Видео обшивки дверей: Обивка дверей дермантином своими руками: 10 видео

Содержание

Обшивка двери дерматином своими руками

Рано или поздно, но любой владелец квартиры приходит к тому, что утепление входной двери является необходимостью. Обшивка двери дерматином своими руками поможет решить несколько важных проблем – это ее термо— и звукоизоляция и декоративное оформление.

Обшивка двери дерматином своими руками

К тому, что дверь должна быть утеплена, обычно приходят в холодное время года, когда, казалось бы, в совсем небольшие щели начинает поддувать сквозняком. Но стоит ли дожидаться зимы? Не лучше ли провести подобные работы заранее?

Решая вопрос по преображению дверного полотна, можно обратиться к самому простому способу обшивки — ровной растяжке дерматина, а можно использовать более сложные варианты, когда используется несколько кусков материала.

В любом случае, все нюансы нужно продумать заранее и подготовить необходимые инструменты и материалы для работы.

Подготовка к обшивке двери

Чтобы ничего не отвлекало мастера непосредственно в процессе работы, заранее нужно проделать следующее:

1. Подготовить эскиз будущей обшивки, если она будет иметь какой-либо рисунок. Это может быть тщательно выверенный чертеж или, на крайний случай, даже обычный карандашный набросок.

2. Опираясь на составленный рисунок, можно составлять список необходимых материалов, которые понадобятся для работы:

Дерматин или искусственную кожу можно приобрести в специализированных магазинах, где представлен большой выбор этого материала. Там можно выбрать его не только по толщине, но и по цвету и фактурному рисунку на поверхности. Стандартная ширина дерматина 1100 ÷ 1400 мм — она как раз подходит для полотна двери в квартире. К длине дверного полотна добавляют 200 ÷ 250 мм.

Дерматин или искусственная кожа представлен в продаже в большом ассортименте

Если же утепляется и обшивается дверь в частном доме, которая имеет две створки, то к получившимся при обмеривании размерам, нужно добавить 100 ÷ 150 мм, как по длине, так и по ширине материала.

Дерматин также понадобится для изготовления валиков, обрамляющих полотно двери. Они представляют собой полосы материала, которые имеют длину, равную высоте двери, а ширину в 130 ÷ 170 мм. Этих элементов понадобится три штуки.

Если же дверное полотно будет обшито отдельными элементами дерматина, то его понадобится больше. При расчете материала в этом случае нужно учитывать подгиб его вовнутрь на каждом отдельном элементе на 50 ÷ 100 мм со всех сторон.

При сложных способах обшивки материала может потребоваться больше

Другим вариантом обшивки с рисунком может стать выведение его отдельными полосками дерматина. Их количество вычисляется в зависимости от выбранного декоративного оформления.

Добиться термо- и шумоизоляции поможет утеплительный материал.

Для утепления и шумоизоляции хорошо подойдет листовой поролон

Для этих целей используют плотный синтепон, войлок или поролон. Материал должен иметь толщину не менее 10 ÷ 25 мм, в зависимости от его плотности и от предполагаемого объема (рельефности) рисунка, который будет выведен с использованием перетяжек или декоративных гвоздей.

Лучшие утеплители для входной двери

Если будет утепляться железная дверь, то необходимо приобрести листы пенопласта нужной толщины.

В том случае, когда для декоративного оформления планируется использовать гвозди, обтянутые дерматином или искусственной кожей, то стоит выбрать цвет их шляпок таким образом, чтобы вся композиция смотрелась гармонично.

Обойные гвоздики или пуговицы подбираются обычно в тон к основному покрытию двери

Обшивка будет смотреться более презентабельно, если шляпки гвоздей будут иметь достаточно большой размер и тот же цвет, что и полотно всей обшивки.

Другим вариантом могут быть гвозди с головками из металла, повторяющие цвет и фактуру материала ручек и замков.

Для отделки металлической двери понадобится клей, так как дерматин и тонкий слой утеплителя будет наклеиваться на лицевую ее сторону. Для этой цели хорошо подойдет универсальный «Момент» или «88» клей.
Для изготовления уплотнительных валиков лучше всего приобрести уже готовый круглый утеплитель, диаметром в 10 ÷ 20 мм. Он продается метражом в хозяйственных магазинах. Такой материал придаст валику аккуратную равномерную округлую форму.

Цилиндрические поролоновые стержни отлично подойдут для изготовления уплотнительных валиков

3. Для работы также необходимо подготовить некоторые инструменты:

Перед началом работы необходимо подготовить нужные инструменты

Небольшой молоток для вбивания гвоздей.
Степлер со скобами для фиксации материала к поверхности перед забиванием декоративных гвоздей. Оптимальный размер скоб — 8 ÷10 мм.
Ножницы и строительный нож для выкраивания и подрезания материалов.
Для демонтажа замков и ручек и их последующей установки обратно на штатное место нужен будет шуруповерт или отвертка с разными насадками (битами).
Неплохо будет иметь под рукой плоскогубцы и гвоздодер, они могут пригодиться для снятия старой обшивки и удаления неправильно вошедших в полотно двери гвоздей.

4. Купив все необходимое из инструментов и материалов, можно приступать к подготовительным работам.

Сначала с двери нужно снять все установленные на нее элементы — замки, ручки и смотровой глазок.
Если будет производиться обшивка двери, на которой уже имеется старый отделочный материал, его необходимо снять. Прибитый материал можно отогнуть с помощью гвоздодера, отделив дерматин от поверхности, а затем, зацепляя инструментом гвозди, аккуратно снять полотно полностью.

Если утеплитель не приклеен к двери, старая обшивка снимется легко. Оставшийся на поверхности тонкий слой материала не помещает новой отделке.

Далее, некоторые мастера снимают дверь с петель и, для удобства дальнейшей работы, укладывают ее на несколько стульев или на достаточно большой стол. Перед снятием двери с петель, нужно обязательно сделать на дверном полотне линии по контуру дверной коробки.
В большинстве случаев обшивку проводят в вертикальном ее положении, не снимая с петель.

Процесс обшивки двери дерматином

Как известно, дверь обычно обшивают с двух сторон — с внешней и внутренней, в этих процессах есть некоторые отличия, о которых нужно знать, приступая к работе. Кроме этого имеется существенная разница в технологии отделки деревянных и металлических дверей.

Ну и, конечно же, существуют разные виды обшивки, которые тоже нужно рассмотреть, прежде чем приступать к работе.

Обшивка изнутри деревянной двери

Приступая к работе, нужно сразу же обратить внимание на то, куда открывается дверь — в сторону подъезда или в квартиру, так как от этого будет зависеть расположение и размер валиков.

В данной публикации будет рассматриваться вариант, когда дверь открывается вовнутрь квартиры.

Первым шагом производится монтаж именно уплотнительных валиков. Их изготавливают из подготовленных полосок дерматина и готовых поролоновых валиков или полос иного утеплительного материала.

Дерматин сворачивают пополам и вкладывают вовнутрь полоску утеплителя. Затем, размещают валик по периметру двери, таким образом, чтобы он выступал за пределы полотна на 4 ÷ 7 мм, так как он должен прикрыть собой щель между косяком дверной коробки и дверью, которая образуются после ее закрытия. Со стороны расположения петель валик должен полностью закрыть дверной косяк. Закрепляется валик с помощью степлера и скоб, начиная с верхнего угла справа. Оттуда идут к левому верхнему углу, потом обрамляют им боковые стороны. На нижнюю часть его закрепляют в последнюю очередь.

Уплотнительные валики закреплены по периметру двери

Следующим шагом раскраивается утеплитель. Размер вырезанной полосы должен быть на 8 ÷ 10 мм меньше полотна двери.

Установлено полотно утеплителя

Его так же скобами закрепляют на дверную плоскость, оставляя 20 ÷ 30 мм по краям свободными для того, чтобы можно было завернуть между утеплителем и дверью декоративный материал — дерматин.

Далее, нужно правильно разместить основное полотно дерматина. Главное — не допустить перекосов, иначе работа будет смотреться неаккуратно.

При монтаже основной обивки очень важно — не ошибиться с точным направлением полосы дерматина и ее равномерной натяжкой

Сначала закрепляется верх полотна. Его загибают под утеплитель и прибивают декоративными гвоздями, располагая их на расстоянии 80 ÷ 100 мм друг от друга.

После того как верхний край закреплен и еще раз проверена правильность направления, прибивается левая сторона, а затем правая. По ходу закрепления материал натягивается. Последним прибивают нижний обрез материала.

