверь изнутри, а снаружи заделать раствором. Вот так и происходит установка входных дверей. Осталось только просмотреть обучающее видео и если нужно, установить наличники на входные металлические двери*.

Видео — Инструкция по установке входной двери из металла и стали.

**Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк*.

Как правильно установить входную металлическую дверь видео

При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.

При демонтаже старой двери, особенно в частном доме, можно столкнуться с рядом трудностей

Подготовка дверного проема — важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом.
Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.
Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.

Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали

Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.
В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.

Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.

Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации

Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным.
Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.

Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.

Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.

Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками, начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.
Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:

Через отверстия в стойках нужно просверлить каналы перфоратором. Их длина должна соответствовать размеру анкера.
Анкера или штыри ввинчиваются или забиваются.
Полотно двери навесить на петли. Их предварительно следует смазать. На металлическую дверь предварительно нужно навесить ручки, замки и прочую фурнитуру.
Использование монтажной пены позволяет ускорить процесс установки двери
Проверить, закрывается ли дверь. Как правильно должна работать металлическая дверь: плавно скользить на петлях, не цеплять, замок защелкиваться без усилий, ключ поворачиваться легко.
Оставшиеся между дверью и стеной щели требуется заполнить. Для этого используют монтажную пену или раствор.

Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.

Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.

Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:

Установка входной металлической двери своими руками.

Технология установки входной металлической двери своими руками

Любой капитальный ремонт должен начинаться с установки новых надежных дверей. Сегодня особенно популярными стали металлические двери, чем и обусловлен спрос на монтаж такого рода. Осуществить такие работы можно и самостоятельно, а умение обращаться со стандартным набором строительных инструментов, здесь придется как нельзя кстати.

Входные металлические двери для дома

Вопрос прочности и долговечности, а самое главное, защиты – вот, что в первую очередь является приоритетом при выборе входной зоны. Большинство потребителей сегодня устанавливают двери из металла, потому что они обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогами из других материалов. Рассмотрим особенности подробнее.

Металлическая дверь: преимущества конструкции

Прочность. Такое качество позволяет быть полностью уверенным в безопасности своего имущества.
Широкий ассортимент предоставляет возможность подобрать наиболее подходящий вариант в каждом отдельном случае.
Разнообразие цен позволяет подобрать двери потребителям с отличными по объему доходами.
Металлические двери при правильной эксплуатации и высоком качестве исполнения, крайне долговечны. На этот материал не оказывают влияния такие факторы, как грибок, плесень и даже ржавчина благодаря специальному покрытию.
При изготовлении таких дверей используются современные материалы, позволяющие создавать высокую звуко- и теплоизоляцию.
Металлические двери обычно оснащены многоуровневыми запорными механизмами, а также некоторыми другими защитными средствами. Они препятствуют взломам замков и даже банальному снятию дверей с петель.

Выбираем входные металлические двери: на что обратить внимание

Перед установкой двери, ее нужно сначала правильно выбрать. Рассмотрим ряд моментов, о которых важно спросить и на которые нужно обратить внимание при подборе модели.

Попросите продавцов предъявить всю необходимую документацию, которая подтверждает качество продукции.
Внимательно осмотрите выбранное изделие. Металлические элементы, располагающиеся в обшивке, должны составлять от 2 мм в ширину, но ни в коем случае не меньше.
При закрывании двери, со стороны петель в любом случае должны появляться зазоры, которые снаружи обязаны прикрываться уплотнителем. При отсутствии этих просветов через некоторое время могут появиться проблемы с плотным закрытием двери.
В замочной системе должны присутствовать штыри для запирания конструкции. Их наличие является обязательным для каждой из четырех сторон. Подобные механизмы нужны для предотвращения среза петель и отжимания двери из лудки. В некоторых ситуациях более дешевые варианты оснащены не стальными штырями, а пластиковыми. Подобный факт нужно обязательно проверять, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с прямым функциональным назначением двери.
Также перед покупкой обязательно убедитесь, что использованное антикоррозийное покрытие является качественным.

Установка металлических дверей своими руками: рекомендации

Даже если модель двери была подобрана верно, нельзя быть полностью уверенным в ее безопасности. Важной составляющей также является и корректная установка. Если конструкция была смонтирована неверно, у изобретательных мошенников появится шанс вынуть ее из стен.

Для установки двери нужно уметь работать с молотком. Если человек обладает этим навыком, то в процессе монтажа проблемы возникать не должны.
Помните, что есть продавцы, которые не предоставляют гарантии на свои двери, в случае самостоятельной их установки. В такой ситуации рекомендуем поискать другое место, где эта составляющая все же будет соблюдена.
В процессе установки нужно уделять достаточно внимания всем, даже самым мелким, деталям. Только в таком случае получиться выполнить монтаж действительно качественно.
Прежде чем остановить свой выбор на какой-либо модели двери, нужно выполнить измерения проема. Важно уделить внимание тому факту, что зазор, образующийся в пространстве между коробкой и стеной, должен составить не менее 25 мм по всему периметру конструкции.
Сегодня в сети можно найти много видеороликов, в которых подробно описывается весь процесс установки дверей. Благодаря таким пособиям пользователь сможет разобрать пошаговую инструкцию и наглядно увидеть, как производится установка дверей своими руками на видео. Так работать на порядок проще и удобнее, ведь теоретические знания будут полностью показаны наглядно. Это позволит выполнить монтаж более четко, затратив меньше времени, и быть уверенным в отличном результате своей работы.

Подготовка к установке своими руками: удаляем старую дверь

Прежде чем приступить к монтажу новой входной конструкции, необходимо избавиться от старой двери. Рассмотрим пошаговую инструкцию демонтажа, начиная со списка необходимого инвентаря.

Инструменты:

клинья из дерева;
молоток;
болгарка;
лом;
уровень;
анкерные крепления;
отвес;
пена монтажная;
перфоратор;
рулетка.

Процесс демонтажа:

Первым шагом является факт снятия старой двери с петель. В случае, если крепления относятся к шарнирному разборному типу, откройте дверь на максимальную широту и ломом приподнимайте ее снизу. Не останавливайтесь до тех пор, пока конструкция не снимется с петель самостоятельно.
Если же крепления дверной коробки неразъемные, значит сначала придется выкрутить все шурупы, а затем уже приступить к демонтажу конструкции.
Вторым этапом выполните разбор дверного короба. Если он изготовлен из дерева, то сначала удалите все анкера вместе с гвоздями. Затем возьмите ножовку, при помощи которой распилите боковые стойки на равные части, а затем уже ломом аккуратно отожмите их от поверхности стены. Далее выньте все части коробки. Если вы устранили детали старых креплений полностью, процесс извлечения лудки пройдет без дополнительных усилий.
Для демонтажа же металлической коробки нужно при помощи болгарки сначала разрезать прутья, выполняющие закрепительную функцию, а уже затем снять всю конструкцию. Этот процесс обычно влечет за собой разгром штукатурки в непосредственной близости к демонтируемой лудке, к чему нужно быть готовым.
В завершении выполните очистку проема от оставшихся частей изоляционного вещества и цемента.

Установка входной металлической двери Добрыня своими руками

Сегодня конструкции входных и межкомнатных дверей марки «Добрыня» пользуются большим спросом на рынке материалов. Эти изделия отличаются высоким качеством и долговечностью. Важным нюансом является то, что их установка не отнимает много времени и крайне проста для частного строителя.

Перед тем, как начать замену, выполните демонтаж старой двери, и подготовьте проем к установке новой конструкции.

Процесс монтажа:

Установите в подготовленный проем выбранную модель двери «Добрыня». Выдвиньте конструкцию на нужное месторасположения и откройте под углом в 90 °C – это не позволит ей упасть и даст возможность спокойно работать.
Контролируйте, чтобы верхняя часть короба не отходила от стены все время монтажа. Для этого рекомендуется под нижнюю часть полотна подставить контрольную подпорку.
Теперь возьмите уровень и приступайте к нивелированию блока. Важно сориентировать его таким образом, чтобы каждая из дверных плоскостей заняла четко определенное положение в отношении верхнего уровня.
После этого выполните установку уровня на части двери с петлями. Для этого возьмите деревянные клинья и подставьте их под нижний угол короба с противоположной стороны. Таким образом нужно добиться правильного положения блока и ровного уровня. Если дверь изначально была собрана верно, то после ровного расположения стойки с петлями, все остальные части конструкции должны стать как влитые, отклонений наблюдаться не должно.
Конечно, лучше всего устанавливать дверь по стене. Такой способ считается более надежным, однако с разными конструкциями могут возникнуть неудобства в виде, например, самопроизвольного открывания двери под действием ее собственного веса.
Далее крепится дверной короб. Лучше всего начинать процесс монтажа сверху. Найдите проушины и просверлите сквозь них отверстия в стене. Поставьте туда анкеры, но не спешите затягивать. Перейдите на другую сторону и выполните то же самое уже с другой стороны дверного короба.
Затем при помощи уровня зажмите анкеры с той стороны, где располагаются навесы. При этом важно четко выдержать все вертикали. После завершения работы с одной стороны, перейдите на другую и проделайте все то же самое. Уровень установки должен постоянно находится под контролем. Результатом проделанной работы на этом этапе должен стать блок, который на анкерных винтах как бы виснет в пространстве. Если дверь немного шатается, то ничего страшного в этом нет. При помощи монтажной пены эту небольшую проблему можно достаточно легко устранить.
Теперь закройте двери и проверьте работу замков. Если происходит сцепление засовов во время прохождения в ответных отверстиях, значит установка двери была выполнена неверно. При помощи уровня нужно будет заняться дополнительной регулировкой до четкой их работы.
Последним этапом установки станет герметизация конструкции. Понадобится достаточно большой баллон с монтажной пеной. Перед использованием его нужно обязательно встряхнуть, а затем заполнить ею все пространство между стеной и дверью, начиная с боковых сторон и только потом приступать к обработке верхней части. Под нижнюю составляющую двери пену дуть совсем не нужно. Вместо этого для заделки зазора обычно используется цементный раствор. Такой подход считается более надежным по сравнению с пеной, поскольку она может со временем испортиться под нагрузками человеческого веса.
После завершения последнего этапа установки, не рекомендуется трогать дверь около 6 часов. Пена должна успеть застыть и окончательно зафиксировать конструкцию в стене.

Установка входной металлической двери своими руками: видео

Для правильного монтажа входной двери рекомендуется просмотреть видео-ролик установки. В нем подробно рассказываются и наглядно демонстрируются все детали и хитрости процесса монтажа, которые могут вызвать определенные трудности у неопытных строителей.

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговые инструкции

Перед началом процесса установки таких дверей постарайтесь найти ассистента. Из-за большого веса и габаритов даже самой небольшой конструкции работать в одиночку будет довольно трудно и значительно дольше.

Выполнить установку межкомнатных дверей своими руками пошагово можно несколькими способами. Первый применяется, если дверь нужно установить на одном уровне со стеной. Другой же пригодится, когда присутствуют откосы.

