Устройство проема в кирпичной стене: Устройство проемов в несущих стенах

Устройство проемов в несущих стенах

Выполняем работы по пробивке проемов в кирпичных и панельных стенах

Наша компания оказывает услуги по устройству проемов в несущих стенах жилых квартир, магазинов, нежилых помещениях, производственных помещениях, а также в частных домах, коттеджах и др. При производстве работ мы используем профессиональное оборудование. Выполняем весь комплекс работ: подготовительные работы, демонтаж конструкций и перегородок, алмазную резку, бурение, сварочные работы, монтажные работы, вывоз мусора, возведение перегородок, отделочные работы.  Разрабатываем проекты усиления проемов в несущих стенах. Подготовим всю необходимую документацию для дальнейшего согласования, а именно: проект перепланировки, заключение о возможности перепланировки с устройством проема, заключение о качестве выполненных работ после проведенной перепланировки. 

Как правильно выполнять устройство проемов

При проведении перепланировки помещений (квартир, магазинов, офисов и т. д.) нередко возникает необходимость в устройстве дополнительных проемов в стенах. Прежде всего, необходимо узнать, является ли стена, в которой Вы собираетесь выполнить проем несущей или является перегородкой. Несущая стена воспринимает нагрузку от вышележащих перекрытий, а также от собственного веса и веса других опирающихся на нее конструкций, поэтому устройство проемов в таких стенах выполняется только с установкой усиления. Особое внимание следует уделить месту расположения вновь пробиваемого проема (имеется ли опирание над предполагаемым проемом несущих балок, каким образом располагаются дверные и оконные проемы на этажах выше и ниже предполагаемого проема). После анализа конструктивной схемы здания, определяется рациональное место устройства проема, позволяющее сократить сложность конструкций усиления.

Устройство проемов в перегородках не требует проведения сложных мероприятий по усилению, т.к. нагрузка на перегородку передается только от собственного веса самой перегородки, однако установку перемычек выполнять необходимо (избегая таким образом выпадения материалов над пробиваемым проемом).

Если Вам необходимо выполнить проем в несущей (капитальной) стене здания, то для обеспечения безопасной эксплуатации помещения обязательно выполняется усиление по специально разработанному проекту усиления.

Если Вы не знаете какие стены в Ваших помещениях являются несущими, обратитесь к нашим специалистам, которые бесплатно определят несущие стены и проконсультируют Вас по вопросам согласования устройства проемов.

Устройство проема в кирпичной стене

Устройство проема в кирпичной (капитальной) стене здания, обычно выполняется путем установки стальной перемычки из двух швеллеров. Перемычка устанавливается непосредственно над пробиваемым проемом с заведением ее в кирпичную кладку и стягивается шпильками. В отдельных случаях выполняется установка дополнительных стоек с пластинами, предусматривается усиление простенков и т.д. Перед выполнением усиления производится сбор нагрузок на перемычку и производится подбор элементов усиления. Производство работ по устройству усиления необходимо выполнять по специально разработанному проекту, организацией имеющей допуск к производству соответствующих видов работ.

Устройство проема в панельной стене

Устройство проема в панельной (капитальной) стене здания, обычно выполняется путем установки стальной рамы по периметру проема. Размеры элементов стальной рамы зависят от размера проема и его месторасположения месторасположения. Стальная рама устанавливается по периметру с жестким закреплением ее к несущим панелям. В отдельных случаях конструкции усиления будут выступать за плоскость стены, что необходимо учитывать при дальнейшем производстве отделочных работ. Перед выполнением усиления производится сбор нагрузок на конструкции рамы и производится подбор элементов усиления. Производство работ по устройству усиления необходимо выполнять по специально разработанному проекту, организацией имеющей допуск к производству соответствующих видов работ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Наша организация оказывает услуги по разработке проектов устройства проемов в несущих стенах.

Пробивку и установку усиления Вы также можете заказать у нас.

Все услуги оказываются быстро, качественно по низким ценам.

Выполняемые работы производятся официально на основании допусков СРО.

Бесплатные консультации.

Обращайтесь по тел. +7(383) 214-27-96

Или напишите нам: [email protected]

 см. также:

Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Оглавление:

1. Что учитывается при проектировании?
2. Способы усиления проемов
3. Технология резки
4. Расценки

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

• Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
• Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
• Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
• Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

• Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
• Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
• Установка опор для разгрузки несущих стен.
• Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
• Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
• Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
• Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
• Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
• Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Вид	Дополнительные условия, толщина	Ед. измерения	Цена, рубли
Устройство проема в кирпичной стене	До 25 см	м2	1500
	До 50 см		2500
	Более 50 см		От 3000
Возведение арок в кирпичных перегородках	При толщине до 15 см		1500
Обустройство проемов в пределах стандартных размеров с применением алмазной резки и последующим усилением металлом	Стена до 15 см, укрепляемая уголком 50×50	шт.	15000
	до 25 см/100×100 мм		23000
	До 60 см/100×100 мм		37000
Пробивка перфоратором с последующей уборкой мусора	Стена в 12,5 см	м2	1700
	25 см
	38-40 см		2000
	50 см		3000
	75 см		5000
Расширение проема методом алмазной резки с одновременным укреплением	Стена в 12,5 см	п. м	800
	25 см		1500
	38-40 см		3000
	50 см		4000
	75 см		6000
Установка перемычек после разбора перегородок и заложения нового проема	—		150
Усиление уголком	При размерах уголка 63×63		1600
	100×100		2600
	160×1600		7000
Сложное усиление проема в кирпичных стенах швеллером	12 швеллер		2600
	16 швеллер		4200
	24 швеллер		7000

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Пробивка проемов в кирпичных стенах

Если вы решили заняться реконструкцией старого дома или затеяли перепланировку квартиры, то избежать дробления стен никак не получится. Сделать проем в стене может понадобиться для переустановки двери, создания арочного прохода или объединения двух комнат в одну. Это ответственная и весьма трудоемкая работа, которая потребует от вас знаний и трудолюбия. В этой статье мы разберем все вопросы, которые могут возникнуть при устройстве проема в кирпичной стене.

Особенности кладки кирпичных стен

Прежде чем приниматься крушить стены, следует понять, из чего они состоят. В случае с кирпичными стенами различия могут заключаться в способе кладки, и от этого зависит дальнейшая технология работы. Но сперва поговорим о самой структуре кирпича – это поможет лучше понять специфику работы и нюансы, связанные с ней.

У любого кирпича есть 3 грани: постель (самая большая плоскость), ложок (длинная боковина) и тычок (короткая торцовая боковина). Стены могут быть несущими, полунесущими и ненесущими (перегородки). Несущие самые толстые, поскольку они должны выдерживать нагрузку от потолка или межэтажных перегородок. Соответственно полунесущая стена не такая толстая, и для ее разборки потребуется меньше усилий, а с перегородками работать проще всего.

Итак, если вы смотрите на кладку и видите только ложок кирпича, значит перед вами обычная тонкая перегородка, в которой легко сделать проем или разобрать ее вовсе, и вреда зданию от этого не будет. Толщина такой стены при стандартных габаритах кирпича 250х120х65 мм будет составлять около 120 мм (с учетом толщины штукатурки и раствора). Если же вы видите тычки, следовательно, кирпичи расположены поперек, и толщина кладки составляет 250 мм.

Важную роль также имеет способ перевязки кирпичей в стене:

• ложковая – стена сделана из кирпичей, уложенных ложком наружу;
• цепная (крестовая) – при укладке кирпичей чередуют ложки и тычки;
• колодцевая – самый распространенный вариант кладки наружных стен, когда они получаются «двойными». Между двумя слоями кладки образуется пустота, которую заполняют строительным мусором, гравием или шлаком, чтобы усилить теплоизоляцию здания. Следует учитывать, что таких перегородок может быть даже 3 или 4, поэтому справиться с такой стеной будет нелегко.