Вот что должно получиться в итоге

Затем, очень важно точно наметить и вырезать отверстия для замков и глазка.
Если появилось желание сделать на поверхности рисунок, то его сначала нужно разметить, а затем набить по разметке декоративные гвоздики, начиная от центра полотна. При этом нужно стараться не сильно натягивать дерматин, чтобы не появились провисания.

Видео: урок по обшивке деревянной двери изнутри

Деревянная дверь — внешняя обшивка

Обшивку двери, открывающуюся вовнутрь квартиры, со стороны подъезда производят следующим образом:

Перед тем как приступать к работе, нужно закрыть дверь, и очертить проем дверной коробки на полотне двери. Эта линия определит расположение обшивки на дверном полотне. Если дерматин будет прибит на всю поверхность, то и дверь, и замок не будет закрыться.
Утеплитель выкраивается размером на 10 мм меньше, чем очерченная площадь, и закрепляется скобами.

Установка утеплительного слоя снаружи

Далее, с подворачиванием за утеплитель, по отмеченной линии набивается дерматин, в таком же порядке, как и с внутренней стороны двери — сначала сверху, затем по бокам. Нижний край пока остается свободным – он будет прикрепляться позже.

Уплотнительные валики крепятся на стойки и верхнюю перекладину дверного косяка

Утеплительный валик в этом случае, закрепляют на внешнюю сторону косяка дверной коробки с трех сторон, а на порог он не устанавливается. Этот элемент в закрепленном виде должен закрывать щели, находя на дверное полотно на 20 ÷ 25 мм. Но замочная скважина должна быть свободна, и это нужно предусмотреть заранее.
Нижний валик не стоит делать объемным, так как он со временем просто сотрется, и будет выглядеть неаккуратно.

Нижний валик должен прилегать к порогу

Его закрепляют по нижней части самой двери, и его край не должен выходить за пределы отмеченной линии ни на один миллиметр, так как дверь в этом случае не сможет закрыться. Этот элемент при закрывании двери должен прилегать плотно к порожку сверху, то есть как бы находить на него.

На прибитый к двери валик натягивают и прибивают нижнюю часть основного полотна дерматина, или же, как показано на фото, можно спрятать нижний край в закрепляемый валик.
Далее, в дерматиновой обшивке делаются отверстия для дверных аксессуаров — замков, глазка и ручек. Их нужно прорезать очень аккуратно, не расширяя больше, чем это необходимо.

Видео: как обшить деревянную дверь дерматином снаружи

Металлическая дверь — отделка дерматином

В последние годы в квартирах многоэтажек все чаще устанавливают вторую дверь из металла, дополнительно к деревянной. Хорошо, если есть возможность приобрести сразу утепленную и декоративно оформленную дверь, но очень часто она состоит только из металлического листа и рамы из уголка или профильной трубы. В этом случае хозяин квартиры берет в руки инструменты и самостоятельно приводит дверь в надлежащий вид.

Металлическая дверь также нередко требует утепления и декоративной отделки

Внутренняя и внешняя стороны металлического дверного полотна тоже имеют свои особенности в их обшивке.

Внутренняя сторона металлической двери

В случае если вовнутрь помещения выходит неприглядная металлическая рама без утеплительных и декоративных материалов, это легко можно исправить, установив листы пенопласта подходящей толщины и закрыв это все декоративной панелью. Для работы потребуются несколько отличные от обшивки деревянной двери материалы.

Внутренняя поверхность металлической двери после обшивки дерматином

Пенопласт толщиной, равной глубине каркасной рамы.
Монтажная пена будет нужна для герметизации швов между установленным пенопластом и металлической рамой.
Деревянные рейки для закрепления на внутренних сторонах рамы — они будут нужны, как основа для крепления декоративной панели.
Саморезы и сверла по металлу — ими будут просверлены отверстия в уголках (профильной трубе) для прикручивания деревянных реек к металлической раме.
Декоративные гвозди для закрепления дерматина на поверхности фанеры.
Саморезы по дереву для прикручивания фанерного листа к деревянным рейкам.
Лист фанеры, по форме и площади равный раме двери, толщиной не более 10 мм.
Декоративный дерматин и тонкий лист поролона, толщиной 10 ÷ 15 мм.
Клей или двухсторонний скотч, для закрепления утеплителя на фанере.

Работа по отделке внутренней поверхности двери идет следующим образом:

К внутренним ребрам металлической рамы прикручиваются деревянные рейки. Предварительно необходимо просверлить сквозные отверстия через рейки и металлические элементы каркаса.

Крепление деревянных реек к направляющим каркаса металлической двери

После закрепление реек между ними и металлическим листом могут образоваться щели, которые станут мостиками холода, поэтому их заделывают монтажной пеной. Она поспособствует, кроме того, и жесткости крепления реек.

Заделка монтажной пеной устранит мостики холода

Далее, между закрепленными и утепленными рейками устанавливается пенопласт, вокруг которого также проходятся монтажной пеной. Такая обработка также поможет надежно закрепить пенопласт в ячейках и закроет последние пути возможного проникновения холода.

После установки утеплительных плит щели также заполняются монтажной пеной

На фанерном листе нужно произвести разметку расположения деревянных реек в каркасе, так как к ним придется его прикручивать.
Если нужно скрыть шляпки саморезов под облицовкой, то фанеру нужно прикрутить до ее обшивки.
Сначала лист прикручивается к серединным рейкам, так, чтобы оставались свободными все края для заведения за них дерматина.
На установленную фанеру на клей, а лучше — на двухсторонний малярный скотч закрепляют поролон.
Сверху растягивают дерматин, заправляют его за края фанеры, а по углам и по краям в середине листа насквозь прикручивается саморезами, головки которых утапливают в фанеру. Образовавшиеся отверстия можно аккуратно заклеить кусочком материала, а рядом вбить гвоздик с декоративной шляпкой.
Далее, дерматин натягивается и прибивается по всему периметру гвоздиками. Так как гвозди достаточно тяжело вбиваются в фанеру, нужно выбирать прочные, изготовленные из качественного металла, которые не будут гнуться.
Таким образом, декоративная панель будет хорошо закреплена к каркасу.
Затем, на ней необходимо наметить место расположения замка, надрезать дерматин и утеплитель, а затем аккуратно просверлить отверстия в фанере.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить вагонкой

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Задать вопрос эксперту

Нужно сказать, что вместо фанеры и дерматина можно использовать для оформления внутренней поверхности двери ламинированную вагонку. Монтаж ее производят снизу и постепенно поднимаются до верха, а боковые стороны вагонки закрывают специальным уголком.

Внешняя сторона металлической двери

Оформляя внешнюю сторону металлической двери, для прокладки под дерматин можно использовать не слишком толстый войлок, который приклеивают на металлическую поверхность.

Внешняя сторона металлической двери после обшивки

Утеплитель выкраивают меньше размера полотна двери на 7 ÷ 10 мм, а дерматин больше этого размера на 60 ÷ 80 мм. Этот лишний участок пойдет на загиб края на другую сторону листа.
На поверхность металлического листа наносится полосками полимерный клей.
Далее, на него накладывается утеплитель и прижимается. Необходимо дать время, чтобы клей схватился и просох.
Сверху утеплителя растягивается дерматин, загибается за края металлической панели двери и приклеивается с другой его стороны. Лучше всего применять для этой цели быстросохнущий универсальный клей.

Сначала приклеивается верхний край материала. Далее, он растягивается и закрепляется за боковые части двери. При образовании излишка материала на заворотах, его лучше всего срезать, иначе он может помешать свободному закрыванию дверного полотна.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Задать вопрос эксперту

Если отделочный материал очень плотный, и на углах получается слишком толстая складка, то лучше часть дерматина в этих местах срезать.

Если выполнять всю работу не торопясь, то дверь получится аккуратной и респектабельной.

При вырезании отверстий под замки, ручки, глазок нужна особая аккуратность, чтобы не срезать лишнего

В завершение на дверь устанавливаются и прикручиваются дверные аксессуары — замки с ручками и глазок, если он предусмотрен к установке.

Видео: отделка металлической двери дерматином

«Каретная» обшивка

«Каретная» обшивка или стяжка – достаточно популярна, так как дверь после нее выглядит эстетично и респектабельно. Однако, не каждый владелец квартиры может себе подобное позволить, так как работа по ее выполнению достаточно кропотлива и требует сноровки.

«Каретная» обшивка смотрится очень импозантно

Такую обшивку выполняют двумя разными способами — из цельного материала или же из заранее нарезанных кусочков дерматина. Оба способа рискованны, так как и в первом, и во втором варианте материал может быть испорчен, а дверь не обшита, если нет опыта в выполнении такой «филигранной» работы.