Способ 1: расположение двери в одной плоскости

Самым популярным способом монтажа межкомнатных дверных конструкций стало выполнение крепления их к поверхности стен. Делается это с помощью специальных пластин из металла. Обычно они располагаются на боковых частях короба. Со всех сторон находится по 3 подобных крепления. Этот метод применяется при монтаже дверной конструкции на одном уровне со стеной.

Процесс монтажа

Очистить проем и вставить в него двери.
Выровнять их в соответствии с необходимым уровнем, а также отвесами.
Зафиксировать правильное положение клиньями из дерева и проверить все с помощью уровня.
В местах стены, выбранных для креплений, дрелью проделать отверстия.
В просверленные места забить металлические прутья. Их длина должна составить около 15 см, а оставшиеся концы каждого из них нужно расклепать. В случае необходимости прутья можно заменить анкерными креплениями.
Следующим шагом важно выполнить проверку, определить степень свободного закрытия двери, а также проконтролировать насколько плотным получается прилегание конструкции к дверному коробу. Это важно сделать именно на этом этапе, поскольку неправильное положение нередко приводит к нарушению работы всего механизма в будущем. Именно поэтому защелка и все замки также обязательно проверяются до применения пены. Приступать к этому шагу можно лишь, если все процессы функционирования происходят легко и без усилий.
В завершении немного увлажните проем по периметру, и хорошенько заполните пустое пространство наполнителем. Старайтесь не попадать на изделие, поскольку строительная пена крайне трудно счищается с подобных поверхностей. Опытные строители рекомендуют перед переходом к этому этапу обклеить необходимые части конструкции монтажной лентой, чтобы затем ее безболезненно снять.
Теперь оставьте конструкцию на определенное время, чтобы просохла. Не рекомендуется открывать и закрывать, а также менять положение двери где-то около 5 — 6 часов.

Способ 2: расположение двери в углублении

Данный метод применяется, когда изделие устанавливается таким образом, что дверная коробка «утопает» в пространстве стены. В данной ситуации применить пластины, как в первом варианте, не получится.

Перед выполнением монтажа надо внимательно осмотреть короб. Нередко производители выпускают продукцию, в которой уже предусмотрены отверстия, необходимые для монтажа. Зачастую в комплекте уже поставляются анкерные болты и заглушки из пластика. В случае отсутствия этих элементов, при установке потребуется сварочный аппарат.

Процесс монтажа

Выполните размещение двери на распорки.
В дверном коробе со всех сторон просверлите по 3 дырки.
Возьмите металлические прутья, длина которых составляет от 12 см, и вбейте их в сделанные отверстия.
Затем концы прутьев необходимо соединить с рамой. Сварка производится исключительно в дырках, поделанных в коробе по бокам. Данный процесс позволит предотвратить возникновение «наплывов», из-за которых могут появиться проблемы с открыванием и закрыванием двери в будущем.
Если «родные» крепления в наборе присутствуют, то нужно высверлить отверстия в месте крепежного паза, и выполнить закрепление анкерами.
Следующим шагом заполните наполнителем необходимое пространство между лудкой и дверью. Обязательно дождитесь полного высыхания строительной пены.

Установка межкомнатной двери своими руками: видео

Чтобы визуально закрепить план установки конструкции межкомнатных дверей, можно дополнительно посмотреть видео-ролик с полным планом установки, обратив внимание на тип двери и особенности ее монтажа.

входной с замком своими руками

Китайские двери не рекомендуется устанавливать на входе в квартиру, особенно если в ней хранятся хоть какие-то ценности. Класс безопасности конструкции редко превышает 2, а этого явно недостаточно. Однако отсутствие денежных средств заставляет множество потребителей выбирать самый недорогой вариант. Плюсом здесь может выступать только то, что установка китайских металлических дверей действительно возможна своими руками: вес изделия позволяет. Европейские и отечественные варианты имеют массу от 100 кг и строгую геометрию, что исключает самостоятельный монтаж.

Установка китайской двери

Особенности монтажа

Железная китайская дверь должна отличаться массивностью, мощностью крепления, сложностью внутреннего замка и так далее. Только в таком случае она действительно обеспечивает защиту от взлома. Увы, к металлическим моделям из Китая это, в большинстве случаев, не относится, что влияет не только на стоимость, но и на монтаж изделия.

Установка китайской двери

Китайская входная дверь с установкой имеет обычную проблему – несоответствие размеров дверного проема и собственно створки. Зачастую приходится подгонять проем.

В случае несоответствия параметров проема и коробки, строители считают, что проще и лучше изменить размеры китайской двери. Для этого необходимо разобрать конструкцию полностью и при помощи болгарки изменить габариты изделия. Затем модель заново собирается. Такое изменение своими руками выполнить сложно. Однако увеличение проема, где необходимо убирать бетон, рискуя жесткостью самой стены, обойдется еще дороже.

Рама изделия мощностью не отличается и закрепляется 2–3 стрежнями прихватки, для которых в стенах необходимо сделать отверстия.
Установка внутреннего замка на китайскую железную дверь или другой фурнитуры по выбору невозможна. Здесь предусматривается только заводской вариант внутреннего запора, который заменить позднее чрезвычайно сложно.

Материалы и инструменты

Дверное металлическое полотно и рама.
Утеплитель, монтажная пена.
Болгарка, перфоратор и электродрель с победитовыми сверлами.
Дюбель, соответствующий характеру стены.

Установка китайской двери своими руками

Удаляется старая входная конструкция, очищается проем. Если размеры новой железной модели совпадают с параметрами проема, то предварительные работы сводятся только к его очистке. Если нет, то предпочтительнее уменьшить полотно, не трогая сторону с замком.

В стене перфоратором формируются отверстия под дюбели на соответствующую глубину.

Дрелью такие же отверстия высверливаются в коробке.
Сборку проводят прямо в проеме, а не на полу как это происходит с деревянными входными изделиями. Крепится рама на болты. На фото – момент установки.
Для проверки вертикальности используется строительный уровень. А чтобы зафиксировать стойки в нужном положении, в щели между рамой и стеной забивают деревянные колья. Крепить анкерными болтами металлическую конструкцию разрешается только тогда, когда она примет вертикальное положение.
Проверяют вертикальность, проводя контрольное навешивание китайской двери.
Для фурнитуры на стойке высверливают отверстия. Петли сначала закрепляют на раму – 4 шт, вторую часть устанавливают на створку и смазывают.
Затем навешивают створку и проверяют работу внутреннего замка.
Щели между рамой и стеной заделывают монтажной пеной. Через сутки после полного ее высыхания, проем оштукатуривается.

Установка китайской двери по видео демонстрируется в полном объеме.

своими руками как установить в квартире видео, как правильно вставить сейф

схема монтажа и порядок работ

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

Вставить изделие в проем.
Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

Через проушины проделываются отверстия в стене.
Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

bestdoor.guru

своими руками как установить в квартире видео, как правильно вставить сейф

Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, тогда лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.

Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.

Перед тем как приступать к установке двери, сперва следует грамотно произвести замеры дверного проема

Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.

Технология установки:

Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.

Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.

Как правило, входная металлическая дверь крепится при помощи анкерных болтов

Монтаж с использованием анкерных болтов:

Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
Проем задувается строительной пеной.

Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

Инструмент, необходимый для проведения работ:

Уровень и отвесы;
Ручная или электрическая дрель;
Стамеска и молоток;
Рулетка;
Ножовка с полотном по дереву;
Рубанок (обычный или электрический).

Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

Если сруб продолжает оседать, то рекомендуется укрепить сначала в проеме специальный лафет.

Способы укрепления входных дверей:

Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

openfile.ru

Установка входной металлической двери своими руками: фото и видео инструкция

Входные двери сегодня изготавливаются из различных материалов, что дает возможность выбрать конструкцию в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Приверженцы экологически чистых технологий с удовольствием покупают изделия из натурального дерева, ценители красоты и практичности чаще останавливают взгляд на сочетании металлопластика и стекла. Но все же подавляющее большинство людей в нашей стране печется о безопасности своего жилища. Поэтому вполне логично, что для них идеальным считается выбор и установка надежной и долговечной металлической входной двери.

Преимущества именно таких конструкций вполне очевидны, однако мы все же расскажем вам о самых основных из них:

высокая прочность, позволяющая обеспечить сохранность личного имущества;
большой выбор изделий, благодаря которому можно подобрать качественные и надежные двери на любой бюджет;
использование в производстве современных технологий, которые обеспечивают устойчивость материалов к коррозии, гниению, грибку, плесени;
широкий ассортимент противовзломной механизмов и замков, разрабатываемых специально для металлической двери.

Еще одно достоинство таких изделий – это сравнительно простая установка. Выполнить ее можно даже своими руками, без привлечения специализированных фирм и опытных мастеров. Мало того, вам даже не потребуется наличие каких-либо специальных навыков и знаний. Достаточно просто следовать рекомендациям, приведенным в данной статье.

Читайте также: Какие входные двери выбрать в частный дом

Что нужно для установки новой металлической двери

Для начала потребуется осуществить демонтаж старой входной конструкции. Для этой цели нужно снять полотно с петель, используя ломик или фомку, а затем аккуратно извлечь из стены коробку. В особо сложных случаях вам может понадобиться ножовка (для деревянных изделий) или болгарка (для металлической коробки) для радикального решения проблемы.

Следующий этап – это подготовка перечисленных ниже инструментов, без которых установка входной двери своими руками просто невозможна:

отвес и строительный уровень;
мощный перфоратор;
большой молоток;
рулетка для выполнения замеров перед началом и в процессе монтажа;
несколько клиньев из дерева;
анкерные крепления;
монтажная пена.

Осуществляем подготовку дверей и места их установки

Начинается установка своими руками с подготовительных работ, к которым относятся:

проверка комплектности изделия, а также работоспособности замков и противовзломных механизмов, если таковые имеются;
демонтаж или защита напольного покрытия в области дверного проема, обеспечение свободного доступа к месту ведения работ;
оклеивание полотна защитной пленкой (если она отсутствовала при покупке изделия). На дверную коробку желательно также наклеить малярный скотч – он значительно облегчит процесс очистки конструкции от монтажной пены и грязи после того, как установка будет завершена.

Процесс установки металлических дверей

Сама установка входной дверной конструкции своими руками может выполняться несколькими различными способами. Но мы приведем самый надежный из них, который подходит для любых стен и любых зданий. Пошагово монтаж осуществляется следующим образом:

монтируем коробку в заранее подготовленный проем. Само дверное полотно нужно предварительно снять с петель, чтобы не повредить его;
тщательно выравниваем коробку, после чего фиксируем ее деревянными клиньями;
уровнем проверяем правильность монтажа и размечаем коробку под анкерные крепления;
подготавливаем отверстия по меткам, погружая сверло примерно на 15 сантиметров в стену;
забиваем анкеры и ввинчиваем болты. Лучше всего, если коробка будет крепиться на 3-4 крепежных элементах с каждой стороны;
осуществляем навешивание металлической двери на петли и выполняем все необходимые регулировки, чтобы избежать перекосов и неплотного закрывания;
с помощью отвертки подтягиваем все крепежные элементы дверного замка. Регулируем его так, чтобы во время проворачивания ключа не было слышно посторонних хрустов и стуков.