Если вам не удалось визуально определить тип кладки стены, с которой предстоит работать, попробуйте найти документацию здания, где должна быть указана эта информация. Если же документов не нашлось, придется выяснять все опытным путем: взять перфоратор с корончатой фрезой примерно в 100 мм и сделать несколько прорезей. В результате вы должны суметь просунуть в стену руку, чтобы увидеть сколько кирпичей в кладке и посмотреть, есть ли в стене какой-нибудь наполнитель.

Разрешение на перепланировку

Если вы хотите сделать новый проем в кирпичной стене, это подразумевает перепланировку и требует получения разрешения в соответствующих органах. Бумажная волокита отпугивает многих хозяев, но самовольные действия чреваты последствиями, о которых мы расскажем ниже.

Итак, если вы решились на перепланировку, куда следует обращаться и какие бумаги готовить? Жилищный кодекс гласит, что согласовывать подобную работу нужно с органом местного самоуправления. За подробной информацией обратитесь в вашу местную администрацию.

Документы для выдачи разрешения на резку проема в кирпичной стене:

1. Заявление о ремонте в единой форме.
2. Паспорт на имущество или любые другие документы, подтверждающие ваше владение недвижимостью (заверенные нотариусом ксерокопии, а не оригиналы).
3. План перепланировки.
4. Согласие жильцов в случае социального найма недвижимости. Если ремонт делает хозяин квартиры, согласие остальных жильцов не нужно.
5. Для домов, представляющих историческую и культурную ценность необходимо получить заключение органа охраны архитектурных памятников о допустимости перепланировки.

После предоставления всех вышеуказанных документов чиновник обязан выдать вам расписку. Решение должно быть принято не позднее чем через 45 дней с момента подачи документов (дата должна быть указана на расписке). Максимум через 3 рабочих дня после окончания этого срока вы можете получить разрешение или отказ. Однако даже если вы благополучно оформили все документы, процедура перепланировки будет полностью законна только если вы позовете приемочную комиссию после завершения ремонтных работ. Эта комиссия должна документально подтвердить, что вы действовали в соответствии с заявленным ранее планом, после чего акт подтверждения будет направлен в организацию по учету недвижимости.

Понятно, что подобное положение вещей смущает и отпугивает многих людей. Одни отказываются от перепланировки, другие же делают все самовольно. Последствия такой самодеятельности могут быть весьма плачевными. В случае обнаружения несанкционированной перепланировки соответствующими органами квартиру необходимо будет вернуть в прежнее состояние. Естественно, за свой счет и плюс ко всему заплатить штраф. Однако обновленный жилищный кодекс допускает вариант «амнистии» измененной квартиры и узаконивания несанкционированной перепланировки. Это происходит в суде и только если сделанные строительные работы не нарушают интересов и прав живущих рядом людей, не создают угрозы для их здоровья или жизни (необходимо письменное согласие соседей).

Однако есть и худший вариант – за неправомерные действия вы можете лишиться жилья. Здесь важно различать понятия «самовольно» и «незаконно», то есть не каждая самовольная перепланировка может привести к отчуждению жилья, а только та, которая угрожает целостности всего здания или жизни жильцов.

Делаем проем

Когда вы разобрались с документацией, можно, наконец, сделать проем в кирпичной стене. Для этого вам понадобится серьезная техника, особенно если стена толстая. Покупать ее совсем необязательно, лучше арендовать или попросить у знакомых. Прежде всего вам потребуется мощный перфоратор, болгарка с алмазным диском и зубило. Для формирования дверного или арочного проема запаситесь деревянным брусом, обожженным кирпичом, бетонным раствором и крепежами. Не стоит забывать о мерах личной безопасности – работайте в защитных очках и перчатках. Для снижения уровня шума при работе с перфоратором используйте строительные наушники или беруши.

Подготовительные работы

Прежде чем делать проемы в кирпичных стенах, убедитесь, что внутри нет проводки или дымохода. С этим вам поможет техпаспорт помещения. Также работе могут помешать различные трубы и арматура. Для их обнаружения специалисты используют металлодетектор. Если же в стене есть скрытая электропроводка, ее аккуратно вынимают и размещают в более подходящем месте. Если в стене находится дымоход, между ним и проемом необходимо выдержать дистанцию минимум в 3 м.

Технология зависит от того, с какой конструкцией вам предстоит иметь дело: с несущей или перегородкой. С несущими стенами есть одна тонкость – многие думают, что если над ней этажом выше расположена еще одна стена, значит она несущая. Однако распределение нагрузки здания может осуществляться по балкам или перемычкам.

Если вам нужно сделать проем в кирпичной стене для двери, уделите особое внимание расчету размеров. Он должен быть не шире 2 м и не выше 2,1 м, а также располагаться ближе к центральной части стены, чтобы обеспечивать равномерное распределение нагрузки. Если вы живете на нижнем этаже многоэтажного дома, специалисты крайне не советуют делать проем шире 90 см.

Несущая стена

Начнем с самого сложного – проема в несущей кирпичной стене. Трудность заключается в том, что вам нужно укрепить перекрытия специальными опорными элементами. В качестве таких элементов выступает толстый деревянный брус, который монтируют на мощные доски. В результате эти несущие балки упираются в опоры.

Если вам нужно соорудить широкий проход, несущие элементы необходимо монтировать с обеих сторон вдоль стен еще до момента установки опор. Только таким образом можно достигнуть удобного расположения перемычек.

Последовательность работ:

1. Проштробите стену и вложите в полученную канавку перемычку, после чего забетонируйте ее.
2. После застывания раствора смонтируйте следующее ограждение.
3. Если кладка старая и недостаточно прочная, рекомендуется пробить вертикальные полосы с обеих сторон будущего отверстия. Так вы сможете соединить старую кладку с откосами, которые следует сделать из нового кирпича. Если же кладка достаточно прочна, пробивать ее можно без предварительного усиления. Потребуется лишь сделать гнезда для опорной конструкции.
4. Прежде чем устанавливать откосы смочите прежнюю кладку и обожженные кирпичи водой – материал очень быстро поглощает влагу, поэтому если его не смочить, он заберет всю жидкость из бетонного раствора, и тот станет непрочным. Чтобы крепко связать новые кирпичи со старой кладкой, используйте способ шиповой перевязки высотой в 5 рядов и длиной кладки до 30-45 см.
5. Когда перемычки установлены и проем готов, все непрочно сидящие кирпичи следует укрепить раствором, выровнять все кромки так, чтобы они шли под прямым углом.

Если пробивка проемов в кирпичных стенах нужна для дверей, прежде чем выравнивать откосы поставьте пробки. Чтобы усилить дверной проем, используйте стальные уголки, прикрепив их снаружи и внутри. Для этого сделайте горизонтальный проем, поместите в него уголки и стяните их болтами.

Перегородка в стене

В случае с перегородками все намного проще, поскольку они гораздо тоньше несущих стен и на них не возложена ответственность держать дом. Обычно толщина перегородки составляет или полкирпича, или четверть. Если для перепланировки квартиры вам нужно сделать несколько проемов в несущих стенах и перегородках, начать лучше всего с последних, чтобы «набить руку».

Разбирать тонкую стену необходимо сверху-вниз, чтобы свести к минимуму риск ее обрушения. Если вам нужно пробить ее прямо возле потолка, обязательно нанесите разметку. Первый самый верхний ряд удалить сложнее всего, и для этого вам понадобится молоток и зубило. Ставьте зубило так, чтобы оно было под прямым углом к кирпичу.

Полезный совет: Если стена очень старая, и кладка практически рассыпается в руках, ее лучше полностью разобрать и сделать заново из прочного материала.