… однако выполнить столь сложную работу по силам далеко не каждому.

Поэтому для начала можно потренироваться и обшить таким способом, например, поверхность табуретки. Ткань для обучения можно использовать любую.

Чтобы вся работа прошла успешно, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Очень важно не пренебречь тщательной разметкой — только в этом случае смогут получиться геометрически ровные формы квадратов или ромбов.

Для разметки нужно взять лист тонкой фанеры, такого же размера, как и дверное полотно. Его нужно расчертить на ровные квадраты или прямоугольники.
В местах пересечения прямых намечаются, а затем высверливаются круглые отверстия, таким образом, чтобы они своими углами образовывали ромбы или квадраты.
Фанера накладывается на поролоновый мат и через отверстия на нем намечаются места, куда будут забиваться декоративные гвозди.

Предварительная разметка под «каретную» обивку

Далее, размеченный поролон перекладывается на деревянную основу. Если он слишком толстый, то в нем могут быть вырезаны круглые отверстия для забивания гвоздей.
Вокруг отверстий или нарисованных кругов проходятся степлером, прибивая утеплитель к основе и намечая углубления.
Дерматин расчерчивают с изнаночной стороны на ровные квадраты, которые должны иметь размер на 8 ÷ 10 мм больше с каждой стороны, чем вычерченные на поролоне фигуры. Эти лишние миллиметры нужны для загибов краев материала при его прибивании.
Затем, материал разрезается на расчерченные фрагменты, и можно приступать к его закреплению на дверное полотно.
Кусочки накладываются на поролон по разметке и прибиваются. Можно сначала наметить их степлером, а затем прибить декоративными гвоздиками.

Каждый фрагмент укладывается и крепится отдельно — нужна предельная аккуратность

Нужно следить, чтобы нахлест друг на друга кусочков дерматина шел в одну сторону, иначе будет нарушена гармония рисунка.
Без должного опыта работа покажется достаточно сложной и долгой, однако, если набраться терпения, то постепенно можно ее успешно завершить.

Из цельного полотна вывести каретный рисунок гораздо сложнее, так как очень непросто точно вымерять и захватывать одинаковые полоски, которые будут служить стяжкой поролона между гвоздями.

Цены на различные виды комплектов для обивки дверей

~~Комплект для обивки дверей~~

Видео: один из вариантов «каретной» обшивки двери дерматином

Есть и другие способы обивки двери с применением тонких полосок дерматина или лески, но чтобы добиться желаемого успеха, сначала во всех случаях необходима тщательная разметка дверного полотна.

Если эта работа будет сделана самостоятельно, то не только появится опыт и сноровка в ее выполнении, но и сэкономлена существенная сумма. Поэтому, если есть желание попробовать себя в этом своеобразном обойном искусстве, то стоит рискнуть, проведя тренировки для начала на небольших плоскостях.

ТОП-12 лучших производителей входных дверей

Стал

Входные двери под брендом Стал прекрасно сочетают ценовую доступность и отменное качество. Достичь сбалансированности в разных параметрах производителю удалось за счет сложной конструкции, которая обеспечивает высокую прочность. Под заказ делаются усиленные двери с бронированными вставками. Для предотвращения несанкционированного вскрытия предусмотрена системная защита. Модельный ряд Стал постоянно обновляется. Покупатель может выбирать двери с порошковым покрытием, с отделкой из дерева, шпона или ламинированных панелей. В каталоге есть как модели классического дизайна, так и эксклюзивные дизайнерские разработки.

Двери Стал

Плюсы

широкий ассортимент;
соотношение цены и качества.

Минусы

некоторые модели не отличаются фирменным качеством.

Неман

Отличительной особенностью входных дверей Неман является самая богатая коллекция моделей. Получено большое число патентов на технологии изготовления. Благодаря инновационным подходам удается создавать надежные и прочные конструкции из легированной стали. Производитель жестко контролирует качество каждой детали, тщательно подбирает фурнитуру сторонних компаний. Ручки и петли потребители могут выбирать по своему желанию. Даже стандартные модели оснащаются двумя замками.

Двери Неман

Плюсы

продукция имеет патенты и сертификаты;
приемлемая цена;
стильный внешний вид.

Минусы

бюджетные двери слабоваты.

Форпост

Чтобы успешно конкурировать на отечественном рынке, российской компании Форпост пришлось запустить производство дверей в Китае. С 2009 г продукция стала пользоваться большим спросом у россиян, а объемы продаж достигли отметки 500000 дверей в год. В целом довольны продукцией и обычные пользователи. Они отмечают хорошее качество сборки, богатый модельный ряд, развитую сервисную сеть. Не лишены двери и отдельных недостатков. Самым неприятным из них является появление на рынке некачественных подделок.

Двери Форпост

Плюсы

доступная цена на престижные модели;
широкая сервисная сеть;
богатый модельный ряд.

Минусы

появилась контрафактная продукция;
слабая шумоизоляция в бюджетных моделях;
фурнитура подходит только оригинальная.

Bravo

Сегодня производитель может похвастаться модельным рядом в 350 единиц. Здесь покупателю есть из чего выбирать. В каталоге присутствуют самые современные виды дверей, начиная со шпонированных моделей и заканчивая отделкой 3D-Graf. Отличаются двери и конструктивно, в ассортименте есть раздвижные, складные и специальные модели. На рынке широко представлены и дверные полотна под такими брендами, как Bravo, Bravo Lux, Groff и Белорусские двери. Вся продукция сделана из экологичных материалов, она отвечает жестким требованиям международных стандартов.

Двери Bravo

Плюсы

широкий ассортимент продукции;
доступная цена;
большое разнообразие конструкций и отделок.

Минусы

тонкий металл;
плохая шумоизоляция.

~~Входная дверь Bravo~~

Groff

Входные двери Groff производятся отечественным производителем «Браво». Они представляют собой линейку премиум-класса. Для изготовления полотен применяется толстая сталь, огнестойкая минвата Knauf в качестве утеплителя. Конструктивно двери усилены ребрами жесткости, укомплектованы надежными замками. В итоге продукция соответствует четвертому классу взломостойкости. Входные двери этой серии не только отличаются прочностью и долговечностью. Они имеют исключительно высокие эстетические свойства. Для отделки производитель использовал широкий спектр декоративных панелей.

Двери Groff

Плюсы

массивность и добротность;
хорошая тепло- и звукоизоляция;
противосъемные штыри.

Минусы

перекашиваются после полугода эксплуатации;
высокая цена.

~~Входная дверь Groff~~

Torex

Входные двери Torex изготовлены в соответствии с самыми передовыми наработками. Сегодня компания может похвастаться широкой товаропроводной сетью на просторах СНГ. Производственные мощности в настоящее время полностью загружены, а ежегодный выпуск дверей достиг отметки 10 тысяч единиц. Производитель не останавливается на достигнутом, с завидным постоянством на рынке появляются новые разработки. Обеспечить максимальную прочность и надежность изделий удается за счет применения двух стальных листов. Роль основания играет цельногнутый профиль толщиной 2 мм. В оформлении дверей часто принимают участие дизайнеры из Италии.

Двери Torex

Плюсы

прочность, надежность, жаростойкость;
богатая линейка моделей;
стильный дизайн.

Эльбор

Двери Эльбор — это не только эстетический минимализм, но и высокие показатели взломостойкости. Завод предлагает следующую ассортиментную линейку: модели Эльбор «Люкс», Эльбор «Премиум», Эльбор «Стандарт» — это стальная защита для каждого дома. Внимание! Остерегайтесь подделок, проверяйте присутствие логотипа «Эльбор» на верхней части наличника и с торца дверного полотна.

Двери Эльбор

Плюсы

максимальная защита от взлома;
хорошая шумо- и теплоизоляция;
стильный внешний вид.

Минусы

высокая стоимость;
отсутствуют доступные модели.

Dierre

Итальянский производитель дверей Dierre не нуждается в особом представлении. Продукция этой компании известна в разных странах мира, о чем свидетельствует ежегодные продажи в объеме 200 тысяч изделий. В России созданы производственные мощности, обеспечивающие отечественный рынок продукцией с торговой маркой Dierre. Фирма самостоятельно разрабатывает новые конструкции, внедряя последние достижения в области запирания. Так, «умные» входные двери оснащаются системой дистанционного управления, роль ключа играет чип с 128-битным шифрованием. Фишкой итальянцев считается солидный дизайн. Под выбранную стилистику делается и уникальная фурнитура.