На последнем этапе обязательно осуществляются работы по теплоизоляции откосов, а также их финишной отделке. Все щели между дверью и стеной «задуваются» монтажной пеной. При этом мы настоятельно рекомендуем помнить о том, что пена в процессе высыхания имеет свойство увеличиваться в объеме. Поэтому лучше использовать ее предельно аккуратно, чтобы не перестараться.

Читайте также: Как сделать самому двери-купе

Установка входной металлической двери – относительно простая процедура, которая требует лишь наличия всех перечисленных выше инструментов и предельной аккуратности. Поэтому вы вполне можете снизить затраты на капитальный ремонт своего жилища и выполнить монтаж своими руками, без привлечения мастера.

svoidomstroim.ru

Установка входной двери своими руками: фото, видео, инструкция

Безопасность нашего жилища в основном зависит именно от наружных входных дверей. К тому же именно этот элемент надежности попадает на глаза всем посетителям дома. Поэтому крайне важно, чтобы дверь была не только красивой и удобной, но и имела такие качества как надежность, высокая прочность и долговечность. На входную дверь возложена миссия, не пропускать снаружи посторонних людей, звуки и холод. Все это и многое другое будет выполняться только после правильного монтажа изделия.

Все, в том числе дизайн интерьера, можно сделать своими руками не прибегая к помощи мастеров, это будет намного дешевле и проще. Но любой технологический процесс потребует определенных усилий, времени и знаний. Установка потребует подготовки, и значительного количества терпения.

Устанавливаем металлические входные двери

Всю работу условно можно поделить на несколько основных этапов:

демонтаж старой двери;
подготовка проема к установке;
замеры;
устранение разбежностей в размерах дверной рамы и проема;
определение строгого ровного расположения коробки под уровень;
непосредственно сама установка;
заполнение пустот между самим проемом и коробкой;
отделка дверного проема после установки двери;
сбор замка и прочих элементов двери.

Установка входной двери своими руками

Важно заметить, что в момент демонтажа старой входной двери устраняют и чрезмерно высокие лутки и порожки. Проем вверху, как правило, не подвергается счесыванию. Можно по необходимости немного расширить бока в проеме, но делать это следует крайне осторожно, так как в результате опорная балка будет меньше. В идеале само изделие (дверь) нужно подбирать всего на пару сантиметров уже со всех сторон. Проще говоря, коробка двери нужна на 5 см уже ширины проема и примерно на такую длину ниже.

Без всех необходимых для работы инструментов и материалов не обойтись, так как установка входной двери своими руками – это высокотехнологический процесс. Вам для выполнения задачи нужно взять:

Строительный уровень. Данная деталь нужна для определения нужных параметров установки, в противном случае без этого инструмента дверь будет установлена криво.
Рулетка – нужна для точных замеров.
Молоток и кувалда – помогут в устранении старой двери и пригодятся в процессе подготовки установки новой.
Болгарка – нужна для обрезания лишнего. Важно запастись всем необходимым для нее: взять сменные элементы, переходник и удлинитель.
Ударная дрель: нужна для расширения дверного проема и устранения всего лишнего.
Доска из древесины, небольшой топор и железная пила – понадобятся, чтобы на месте смастерить нужных размеров колышки.
Шпатель для работы с цементом или шпатлевкой при заполнении пустот между дверным проемом и рамой.
Цемент или монтажная пена для заполнения пустот между стеной и дверной рамой.
Шпатлевка, краска или рулон обоев для завершающего этапа: косметического ремонта.

Из материалов в обязательном порядке необходимо приобрести прутья из металла, диаметр которых будет составлять приблизительно сантиметр, можно вместо них взять анкера. Пустоту между дверной коробкой и разъемом можно заполнить как цементным раствором, так и монтажной пеной на выбор. Если вы выбрали один из способов, нужно закупить в необходимом количестве именно тот материал, который потребуется для работы. Все нужно сделать заранее, по составленному списку. Важно брать только необходимые инструменты и материалы, по минимуму, но, не экономя при этом на качестве.

Подготавливаем инструменты для монтажа входной двери

Порядок выполнения работы

В принципе, не имеет значения материал для установки входной двери, так как во всех случаях это процесс почти полностью идентичен, не считая незначительных нюансов которые присущи тем или иным изделиям. Установка входной двери своими руками потребует максимум внимательности и поэтапного выполнения поставленной задачи. Стоит отметить, что в случае, если дверное полотно отсоединилось от дверной коробки, его можно снять на время работы. Желательно для сохранения участка стен вокруг проема оклеить поверхность специальной защитной пленкой, ну или на крайний случай молярным скотчем. Этих материалов много в ремонтных или строительных магазинах, что облегчит задачу подготовки помещения к монтажу. Также стоит поступить и с самой дверью. Это поможет избежать повреждений во время установки, и сохранит внешнюю часть в идеальном состоянии.

Любая установка металлической входной двери своими руками потребует дополнительного заполнения внутренней части коробки тем материалом, которым в итоге будут замазываться щели. В момент установки раствор или пена уже высохнут и можно без труда отделить излишек материала.

производим демонтаж старой двери

Удаляя старую дверь, можете не сильно переживать о целостности наружного слоя стены проема. Вашей задачей будет проведение демонтажа, не повредив при этом кирпичную кладку. Дверное полотно в основном срезают с петель, дверную коробку распиливают по частям, и уже после этого поддевая ломами, выламывают из проема. На данном этапе потребуется перфоратор, с его помощью устраняется уже ненужный слой штукатурки и цементного раствора, на котором собственно и держалась прежняя лутка. Особенное внимание нужно уделить именно нижней части проема, так как часто после длительной эксплуатации порог приходит в полную непригодность и его тоже следует заменить. Для этого можно поставить либо более свежую кирпичную кладку либо новый брус. Металлическая бронированная дверь и вовсе не потребует дополнительных действий, ведь в ее комплект уже входит металлический каркас порога.

Основной этап: установка

Какой бы физической силой не обладал мастер, для данного этапа понадобится помощь еще одного человека. Без этой помощи не обойтись, если входная дверь имеет значительный вес (к примеру, она металлическая). Необходимо поместить коробку нового приспособления в подготовленный проем, но это необходимо сделать строго под уровень. После этого нужно как можно лучше проверить правильность вертикального расположения двери, это следует проверить в нескольких местах.

При демонтаже старой двери чрезвычайно важно избежать повреждения кирпичной кладки. Поэтому все лутки удалить лучше всего перфоратором.

После этого дверную коробку нужно зафиксировать небольшими колышками, которые мы сделали из старой рамы или специальной доски. Не пользуйтесь старыми методами при которых, этот процесс осуществлялся при помощи гвоздей, так как большая вероятность того что работа пройдет неправильно, и произойдет смещение. Не стоит забывать, что более тщательная проверка уровнем не может повредить делу, а скорее поможет выявить незначительные недочеты и исправить их в процессе фиксации.

Монтируем новую входную дверь

Только когда есть полная уверенность в правильном расположении двери ее необходимо закреплять. Для этого существуют сразу несколько хороших способов, каждый из которых рассчитан на определенный материал дверной коробки. Как правило, следует придерживаться определенного количества точек крепления:

три по бокам;
две сверху;
две снизу.

Можно, использовать и больше креплений по желанию, но, ни в коем случае не меньше, иначе дверь не будет нормально держаться. Важно после установки каждого крепления проверять верность расположения с помощью уровня. Бывает, из-за воздействий инструментов, коробка незначительно смещается, что незаметно не вооруженным глазом.

Изначально крепят только ту сторону, на которой установлены петли. После проведения данной операции вновь навешивается дверное полотно и проверяется работа на наличие деформаций, неточностей и натяжений. На данном этапе можно еще скорректировать размещение коробки в проеме, поэтому стоит перепроверить положение рамы по уровню. После закрепляется противоположная сторона.

Работу над креплениями проводят неспешно, максимально аккуратно и точно, иначе придется переделывать. Важно понимать, что данная задача требует особенного подхода.

Выделяют такие основные виды креплений коробки:

анкерное или штыревое – крепление за проушины подходит практически всем видам дверей без исключений, особенно такое крепление необходимо для металлической коробки;
крепление «захват» – в таком случае используют специально зацеп, который превосходно держит край коробки. Его присоединяют непосредственно к стене проема. Такой метод оптимален для дверей из металла, он подходит к многоэтажным квартирам с крепкими кирпичными стенами.
анкерное крепление – через полотно.

Завершение монтажа входной двери

После того как вы самостоятельно закрепили дверную коробку, присоединяется дверное полотно, и уже после этого проводится четкая диагностика работы на наличие дефектов и недочетов. Все дефекты будут видны сразу: сначала дверь медленно приоткрывают незначительно, всего 45 градусов, а уже после и на все девяносто. Дверь «поведет», если имеются неровности или она закреплена не по уровню. Когда механизм работает без изъянов, следует незамедлительно приступать к завершающей части всего замысла – к заделке пустот между дверной коробкой и стенками. Можно воспользоваться монтажной пеной хорошего качества, но профессионалы рекомендуют именно цементный раствор с добавлением алебастра. Монтажная пена не имеет тех необходимых качеств, которые бы на должном уровне предотвращали взлом двери.

Запениваем щели между коробкой и проемом

Цементный раствор можно положить плотным слоем и таким образом перекрыть все промежутки. Это можно сделать как при помощи рук, так и инструментами. Для этого дела можно взять небольшой по размеру шпатель или мастерок. Цементный раствор нужно приготовить таким образом, чтобы в процессе заделки он попросту не поплыл, поэтому он должен быть густой и по консистенции напоминать творог.

Чтобы дверь со временем не «повело», рекомендуется выставлять ее строго по уровню.

По завершению следует собрать замок в замочной скважине (если он отсутствует) прикрутить все необходимые элементы. Для качественной установки замка с защитой против взломов лучше позвать мастера, ведь установка своими руками не будет столь аккуратной. Зачастую, приобретая железную или бронированную дверь, в ней уже имеется встроенный замок. В таком случае монтаж может осложняться подгоном двери в проеме и креплением рамы, поскольку для замка уже проделаны отверстия на определенной высоте. Не нужно забывать о доводчике на металлическую дверь, ведь он избавит соседей от шума при закрытии.

После нужно должным образом закрыть места креплений и провести эстетические процедуры по улучшению внешнего вида дверного проема. Когда дверь установлена, ее на незначительный срок нужно оставить в покое. За это время материал полностью подсохнет и закрепится. Красить и штукатурить стены вокруг следует после полного высыхания цементного раствора.

abvmaster.ru

Установка входной металлической двери своими руками

Такой вид работы, как установка входной металлической двери своими руками, представляет собой сложный и очень трудоёмкий рабочий процесс, который требует физической посторонней помощи, поскольку тяжёлая дверь очень трудно монтируется в одиночку.