Если вы делаете расширение проема в кирпичной стене под дверь, заблаговременно подумайте о наличии перемычек, распределяющих нагрузку по обеим сторонам. Когда будете делать разметку, учтите зазор в 3 см между стеной и дверной коробкой. Сделайте разметку для перемычки, чтобы крайние ее точки находились примерно в 25 см от проема. Пробейте одну или две штробы (для очень широких стен) и вмонтируйте внутрь перемычки.

Иногда может понадобиться сделать узкий проем шириной не более 12 см. Если кладка прочная, дополнительные опорные конструкции устанавливать необязательно. Просто вырежьте штробу для перемычки, забетонируйте ее и пробейте сквозное отверстие в стене.

Если у вас не опыта работы в подобной сфере, сделать проем в кирпичной стене совершенно самостоятельно будет сложно. Учитывайте, что дело это шумное, пыльное, трудоемкое, а после него потребуется еще и вывезти мусор. В некоторых случаях гораздо рациональнее вызвать специалистов, чем подвергать риску себя и окружающих.

Пробивка проёма в стене из кирпича

Опубликовано:

29.07.2015

Приняв решение о реконструкции здания или перепланировки квартиры или дома, хозяева сталкиваются с необходимостью установки дополнительных дверей и окон, для которых необходимо пробить новые отверстия. Пробивка проема в кирпичной стене ответственная, сложная и не безопасная работа.

Перед началом работ по пробиванию проема в стене необходимо обнаружить спрятанные в ней провода, трубы и металлическую арматуру. Для этого можно воспользоваться небольшим металлодетектором.

Подготовительные работы

Перед началом работ проверяют, нет ли в месте пробивки проема проводки или дымохода.

При необходимости проводку переносят в другое место, а расстояние от отверстия до дымохода должно быть не менее 300 мм.

Перед непосредственным пробиванием проема необходимо установить: А и Б – балки; В – телескоскопические будущего проема; Г – перемычка.

Важно также знать в какой кирпичной стене будет пробивка проема: несущей, ненесущей или это стена жесткости. Что касается ненесущей, то определить является ли она таковой можно в том случае, если она играет роль разделительной перегородки или в проекте указано, что стена ненесущая и ее не перестраивали.

Даже если над этой стеной есть вышерасположенная стена, то утверждать что она несущая нельзя, потому как распределение нагрузки может осуществляться через перемычки или стальные балки, опирающиеся на несущие стены. Если определить какая это стена нет возможности, то подходят к ней как к несущей.

Хотя и это и демонтаж, тем не менее, необходимы определенные инструменты. Это:

• молоток;
• зубило;
• кельма;
• пустая емкость;
• болгарка;
• перфоратор.

Разбор ненесущих кирпичных стен

Ненесущие разбираются сверху вниз, чтобы снизить риск обрушений части стены. Если нужно пробить проем в кирпичной стене до потолка, делается разметка. При помощи молотка и зубила выбивается верхний ряд. Удаляя следующие ряды нужно не забывать, что кирпич может лежать свободно без сцепления с кладкой. Зубило направляется перпендикулярно к стене.

• чтобы пробить отверстие в стене для дверного проема, его перекрывают с помощью перемычки, которая передает нагрузку на участки стены по обеим сторонам проема. Проем вычерчивается на стене, и учитывают зазор в 30 мм, который должен быть между дверной коробкой и стеной;
• сверху над обозначенным элементом вычерчивается размер перемычки. Она заходит за вертикальную метку по 250 мм в каждую сторону. Пробивка начинается с отверстия для перемычки.

Установка стальных перемычек в несущих стенах и в перегородках.

Нужно убедиться, что оно соответствует перемычке. Делается это потому, что отметка низа перемычки не совпадает с кратным числом рядов кирпича. Из-за этого снимается лишний ряд и монтируется перемычка на нужной отметке.

При большой толщине стен укладывается две перемычки и замоноличиваются. Зазор между стеной и уложенной перемычкой заполняется цементным раствором мастерком. Дальнейшая пробивка делается выше описанным способом. Если есть опасения обвала кирпичной кладки, ее разбирают полностью до потолка и выкладывают по новой над перемычкой.

Пробивка проемов в несущих стенах

В тех случаях, когда работа ведется с несущими или усиливаемыми стенами надо обращать внимание на нагрузку и воздействие, которое стена передает основанию.

Перекрытие укрепляется так называемыми башмаками, положенными с обеих сторон стены. Берется брус, толстая доска и на нее устанавливается столб из некруглого лесоматериала.

• несущая балка для широких проемов подготавливается и укладывается вдоль стены с обеих сторон отверстия до того, как будет установлена опорная конструкция, иначе это будет мешать перемещению перемычек;

Сам процесс пробивания проема делают после стяжки и замоноличивания балок.

В любых случаях требуется сохранять прочность и устойчивость, а для этого нужны знания конструкций перекрытий и покрытий. Для опирания лучше всего бетонные полы, а вот использование дощатых полов и гипсокартонных не рекомендуется.

Временно подпираются несущие части перекрытия, опирающиеся на стену, в кладке которой делается проем. Для безопасности монтаж перемычек ведется в два этапа.

• выбирается борозда в стене на половину ее толщины. Укладывается перемычка в штрабу, замоноличивается. К работе по установке второй перемычки приступают только после того, как раствор затвердеет;

Следует еще раз отметить, что при пробивке проема в кирпичной стене относиться нужно с большой ответственностью.

• в тех случаях, когда кладка непрочная в ней пробиваются вертикальные полосы с обеих сторон и к старой кладке присоединяют новые откосы. Выкладываются откосы из обожженного кирпича. Старая стена увлажняется, и увлажняются кирпичи перед началом кладки откосов;

Дополнительная кладка соединяется со старой кладкой при помощи шиповой перевязки. Выполняется она в 1/2 кирпича высотой в 5 рядов. Длиной кладка выполняется 300-450 мм.

• по окончанию монтажа перемычки и пробивки проема в стене нужно закрепить раствором расшатавшиеся кирпичи;
• выравниваются кромки конструкции под углом 90 градусов к плоскости стены. По краю устанавливаются доски, располагают их вертикально и распирают. Кромки должны быть заподлицо с наносимым слоем штукатурки;
• при установке двери следует установить пробки до выравнивания откосов.

При пробивании в прочной кладке отпадает необходимость в усилении старой, пробиваются только гнезда для опорных блоков. Они устанавливаются позже.

Устройство узкого проема

Узким элементом считаются конструкции шириной до 100 или 120 мм. В прочной кладке они пробиваются без опор. Для перемычки паз вырезается сразу на всю ширину. После того, как установлена перемычка, пробивают само отверстие.

Сводчатая перемычка

После пробивания проема необходимо приварить снизу балок металлические полосы для усиления конструкции.

Кладка над новым устройством укрепляется также с помощью сводчатой перемычки. Это возможно при ширине системы 100 мм, а высоте между перекрытием и проемом достаточной для передачи нагрузки на кладку.

Тогда конструкция для сводчатой перемычки пробивается одновременно с основным устройством. Кладку начинают с пяты свода. Скалывается пята свода, нижняя лицевая поверхность, предназначенная для устройства сводчатой перемычки, покрывается тонким раствором, пока не получится форма сводчатого перекрытия. Кладку этого перекрытия ведут из обожженного кирпича на растворе.

• выкладывать начинают одновременно от обеих пят и направляют к центру свода. Высота делается 300-450 мм. Раздвигается сводчатая перемычка с помощью уложенных горизонтально кирпичей;
• крепление к старой кладке выполняется кирпичным боем, который укладывают на цементный раствор. Проем пробивается только после того, как схватится раствор кладки сводчатого перекрытия.