Двери Dierre

Плюсы

инновационный подход;
уникальный дизайн;
большой ассортимент.

Минусы

отсутствует выбор фурнитуры;
высокая цена.

Fortus

Дверные блоки Fortus выгодно отличаются от конкурентов своей конструкцией. Они напоминают известную игрушку Лего, позволяя покупателю собирать самостоятельно подходящую модель. На выбор предоставляется тип двери (одно- или двухстворчатый, комбинированный), фурнитура, замковый механизм. Потребитель определяет количество замков, степень секретности, цвет полотна, форму ручек, способ отделки. Благодаря обширному каталогу Fortus общее число вариантов достигает четырехзначного числа. Производитель идет навстречу своим клиентам, изготавливая входные двери нестандартных размеров в соответствии с предложенным проектом. При создании дверных блоков используются только качественные материалы, а также надежные замки фирм Cisa, Esety, Mul-T-Lock и Mottura.

Двери Fortus

Плюсы

качественная сборка;
можно реализовать любую задумку;
плавный ход.

Минусы

отсутствует выбор фурнитуры.

Легран

Оригинальное качество отделки входных дверей Легран пришлось по вкусу отечественным потребителям. В качестве отделочного материала производитель применил МДФ-панели, которые обрабатываются на современных станках с ЧПУ. Для увеличения срока службы применяется полимерное покрытие, защищающее полотно от атмосферных воздействий. Широкая цветовая гамма вносит разнообразие в модельный ряд. Некоторые коллекции отделываются натуральным деревом, что придает дверям аристократичность и эксклюзивность. Покупателям предоставляется широкий выбор, начиная с базового оснащения и заканчивая модифицированной комплектацией. Для легкого хода дверные петли оснащены подшипниками.

Двери Легран

Плюсы

оригинальная отделка;
разнообразный модельный ряд;
петли на подшипниках.

Минусы

ненадежная защита от коррозии;
плохая звукоизоляция.

Бастион

Одним из флагманов в области производства входных дверей является бренд Бастион. Продукция делается по стандартной схеме, сначала формируется каркас из металлического профиля квадратного сечения. Затем к нему привариваются стальные листы. Пустота заполняется базальтовой ватой, которая кроме хороших изоляционных свойств обладает пожаростойкостью. При выборе модели покупателю предоставляется возможность самостоятельно определить тип противовзломной системы и противосъемных петель. Отделка также может быть изменена под запросы клиента. Украсить дверь способны стеклянные или деревянные элементы, а также кованые вставки.

Двери Бастион

Плюсы

возможность индивидуального подбора;
огнестойкость;
хорошая шумоизоляция.

Минусы

царапается отделочный материал;
высокая цена.

~~Дверь взломостойкая Бастион~~

Гардиан

Российский производитель Гардиан работает на отечественном рынке с 1994 г. Эстетизм дверных блоков часто играет определяющую роль при выборе покупателя. Не вызывает нареканий и надежность продукции. Высокое качество дверей и пожарная безопасность подтверждается многочисленными отечественными и международными сертификатами. В ассортименте фирмы представлены разноплановые двери. В каталоге есть модели и для богатых людей, и для экономных домовладельцев.

Двери Гардиан

Плюсы

высокое качество сборки;
широкая линейка в разных ценовых сегментах;
красивая отделка.

Минусы

ненадежная фурнитура;
не самый оперативный сервис.

Голосование: какой производитель входных дверей самый лучший?

Что бы вы выбрали из производителей входных дверей или посоветовали бы приобрести?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Обшивка двери вагонкой своими руками: фото и видео отделки

Новое изделие редко нуждается в отделке. Как правило, двери, окна, предметы мебели и так далее, выбираются с учетом требований дизайна и личных предпочтений. Однако бывают и исключения, например: декоративная отделка данной модели не предусмотрена или не устраивает владельца.

Самостоятельная отделка двери

Изделия, длительно эксплуатирующиеся, но сохранившие функциональные качества, чаще нуждаются в переоформлении, чтобы вернуть им привлекательный вид. Не составляют исключения и двери.

Материал отделки – вагонка

Обшивка представляет собой неширокие ламели, изготовленные из разных пород дерева – как массива, так и клееного, или, что реже, из пластика. Последний вариант рекомендуется для отделки внутренних щитовых дверей, так как не обладает достаточной механической прочностью. Вагонка же сохраняет все превосходные свойства дерева, но гораздо доступнее по цене.

Древесина – для изготовления используются породы как лиственных, так и хвойных деревьев. Сырье должно быть хорошо высушено – не более 12% влажности, и обработано антисептическими составами, повышающим стойкость ламелей к действию грибков. Так же, как и для других отделочных материалов из дерева, стоимость изделия зависит от породы и его сортности: ламели из дуба или бука стоят значительно больше, чем отделочные доски из сосны или ели. При выборе материала для внешних работ рекомендуется отдать предпочтение более плотной древесине. На фото – входная дверь, обшитая деревянными ламелями.

Монтаж – ламели выпускаются в довольно большом диапазоне размеров. Для облицовки дверей рекомендуется выбирать плашки минимальной ширины. Установка их крайне проста, так что вполне выполнима своими руками: ламели плотно стыкуются с помощью пазо-шипового крепления и образуют идеально ровную, красивую поверхность.

При этом доски можно уложить в любом порядке: вертикально, горизонтально, под любым углом, или даже составив рисунок, путем укладки вагонки в разных направлениях. Расход материала при этом более высокий, но эффект весьма оригинальный. На фото представлен образец с «рисунком» из ламелей.

Двери их вагонки: преимущества и недостатки

Деревянные ламели используются для покрытия полотна дверной конструкции. Такой способ популярен не только потому, что отличается доступной стоимостью, хотя это тоже является не последним фактором.

Тепло- и звукоизоляция – известно, что из всех отделочных материалов, дерево и изделия из него характеризуются самыми высокими показателями. Деревянная вагонка не является исключением. Обшивка ламелями как старой, так и новой двери существенно сказывается на уровне изоляции квартиры от шума и холода.
Прочность – конечно, уступает стальному листу, но изготовленная из твердых пород вагонка, например, из лиственницы, способна устоять перед действиями вандалов.
Влагостойкость – невелика. Показатель повышают путем обязательной обработки ламелей защитными средствами и покрытия лаком. Процедуру рекомендуют периодически повторять.

Стойкость к действию грибка – зависит от древесины. Сорта с высоким содержанием смолы нечувствительны к гниению, менее стойкие пропитываются антисептическими составами.
Огнестойкость – показатель, тоже во многом зависящий от используемой древесины. Твердые породы горят неохотно и более пожаробезопасны. Мягкие рекомендуется обработать специальным средством.
Окрашивание – в большинстве своем материал довольно легко окрашивается, что позволяет «вписать» дверь практически в любой интерьер.

Как обшить дверь вагонкой: деревянная

Осуществить процесс своими руками совсем несложно. Перед началом работ необходимо материал адаптировать: вагонка, если речь идет об обшивке с внутренней стороны, должна находиться в помещении не менее суток, чтобы привыкнуть к микроклимату.

Ламели обрабатываются антисептическими составами и вскрываются лаком. Как правило, процедуру обработки приходится осуществлять самостоятельно, так как вагонка в большинстве своем, поступает в продажу в «сыром» виде, то есть – в необработанном.
Дверное полотно снимается с петель, поверхность очищается, удаляется вся фурнитура – замки, дверные петли, ручка.
Ламели нарезаются по размерам в зависимости от выбранного метода укладки.
Укладка начинается с левого края. Первая панель устанавливается точно по краю, положение проверяется уровнем. Крепление осуществляется финишными гвоздями, так как они наименее заметны.
Все следующие ламели стыкуются в паз предыдущей и закрепляются таким же способом. Торцы зашкуриваются.
Рекомендуется готовое изделие еще раз покрыть лаком, а после высыхания – установить на место фурнитуру.

На видео монтаж двери из вагонки своими руками представлен более подробно.

Как обшить металлическое полотно

Порядок действий близок к вышеописанному случаю. Но, так как стальное полотно отличается куда большей прочностью, то крепление осуществляется иначе.

Если створку можно снять с петель, то для удобства следует это сделать.