Немного о дверях

Современные двери создаются очень разными.

Утепленная дверь для загородного дома

Они могут иметь разное место установки, создаваться из дерева или металла, оснащаться различными автоматическими электронными системами.

В каждом из этих случаев двери монтируются своеобразно.

Часто производители современных дверей за определённую оплату устанавливают их самостоятельно с предоставлением гарантии на проделанную работу, что подразумевает привлечение грамотных профессионалов.

Но такая работа может быть проведена самостоятельно при знании правил и различных нюансов монтажа современных металлических дверей.

Установка входной металлической двери своими руками в деревянном доме занимает всего 3–4 часа.

При самостоятельной установке необходимо помнить, что производителем не предоставляется гарантия и не выполняется регулировка двери, которая была установлена посторонними лицами.

Особенности установки

Дверной блок из металла является коробом с прикреплённым к нему дверным полотном. Основными его элементами являются перекладина в виде порога, замки и заранее вмонтированные петли. Предварительная установка такой фурнитуры делает процесс монтажа легче, но при этом требует тщательного выверения поверхностей, а также многократного навешивания полотна для проверки свободного дверного хода.

Металлическими дверями обустраиваются кирпичные и деревянные постройки, а также дома из пеноблоков и газобетона.

Основными преимуществами входных стальных дверей считаются:

Прочность полотна, позволяющая владельцу быть спокойным за своё имущество. Многообразие вариантов современной дверной отделки.
Широкий ценовой диапазон, который рассчитан на все категории покупателей.
Долговечность полотна металлической двери.
Наличие многоуровневых современных запорных механизмов, предохраняющих помещение от взлома.

На основании некоторых особенностей строительных материалов строения выбирается способ предстоящего монтажа двери и проводится подготовка к этой процедуре.

В зависимости от вида стены, к которой будет прикрепляться дверной проем, требуется выполнение следующих действий:

Зачистка штукатурки до появления кирпича с оставлением технологического зазора между блоком и стеной.
Сооружение дверного косяка в деревянном строении и последующее прикреплению к нему коробки с оставлением минимального зазора в 10 см.

У входа, обустроенного стальным блоком, полотно двери обязательно открывается наружу, ведь в соответствии с пожарным указанием дверь не должна являться препятствием при эвакуации людей.

Требования к монтажу

Установка входной двери в квартиру

Входная дверь представляет собой основное препятствие для злоумышленников при попытке проникновения в жилище.

К сожалению, в настоящее время такое препятствие можно обойти различными способами.

Например, современная стальная дверь легко взламывается специальным домкратом или обычной монтировкой.

При этом не поможет даже серьёзный замок, так как неправильно смонтированная дверь без особых трудностей вырывается из дверного проёма.

Поэтому установку стальной двери желательно проводить в обхват проёма и приваривать к толстым металлическим штырям, длина которых составляет не менее двенадцати сантиметров.

В этом случае устанавливается двойная коробка, монтируемая с обеих сторон стены и соединяемая между собой с помощью металлических прочных пластин.

Подобная дверь вырывается из дверного проёма только при наличии некачественных сварочных швов.

Чтобы этого не произошло, каждая отдельная стальная рама прикрепляется к стене длинными штырями. Это является основным требованием при установке современных металлических дверей.

Но при покупке двери необходимо обратить внимание и на материал, из которого она создана. Качественная дверная сталь должна быть более 2 миллиметров толщиной, что предохранит её от прорезания ножом.

Демонтаж старого дверного полотна

Перед началом монтажных работ требуется подготовка всего необходимого инструмента.

Для работы обязательно понадобится:

Строительный высокоточный уровень
Гвоздодёр или лом небольшого размера
Электрическая дверь или перфоратор

Установка входной металлической двери своими руками в частном доме, как правило, начинается с проведения демонтажа ранее установленного дверного блока. К проведению этой процедуры необходимо отнестись с соблюдением мер осторожности, чтобы при работе не повредить проем.

В зависимости от материала старых дверей и их установки процедура проводится следующими способами:

Под двери, открытые перпендикулярно проёму, подкладывается деревянный брусок или монтировка, с помощью которых она легко снимается с петель.
При наличии не разборных петель двери снимаются с проёма при помощи выдёргивания из полотна металлических шурупов.
Можно просто поддеть петли и вырвать двери с приложением усилий.

После освобождения коробки от устаревшего полотна проводится её демонтаж, зависящий от материала изготовления. Так, коробка из дерева может быть просто распилена и извлечена небольшими частями. Прочная металлическая коробка демонтируется с помощью удаления анкерных дюбелей из рамы.

После демонтажа коробки дверей проем тщательно очищается от загрязнений.Если демонтаж устаревшего полотна произведён правильно, а купленная металлическая дверь подобрана точно в соответствии с размерами проёма, то можно немедленно приступить к её установке.

Подготовка дверного проёма

Если купленная дверь не совпадает с дверным проёмом, место для ее установки придётся переделывать. Когда дверной блок по размерам меньше этого установки, в качестве вспомогательного материала применяется кирпич или шлакоблок, который закладывается в зазор между коробкой и проёмом стены.

Если расхождения по размерам являются незначительными, при установке применяются расширители рамы, изменяющие размеры в любом направлении. Такие расширители создаются для вертикально расположенных стоек, укладываются под порог, а также располагаются на верхней перекладине рамы.

Если требуется увеличение дверного проёма, то при помощи перфоратора убирается часть стены. Для получения ровного скола применяется отвес или точный уровень. Стена пробуривается длинным сверлом в двух точно отмеченных местах, а затем с обеих её сторон болгаркой проделывается глубокий прорез, после чего лишний кирпич скалывается перфоратором.

Металлическая дверь в отличие от деревянной увеличивает нагрузку на место установки, поэтому в проёме проверяется уровень прочности полового покрытия. Если при монтаже ранее в этом месте был брус или кирпич, то их рекомендуется удалить с последующей заливкой пола. Для лёгкой по весу двери подходящим станет новый уложенный кирпич или брус древесных пород. Подробнее о подготовке дверного проема — на видео:

После полной подготовки проёма входная металлическая дверь устанавливается в частном доме своими руками.

Монтаж

Сначала новая доставленная дверь распаковывается. Рекомендуется сохранение защитной обёртывающей плёнки на поверхности двери до завершения установочных работ, ведь при заполнении щелей и зазоров пеной легко портится декоративная дверная отделка.

Металлические двери закрепляются в коробке входящими в комплект прочными болтами. С посторонней помощью такая дверь вставляется в проем и выставляется строго в соответствии с уровнем, а затем прочно фиксируется клиньями.

Потом в местах прикрепления рамы к поверхности стены электроинструментом просверливаются отверстия под анкерные болты определённой толщины. При этом во время проведения работы сама рама не должна изменять своё положение.Вставленные болты немного добиваются и с усилием затягиваются ключом.

Полотно двери навешивается на петли, у которых предварительно проверена работоспособность. Затем производится регулировка зазоров полотна с коробкой.Завершающим этапом монтажа двери является заполнение зазоров строительной монтажной пеной, застывающей в течение суток.

При большой величине зазоров, расположенных между стеной и дверным коробом, рекомендуется их закладывание пенопластом и только потом запенивание, что поможет значительно сэкономить монтажную пену. Также не следует задувать пеной порог, а лучше заменить её на бетон.

Если в конструкции коробки присутствуют крепёжные металлические пластины, оснащённые отверстиями, для закрепления применяются дюбели, металлические шурупы или прочные анкерные болты.

Регулировка установленных металлических дверей

После того, как нанесённая монтажная пена полностью высохла, можно открыть установленную дверь и провести её регулировку. В настоящее время немногие мастера могут самостоятельно осуществить такой процесс.

Даже несмотря на хорошую работу дверей проведение регулировки необходимо, так как это влияет на качество их дальнейшей эксплуатации. Даже незаметный перекос полотна по отношению к лутке двери оказывает негативное влияние на работу петель и замка, поэтому зазор должен иметь одинаковый размер по всему дверному периметру. По этой причине производители современных дверей оснащают их регулируемыми петлями.

Все стальные стандартные двери имеют три петли, удерживающие их вес. При этом каждая дверь оборудована тремя треугольными винтами со специальными отверстиями под шестигранник. Таким ключом необходимо отпустить расположенные на среднем навесе дверные винты.

Затем на остальных навесах отпускаются два винта, расположенных друг под другом, а потом, принимая во внимание величину зазора, отпускается третий дверной винт.

Так, если большой зазор расположен внизу двери, то значит отпускается винт на петле снизу и наоборот. Если правильно отрегулирован зазор, расположенный между полотном и местом с петлями, то остальные имеющиеся зазоры отрегулируются как положено.

После выставления зазора по всему прилегающему периметру двери зажимаются отпущенные винты, находящиеся на оставшихся петлях. Винты средней петли должны быть зажаты последними.

Проверить качество завершённой установки можно с помощью следующего общеизвестного способа. На порог помещается бумажный лист, а сама дверь закрывается.

При потягивании лист бумаги должен вытягиваться с приложением некоторого усилия. Отрегулированная таким образом металлическая дверь прослужит своим владельцам долгие годы.

Заключительный этап

Стальная дверь с элегантной отделкой

Завершающим этапом монтажа металлической двери является отделка откосов.

В процессе этой работы монтажной пеной заделываются все имеющиеся щели.

Важно! При использовании современной пены необходимо помнить про её свойства расширения после нанесения в несколько раз, что требует её осторожного применения.

При правильной подготовке проёма для работы вполне хватает одного флакона такой пены. Примерно через 12 часов после работы излишки материала осторожно срезаются острым ножом.

Монтаж откосов придаёт прекрасный внешний вид всей дверной конструкции и скрывает крепление коробки.

Существуют следующие повсеместно распространенные способы монтажа:

Использование цементного раствора с дальнейшим оштукатуриванием.
Применение раствора для лучшего закрепления отделочного материала.
Каркасный тип обшивки современным отделочным материалом.

Современные материалы для отделки откоса выбираются владельцем дверей в соответствии с собственными требованиями и предпочтениями. Выполнение откосов является важным и ответственным процессом, обеспечивающим длительную эффективную службу металлических дверей. Особенно, это важно в частном или загородном домовладении.

Из вышесказанного ясно, что для установки входных металлических дверей необязателен вызов специалистов. Следуя всем инструкциям, работы по монтажу могут быть легко выполнены собственными руками с привлечением только одного помощника.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Установка входной металлической двери своими руками: инструкция, фото, видео

При покупке новых дверей у человека есть выбор: доверить установку специалистам (и заплатить за это некоторую сумму) или же установить входные металлические двери самостоятельно (получив за свой труд бонус в виде той самой некой суммы в кармане).

Справитесь ли вы? Конечно, ведь ничего сверхсложного в этом нет. Достаточно лишь иметь в наличие необходимые инструменты и четкие инструкции. И конечно, никто не отменяет здравый разум и пару рук, которые не боятся потрудиться.