Ниши и углы используются для размещения электрических приборов, встроенных шкафов. Разбирая ниши, такой необходимости, как подпирание перекрытия или стены нет в том случае, если сделаны они в прочной кладке.

http://youtu.be/nUL0PO9xkyM

В связи с этим, можно нишу разбирать полностью, а потом уже сооружать перемычку. Если стены выполнены из смешанной кладки или они непрочные, то выполняются работы по подводке опоры под перекрытие. Перемычка устанавливается заранее.

Усиление проемов в кирпичных стенах. Таблицы подбора перемычек

Согласно требованиям действующих норм, при устройстве в существующей каменной стене нового проема шириной более 600 мм над ним должна быть установлена перемычка, тип и конструкция которой назначаются в рамках индивидуально разработанного проектного решения.

Самым распространенным способом усиления проемов в каменных стенах является устройство металлической перемычки, состоящих из двух прокатных швеллеров, которые устанавливаются над проемом (с двух сторон, в заранее подготовленные борозды) и соединяются между собой при помощи анкерных шпилек с затянутыми гайками на концах. Данный способ усиления реализуется по типовому конструктивному решению, принципиальные схемы которого приведены на Рис. 2, 3.

При разработке проекта усиления пробиваемого или расширяемого проемов значительная часть рабочего времени конструктора уходит на выполнение простых, но достаточно трудоемких расчетно-вычислительных операций, связанных с подбором оптимального сечения несущих металлических балок проектируемой перемычки (выполнение расчетов по I и II группам предельных состояний).

Представленные ниже таблицы позволяют значительно упростить и ускорить процесс конструирования металлических перемычек, а также минимизировать возможность появления ошибок, которых так сложно избежать при выполнении расчетов вручную.

Методика подбора перемычек по таблицам

Перед тем, как начать пользоваться приведенными ниже таблицами необходимо определить тип проектируемой перемычки в зависимости от характера ее статической работы и схемы нагружения. По данному классификационному признаку все перемычки, устраиваемые в каменных стенах, можно разделить на две большие группы: несущие и ненесущие.

Несущие перемычки воспринимают два вида эксплуатационных нагрузок: давление от веса кирпичной кладки, расположенной над усиляемым проемом, и нагрузку от междуэтажных перекрытий. Ненесущие перемычки воспринимают только вес вышележащей кладки стен. Чтобы определить к какому из двух типов относится проектируемая перемычка достаточно взглянуть на Рис.1.

Рис.1. Схемы несущей и ненесущей перемычек в кирпичных стенах

Таким образом, нагрузка на перемычки от перекрытий не учитывается, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки.

Подбор несущих элементов металлических перемычек (швеллеров) производится в соответствии со схемами, представленными на Рис.2-4, по двум известным параметрам: ширине проектируемого проема (B) и толщине стены.

Рис.2. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема менее 2 м

Рис.3. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема более 2 м

Рис.4. Поперечный разрез 1-1 (к схемам на Рис.2,3)

Таблицы подбора металлических перемычек

(для увеличения изображения кликните по нему)

Таблица 1. Подбор перемычек для стен толщиной 250 мм

Таблица 2. Подбор перемычек для стен толщиной 380 мм

Таблица 3. Подбор перемычек для стен толщиной 510 мм

Таблица 4. Подбор перемычек для стен толщиной 640 мм

Металлические элементы перемычек (прокатные балки) рассчитаны на восприятие давления от вышележащих стен, величина которого эквивалентна весу столба кладки высотой, равной 1/3 пролета перемычки. Несущие перемычки, кроме того, рассчитаны еще и на равномерно-распределенную погонную нагрузку от перекрытий величиной q=4,4 т/пог.м. Для несущих перемычек, устраиваемых в стенах толщиной 250 мм (кладка в 1 кирпич), расчетная погонная нагрузка от перекрытий принята равной q=2,2 т/пог.м.

Для проемов шириной более 3 м и нагрузках, отличающихся от указанных выше, сечение элементов перемычек принимать по расчету.

Устройство проемов в несущих стенах. Общие сведения

Устройство новых или расширение старых проемов в существующих несущих (кирпичных или железобетонных) стенах – это довольно распространенные сегодня мероприятия, необходимость в которых часто возникает при проведении перепланировок, а также в рамках капитального ремонта, реконструкции и модернизации зданий.

Реализация этих мероприятий предполагает изменение первоначальной конструктивной схемы стены, перераспределению внутренних усилий и нарушению общей пространственной жесткости несущего остова всего здания.

Проще говоря, пробивка нового проема в любой несущей стене неминуемо приведет к ее «ослаблению», т.е. к снижению проектной несущей способности. Другими словами, ослабленная проемом стена уже не сможет так как раньше воспринимать вес опирающихся на нее перекрытий и вышележащих стен. И если не предпринять никаких мер, компенсирующих потерянную за счет пробивки проема несущую способность стены, то она может попросту обрушиться (в случае, если стена – кирпичная). В связи с этим, для обеспечения нормальной (безаварийной) эксплуатации несущей кирпичной или железобетонной стены, ослабленной проемом, необходимо выполнить усиление этого проема по специально разработанному проектному решению.

В современной строительной практике существует множество типовых конструктивных решений по усилению вновь устраиваемых или расширяемых проемов, сущность большинства из которых сводится к повышению несущей способности ослабленной стены за счет «включения» в ее состав дополнительных разгружающих и (или) закрепляющих металлических элементов.

Давайте бегло пробежимся по основным из них.

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Вариант усиления №1. Перемычка из двух спаренных швеллеров

Самое простое и наиболее часто встречающееся решение по усилению вновь устраиваемых проемов в каменных стенах шириной от 0,6 до 1,5 метра. Над пробиваемым проемом в заранее проделанные с двух сторон стены борозды устанавливаются 2 швеллера (на цементном растворе), связываемые друг с другом стяжными металлическими шпильками диаметром 16 мм с шайбами и гайками по обоим концам. Шаг шпилек по длине швеллеров принимается не более 500 мм (но не меньше 3-х шпилек на проем). Снизу (по нижним полкам) швеллера соединяются между собой привариваемыми планками из листовой стали толщиной 5-6 мм (для предотвращения обвала кирпичной кладки, занимающей пространство между вертикальными стенками швеллеров), шаг которых обычно принимают равным шагу шпилек. К работам по пробивке проема (разборке кладки) приступают только после установки и затягивания шпилек.

Вариант усиления №2. Швеллерная перемычка с вертикальными стойками

Данный способ принципиально ничем не отличается от предыдущего и его применение целесообразно при устройстве широких проемов (более 1,5 м). Ключевым элементом усиления проема по-прежнему является металлическая перемычка из двух швеллеров №10-240 (сечение швеллеров определяется расчетом), связанных шпильками М16 и приваренными к нижним полкам пластинами из листовой стали.

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (ПАНЕЛЬНЫХ) СТЕНАХ

Вариант усиления №3. Обрамление проема швеллерами

Универсальный способ усиления проемов, устраиваемых в монолитных железобетонных и панельных стенах. Усиление осуществляется путем обрамления проема с помощью сваренных между собой швеллеров, закрепляемых в теле стены посредством анкеров. Применение данного решения целесообразно при толщине стен до 24 см.

Вариант усиления №4. Обрамление проема уголками

Конструктивно данный вариант усиления ничем не отличается от предыдущего: вместо швеллеров используются равнополочные уголки, соединяемые между собой при помощи привариваемых накладок из полосовой стали. Замена швеллеров уголками позволяет добиться некоторой экономии на стоимости материалов (металлоконструкций).