Удается фурнитура – замки, петли, ручка, дверной глазок.
Поверхность полотна очищается.
Ламели к стальной поверхности можно закреплять кляймерами – последние привинчиваются саморезами по металлу с помощью шуруповерта.
Если предполагается утепление двери, то следует установить обрешетку из деревянных реек. Каркас также фиксируется саморезами. Теплоизолятор – поролон, пенопласт, нарезается по размерам и помещается между рейками враспорку. При необходимости материал можно приклеить к поверхности полотна. Ламели плотно стыкуются и закрепляются на обрешетке финишными гвоздями.

Смотрите также:

Как снять обшивку двери автомобиля своими руками + Видео

Часто случается, так что старая обшивка ломается, портится или водитель изъявил желанием установить новые музыкальные колонки в подиум двери. В этом случае, потребуется подробная инструкция о том, как снять обшивку двери? Ведь данная операция, хоть и кажется на первый взгляд простой, таит в себе определенные трудности, после которых, многие портят дверную панель или специальное покрытие. Эта статья поможет вам избежать подобных погрешностей: объяснит, как выполняется замена обшивки передних и задних дверей и как установить подиум колонки в дверь.

Хотя, на самом деле, в этой процедуре все намного проще, чем кажется. Самое главное, придерживаться нескольких элементарных правил, которые помогут вам избежать банальных ошибок в процессе демонтажа.

Видео — Демонтаж обшивки передней или задней двери авто

Перед проведением ремонтных работ, рекомендуется заранее приобрести специальные пистоны. Это пластиковые крепежные детали, которые создают невидимое крепление обшивки к дверной панели.

Порядок снятия обшивки

С помощью очень маленькой плоской отвертки отковыряйте облицовочную часть рукоятки стеклоподъемников, а затем снять ее. После этого, то же самое проделайте и с рукояткой стеклоподъемников. Демонтируйте розетку. Все действия нужно выполнять предельно аккуратно и без лишних движений. Таким образом, вы сохраните жизнь декоративным деталям при снятии.
Снимите с помощью той же отвертки заглушки на подлокотнике. Под ними вы найдете шурупы, на которых он крепится. Выкрутите шурупы и снимите подлокотник. Старайтесь выкручивать шурупы до конца, иначе есть риск поцарапать обшивку острыми концами при демонтаже подлокотника.
Подденьте накладку на рукоятке открывания двери и вытащите ее. Если она не выходит, то ее нужно перевернуть на 90 градусов. В таком положении она должна выходить с вытянутой на себя рукояткой.
Аналогичные операции проведите с остальными элементами декора. Помните, что для успешного проведения работ важно проявлять предельную аккуратность.
Теперь отверткой аккуратными движениями отщелкивайте дверную обшивку от двери. Следите за тем, чтоб она не треснула, на пистоны можно закрыть глаза, если вы заранее приобрели новый комплект. После того, как обшивка будет снята, извлеките оставшиеся пистоны. Все пистоны, которые не удалось сохранить, замените новыми.

Чтобы установить новую обшивку, перекрепите пистоны на нее и проведите установку всех деталей в обратной последовательности, с соблюдением тех же мер аккуратности.

Если в обшивке у вас установлен подиум с колонкой под музыку, то нужно снимать ее до тех пор, пока провод не будет в натяг – это тот момент, когда передвигать обшивку уже нельзя. Отсоедините штекерный разъем провода в ближайшем месте и стяните провода. После этого, выкрутите саморезы крепления динамика и замените его новым. Установка и монтаж обшивки с колонкой происходит в обратной последовательности. Старайтесь не повредить провод, так как заменить его в будущем будет слишком трудоемко.

Как установить подиум в обшивку двери

Есть два способа крепления колонок на обшивки двери. Одни автолюбители выпиливают отверстия под них и крепят их с внутренней части. Плюс такой установки заключается в том, что такой динамик занимает меньше места на двери автомобиля и не мешает ногам водителя и пассажира. Однако данный способ не применим для автомобилей с мягкой обшивкой, так как она не сможет удерживать тяжелый динамик.

Второй способ подразумевает самостоятельное изготовление или покупку уже готовых подиумов, которые крепятся к любой дверной обшивке. Очень важно соблюсти требования к размерам, так как подиум от другого автомобиля может сказать на функционале двери. Нередки случаи, когда подиум блокировал попытку опустить стекло, так как рукоятку попросту уперлась в него.

После подбора подиума нужно приступать к его установке. Первым делом к нему крепят динамик. Делается это с помощью саморезов. Подбор колонки необходимо осуществить также по размеру и желаемой мощности. Слишком высокий динамик может замкнуть на металлический корпус автомобиля, старайтесь этот момент учесть.

После того, как динамик будет закреплен, в обшивке двери выпиливается место под оставшуюся часть динамика, через это отверстие прокладываются провода. Крепление подиума необходимо подбирать в соответствии с типом двери вашего автомобиля. Самым распространенным вариантом являются старые и проверенные саморезы.

Это все, что необходимо знать об обшивке двери. Надеемся, что эта статья помогла вам осуществить задуманное, и вы научились чему-то новому в области тюнинга и ремонта автомобилей.

Обшивка дверей на ВАЗ 2114 своими руками, выбор материала и рекомендации специалистов

Содержание:

За счет внешнего тюнинга можно существенно видоизменить собственный автомобиль. Однако про внутреннее пространство забывать также не стоит, поскольку большую часть времени водитель проводит внутри машины.

Отличный вариант по изменению облика салона — это замена обшивки дверей. Для этого вам потребуется разобрать двери, снять старую обшивку и установить новую.

Что можно получить

Выбор материала

Первое, с чем нужно начать, это выбор обшивочного материала. Нынешний ассортимент достаточно широкий, что позволяет каждому автовладельцу подобрать идеальный вариант в соответствии со своими пожеланиями, требованиями и финансовыми возможностями.

Наиболее привлекательные варианты — это:

Натуральная кожа;
Кожзамеменитель;
Алькантара;
Велюр;
Флок;
Карпет.

Подробнее о нюансах этих материалов для создания обшивки дверей ознакомьтесь в таблице.

Материал	Особенности
Натуральная кожа	Это прочный, надежный и долговечный материал, единственный существенный недостаток которого заключается в высокой стоимости. С ним работать нелегко, но на выходе получаем потрясающую отделку. Настоящая классика, которая никогда не перестанет быть актуальной
Кожзаменитель	Заметно дешевле по сравнению с натуральной кожей, но срок службы не такой продолжительный. Буквально через год кожзам может покрыться миниатюрными трещинками в виде паутинки.
Алькантара	Многие называют этот материал идеальным для четырнадцатой модели. Обладает привлекательным внешним видом, похож на замшу, но имеет повышенную прочность и практичность. Легкость ухода, простота установки и богатая цветовая гамма. Как таковых недостатков алькантара не имеет
Велюр	Хорошо подходит для обшивки дверей, в отличие от сидений. Материал приятный на ощупь и красивый внешне, но при постоянном контакте образуются потертости. Особенность структуры потребует от вас часто чистить ткань, ибо велюр собирает большое количество пыли
Флок	На ощупь напоминает велюр, но в отличие от него, намного проще поддается чистке, не намокает и не боится даже резких перепадов температур
Карпет	Практически ковролин, но более мягкий и приятный. С материалом легко работать, стоит немного, не изнашивается за короткий промежуток времени и хорошо тянется. Для ВАЗ 2114 это особенно актуально, поскольку при замене обшивки важно аккуратно повторить все изгибы дверей

Выбор зависит от ваших целей по доработке салона автомобиля. Так, флок подходит под спортивный стиль, кожа — для повышения класса, а велюр — для изысканных идей.

Демонтаж

Итак, чтобы поменять обшивку на дверях, первым делом вам потребуется демонтировать компоненты дверей и избавиться от старого обшивочного материала. По сути, для работы вам потребуется только набор отверток и хорошее настроение.

Сначала снимите подиум. Для этого есть три крепежных болта под подиумом, которые откручиваются простой крестовой отверткой.
Аккуратно снимайте подиум, не торопитесь. В противном случае есть риск повредить проводку от стеклоподъемников.
Отсоедините от ваших электростеклоподъемников колодку с проводами.
Теперь нужно снять дверные ручки. Подденьте накладки плоской отверткой. Под ними вы обнаружите крепежные болты. Откручиваются они все той же отверткой, после чего ручки легко убираются.
Следующий этап — снятие облицовки механизма открытия дверей. Чтобы это сделать, нужно поддеть аккуратно облицовку с помощью плоской отвертки и снять элемент.
Сверху дверей располагаются механизмы для запирания. Пластиковые штыри. В них есть отверстие, куда идеально входит крестовая отвертка. Снимаются стопоры простым выкручиванием отверткой.
Наверняка на передних дверях имеются динамики. Чтобы их снять, достаточно просто открутить крепежные болты. Если это не штатные динамики, процедура демонтажа может несколько отличаться.
Аккуратно извлеките динамики из корпуса обшивки и отсоедините проводку. Ничего резко не дергайте пока не убедитесь, что все проводки отсоединены.
Демонтируйте пластиковый рычаг, которым осуществляется регулировка боковых зеркал и избавьтесь от декоративных молдингов.
Теперь можно снять непосредственно саму обшивку. Она удерживается за счет пластиковых пистонов, которые вставлены непосредственно в металлическую часть дверей.
Плоской отверткой подденьте обшивку, плавно отсоединяя материал от поверхности.
Не бойтесь сломать пистоны, поскольку это расходный материал. Новые обойдутся в небольшую сумму денег.