Подготовительные работы

Возьмем простой пример установки входной металлической двери.

Часто встречается ситуация, когда имеющийся в наличии дверной проем отличается по размерам от приобретенной стандартной двери. При этом сделать проем уже всегда намного легче, чем его расширить. Поэтому имеет смысл подбирать двери с учетом этого момента.

Какова же стандартная ширина дверей? Дверные полотна отличаются шириной с шагом 100 мм в диапазоне от 600 до 1000 мм. При этом полотна размером 600 – 800 мм используются для межкомнатных дверей, а входные двери имеют ширину 900 или 1000 мм. Это обусловлено тем, что через них должна легко проходить любая мебель стандартного размера, а также бытовая техника.

Итак, наш проем нужно как можно точно подогнать под размер дверей с прилагающейся к ним дверной коробкой.

Уменьшить проем можно при помощи белого силикатного кирпича или же шлакоблока. Можно использовать газобетон. А для того, чтобы увеличить, потребуется либо перфоратор, либо болгарка с алмазным диском. Конечно, есть и специализированная для этих целей техника, но она используется только опытными мастерами.

При ширине двери 900 мм проем для нее должен быть 2080 мм в высоту и 980 в ширину. Этого достаточно для того, поместить коробку и предусмотреть технологический зазор, который позволяет выравнивать дверь при монтаже. Позже он заполнится монтажной пеной.

Установка входной металлической двери

Удобнее устанавливать двери с помощником. Потому как сама дверь имеет большой вес. Да и устанавливать ее будет намного проще, когда кто-то может что-нибудь поддержать при необходимости.

Итак, при помощи уровня определяется правильное положение дверей. Пока помощник удерживает их в нужном положении, мастер размечает место крепежа анкерных винтов. От качества их установки будет зависеть прочность и надежность двери. Опытные специалисты опускают разметку и сразу же приступают к сверлению отверстий, в которые вставляются анкера. При таком подходе к делу помощь помощника практически не нужна.

Начинать процесс нужно со стороны петель. Они крепко зажимаются торцовым ключом. Затем можно повторить процесс с противоположной стороны лутки. К этой операции нужно отнестись со всей ответственностью, потому что она является самой сложной и основной частью монтажа.

Шимо- и теплоизоляция входной двери

После того, как дверь навешена, нужно обеспечить изоляцию помещения от сквозняков и нежелательного шума. Для этого пространство между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. В продаже есть баллоны, которые снабжены специальной трубкой. Однако расход материала в этой упаковке очень велик. Простой пистолет для пены позволит значительно сократить перерасход монтажной пены. Для него выпускаются специализированные упаковки.

Работу желательно производить при закрытых дверях. Потому что пена при расширении создает некоторое давление, которое может деформировать новую дверную коробку. Даже если она изготовлена из металла.

Часто встречаются рекомендации подогревать баллоны с пеной в горячей воде. Однако при этом нужно помнить о том, что при повышении температуры пена в баллоне расширяется. И при превышении указанной на упаковке температуры, она может создать достаточное давление для того, чтобы все вокруг оказалось залито пеной после небольшого, но громкого «извержения Везувия». Если вам не хочется иметь в прихожей около 50 или более литров пенящегося герметика, разлетающегося на все четыре стороны, то соблюдайте инструкцию по применению, указанную изготовителем.

Вполне достаточно при комнатной температуре баллончика хорошо его потрясти перед применением.

Задуть нужно все щели, которые есть сбоку и сверху двери. Внизу пена рискует быть разрушена под воздействием нагрузки на порог при постоянной ходьбе. Поэтому щели между полом и порогом замазываются цементным раствором.

Пене для полного высыхания нужно около 6 часов. Поэтому желательно на это время оставить двери в закрытом положении и не пользоваться ею. Семья может отправиться на это время в гости, устроить поход в кино или же прогулку по парку.

Регулировка входных дверей

После того, как 6 часов истекли, можно открывать двери и регулировать их. Если вашу дверь устанавливают приглашенные мастера, то, как правило, они не выполняют послеустановочную регулировку. Вам потребуется оформить отдельный вызов. Даже когда дверь работает на первый взгляд хорошо, регулировка все же не помешает. Эта мелочь существенно продлит новым входным дверям срок службы.

Даже малозаметные перекосы дверного полотна по отношению к коробке могут негативно сказаться на состоянии навесов и запирающих механизмов. Поэтому если есть желание продлить срок их службы, нужно позаботиться о том, чтобы зазор по всему периметру двери был одинаков. Как правило, фирмы-изготовители прилагают к дверям петли, имеющие функцию регулировки.

Каждая из трех петель, которые удерживают дверь, имеет три винта, расположенных треугольником. Они имеют отверстия для шестигранного ключа. На среднем навесе нужно расслабить все винты, а на верхнем и нижнем два, которые расположены друг под другом.

Вы увидите, где больший зазор. При верхнем зазоре нужно расслабить третий винт верхней петли, а при нижнем зазоре, соответственно, внизу.

При этом регулировать нужно зазор, который находится со стороны петель. Когда он правильно отрегулирован, остальные встанут как надо.

Когда зазор установлен на нужную величину, зажимается расслабленный винт, после которого затягиваются остальные винты на верхней и нижней петле. Средняя же петля закрепляется в последнюю очередь.

Вот, пожалуй, и все. Теперь ваши двери прослужат вам верой и правдой достаточно долго.

Как установить входную металлическую дверь? Видео

postroy-sam.com

Установка входных дверей своими руками

Приобретая входную дверь, многие люди задаются вопросами: «Как производится установка входных металлических дверей своими руками и можно ли это сделать самостоятельно?». Как говорится, если кто-то это может делать, то почему это не получится и у вас? Попробовать можно, тем более что процесс этот не такой уж и сложный. Самое главное вооружиться нужным инструментом и знаниями, а всё остальное, так или иначе – приложится.

Подготовка дверного проёма

Итак, наша цель – установить входную железную дверь любой ценой. И первое препятствие, которое может встретиться на вашем пути – это существующий дверной проём, который не соответствует стандартным размерам дверей. Подойдите к решению этой проблемы с точки зрения простоты исполнения – сделать дверной проём уже гораздо легче, чем расширить его.

Кстати, что подразумевают под стандартным размером входных дверей? Вообще, ширина любых дверных полотен изменяется с шагом 100мм: 600, 700, 800, 900, 1000. Первые три размера больше всего подходят для межкомнатных дверей, а вот последние два – это как раз самый подходящий габарит для входа в квартиру или дом. Именно в такие двери легко проходит любая стандартная мебель и бытовая техника.

Но вернёмся к нашему проёму – вам необходимо максимально близко подогнать его к размеру дверей вместе с дверной коробкой. Для уменьшения проёма лучше всего подходит белый кирпич или какие-либо блоки (шлакоблок, газобетон).

Если полотно готовой входной двери имеет ширину 900мм, то стандартный проём для её установки должен иметь габариты 2080мм по высоте и 980мм по ширине – здесь заложено всё: и ширина лутки, и технологический зазор для выравнивания двери, заполняемый впоследствии монтажной пеной.

С уменьшением проёма вроде бы всё понятно, поэтому движемся дальше и переходим к непосредственной установке.

Как правильно установить входную металлическую дверь своими руками?

Весь процесс установки лучше выполнять с помощником – нужно всё время что-то придерживать, да и сами входные двери не отличаются малым весом, перемещать их намного удобнее вдвоем, чем одному.

Устанавливаем двери в проём, и пока один удерживает их в нужном положении, используя уровень, второй занимается разметкой мест установки анкерных винтов – именно эти анкера и дают гарантию того, что тяжёлая дверь будет установлена прочно и надёжно. В принципе, чтобы ни двигать дверь туда-сюда, разметку можно пропустить. И вместо того, чтобы размечать отверстия, можно сразу же их сверлить; и чтобы облегчить жизнь вашему помощнику, в просверленные отверстия вставлять анкера.

В первую очередь необходимо установить крепления со стороны дверных петель – их нужно крепко зажать при помощи торцевого ключа и лишь потом переходить на противоположную сторону лутки, где в точности повторить процесс ее крепления. Это основная и самая сложная часть процесса установки входных дверей – дальше проще.

Дабы воспрепятствовать проникновению внутрь жилища сквозняков и посторонних шумов, пространство между дверной коробкой и проёмом нужно качественно герметизировать. И лучшим материалом для этого является полиуретановый герметик или, как его называют в народе, монтажная пена. Она продаётся в баллонах, снабжённых специальной трубкой.

Закрываем дверь – герметизацию лучше всего выполнять при закрытых дверях. Хотя все современные входные двери делаются из металла, всё же пена обладает достаточной силой, чтобы суметь деформировать дверную коробку в процессе застывания.

Берём этот баллон, подогреваем в горячей воде, устраиваем ему конкретную встряску и начинаем задувать все имеющиеся щели, расположенные с боков и вверху двери.

Низ трогать не нужно – постоянные нагрузки от ваших ног на порог дверей уже через несколько месяцев нарушат пену, и ее присутствие окажется полностью бесполезным в этом месте.

Именно поэтому щели между порогом и полом лучше всего просто замазать цементным раствором.

Очень важно после герметизации оставить двери в покое часов на шесть, пока пена полностью не высохнет.

Можете в это время куда-нибудь съездить погулять, сходить в кино или к кому-нибудь в гости. Излишнее хлопанье только что установленной дверью может нарушить их установку.

Регулировка входных дверей

Спустя шесть часов после установки двери можно ее открыть и выполнить регулировку. Кстати, редко какой мастер снизойдёт до этого процесса самостоятельно. Будет ждать персонального звонка от заказчика – а вдруг регулировка не понадобится? Даже если дверь на первый взгляд работает хорошо, регулировку всё же выполнить нужно – этот нюанс продлит жизнь вашим новым входным дверям надолго.

Всё дело в том, что даже незначительные перекосы полотна относительно дверной коробки негативно сказываются на работе навесов и всех запирающих механизмов – по всему периметру двери зазор должен быть одинаковым. Именно для этих целей производитель снабжает свою продукцию петлями, которые имеют возможность регулировки.

На каждой из трёх петель, удерживающих тяжелую дверь, вы увидите три винта с отверстием под шестигранный ключ, которые расположены треугольником. На среднем навесе расслабляем все три винта, а на нижнем и верхнем по два (расслабить нужно именно те винты, которые располагаются друг под другом).

Теперь в зависимости от того, где больше зазор (вверху или внизу), расслабляем третий винт. Если зазор больше вверху, значит, расслабляем третий винт на верхней петле, если внизу, то на нижней соответственно.

Здесь нужно уточнить один нюанс – регулируем зазор, находящийся со стороны петель. При его правильной регулировке, все остальные зазору будут соблюдены в пределах нормы.

Установив зазор нужной величины, зажимаем сначала расслабленный винт, после чего и все остальные винты, расположенные на верхней и нижней петле. Средняя петля затягивается в самую последнюю очередь.