Вариант усиления №5. Сварные рамы на шпильках

Две одинаковые сварные рамы, состоящие из швеллеров, устанавливаются с каждой стороны проема (вплотную к стене) и стягиваются шпильками (сквозь стену). В конструктивном плане данный вариант является самым сложным, в экономическом — самым дорогим. К реализации данного решения прибегают при значительных нагрузках, а также при устройстве проема на всю высоту стены (этажа).

Следует отметить, что в настоящей статье перечислены далеко не все возможные способы усиления проемов, а лишь основные из них. В следующих публикациях мы перейдем к более детальному изучению данного вопроса, рассмотрим основные теоретические, практические и организационные аспекты проектных и строительных работ по усилению вновь устраиваемых или расширяемых проемов в существующих несущих и самонесущих стенах.

До скорых встреч!

Усиление проёмов в кирпичных стенах.

Практически любой сделанный в готовой кирпичной стене проём нуждается в усилении. Во время устройства отверстия часть кирпичной кладки непременно подвергается разрушению. Без соответствующего укрепления частично разрушенная стена не сможет выдерживать возложенные на неё нагрузки. Усилению подвергаются проёмы больших и малых окон, а также дверей. ● Различные способы укрепления проёмов в кирпичных стенах призваны снимать нагрузку с демонтируемого участка стены. Устанавливаемые поверх проёмов перекладины должны быть способны выдерживать вес находящихся выше перекрытий и кирпичной кладки. Не всегда бывает достаточным укрепить лишь верхнюю часть проёма — зачастую понадобится возводить серьёзный каркас по всему периметру проёма. В любом случае устройство проёма начинается с нанесения на перегородку его контуров и отметок для монтажа элементов усиления. ● Усиление проёма в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров. Два связанных между собой швеллера монтируются с обеих сторон стены над проектируемым проёмом. Так как швеллеры способны выдерживать значительно большие нагрузки, чем уголки, то их устанавливают над достаточно широкими проёмами, поверх которых идёт много рядов кирпичной кладки. ● В обоих швеллерах друг против друга просверливаются отверстия под шпильки или болты (от М 16 до М 24). Расстояние между ними не должно быть больше 50 см, а количество шпилек в перемычке не должно быть меньше трёх. Длина швеллеров должна превышать величину перекрываемого ими проёма на один метр. Над будущим проёмом выдалбливается ниша высотой, равной ширине профиля и глубиной, равной ширине боковин профиля. ● Швеллер монтируется в борозде. Далее с другой стороны стены делается ещё одна ниша. Сквозь зафиксированный швеллер в стене просверливаются отверстия. В профиль и в стену устанавливаются болты или шпильки, причём с обязательным использованием шайб большого диаметра. С другой стороны в нишу укладывается бетонный раствор. На смонтированный крепёж насаживается второй швеллер — на его болты (или шпильки) также насаживаются шайбы. Оба швеллера между собой стягиваются при помощи гаек, после чего можно приступать к демонтажу кирпичной кладки для проёма. ● Под установленными швеллерами разбираются несколько рядов кирпичей. Между перемычками приваривается стальная полоса толщиной не менее 6 мм и шириной, равной расстоянию между перемычками. Таким образом получается перемычка с функцией выдерживать давление находящихся над ней перекрытий и стен.  Сплошную полосу можно заменить большим количеством стальных отрезков, которые также будут скреплять швеллеры между собой. ● Перемычка с вертикальными стойками относится к более усиленным конструкциям — в этом случае перемычки передают часть нагрузки на опирающиеся на основание проёма стальные стойки, выполненные из уголков. Подобное усиление необходимо в случаях, когда ширина проёма превышает 1,5 м. Вертикальные стойки привариваются к перемычке и крепятся друг с другом стальными полосами. Эти полосы крепятся анкерами, вставляемыми в стену через отверстия в металле и в кирпичной кладке. ● Проёмы в кирпичных стенах можно усиливать методом установки стоек, которые изготавливаются из четырёх швеллеров, попарно монтируемых вдоль вертикалей проёма. На каждой стороне пара швеллеров также связывается между собой при помощи стальных листов. При разметке проёма необходимо помнить о габаритах стальных опор. Пустоты между швеллерами заполняются раствором. ● При устройстве оконного проёма в кирпичной стене можно обойтись без использования швеллеров. В этом случае применяются уголки толщиной не меньше 5 мм и размером 60×60 мм. Уголки для усиления проёма применяются для окошек небольших размеров — с отверстием в стене до 60 см и в случаях, когда перемычки будут испытывать лишь незначительные нагрузки. ● Установка уголков не потребует вырубать в стене широкие ниши. Для того, чтобы вставить профиль, достаточно лишь сделать горизонтальные штробы. Перед тем, как начать разбор стены, в уголках высверливаются отверстия для крепежа. Профиль укладывается в борозду и сквозь его отверстия на стену наносятся точки сверления. При сверлении стены в намеченных точках сверло должно входить в стену строго перпендикулярно её плоскости. С обратной стороны стены выполняется такие же операции. Уголки стягиваются между друг с другом накручиванием гаек на шпильки. Шайбы устанавливаются с двух сторон. После фиксации горизонтальной перекладины можно начинать демонтаж участка стены. Перекладина усиливается приваренными к уголкам стальными полосами.

Расширение проема в стене из кирпича

Мне нужно увеличить проем в стене, облицованной кирпичом. Это всего лишь 3 фута. отверстие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Плотницкие работы достаточно просты, но как мне заняться кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, Северная Каролина, отвечает: Когда вам нужно расширить существующий проем или создать новый в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях.Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив от рядов кладки по бокам или, в некоторых случаях, проделав их вертикальным зигзагом. Затем, когда вы увеличите проем и установите перемычку поперек него, вам останется только восстановить кирпичную кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте. Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме непрерывного соединения, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины относительно ряда, расположенного ниже.Этот узор создает естественную дугу с выступом над проемами, и поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольным сечением непосредственно над ней. На небольших участках я удалил перемычки и расширил проем, чтобы разместить окно или дверь немного большего размера, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю раствору удерживать его на месте, пока не перестрою область внизу, не установлю новую перемычку и не принесу к ней новые кирпичи.

Есть несколько требований для работы этой арки с выступом. Во-первых, вам понадобится прочная кладка, уложенная непрерывным соединением в несколько рядов над сводчатой ​​аркой, чтобы придать ей устойчивость. Области по сторонам проема требуют достаточной массы кладки, чтобы противостоять толкающим силам арки, и не может быть компенсатора рядом с любой стороной проема, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых помещениях. строительство, но часто встречаются в больших коммерческих зданиях).

Я внимательно слежу за этим треугольником над головой после удаления старой перемычки.На проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки под статической нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда предпочитаю вынимать треугольную секцию или строить опоры из дерева, чтобы поддерживать ее, как я работаю ниже. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше доверить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

от Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и реконструкции

Как снести несущую стенку шпильки — Методический подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Удаление внутренних стен — Пошаговое руководство по сносу стен без разрушения дома.

Руководство по ремонту строительного мусора — Продуманный план — ключ к минимизации отходов и увеличению прибыли.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Открытие каменной стены

Наша компания, Great Lakes Builders, недавно была приглашена для расширения дверного проема во внешней стене каменного дома на 4 фута.Пространство за пределами проема должно было быть покрыто крышей и выветрено, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с облицовкой из кирпича, и мы должны были поддержать стену перед установкой новой верхней балки для расширенного проема. Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался сетчатыми фермами, которые нам пришлось поправить, когда мы устанавливали опоры для стены. Из-за ограниченного пространства перед проемом у нас было бы очень мало места после установки опоры.Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем в бетонном полу, сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить опору.

Укрепление стены

Работая по чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару гаечных балок W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили через отверстия в кирпичной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок на опорных башнях мы прижали короткие балки к балкам перекрытия внутри стены и подняли внешние башни на тот же уровень (вверху).