Демонтаж в разгаре

На каждую дверь у вас уйдет около 30 минут, а может и больше. Все зависит от сноровки и уровня подготовки.

Обшивка

Двери избавлены от всего лишнего, потому можно приступать к обшивке.

Зачистите поверхности, избавьтесь от следов ржавчины, мусора, повреждений. Раз вы разобрали двери, не лишним будет проверить состояние металла и провести ряд профилактических работ;
Если вы хотите повысить звукоизоляционные свойства двери, под новый обшивочный материал можно приклеить поролон;
Вырежьте элементы новой обшивки. Для этого можно воспользоваться выкройкой или просто приложить материал к дверным картам и вырезать необходимые элементы;
Не забывайте предусмотреть припуски по периметру обшивочного материала, чтобы его можно было загнуть;
Вырежьте в материале отверстия под ручки. Оставьте немного больше положенного, чтобы при установке ручек они потянули за собой материал, и у вас не осталось следов обрезки снаружи;
На основание обшивочного материала нанесите клей. Выбор клеящего состава во многом зависит от типа обшивки, которую вы используете;
Особое внимание в случае ВАЗ 2114 уделяется подлокотнику, где требуется аккуратное и тщательное натяжение;
Выпрямите все неровности, убедитесь в отсутствии складок. Для этого лучше брать клей, который не высыхает моментально. Так вы получите возможность подкорректировать неровности;
Выполните процедуру обратной сборки дверных элементов, когда клей полностью высохнет.

Пример замены

Работа завершена. Ничего особо сложного в обшивке дверей нет. Единственные наиболее проблематичные моменты — это этап разборки дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт, вы легко справитесь с поставленной задачей.

Загрузка …

Как снять обшивку двери на Рено Дастер

Многим водителям приходится снимать дверную обшивку при самостоятельном ремонте автомобиля: процедура эта не очень сложная, но она требует навыков, внимательности и знания некоторых тонкостей, иначе можно легко сломать крепления. Перед тем как снять обшивку двери Renault Duster, необходимо изучить нюансы процедуры и ее последовательность. Для снятия требуется распространенный инструмент, который есть в каждом гараже. Процедура снятия может понадобиться для утепления кузова, ремонта стеклоподъемников, установки динамиков, проведения проводки, ремонта замков и иных действий.

Содержание статьи:

Снятие обшивки передней двери Рено Дастер

Вас может заинтересовать, как снять обшивку двери Renault Duster, если вы планируете проводить с автомобилем определенные манипуляции; чаще всего это следующие работы:

Установка сигнализации и проведение проводки, например, к поворотникам. Для того чтобы проводку не было видно, ее прячут под обшивку или же под пороги автомобиля, не только сохраняя эстетику его внешности, но и защищая сами провода от повреждений, случайных или умышленных, если действовать будет угонщик.
Ремонт стеклоподъемников. Механизм находится непосредственно под обшивкой, поэтому чтобы заменить, например, моторчик, вам потребуется ее снять, иначе добраться до механизма будет нельзя.
Ремонт замка двери. Механизм этого элемента также спрятан под обшивкой, для замены замка, его ремонта или проведения иных действий потребуется ее съем. Важно делать это аккуратно, так как есть риск повредить крепления, тогда поставить пластик на место будет либо нельзя без дополнительных вмешательств, либо очень сложно.
Установка колонок для музыкальной системы. Эта процедура потребует не только разбора декоративного пластика, но и возможного пропиливания отверстий в нем, если вы решите заменить штатные колонки на более совершенные. Однако, подбирая оборудование, следует учесть и ширину динамиков, иначе придется ставить поставки или они вовсе могут не подойти.
Снимать пластик может потребоваться и в том случае, если двери нужен ремонт, например, при ДТП металлическая часть получила повреждения и требует каких-либо действий, в частности рихтовки или покраски. Обшивку снимают, чтобы она не мешала.
Снятие зеркала, так как крепление тоже находится под дверной картой.
Теплоизоляция салона. Она подразумевает размещение специального утеплителя под всей обшивкой, особенное внимание надо уделять дверям, так как холод в основном идет от них.
Шумоизоляция. Если вы хотите сделать салон авто тихим, то желательно разобрать его весь, изолировав не только пол, потолок и моторный отсек, но и колесные арки и двери.
Наконец, требуется замена самой обшивки.

Инструкция как снять обшивку двери на Рено Дастер (видео)

Для того чтобы понять, как снять обшивку двери, используйте дверную карту Рено Дастер (см. ниже). Это схема, которая поможет найти, где находятся крепления и в каком порядке их нужно снимать. Не помешает знать, как снимать блок управления стеклоподъемника и колонки, так как в некоторых случаях они будут мешать, даже если вмешательство в их конструкцию не требуется. Работа проводится следующим образом:

Нужно начинать с блока управления стеклоподъемниками. Для начала блок потребуется чем-нибудь аккуратно поддеть, для этого можно использовать отвертку, пластиковую карту или другой плоский, но узкий и прочный предмет. Блок удерживается фиксаторами, расположенными по бокам от него. Прежде чем начать работу с ним, нужно выключить зажигание или отсоединить клеммы от аккумулятора, иначе можно задеть провод, и не исключен риск, что вас ударит током.
После того как блок удастся достать, для этого его нужно аккуратно потянуть вверх, можно снять разъемы электропитания. Для того чтобы это сделать, на фиксаторы потребуется нажать, но резко дергать их не нужно, они достаточно хлипкие.
После нужно открутить винт, удерживающий ручку (ключом Торкс T-30). Когда вы его открутите, отсоединить ее все равно не получится, потому что ручку будет продолжать удерживать приводная тяга дверного замка. Нужно освободить ее от тяги, и тогда можно будет снять ручку.
Потребуется шлицевая отвертка, она нужна для того чтобы поддеть заглушку, закрывающую винт, вы сможете разобрать дверную ручку. Ключ понадобится Торкс Т-20. Находится сам винт с торца, поэтому придется постараться, чтобы его откатить.
Как только винт будет удален, декоративную часть, находящуюся вокруг ручки, можно будет поддеть отверткой и снять. Для того чтобы не поцарапать деталь, желательно закрыть отвертку платком.
Обратите внимание на то, что накладка держится на пистонах, их довольно легко сломать, поэтому действовать нужно осторожно.
Возьмите ключ Торкс-30 для того, чтобы открутить ручку с другой стороны.
После этого нужно использовать плоскую отвертку, которая поможет приподнять кожух динамика и вытащить его. Если вы собираетесь устанавливать новый динамик, учтите, что он у Дастера имеет стандартный размер 13 дюймов. Само устройство прикручено при помощи саморезов, их всего 4.
Фишку колонки удерживает скрытая кнопка-фиксатор. Сняв ее, вы сможете добраться до винтов, которые удерживают дверную обшивку.
Сама обшивка держится на пистонах, они расположены по периметру двери, кроме этого, нужно обратить внимание на заводской мостик, так как там тоже есть пистоны. Клипсы будут отсоединяться сами, если осторожно потянуть обшивку за край. Учтите, что обшивка держится еще и на мастике, она промазана по периметру, приклеена таким образом к двери. Отодрать ее можно, однако действовать надо аккуратно, чтобы не порвать хрупкую часть декоративного материала.
Если приподнять обшивку, то можно заметить кнопку, при помощи которой блокируется дверной замок. Она будет мешать снятию, поэтому ее тоже нужно аккуратно удалить.
Мешают и провода, поэтому их жгуты удаляются, и только тогда дверь можно будет освободить от всего декоративного материала.