Вот в принципе и вся премудрость – теперь можно быть уверенным со стопроцентной гарантией, что ваши двери прослужат вам очень долго.

Объявления

Также читайте по данной теме

Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

russian-remont.ru

Как установить дверь | Ресурсы

Удаление существующей двери и рамы

Осторожно снимите имеющуюся внешнюю обшивку двери для повторной установки на новую дверную коробку. Некоторые дверные коробки поставляются с предварительно прикрепленной внешней обшивкой, поэтому старую обшивку можно выбросить. Также удалите изоляцию вокруг дверной коробки.
Используйте набор молотков и гвоздей или отвертку, чтобы удалить стержни петель и отсоединить имеющуюся дверцу от петель.Для большинства петель вставьте набор гвоздей в отверстие в нижней части стержня петли и ударьте по нему молотком вверх. Продолжайте продвигать штифт вверх, пока он не выйдет.
Как только дверь выйдет из коробки, снимите петли с дверной коробки.
Выверните винты или гвозди, которыми подоконник и косяк крепятся к каркасу дома. При необходимости отрезать гвозди между косяком или подоконником и каркасом дома сабельной пилой. Надевайте защитные очки и будьте осторожны, чтобы не повредить шпильки каркаса дома.
Если возможно, удалите небольшие кусочки дерева, называемые шайбами, между дверным косяком и рамой дома.
Снимите старую дверную коробку с каркаса дома. Возможно, вам понадобится монтировка под подоконником.

Установка новой навесной двери — Для видео и других инструкций — Внешний и внутренний

Установка регулировочных шайб в дверную коробку
Установите новую дверцу всухую, чтобы убедиться, что она подходит.
Осмотрите подстилку (там, где будет стоять дверь), чтобы убедиться, что она ровная и квадратная. При необходимости отрегулируйте подрезку с помощью регулировочных шайб, следуя инструкциям производителя двери. Также проверьте, чтобы отверстие было квадратным и вертикальным. Если вы не уверены, является ли ваше грубое отверстие квадратным и прямым, обратитесь за помощью к профессионалу. Прежде чем продолжить, внимательно осмотрите каркас птичника на предмет сухой гнили и повреждений вредителями и произведите необходимый ремонт.
Убедитесь, что новая дверь будет очищать пол.Измерьте новую дверь от нижней части порога до нижней части двери. Затем измерьте высоту существующего внутреннего напольного покрытия, чтобы убедиться, что открывающаяся дверь не задевает пол. Если новая дверь не очищается, поднимите дверную коробку целиком, прикрепив кусок обработанной древесины к черному полу с помощью герметика и шурупов.
Защитите подложку от атмосферных воздействий, нанеся валик герметика на расстоянии примерно 1 дюйм от передней части и 1 дюйм от задней части грубого отверстия, с волнистым или зигзагообразным узором между ними.Нанесите герметик и на нижнюю часть порога.
Работая снаружи дома, прижмите нижнюю часть двери к проему, затем поднимите раму на место.
Временно вставьте новые прокладки в верхней части рамы, чтобы удерживать дверь.
С помощью регулировочных шайб отрегулируйте дверную коробку так, чтобы она располагалась ровно и под прямым углом в проеме. Вставьте прокладки между дверной коробкой и шпильками в местах петель. Прокладки удерживают дверь ровно, ровно и под прямым углом в грубом проеме.Убедитесь, что между косяком и необработанной рамой имеется зазор не менее 1/8 дюйма.
Ввинтите винты в петли и прокладки. Некоторые производители рекомендуют вставлять винты под шайбы. Проверьте свой
инструкция производителя.
Со стороны замка двери поместите прокладки рядом с верхней и нижней частью косяка.
Вверните винты через косяк и регулировочные шайбы.
Убедитесь, что вокруг дверного косяка ровный зазор.Изнутри убедитесь, что у дверного проема есть ровный зазор. Снаружи проверьте, есть ли расстояние от 3/8 до 1/2 дюйма между дверью и ограничителем косяка вверху, посередине и внизу. Внесите необходимые изменения в дверную коробку.
Вставьте дополнительные прокладки вокруг рамы, следуя инструкциям производителя двери. Для дополнительной прочности установите регулировочные шайбы в положения фиксатора и засова.
Удалите все оставшиеся транспортировочные скобы.
Откройте и закройте дверь, убедившись, что она плавно поворачивается.Внесите необходимые корректировки. Некоторые навесные двери имеют регулируемый порог. Дополнительные сведения см. В инструкциях производителя.
Вверните винты через дополнительные прокладки, чтобы закрепить дверную коробку.
Сделайте надрезание регулировочных шайб универсальным ножом, затем отломите лишнее.
Закрепите подоконник, следуя инструкциям производителя.
Нанесите изоляцию из аэрозольной пены с минимальным расширением в зазоры вокруг рамы
и дайте высохнуть.
После высыхания пены удалите излишки шпателем.
Установите на место обшивку двери.
Если дверь не отделана предварительно, нанесите слой краски или морилку, как рекомендовано производителем двери. Снимите дверь с петель и работайте над козлами. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по покраске или окрашиванию нижней части двери. Не забудьте при необходимости покрасить или окрасить накладку.

Коммерческие двери — фиксированные и регулируемые стальные рамы

Модернизация входной двери: добавление окна к двери

Мы только что полностью отремонтировали нашу входную дверь, покрасив ее и добавив окно (да, я сказал, что мы добавили окно в нашу входную дверь!), и конечный результат просто потрясающий — и его так легко достичь! См. Все подробности преобразования нашей входной двери в этом посте.Этот пост спонсируется Zabitat , но все мнения на 100% мои.

ДА.

Да.

Я даже не знаю, с чего начать с этого. Я имею в виду давай.

Прежде чем я что-то скажу, позвольте мне напомнить вам, что перед прошлыми выходными наша входная дверь выглядела так:

И вот эта великолепная дверь, которую вы видели в начале поста.

ЧТО?

Я даже не могу понять, что мы сделали это сами. Мы сделали это! Мы добавили окно к нашей входной двери! Все сами! И это было (смею сказать?) легко !

Если вы прочитали мой пост, представляющий этот проект на прошлой неделе, то вы знаете, что мы сотрудничали с замечательными людьми из Zabitat для этого преобразования. Я понятия не имел, что этот продукт существует, пока они не обратились ко мне, и я действительно верю, что все должны знать об этом, потому что мой мозг просто взорван. Вернитесь к этому посту , чтобы узнать обо всех деталях Zabitat, о том, что они делают и как это работает — но читайте дальше, чтобы узнать, как мы полностью изменили нашу входную дверь всего за полдень.

Сделай сам ремонт передней двери

Я знаю, что трудно представить, как это вообще возможно, поэтому давайте начнем с самой важной части: я снял на видео весь процесс, чтобы вы могли увидеть, как это работает! Я поделюсь фотографиями и более подробной информацией ниже, но вы, , знаете, что вы хотите увидеть нашу реакцию, когда мы буквально вырезали гигантскую дыру в нашей входной двери (в середине августа. В Техасе. Пока я на 9-м месяце беременности ).

Вы еще не сходите с ума? Потому что я все еще немного волнуюсь.Так трудно поверить, что это моя настоящая входная дверь!

Хотите узнать полную информацию о том, как мы это сделали? Давайте нырнем!

Как добавить окно к входной двери

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Первый шаг в этом проекте — НЕ следовать моему руководству здесь, а на перейти на Zabitat для получения их полностью подробных инструкций по установке. Я рассказываю о процессе в основном для того, чтобы дать вам общее представление о том, на что он похож (и насколько он прост), но если вы действительно занимаетесь этим проектом, вам нужно будет получать инструкции прямо из источника.

Понял? Хороший.

Шаг 1: Снимите дверцу

Мы покрасили нашу дверь еще до того, как начали проект, потому что она отчаянно нуждалась в цвете. Итак, технически — это был наш первый шаг. Мы выбрали цвет Georgian Bay из линейки HGTV Home by Sherwin Williams. Затем Кори снял дверь с петель, чтобы мы могли приступить к работе.

Шаг 2: Измерьте и отметьте разрезы

Используя руководство по измерениям на сайте Zabitat , измерьте размер вашего разреза и отметьте его на двери.Не торопитесь, потому что никому не нужна слишком большая дыра!

Мы измерили размер отверстия, затем с помощью Sharpie и уровня нарисовали идеально прямую линию. Как я уже сказал, это, вероятно, самая важная часть всего проекта, потому что она создает основу для остальной его части. Не торопитесь, измеряйте больше одного раза!

Шаг 3. Добавьте малярную ленту вокруг вашей линии

Металл может расколоться при резке, поэтому обязательно заклейте малярную ленту по краям пропила, чтобы избежать проблем.Опять же — действуйте медленно и будьте методичны!

Будет полезно, если у вас будет властный 4-летний куратор.

Шаг 4: Просверлите стартовые отверстия во всех 4 углах!

Мы использовали сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить начальные отверстия во всех углах. На видео вы могли заметить, что наши стартовые отверстия полностью проходят через дверь — не делайте этого! Мы не осознавали, пока не стало слишком поздно, что отверстия должны были быть только в верхней части. К счастью, это никак не повлияло на готовый продукт, потому что мы были очень осторожны, но мы легко могли все испортить.Это хорошее напоминание, что вам следует полностью прочитать инструкции, предоставленные производителем (дважды!), Прежде чем погружаться.

Шаг 5. Используйте лобзик для резки по линии

А теперь пришло время самой страшной части — вырезания дыры. Я был очень напуган (потому что снова привет, гигантская дыра в моей входной двери!), Но на самом деле это не было большой проблемой, и через нее было легко пробиться.

Небольшое примечание: сделайте , а не прорежьте вашу дверь полностью! Вы собираетесь перевернуть дверь и повторить процесс через минуту, поэтому прорежьте только один слой металла.

Шаг 6: Переверните дверь и повторите шаги 2–5!

Теперь ты собираешься проделать это снова для другой стороны двери. Как только вы закончите, вы сможете легко удалить только что вырезанную панель — если вы все сделали правильно, она выскользнет!

Вы можете остановиться здесь и испытать небольшую панику по поводу провала всего проекта и необходимости покупать новую входную дверь.

Да, конечно.

Но потом соберитесь и расслабьтесь, потому что я обещаю, что это не имеет большого значения!

Шаг 7: Установите стекло!

Теперь вы просто положите стакан на козлы, затем поднимите дверь и (осторожно! Осторожно!) Положите ее поверх стекла.Затем установите рамку на место и прикрутите!

Для тех, кто уже спрашивал, вот ссылка на точное окно, которое мы выбрали для нашей входной двери!

Шаг 8: поднимите дверь и вздохните с облегчением

Теперь вы готовы переустановить дверь и перевести дух, потому что вы сделали это ! Вы установили окно в дверь, в которой раньше не было окна! Как это удивительно ?!