Закрепили игольчатые балки хомутами (вверху).

С помощью уровня для игл и гаечных ключей (вверху) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы к заполнению безусадочным раствором.

Сначала мы распылили воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), затем залили безусадочный раствор (вверху справа).

Подготовка к новой балке

Когда раствор затвердел, стена полностью опиралась на опалубку.Мы заполнили отверстия для игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по всей ширине проема, обнажая существующую балку перемычки (вверху).

Мы удалили оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. Выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали кладки различались по обе стороны от оригинального проема; правая сторона имела стенку ствола, а кирпичный шпон уходил вниз дальше, чем на левой стороне.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный пропил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева). Затем мы обрезаем конец старой кирпичной фанеры (вверху справа).

Затем мы обработали всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема после снятия балки перемычки в кирпичной кладке образовалась пустота, которую необходимо было поддержать конструктивно (вверху справа)…

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева).Позже кладка шпатлевки была покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который находился на роликах (вверху). Балку прикатили прямо под каменную стену, а затем подняли на место.

Мы временно поддерживали балку в проеме с помощью опорной башни с деревянной опорой. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор конструкционным раствором до того, как были сняты опоры.Установив балку на место и надлежащим образом поддерживая, мы начали удаление оставшейся правой стены ствола каменной кладки до линии пропила (вверху).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных по индивидуальному заказу стальных колонн для поддержки балки. Начиная с правой стороны, насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (вверху слева). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонна была прикреплена к опорной башне длиной 2×4 и забита молотком (вверху слева). Пустота между основанием колонны и оставшейся опорной стеной из каменной кладки — или пилястра — была заправлена ​​структурным раствором (вверху справа).

С левой стороны проема, основание колонны обернуто поверх каменной опоры ниже (вверху слева). Как и в случае колонны на противоположной стороне, распорка 2×4 удерживала колонну в вертикальном и неподвижном положении, пока структурный раствор под основанием затвердел.После того, как строительный раствор затвердел, мы просверлили отверстия для 5/8-дюймовых крепежных болтов, которые были заделаны эпоксидной смолой в соответствии с техническими требованиями инженера (вверху справа).

Гайки

были навинчены на болты после отверждения эпоксидной смолы, а концы болтов обрезаны шлифовальной машиной (вверху слева). Правое основание (вверху справа) крепится тремя болтами.

Вершины колонн были прикреплены к опорной балке болтами из закаленной стали (вверху).

После того, как мы установили колонны, вес кирпичной стены был перенесен на новую балку. Опора, которая поддерживала балку и стену, была демонтирована, а территория очищена (вверху). Пространство было готово к покрытию кровлей и выветриванию, чтобы расширить жилую площадь подвала.

Фото Джейка Левандовски

Вырезание кирпичной стены для установки окна

Вырезание кирпичной стены для установки окна — одно из самых известных заявлений подрядчика Fairfax.Fairfax Contractor может вырезать кирпичную стену для установки нового окна там, где его нет в кирпичной стене вашего дома. Конечно, в Северной Вирджинии есть много подрядчиков по замене окон, но сколько из них могут вырезать кирпичную стену в вашем доме и установить новое окно там, где его нет? Ответ невелик, здесь, в Fairfax Contractor, у нас есть каменщики и установщики окон, которые работают как одна команда, чтобы сделать именно это. Хотите добавить в комнату еще одно окно, чтобы впускать естественный свет? Вас пугает задача разрезать кирпичную стену, чтобы получить новое окно? Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы установить новое окно в кирпич или даже в боковую секцию вашего дома в Северной Вирджинии.Эта работа должна выполняться с подрядчиком DPOR класса A, который показывает RBC (Подрядчик по жилому строительству). Подрядчик Fairfax может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно. Не нужно паниковать. Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы выполнить эту работу с меньшими затратами, чем вы можете себе представить. Мы можем помочь вам найти подходящий кирпич и раствор для закрытия вашего окна. Подрядчик Fairfax также рекомендует заменить окно, которое будет соответствовать текущим окнам в вашем доме.

Это проверенные временем методы, которые мы использовали для установки окна в кирпичной стене

ШАГ 1

Первый шаг, который Fairfax Contractor использует при вырезании кирпичной стены для окна, включает установку стальной перемычки прямо над отверстием, которое вы хотите проделать в стене для вашего нового окна. Fairfax Contractor разрезает кирпич в стене с помощью угловой шлифовальной машины. Слой раствора между кирпичами необходимо пробить болгаркой, зубилом и молотком.После того, как кирпич будет удален, мы установим стальную перемычку в зазор, чтобы выдержать нагрузку над оконным стеклом или дверью. Мы будем осторожны, чтобы совместить не только стык, но и раствор.

ШАГ 2

Угловую шлифовальную машину снова нужно использовать для вырезания контура, нарисованного на стене. Нам не нужно слишком сильно давить, потому что инструмент работает эффективно. Наши мастера-каменщики желательно использовать респиратор, так как при резке кирпичной стены образуется слишком много пыли.

ШАГ 3

После того, как мы прорежем стену по контуру, вам нужно выбить кирпичи, врезавшись в раствор. Раствор быстро разрыхляется, потому что он мягче по текстуре, чем кирпич. Когда в растворе просверливаются отверстия, кирпичи автоматически отрываются без особых усилий. Затем мы создаем то, что называется рисунком зуба тигра, здесь одна часть разреза остается нетронутой, а вторая вырезана на один кирпич. придавая кирпичу вид тигрового зуба.

ШАГ 4

4-й шаг — вынуть кирпичи из оконной опоры, в случае, если все кирпичи не вылезут наружу, возьмем шлифовальную машинку-ангелочек и зачистим проем.Выбивать кирпичи можно молотком и зубилом. Подрядчик Fairfax будет осторожен, нанося удары по краям отверстия, чтобы другие кирпичи, которые нельзя перемещать, остались нетронутыми. Как только будет создан точный проем для вашего нового окна, мы заделаем его в стальную чечевицу, которая выдерживает нагрузку над проемом. Если ваш дом в Северной Вирджинии был построен до начала 1960-х, он может быть построен из чистой кирпичной стены, поскольку нам нужно будет установить 2 стальные перемычки для поддержки окна, предполагая: одну для шлакобетона размером 8 x 4 x 16 дюймов. блок, а другой — для поддержки лицевого кирпича.Если вашему дому меньше 35 лет, груз для нового окна будет покрыт пиломатериалами. В любом случае мы получим от округа необходимые разрешения на строительство, чтобы убедиться, что проект соответствует кодексу.

Последний шаг, чтобы закончить прорезь окна в кирпичной стене.

Последний шаг для успешного проема в кирпичной стене для установки окна, чтобы использовать кирпич или новый кирпич, чтобы закрыть чечевицу, тигровые выемки и построить подоконник. Также можем установить внутреннюю изоляцию, гипсокартон и покраску.Когда оконный проем готов для утепления нового окна, наши опытные столярные бригады могут установить кирпичную лепнину и внутреннюю отделку. После того, как вся отделка веялки будет установлена, мы нанесем последний слой краски и проведем окончательный осмотр в округе.