Как видно, это не самая сложная процедура, однако если вы все еще не уверены, то помочь понять, как снять обшивку двери на Рено Дастер, вам сможет видео:

Задняя дверь

По сути, работа с задней дверью мало чем отличается от аналогичных действий с передней. Все крепления точно такие же, ручка и кнопка замка снимается так же. Если у вас комплектация, где колонки есть на задней двери, то их снимают, как и передние. Всегда нужно осторожно работать с проводами, снимать крепления, чтобы не деформировать их.

Стоит заметить, что пластиковые клипсы легко ломаются, поэтому не стоит резко дергать обшивку или пытаться поддеть клипсы отверткой. А вот размер динамиков во всем салоне одинаковый, это стоит учитывать и при работе, и при замене музыкальной системы. Блок управления стеклоподъемником здесь меньше, поэтому снять его немного проще. Видео:

Инструменты, детали и расходники

Для проведения работ понадобится следующий инструмент:

Ключ Torx Т-20.
Torx Т-30.
Плоская отвертка.
Крестовая отвертка.
Мягкая ткань.
Запасные пистоны на случай, если родные сломаются.

Снятие обшивки двери: дверная карта

Обшивка по дверной карте Рено Дастер снимается довольно просто как спереди, так и сзади, главное – соблюдать правильную последовательность действий, применять безопасный для работы инструмент. Действовать надо следующим образом:

Начать следует с аккумулятора и снять с него минусовую клемму, это делается для того, чтобы, даже если вы случайно повредите проводку, вас не ударило током, кроме этого, чтобы обесточить электроприборы в машине.
Снятие блока управления стеклоподъемниками. Сделать это легко, как было описано выше.
После того как блоки будут сняты, нужно отсоединить от них всю электрику. Не нужно бояться снимать, поставить потом вы сможете в той же последовательности, потому что производитель предусмотрел разные крепления. Провода перепутать нельзя.
После этого нужно снять дверную ручку, сначала открутить винт, затем снять тягу и декоративную пластмассу.
После этого надо отыскать все места, где есть заглушки: их нужно поддеть при помощи отвертки. Если там есть винты, их откручивают; на торцевой части двери сзади есть винт, его тоже надо не забыть открутить. Если дверная ручка не снимается, стоит проверить под ней, там есть дополнительный элемент крепления.
Затем нужно заняться динамиком, снять его защиту. Она прикручена на винты.
Пистоны лучше не ломать, а приобрести инструмент для их снятия, использовать его и отвертку.

Итак, проводить работы самостоятельно несложно, главное – делать все осторожно и в правильной последовательности.

Загрузка…

этапы, инструменты, видео – carsclick.ru

Если у вас Шкода Октавия А5, разборка двери будет обязательным мероприятием, когда сломается стеклоподъемник, нужно заменить динамик, проапгрейдить шумоизоляцию, перешить салон и пр.

Но, в отличие от ВАЗ 2106, при разборке двери Шкода А5 ограничиться выкручиванием пары болтов тут не получится. Без специальных знаний Вы рискуете сломать клипсы, порвать провода и навсегда испортить внешний вид обшивки, поэтому перед началом работ настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим материалом.

Как снять обшивку двери Шкода Октавия А5

Сразу хотим предупредить, что инструкция, как снять обшивку передней и задней двери на Шкода Октавия А5 будет разной, так как имеются некоторые конструктивные особенности. Дальше расскажем о каждом варианте по отдельности.

Передней

Начнем с передней. Дальше поэтапная инструкция, как разобрать дверь Шкода Октавия А5:

Берем плоскую отвертку, чем шире, тем лучше, и на самой обшивке двери Октавия А5 отковыриваем заглушку с блоком регулировки бокового зеркала.
Отсоединяем обнажившейся нише провода и выкручиваем саморез Torx (размер не указываем, потому что на разных годах они разные).
Теперь переходим к пластиковой панели с ручкой и кнопками стеклоподъемника. Плоскую отвертку загоняем в щель и отковыриваем верхнюю часть панели, немного подтягивая ручку вверх.
Тут также отсоединяем штекер проводки и выкручиваем саморез Torx.
Дальше опускаемся в самый низ и выкручиваем два самореза под крестовую отвертку.

Теперь обшивка передней двери Шкода Октавия А5 держится исключительно на клипсах. Очень аккуратно отковыриваем карту по периметру, не дергая ни одну из сторон. Клипсы возле навесов двери ломаются чаще остальных.

После этого аккуратно снимаем карту, отстегиваем тросик и оставшиеся элементы проводки. Собираем в обратном порядке.

Поможет вам снять обшивку передней двери в Шкода Октавия А5 данное видео:

Задней

Чтобы снять обшивку задней двери на Шкода Октавия А5 нужно проделать практически все тоже самое, но с учетом имеющихся конструктивных особенностей. Инструкция следующая:

Плоской отверткой отковыриваем заглушку с кнопкой стеклоподъемника.
Отстегиваем разъем электропроводки (отвечает за кнопку стеклоподъемника) и тут же выкручиваем саморез Torx (для этого придется потянуть на себя ручку открывания двери).
Теперь нужно снять верхнюю облицовку ручки двери. Для этого в ее нижней части находим техническое отверстие, засовываем туда отвертку и тянем на себя. Накладка должна отойти без труда.
С каждой стороны ручки в самом большом углублении можно увидеть по саморезу с головкой под шестигранник. Откручиваем оба.

Обшивка задней двери Октавия А5, в отличие от передней карты, внизу не держится на двух дополнительных саморезах. Поэтому можно начать снимать обшивку с клипс. Чтобы не сломать клипсы, нужно начинать оттягивать карту снизу, постепенно двигаясь вверх. Можно также тянуть за оставшуюся основу рукояти. После, аналогично отстегиваем тросик стеклоподъемника и оставшиеся элементы проводки.

Данное видео научит вас снимать обшивку задней двери в Шкода Октавия А5:

Как снять саму дверь

Если нужно исправить вмятину, отдать на покраску или заменить дверь на Шкода Октавия А5, ее придется снимать. Эту процедуру также можно произвести собственными силами. Главное соблюдать порядок действий, описанные ниже.

Снятие двери на Шкода Октавия А5 выглядит следующим образом:

Открываем дверь в полный радиус.
В зазоре видим два навеса и гофрированный чехол. Начинаем с последнего. Поддеваем плоской отверткой место состыковки гофры и каркаса авто. Оттягиваем и извлекаем штекер проводки.
Дальше переходим к навесу, который сверху. Перед нами шарнир с большим винтом внутри. Фиксируется он за счет нижней гайки. Откручиваем ее.
Аналогично поступаем с гайкой нижнего шарнира. Правда подлезть скорее всего не получится из-за мешающего ограничителя открывания двери. Поэтому сначала стоит снять именно его.
Для этого сначала нужно снять декоративную накладку, чтобы добраться до болта. Она легко снимается с помощью плоской отвертки. После этого выкручиваем болт.
Выкрутив все винты и гайки остается поднять дверь вверх (только при полном раскрытии) до момента, пока болты не выйдут из навесов.

Шарнирная конструкция в Шкода хороша тем, что можно справится без помощника. Выкручивая гайки болтов, придерживать дверь, чтобы не повело навесы — ненужно.

Чтобы снять заднюю дверь на Шкода Октавия А5 нужно повторить все действия, описанные выше. Конструктивно никаких различий там нет. Также отсоединить штекер проводки, выкрутить два шарнира и винт ограничителя.

Как установить и снять дверь автомобиля Шкода Октавия А5

Важно знать

Если автомобиль уже не первой свежести, что актуально для А5, при снятии дверных карт Шкода Октавия А5 скорее всего несколько клипс сломаются. Это происходит потому что пластик рассохся. Поэтому перед началом работ желательно купить запасные.

Касательно того, как отстегнуть тросик стеклоподъемника:

В месте крепления можно заметить небольшой «рычажок» из гибкого пластика. Отгибаем его и видим щель в которой находится уплотнитель, через который проходит тросик.
Вставляем в щель отвертку и выдавливаем уплотнитель.
После этого через ту же щель дергаем тросик вверх и вытаскиваем наконечник из гнезда.

И еще небольшой нюанс. Перед снятием обшивки двери Шкода Октавия А5 важно обесточить проводку, чтобы безопасно снимать клеммы.

Касательно снятия двери, если дверь не идет под замену, перед демонтажем стоит нарисовать маркером метки на кузове и двери, чтобы потом не тратить время на ее регулировку. Если нужно сменить дверные навесы, с внутренней стороны салона придется снимать обшивку, она на клипсах, а там уже раскручивать конструкцию гаечным ключом на 13.

Это была вся инструкция, как снять дверь и обшивку двери на Октавия А5. Пишите в комментариях, какие моменты вам остались непонятными, с радостью ответим.