Если серьезно, я действительно думаю, что это довольно невероятный продукт, и я , так что невероятно доволен тем, как получился макияж.Я не могу поверить, как великолепно выглядит наша входная дверь сейчас, и я буквально до сих пор думаю, что мы оставляли входную дверь открытой каждый раз, когда проходили мимо, потому что я не привык к такому количеству естественного света в нашем подъезде!

Я также считаю важным отметить, что выбранное нами окно имеет действительно высокий рейтинг конфиденциальности, и вы абсолютно не можете видеть и что-либо через него, если только человек с другой стороны буквально не прижимается к стеклу. Мне нравится, что мы можем сохранять конфиденциальность и продолжать игнорировать продавцов, которые звонят в дверь, а они не смотрят на нас неловко.

Вы также можете заметить, что пока мы работали над дверью, мы заменили ручку и засов. Мы были избалованы входом в старый дом без ключа, и мы отчаянно пропустили с тех пор, как мы сюда переехали. Мы купили ту же установку, что и раньше, чтобы установить здесь, и жизнь снова прекрасна — больше не нужно иметь дело с ключами!

Если у вас есть входная дверь, которую нужно быстро отремонтировать (но вы не хотите покупать новую дверь), я, , очень рекомендую вам проверить все варианты на Zabitat .Их продукты действительно просто гениальны, и я так рад, что у нас появилась возможность попробовать их!

Вы бы когда-нибудь проделали дыру в входной двери, чтобы установить окно ?!

Как покрасить входную дверь

Как покрасить входную дверь | SnapDry ™ Краска для дверей и отделки

Диалог сообщений

Показать сообщение об обновлении

2
По возможности снимите с двери фурнитуру.
3
Смойте грязь с двери обезжиривающим средством. Промойте и дайте высохнуть.
4
Слегка отшлифуйте дверь шлифовальной губкой и протрите влажной тканью, чтобы удалить загрязнения и пыль.
5
Наклейте малярный скотч на края дверной ручки, дверных окон, петель и любых других деталей, которые вы хотите защитить от краски.
Накройте дверную ручку алюминиевой фольгой, чтобы полностью защитить ее. Если вы случайно натолкнетесь на него, когда он не накрыт, немедленно протрите его влажной тканью.
6
Если требуется праймер, используйте угловую кисть размером 1 ½ ”-2”, нанося сначала на углубления или детали / стили (см. A ниже). Затем заполните оставшиеся плоские участки (от B до E) с помощью мини-валика.
7
Когда грунтовка высохнет, нанесите первый слой краски Sherwin-Williams SnapDry ™ для дверей и отделки. Следуйте этому порядку для достижения наилучших результатов при использовании краски SnapDry ™ на дверях.
Помните, что краски сохнут быстрее при более высоких температурах, более низкой влажности и под воздействием прямых солнечных лучей. По возможности красите дверь рано утром или поздно вечером.
8
Дверная зона A
Начните с использования угловой кисти в углублениях или областях деталей / стиля.
Следите за тем, чтобы следы кисти не касались больших гладких участков двери (B-E), используя малярную ленту вокруг всех деталей / областей стиля (A). Это важно, потому что засохшие следы кисти могут оставаться на гладких участках даже после нанесения валика.
Если окрашивается только внешняя сторона двери, покрасьте также откидную кромку двери. Внутренний цвет двери должен соответствовать краю защелки.
9
Дверные области от B до E
Затем нанесите кисть или валик на все оставшиеся области.(Раскрашиваем в алфавитном порядке). Делая мазки кистью или валиком, убедитесь, что свежая краска, которую вы накладываете, еще влажная. Это поможет избежать разводов краски.
ПРИМЕЧАНИЕ при использовании SnapDry ™: Убедитесь, что капли краски смываются кистью или валиком в течение 5-10 минут после нанесения. Если через 10 минут после нанесения заметны потеки, дайте 1-2 часа высохнуть.
10
Дайте краске SnapDry ™ высохнуть перед нанесением второго слоя.
11
Когда второй слой высохнет, удалите всю малярную ленту, установите дверную фурнитуру на место и наслаждайтесь красотой свежеокрашенной двери.
Очистка: Всегда очищайте кисти перед использованием. Узнайте, как правильно хранить и утилизировать краску здесь.
12

Канада

Мексика

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Аргентина

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Бразилия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чили

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Колумбия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Эквадор

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Уругвай

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Коста-Рика

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сальвадор

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Гватемала

Гондурас

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Мексика

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Никарагуа

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Панама

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Багамы

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Bermuda

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Каймановы острова

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Доминиканская Республика

Гаити

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Ямайка

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Пуэрто-Рико

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сент-Китс и Невис

Острова Теркс и Кайкос

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Виргинские острова (Британские)

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Другие островные страны Карибского бассейна

Общая информация

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Китай

Индонезия

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Япония

Малайзия

Сингапур

Южная Корея

Таиланд

Вьетнам

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Хорватия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Кипр

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чешская Республика

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Дания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общие промышленные покрытия

Danske

Промышленные покрытия для древесины

Danske

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Danske

Финляндия

Наши продукты доступны ниже или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

General Industrial Coatings

Suomi

Industrial Wood Coatings

Suomi

Packaging Coatings

English

Protective & Marine Coatings

Suomi

France

Наши местоположения доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Германия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Венгрия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Италия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Литва

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Норвегия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Общие промышленные покрытия

Norsk

Промышленные покрытия для древесины

Norsk

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Nynorsk

Польша

свяжитесь с нами по адресу [email protected].

General Industrial Coatings

Polski

Industrial Wood Coatings

Polski

Packaging Coatings

English

Protective & Marine Coatings

Polski

Portugal

Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Румыния

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Россия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сербия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Словакия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Словения

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Испания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Швеция

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Украина

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Великобритания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Ближний Восток

Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Австралия

Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

сгенерировано: Вт, 12 октября, 01:41:44 UTC 2021

Хост: tsapp-6f6d94d85d-z42nj

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От доступа для резки до обрамления и установки.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная.Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы отметить балки потолка рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху.Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всевозможных подвесных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец по достоинству оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, а затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном как изолятор, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить в соответствии с этим эскизом, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

Вырезав поперечную распорку с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного подъезда.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы расположить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через коллектор и внутреннюю поверхность новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикрепить к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим опасностям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петли будет отвесной и надежно закрепленной, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь привинчена и закреплена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к запечатыванию дверей и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Установка наружных дверей в зонах HVHZ

Эта статья может не понравиться всем читателям TiC, но это не суть THISisCarpentry. Наша цель — не охватить всех. Наша миссия — предоставить качественный учебный материал для плотников, даже если их немного. Тем не менее, я ожидаю, что даже если вам никогда не придется устанавливать двери в соответствии с нормами HVHZ, вы узнаете несколько интересных вещей из этой демонстрации, которые, вероятно, будут применимы и к обычной установке дверей.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Установка дверей в прибрежных районах, где строители должны соблюдать строгие нормы для зоны высокоскоростных ураганов (HVHZ), может показаться чрезвычайно сложной задачей, особенно при работе с кирпичной стеной и деревянными баками. Но в некотором смысле, по крайней мере, если вы используете 2x доллара, работа на самом деле немного проще, потому что доллары добавляют дополнительный уровень корректировки, который часто недоступен в новом строительстве, и определенно не является вариантом при переделке.

Полнометражное видео в конце этой статьи охватывает основные этапы установки, но все же оставляет несколько областей, требующих более подробной информации, включая расположение баксов, корректировку перекрещивания ног и подготовку подоконника.

Рамы заподлицо или утоплены?

В отличие от стен с каркасным каркасом, деревянные дверные коробки никогда не имеют ширины с каменной стеной. Их можно установить по центру кирпичной стены, заподлицо изнутри или заподлицо с внешней стороной стены. Поскольку наружные двери в зонах HVHZ не могут открываться, но должны открываться, я предпочитаю устанавливать раму заподлицо с внешней стороной стены — по двум причинам. Легче создать водонепроницаемую преграду на лицевой стороне внешней стены, легче применить кирпичную форму или внешнюю отделку, и если дующий ветер когда-нибудь поймает одну из открытых дверей, дверь может повернуться на 180 градусов, не задевая край кладочного проема.Если рама установлена внутри проема в каменной кладке, и ветер подхватит открытую дверь, дверь защемит внешний край проема, и стержень петли сорвется.

В соответствии с инструкциями по монтажу Plastpro, для крепления дверной коробки к проему в кирпичной кладке можно использовать 2x или 1x деревянные бакенбарды. 1x деревянные бакенбарды не добавляют никакой дополнительной регулировки, потому что они должны быть закреплены с помощью 1/4 дюйма. x 3 3/4 дюйма шурупы для бетона, которые должны проходить через косяк и бак и пробивать кирпичную стену, что затрудняет регулировку положения выступа и корректировку поперечины в проеме.

Инструкции по установке дверей от нескольких производителей требуют, чтобы проемы в кирпичной кладке были отвесными, ровными, а внешняя поверхность проема располагалась на ровной плоскости с изгибом или скрещиванием менее 1/8 дюйма от угла к углу.

Большинство плотников знают, что типичные условия на стройплощадке не соответствуют этим требованиям — ни одному из них. Вот почему так важно использовать систему установки, которая включает уровни регулировки, позволяющие плотникам исправлять грубые проемы перед установкой дверных коробок.

Установка 2х баксов

В соответствии с требованиями к установке Plastpro (см. Стр. 10 и 16), 2x бакса также необходимо закрепить с помощью 1/4 дюйма. x 3 3/4 дюйма бетонные крепежные детали, но эти винты не должны проходить через рамы. Рамы могут быть прикреплены к косякам с помощью винтов # 8 x 2 1/2 дюйма, что позволяет установщикам вносить важные корректировки для перекрестных ног и скручивания или наматывания / деформации двери — и легко вносить эти корректировки в процессе установки. .

Конечно, существует особый график крепления: винты, крепящие баксы, должны быть в пределах 4 дюймов.жатки с максимальным межосевым расстоянием 16 дюймов; винты, фиксирующие косяки, должны находиться в пределах 6 дюймов от головки, с максимальным расстоянием между центрами 14 дюймов. К головному упору и косяку, а также к порогу также предъявляются особые требования к крепежным элементам — 4 дюйма от концы, 4 дюйма от центра и т. д.

Все эти требования звучат устрашающе, но задача действительно довольно проста. Начните с нанесения двух больших капель герметика на заднюю часть ножек, затем прикрепите их к кирпичной стене на 4 дюйма.вниз с головы. Но не устанавливайте никакие другие застежки — пока не натянете крестиком баклажаны.

Струны не должны полностью касаться друг друга, но они должны быть близко друг к другу. У вас будет еще две возможности исправить перекрестную ногу и ветер или скручивание дверей — при установке рамы. Поскольку вы не можете оттолкнуть ни один из них от стены, отодвиньте один из баксов от стены, пока струны не соприкоснутся или не приблизятся к соприкосновению. Затем забейте оставшийся крепеж и установите головной замок.