Где подрядчик Fairfax может вырезать деревянную стену и установить окно

Fairfax Contractor может резать кирпичные стены и устанавливать окна в округах Северная Вирджиния, включая округ Арлингтон, округ Фэрфакс, округ Лаудон и округ Принс-Уильям, штат Вирджиния.Мы также выполняем проекты реконструкции в следующих городах страны Фэрфакс, включая Александрию, Аннандейл, Берк, Клифтон, Сентервиль, Шантильи, Фэрфакс, Фэрфакс-Сити, станцию ​​Фэрфакс, Фоллс-Черч, Грейт-Фолс, Херндон, Кингстаун, Лэнгли, Лейк-Баркрофт, Лортон, Маклин. , Ньюингтон, Норт-Спрингфилд, Октон, Оук-Хилл, Рестон, Спрингфилд, Стерлинг, Тайсон-Корнер и Вена, Вирджиния. Fairfax Contractor также имеет лицензию на выполнение работ в округе Арлингтон, включая города Арлингтон-Форест, Боллстон-Кроссингс, Черридейл, Клермонт, Риверкрест, Вестовер и Йорктаун, штат Вирджиния.В округе Лаудон мы устанавливаем все типы проектов по благоустройству дома в городах Эшберн, Олди, Бристоу, Даллес, Сельская местность, Лансдаун, Лисбург, Перселлвиль, Потомак-Фолс, Саут-Райдинг и Стоун-Ридж, штат Вирджиния. И, наконец, мы работаем в городах округа Принц Уильям, включая Дамфрис, Дейл-Сити, Гейнсвилл, Хеймаркет, Лейк-Манассас, Лейк-Ридж, Манассас, Парк Манассас, Оккокуан, Треугольник, Йорк Шир и Вудбридж.

Как проделать отверстие в кирпичной стене

Вы можете сделать отверстие в кирпичной стене по любому количеству причин.Вы можете установить новое окно, чтобы добавить больше освещения в дом, или вы можете добавить новую дверь. Это может быть что-то простое, например, проложить провода или трубы в другую часть дома. Независимо от причины, вам нужно будет узнать, как проделать отверстие в кирпиче, чтобы не повредить остальную часть стены.

Шаг 1. Узнайте, что скрывается за кирпичом

Прежде чем вы начнете отмечать или разрезать кирпич, вы хотите знать, что скрывается за ним.Вы можете обнаружить, что за стеной есть электрические провода или трубы, и делать разрез опасно.

Шаг 2 — Определитесь с размерами

Перед тем, как разметить стену мелом, убедитесь, что вы знаете, какого размера отверстие вам нужно. Определите размеры для работы, будь то установка окна, вентиляционного отверстия или двери. Дважды проверьте размеры, чтобы убедиться в точности.

Шаг 3 — Отметьте стену

Отметьте мелом участок кирпичной стены, который вам нужно вырезать.После разметки области проверьте размеры в третий раз. Если вы обнаружите, что допустили ошибку, вы можете просто смыть мелом линии и снова пометить стену.

Шаг 4 — Наденьте защитное снаряжение

Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор. Защитные очки защитят ваши глаза от разлетающихся обломков, а перчатки защитят ваши руки. Маска от пыли поможет предотвратить попадание кирпичной пыли в горло и легкие.

Шаг 5 — Начните с погружного пропила

Используйте врезной пропил, чтобы начать врезаться в кирпич, но не допускайте попадания в углы.Начните разрез с середины одной из вертикальных линий мелом. Если возможно, сделайте резку в растворе, а не в кирпиче, так как эту область будет легче разрезать. Убедитесь, что вы не прорезаете ни один из углов. Угловые участки обработаем вручную.

Шаг 6 — Вырежьте внутри линий

Делая разрез, убедитесь, что вы сделали небольшой разрез внутри линий, которые вы сделали. Даже если вы трижды проверили точность, разрезание внутри линий гарантирует, что, если вы ошибетесь с разрезом, вы не испортите ни один другой кирпич.Вы можете подпилить и обрезать оставшийся кирпич, если обнаружите, что отверстие слишком маленькое.

Шаг 7 — Удаление мусора

Удалите весь мусор из проделанного вами отверстия. Если вы обнаружите, что не смогли прорезать кирпич полностью, вы можете использовать молоток и долото, чтобы удалить лишний кирпич и раствор. Перед использованием стамески используйте дрель с сверлом для каменной кладки, чтобы проделать небольшие отверстия в области, которую вам еще нужно удалить. Это упростит вам задачу, когда вы начнете долбить.

Как вырезать и снять кирпич со стены

С сегодняшними простыми в обращении материалами, такими как ламинат, искусственная древесина и искусственный камень, кирпич может показаться положительно архаичным материалом. Фактически, поскольку строится все меньше кирпичных каминов и дымоходов, работа с кирпичом может показаться утерянным искусством, а попытки разрезать кирпич или просверлить его могут показаться устрашающими. Но работать с кирпичом не должно быть сложно. При наличии решимости и всего лишь нескольких основных инструментов вы можете разрезать установленный кирпич с безупречным результатом.

Обрезание одиночного кирпича с сохранением окружающего кирпича в целости и сохранности часто требуется в следующих случаях:

• Одиночный кирпич поврежден или покрыт пятнами.
• Часть кирпичной стены или сам кирпич необходимо удалить, чтобы установить механическое оборудование, например вентиляционное отверстие, электрическую розетку или водопроводную трубу.
• Камин требует ремонта.

5 Способы резки кирпича

Существует несколько методов вырезания кирпича для снятия, и у каждого есть свои плюсы и минусы:

• Циркулярная пила с лезвием для каменной кладки будет резать и кирпич, и раствор, создавая чистые линии, но с большим количеством мусора.
• Угловая шлифовальная машина с каменным кругом также прорезает кирпич и раствор и позволяет получить более узкие углы. Тем не менее, обратный выброс мусора является значительным.
• Сабельная пила с лезвием для резки кирпичной кладки может резать относительно прямые линии, когда пила крепко удерживается. Но хотя сабельные пилы позволяют делать врезные пропилы в таких материалах, как гипсокартон, они не так хорошо подходят для кирпичной кладки стен.
• Высококачественный многофункциональный инструмент, оснащенный насадкой для каменной кладки, позволяет делать врезные пропилы и может быть хорошим способом начать резку.
• Вырезание кирпича вручную с помощью стамески и дрели, что и является целью данной демонстрации.

Резка кирпича вручную

Секрет удаления целого кирпича из кирпичной стены или кирпичного камина заключается в разрезании окружающего раствора. Высохший и затвердевший раствор мягче кирпича и срезается предсказуемым образом. После того, как раствор удален, весь кирпич извлекается довольно легко. Однако, если ваша цель состоит в том, чтобы удалить только часть кирпича, вы должны удалить раствор, а также разрезать кирпич ровной линией, не заставляя кирпич рассыпаться на мелкие кусочки.

При вырезании кирпича вручную или в кирпиче примите меры предосторожности: наденьте защитные очки, средства защиты органов слуха и толстые перчатки. При сверлении кирпича образуется много пыли, поэтому также надевайте респиратор. Будьте терпеливы и не торопитесь.

Обязательно используйте подлинное каменное зубило. Для этой работы не подходят ни стамески, ни стамески (предназначенные для металла). Использование любого из них сопряжено с риском разрушения инструмента и потенциально разлетающихся металлических осколков. Кладочное долото — это обычно более тяжелое долото с более тупой режущей кромкой, предназначенное для разрушения раствора, камня и кирпича.

Расширение проема в кирпичной стене (бывшей внешней)

Привет, специалисты по ремонту!

Я подумываю о предстоящей реконструкции кухни и пытаюсь вооружиться информацией, когда я начну разговаривать с подрядчиками.