Прошить баксы

Поскольку бакенбарды находятся в непосредственном контакте с каменной кладкой, их необходимо обрабатывать давлением. И баксы тоже должны быть гидроизолированы. Некоторые производители рекомендуют наносить жидкий гидроизоляционный слой на опалубку и кладку стены, что может быть грязным. А если стена не облицована, краска может не приставать к окладу. Гидравлический оклад представляет собой более чистую альтернативу, и его можно даже обрезать после установки формы для кирпича.

Выровняйте подоконник

Одним из наиболее важных различий между установкой типичных дверей и установкой дверей в зонах HVHZ является подход к погодным условиям и гидроизоляции.В наши дни многие производители рекомендуют использовать «Дренажную систему» для установки окон и дверей в большинстве регионов страны, что означает подкладывание бруса и наклонного поддона под дверью или подоконником, чтобы любая влага, проникающая в проем, могла быть направленным наружу.

Но в зонах HVHZ использование бруса не одобрено — порог должен быть гидроизолирован с использованием «Барьерной системы», что означает обильное нанесение герметика в два слоя между порогом и бетонным подоконником, одна полоса на передней части порог и одна борта в задней части порога.

Но это не исключает наличия прокладки, и прокладка может упростить всю установку — при условии, что высота грубого отверстия позволяет увеличить толщину прокладки. Прокладка решетки решает две проблемы: она помогает выровнять грубый проем перед установкой рамки и порога; а полоса подкладки помогает поддерживать нос порога, который часто выступает за фундамент на дюйм или более.

Начните с отрезания полоски прокладки по всей длине отверстия — от выступа до выступа.Разорвите полосу прокладки на ширину рамы плюс толщину кирпичной формы, затем вычтите примерно 1/4 дюйма для выступа подоконника. Сделайте надрез на обоих концах набивки, чтобы полоса не мешала кирпичной кладке, которая должна доходить за нижнюю часть порога до того места, где заканчивается сайдинг.

Установите прокладку на полосу прокладки, пока она не станет идеально прямой и ровной, затем осторожно поднимите прокладку и закрепите прокладки небольшими полосками герметика, затем нанесите две непрерывные полоски герметика на отверстие, прямо поверх верхних частей прокладок.

Закрепите полосу прокладки бетонными креплениями, затем сделайте гидроизоляцию прокладки гидроизоляционной мембраной.

Перед установкой рамы закройте набивку выступом подоконника — анодированным алюминиевым материалом для защиты от атмосферных воздействий, с которым должны быть знакомы все монтажники дверей.

Накладка подоконника особенно удобна для дверных коробок для встраиваемых дверей, когда порог даже не достигает края бетонного или деревянного чернового пола. При использовании вместе с накладкой, выступ подоконника закрывает окантовку подоконника, украшает всю установку, и помогают поддерживать порог!

Теперь, когда баксы скреплены в одной плоскости и тщательно прошиты, а подоконник как следует подготовлен, установка каркаса и дверей — совсем несложно.

Информация по установке | Milgard Windows & Doors

Установка

Окна

Milgard должны устанавливаться ровно, вертикально, под прямым углом и непроницаемо для атмосферных воздействий в их проемах в соответствии с требованиями AAMA-2400-20 (новые конструкции) или AAMA-2410-13 (приложения для замены). Применимый сертификат соответствия CPSA доступен по адресу milgard.com/cpsa

Перед установкой

Хранить в затененном месте на плоском основании.Не прислоняйтесь к углу.
Не поднимайте только за раму.
Защитите виниловый порог от уличного движения и повреждений. Обеспечьте ПОЛНУЮ поддержку под порогом.
Полностью осмотрите продукт (ы) перед установкой. Не устанавливайте несоответствующие или поврежденные продукты.

Во время установки

Закройте и заприте оконные и дверные раздвижные панели.
Установите горизонтальный, вертикальный и прямоугольный с зазором до 1/4 дюйма со всех сторон окна и до 1/4 дюйма на косяках и верхней части двери.
Крепежные детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов и совместимы с материалом, через который они будут проникать.
Если необходима изоляционная пена, она должна быть с низким коэффициентом расширения, отвечающим требованиям добровольной практики AAMA 812 по оценке однокомпонентных аэрозольных пенополиуретанов для герметизации грубых отверстий в установках с оконными проемами.

Информация по установке подвижных стеклянных стен AX550

Неправильная установка — основная причина неисправности окон и дверей.Гарантия Milgard не распространяется на повреждения или дефекты, вызванные неправильной установкой, хранением, обращением или обслуживанием.

Безопасность и обращение

Монтаж окон и дверей не рекомендуется делать своими руками. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы нанять профессионально лицензированного (при необходимости) подрядчика для установки ваших новых окон и дверей Milgard.

Прочтите и полностью усвойте ВСЕ инструкции производителя перед началом установки.Несоблюдение надлежащих инструкций по установке может привести к отказу в гарантийных претензиях в связи с эксплуатационными проблемами и проблемами с производительностью.
Соблюдайте осторожность при работе на большой высоте, включая лестницы и строительные леса, но не ограничиваясь ими.
Тот, кто устанавливает эти продукты, обязан проконсультироваться и установить соответствующие правила техники безопасности и охраны здоровья, а также определить применимость нормативных ограничений до начала установки.
Не работайте в одиночку и используйте безопасные методы подъема.Для подъема могут потребоваться два или более человека. Для подъема, переноски и установки используйте достаточное количество людей, обладающих достаточной силой, чтобы избежать травм и / или повреждения продуктов.
Будьте осторожны при обращении со стеклом. Разбитое или треснувшее стекло может стать причиной серьезных травм.
Носите защитное снаряжение (защитные очки, перчатки, средства защиты слуха и т. Д.).
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с ручными и электроинструментами и следуйте инструкциям производителя.

Уход за внешними виниловыми покрытиями Premium

Ваши окна и двери для террас Milgard, изготовленные с внешней виниловой отделкой премиум-класса, требуют регулярного ухода и обслуживания для сохранения красоты отделки.Для получения полной информации о чистке после установки, сезонной чистке, распылении краски или подкраске, щелкните здесь .

Инструкции по нанесению лепнины

Что касается окрашенного винила Milgard и / или отделки стеклопластиковых окон и дверей патио, пожалуйста, используйте ECHOtape CLW6059 светло-серого цвета и ознакомьтесь со следующими Правилами по нанесению штукатурки , относящимися к установке продукта.

Крепежные детали

Крепежные детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов и совместимы с материалом, через который они будут проникать.Они должны быть подходящего размера, чтобы обеспечить безопасность окна / двери. Закрепите изделие по всему периметру с помощью застежек минимум 6d. Крепежные детали следует размещать на расстоянии от 12 дюймов до 16 дюймов для стандартной конструкции. Сначала прибейте один угол, затем еще раз проверьте уровень оконного блока перед тем, как прибить противоположный угол. Крепление по углам должно быть в пределах 10 дюймов и не ближе 3 дюймов в каждом направлении от каждого угла.

Изоляция

Между окном и черновым проемом можно разместить несколько видов теплоизоляции (т.е. ватин из стекловолокна, трубная обертка и т. д.). Если изоляционная пена будет использоваться вокруг оконных / дверных рам, она должна быть с низким коэффициентом расширения, что соответствует Добровольной практике AAMA 812 для оценки однокомпонентных аэрозольных пенополиуретанов для герметизации грубых отверстий в Установки фенестрации.

ВНИМАНИЕ: Любой дефект окна / двери, который можно объяснить изгибом пены, деформацией или деформацией оконной или дверной рамы, независимо от того, соответствует ли он требованиям стандарта AAMA 812 или нет, не будет считаться проблемой, связанной с гарантией продукта.

Двери | Виндзор Windows

Обзор

Двери

Windsor помогут вам создать привлекательную, гостеприимную атмосферу. Создайте незабываемое первое впечатление, подкрепленное долговечностью, с дверным стилем, который соответствует дизайну вашего дома.

Pinnacle

Многодневные, распашные, двустворчатые и раздвижные двери с деревянным покрытием

Двери для террас Pinnacle представлены в различных размерах и стилях и известны своей прочностью, качеством и эстетикой.Они просты в эксплуатации, а наши сверхпрочные уплотнители подготовят их к смене времен года.

Pinnacle Select

Эти грандиозные двери для патио выпускаются в трех высокопроизводительных стилях с большими панелями, которые идеально подходят для современных величественных архитектурных домов. Двери для террас Select доступны в двух вариантах конструкции: распашные, распашные, многосекционные и двустворчатые. Выбирайте из термически разбитой, прочной полностью алюминиевой внешней и внутренней конструкции или термически разбитой, прочной полностью алюминиевой внешней и деревянной внутренней отделки из красивой сосны Clear Select или пихты Дугласа.

Legend HBR раздвижные двери для патио

Раздвижные двери

With Legend HBR отличаются прочностью каркаса из загрунтованного ячеистого ПВХ и привлекательностью деревянной створки, обеспечивая плавный переход между внутренним и внешним помещением.

Особенности включают в себя несколько вариантов решетки, рисунков, фурнитуры и внешней отделки. Раздвижные двери Legend HBR для террасы можно покрасить, что позволяет использовать контрастные цвета между створкой и рамой.

Французские слайдеры

имеют до четырех панелей, чтобы обеспечить идеальный вид, подходящий к любому стилю.Кроме того, оборудование для многоточечного запирания обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Виниловые раздвижные двери Next Dimension

Раздвижные двери для террас

Next Dimension спроектированы так, чтобы их можно было легко установить как при новом строительстве, так и при замене, и они обеспечивают простоту использования и долговечность. Универсальность подчеркивается рядом аксессуаров, вариантов стекла, цветов, а также ручки в форме буквы «D», которая представлена в четырех цветах, чтобы добавить окончательный индивидуальный штрих.

Раздвижные двери для патио All Next Dimension могут быть оснащены дополнительными жалюзи между стеклянной системой, которая отличается простым управлением без проводов, безопасным для домашних животных и детей, функцией подъема и наклона и легкой очисткой.

Раздвижная дверь для патио

Раздвижные двери для патио скользят на роликах и идеально подходят для ограниченного пространства. Раздвижные двери для патио бывают либо во французском стиле с более широким нижним рельсом, либо в узком стиле с гораздо более видимым стеклом.

Распашная дверь для патио

Распашные двери патио имеют петли, поэтому панели управления могут открываться внутрь или наружу. Вы можете выбрать одну или две панели управления и до 4 панелей в одном фрейме.

Двустворчатая дверь для патио

Двустворчатые двери складываются гармошкой, создавая широко открытый вход.Многоточечная система запирания обеспечивает бескомпромиссную безопасность, а революционная система петель обеспечивает стабильность и плавность работы.

Многодвижная дверь для патио

Двери для патио с несколькими раздвижками позволяют сдвигать несколько панелей по рельсу, обеспечивая возможность для более широких проемов и более чистых входов.