Справочная информация: Наш дом представляет собой одноэтажное кирпичное ранчо 1960 года постройки с полным подвалом. В задней части дома предыдущий владелец добавил пристройку к семейной комнате (одноэтажный плюс новый подвал. В пристройке двускатная крыша перпендикулярно соединяется с крышей существующего дома, но я понятия не имею, какие методы строительства были используется для присоединения старой части дома к новой пристройке.Стена между бывшей задней частью дома и новой семейной комнатой имеет толщину около 12 дюймов, поэтому я предполагаю, что они оставили прежний внешний кирпич нетронутым и добавили стойки и стеновую панель на дополнительной стороне стены. Чтобы попасть в семейную комнату, есть дверной проем шириной 4 фута, ведущий в кухню (я могу сказать, что в этом проеме в корпусе толщина стены между двумя комнатами составляет 12 дюймов). Сам кирпич уложен таким образом, что каждые несколько Конечно, кирпичи повернуты на 90 градусов (я полагаю, это конструкционный кирпич, а не кирпичный шпон).

Наш проект: Мы хотим расширить существующий проем шириной 4 фута примерно до 12 футов, чтобы обеспечить большую открытость между кухней и гостиной. Я согласен с тем, чтобы оставить верхнюю балку и закрыть проем, но если можно использовать утопленную балку, я рассмотрю ее, в зависимости от стоимости.

Предполагая, что любой подрядчик, с которым я иду, определит правильную нагрузку для расчета необходимой балки, а также при условии, что в стене между двумя комнатами ЕСТЬ кирпич, на что еще мне нужно обратить внимание? Над новым проемом, вероятно, останется несколько рядов кирпичей (потолки 8 футов, проем высотой 80 дюймов).Следует ли оставить эти кирпичи и укрепить их перемычкой? Или нужно убрать весь кирпич над проемом? Есть ли еще какие-то вопросы, которые я должен задать в разговоре с потенциальными подрядчиками?

Я немного новичок, когда дело касается подобных вещей, поэтому я стараюсь собрать как можно больше информации, чтобы убедиться, что мой дом не рушится вокруг меня, лол.

Мы ценим ваши мысли!

Что такое слезные отверстия в кирпиче? Ответы на ваши вопросы

Фото: depositphotos.com

Q: Недавно мы купили 25-летний кирпичный дом. На днях я заметил, что в нескольких швах на нижнем ряду кирпичей раствор вообще отсутствует. Сначала я подумал, что зазоры были ошибкой конструкции, но когда я увидел, что пустые стыки равномерно распределены, я подумал, не были ли они сделаны намеренно. Знаете ли вы, по какой причине каменщик мог оставить их пустыми? И делают ли эти пустые швы из раствора мой дом уязвимым для насекомых?

A: Должно быть, было неожиданностью увидеть эти однородные пространства на кирпичном доме, на который вы рассчитываете быть прочным! Но то, что вы заметили, почти наверняка — это дыры в кирпиче: отверстия, оставленные каменщиком, который построил стену для защиты от повреждений, причиненных водой.Отверстия для слезы можно найти практически во всех домах с кирпичной облицовкой, будь они новенькие или многовековые.

Поскольку кирпичи и раствор пористые, они впитывают воду, которая может просачиваться через кирпичи, а затем стечь по обратной стороне кирпича. Если вода не может стекать, она может образовать лужу внутри стены и потенциально повредить конструкцию вашего дома. Отверстия для слез создаются как выход для воды, но они не открываются полностью внутрь вашего дома; отверстия заходят только на глубину внешней обшивки конструкции (панели, которые крепятся к внешним стойкам стены).

К сожалению, насекомые — иногда даже мыши и змеи — все еще могут проникать в ваш дом через отверстия для слез. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих важных открытиях и узнать, как можно не подпускать к себе нежелательных тварей.

Каменщики проделывают дренажные отверстия разными способами.

Фото: depositphotos.com

Некоторые просачивающиеся отверстия создаются путем помещения полых круглых трубок на дно шва из раствора и их оставления на месте после добавления раствора к остальной части шва.Другие создаются путем временного размещения объекта, такого как промасленная веревка, на дно стыка раствора, а затем вытаскивания его, когда раствор начинает затвердевать, оставляя небольшое отверстие. Еще другие создаются путем помещения тонкого листового металла или пластика на стык раствора, чтобы раствор вообще не попал в стык — это похоже на тип отверстий для просачивания, который вы описали в своем доме.

Сточные отверстия обеспечивают вентиляцию и дренаж.

Отверстия, которые вы видите, ведут к воздушной полости, которая находится между внешней обшивкой дома и самими кирпичами.Ширина полости составляет около дюйма, и воздух, который естественным образом проходит через отверстия в кирпиче, помогает снизить уровень влажности в воздушной полости.

Если бы вы вставили палку или линейку для определения глубины отверстий, она остановилась бы на оболочке с другой стороны воздушной полости. Поскольку стандартные кирпичи имеют ширину 3⅝ дюйма, а необходимая воздушная полость между обшивкой и стеной составляет один дюйм, общая глубина дренажных отверстий обычно составляет 4⅝ дюйма.

Дополнительно обшивка покрыта влагостойкой мембраной, иногда называемой пароизоляцией, которая помогает защитить ее.И мембрана, и дренажные отверстия защищают конструкцию дома от повреждения влагой и помогают предотвратить рост плесени.

Мигание направляет воду к дренажным отверстиям.

Целью всех окладов является предотвращение попадания воды туда, где она может вызвать повреждение. В воздушной полости между обшивкой и кирпичами гидроизоляция — которая может быть либо листовым металлом, либо продуктом из бутилкаучуковой мембраны — направляет любую воду, просачивающуюся через кирпичи, к отверстиям для просачивания.

Часто гидроизоляция видна под нижним рядом кирпичей, и, если она металлическая, она может загибаться над фундаментом на дюйм или около того.За кирпичом гидроизоляция соединяется под углом с обшивкой, чтобы гарантировать, что любая скапливающаяся и стекающая вниз влага будет следовать за гидроизоляцией и выходить через дренажные отверстия. В ряду кирпичей прямо над окладом всегда будут располагаться водоотводные отверстия, так как оклад устанавливается под нижним рядом кирпичей.

Фото: depositphotos.com

Над дверями и окнами может быть больше отверстий для жидкости.

Если присмотреться, можно также обнаружить просочившиеся отверстия в швах раствора над дверями и окнами.Поскольку двери и окна представляют собой проникновение в защитную оболочку дома, эти области также будут иметь светоотражатели (даже если в них нет отверстий для жидкости), чтобы вода не стекала по внутренней стороне стены. Найдете ли вы дыры для слез над дверями и окнами, как правило, зависит от местных строительных норм и правил в вашем районе. В качестве дополнительной меры предосторожности некоторые каменщики установят их, даже если местные нормы не требуют их.

Сливные отверстия не следует закрывать во избежание проникновения вредителей.

Отверстия — особенно если они охватывают весь шов раствора (обычно около дюйма шириной) — могут позволить насекомым, мышам и даже маленьким змеям проникнуть, а затем поселиться в воздушном пространстве за кирпичами.Если в обшивке дома есть брешь, злоумышленники могут проникнуть в каркасные стены, а оттуда в другие части дома через такие места, как щели в плинтусе или невидимые отверстия за шкафами. Хотя домовладельцы, естественно, хотят защищать от вредителей, отверстия для просачивания не следует закрывать герметиком или строительным раствором. Отверстия по-прежнему необходимы для слива воды и вентиляции воздушного пространства.

Фото: amazon.com

Вместо этого заполните дренажные отверстия, не закрывая их.

Небольшие кусочки стальной мочалки (просто потяните) или кусочки пластикового скребка можно вставить во входное отверстие для сбора жидкости, чтобы не допустить попадания нежелательных тварей. Оба предмета эффективно блокируют дренажные отверстия, позволяя при этом воздуху просачиваться внутрь, а воде просачиваться наружу. Если весь шов раствора открыт, рассмотрите возможность заполнения его продуктом, специально предназначенным для заполнения открытых швов раствора, например крышками для пропускания отверстий из нержавеющей стали Rid-O-Mice (доступны на Amazon).