Разборка двери в Шкода Октавия 2006 — тема видео ниже:

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Красивая и эстетичная входная дверь вашего дома – это просто незаменимая вещь в современном наружном декоре жилья. Ведь первое, что попадается на глаза людям, посещающим любое помещение, это входная дверь. Этот элемент должен соответствовать всем существующим параметрам в строительстве дома и надежно, и качественно служить своему хозяину не один десяток лет. При этом выглядеть на все сто процентов и являться непреступной преградой для непрошенных гостей или воров.

Отделка кожей

В преддверии работы

Можно заказать металлическую дверь в нужной фирме, а можно своими руками усовершенствовать, имеющийся у вас в наличии, образец. Ведь обивка дверей своими руками выполняется достаточно просто, без лишних затрат и хлопот.

Для выполнения данной работы вам потребуются: строительные инструменты, которые имеются в наличие у любого хозяина и обивочный материал, который приобретается в строительном магазине. Также для этих целей нужно приобрести готовую заготовку для обшивки входной двери. В ее состав входят:

дерматин или любой составляющий обивочный материал;
определенное количество саморезов или декоративных гвоздей, необходимое для работы;
поролон для основного утепления двери.

И как только все необходимое для ремонта будет приобретено, можно смело браться за выполнение поставленной задачи. Это займет у вас некоторое время. Учитывайте, что спешка и нетерпение здесь совсем неуместны. Даже не имея навыков в выполнении данной работы, можно удачно завершить начатое вами дело.

Внешний вид нового образца

Какой образ придать новой двери или ее предшественнику можно определиться по фото или видео. Выбрав близкий вам вариант обшивки входной двери, можно показать данный образец исполнителям, если данную работу будут проводить специалисты. Но если обивать дверь вы решили своими силами и руками, тогда данное фото послужит вам наглядным образцом для предстоящих работ.

Предлагаем вам воспользоваться советами грамотных специалистов, тогда выполненная работа будет безукоризненно выполнена в кратчайшие сроки. Можете также посмотреть видео образец, который тоже вам пригодиться.

Конкретная цель

Произвести декор входной двери можно в нескольких вариантах. Все зависит от финансового положения и рабочего настроя ее владельца.

Обшить входную дверь можно как мягким тканевым или кожаным покрытием, так и твердыми панелями. Все же самый распространенный и удобный способ, это обшивка двери обычным дерматином, который наиболее распространен среди различных слоев населения.

Твердыми панелями можно назвать искусственный или натуральный шпон, различные виды современного пластика, а также ламината, которые успешно применяются в данной работе. Многие люди просто напросто окрашивают дверь красками в нужный тон, этим самым обновляя декор своего жилья.

Предвкушая работу

Просмотрев кучу нужного материала в интернете, определившись с интерьером входной двери, можно смело начинать. Вам не нужно обладать какими-то специальными знаниями или навыками, ведь видеоинформация вам поможет в этом нехитром деле.

Можно обшить металлическую дверь, так же как деревянную, но это более трудоемкий процесс. Для обшивки металлическую дверь необходимо снять с петель, расположить в горизонтальном положении на полу, а только после этого приступить к нанесению желаемого материала.

На клей к корпусу двери прикрепите слой поролона, который играет роль утеплителя и уплотнителя данной конструкции. Дерматин на металлическую дверь можно также наклеить при помощи специального клея, а можно закрепить его обычными саморезами, пригодными к работе по металлу.

Начинать прикреплять обшивку к двери стоит с верхнего промежутка, медленно пройдясь по всему периметру площади. При необходимости потребуется закрепить дерматин по центру или боковым частям двери.

Намного проще обшивать деревянную входную дверь своими руками. Начинать данный процесс стоит так же, как при обшивке металлической двери, только крепление обивочной ткани или дерматина производится намного проще, с помощью обычных декоративных гвоздей.

А если сплести между этими гвоздями специальную леску или другой подобный материал, то получится оригинальный декоративный узор из геометрических фигур, что придаст оригинальности новому варианту.

Какой бы вариант в данной работе вы не выбрали, непременно получится именно то, что вы хотели воплотить. Главное, иметь желание и немного терпения.

Смотрите также:

Как установить дверную обшивку

Либо вы установили новую дверь, либо решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно закрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.

Угловое соединение — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами — 45 градусов для квадратного угла.
Стыковое соединение — это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.

Кожух может быть формованным или плоским, и то, будут ли ножки кожуха и головка встретиться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от вашего выбора.

Подготовка двери

Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться на одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.

Проверьте это, удерживая линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее до косяка — она должна просто целовать край.Если косяк немного выступает из стены, можно выровнять его. Это лучший вариант, если необходимо, чтобы отделка была естественной и не заделывала стену.

Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью кожуха в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки не позволят гвоздям вывести кожух назад под углом.После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены сделана из гипсокартона, а не из гипсокартона или гипсокартона с поверхностным покрытием и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком — грубым, но эффективным.

Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он ударится о стену.Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы пригвоздить насадки к краю косяка, чтобы он находился заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной накладки

Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до дюйма. Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.

После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной колонны на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша.Проверьте, как нога соприкасается с полом — если пол неровный, возможно, вам придется обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к нему.
Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
Если кожух должен соприкасаться с митрами, обрежьте ножки торцовочной пилой с углом наклона 45 градусов. Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот.Это упрощает следующий шаг.
Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте, где откос на необрезанной стороне встречается с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
Если у вас есть зажимы под углом, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно нанесите на скошенные концы столярного клея и скрепите кромки вместе.
После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое.При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя гвозди с отделкой 4d или гвозди размером 1 ½ дюйма, 15 калибра, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
Совместите край кожуха с отметками фаски.
Проверьте, чтобы голова соответствовала этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать срез. Часто, чтобы закрыть слегка приоткрытый разрез, достаточно просто обрезать заднюю часть разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
Плотно сожмите стык и забейте в него сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой кожуха, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
После того, как вы полностью прибили опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной трубы к стене. Обратите внимание на стыки — если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык. Чтобы избежать этой проблемы при забивании гвоздей вручную, возможно, потребуется предварительно просверлить верхний гвоздь.Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.

Квадратный корпус

Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который покрывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают за каждую сторону ножек на ½ дюйма или более.

Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног. Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс откосы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой квадратной гильзы отлично подходят для этих инструментов.В остальном последовательность забивания гвоздей идентична квадратной обсадной колонне.

Как установить Easy Door Trim

Новая дверная обшивка — недорогой способ придать любой комнате свежий вид. В этом проекте, который займет у вас около часа, мы расскажем, как установить базовую дверную обшивку.

Вот что вам понадобится для выполнения этой задачи:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Рулетка
Комбинированный квадрат
Торцовочная пила
Клей для дерева
Аккумуляторный гвоздь калибра 16 и 18
Пробойник для молотка и гвоздя
1 ″ x 4 ″ Дерево
Дерево 1 ″ x 2 ″ Шпаклевка
Гвозди 1 1/4 дюйма (для 18-го калибра)
2-дюймовые гвозди Power Finish (для 16-го калибра)
Гвозди для отделки 3d и 4d

При выполнении этой задачи своими руками обязательно вооружитесь
с надлежащим защитным снаряжением.На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о
когда вы должны и не должны использовать защитное снаряжение.

ШАГ ОДИН

Раскрытие макета. Обшивка двери немного отведена от
край дверцы заедает. Эта область, обычно около четверти дюйма, называется
раскрывать. Если вы заменяете ранее существовавшую обсадную колонну, откос уже будет
выложил. Если вы устанавливаете кожух впервые, задайте комбинацию
квадрат до четверти дюйма и нарисуйте линию сверху и по бокам двери.

ШАГ ВТОРОЙ

Измерьте и отрежьте боковую обшивку. Измерьте варенье с одной стороны
от пола до раскрытия, затем сделайте квадратный надрез на одном конце вашего
литье. Перед установкой проверьте посадку. Возможно, вам придется отрегулировать один или оба
боковые кожухи слегка для надежной посадки. Если вы используете гвоздезабиватель, закрепите
с 18-м калибром, двухдюймовые гвозди в пробки и шпильки. Для боковых кожухов начните
прибивание гвоздями в верхней части, выпрямление молдинга по мере продвижения вниз, затем
повторить, чтобы подогнать другую сторону.

ШАГ ТРЕТИЙ

Оболочка режущей головки. Чтобы определить размер вашей головки,
Измерьте расстояние от внешней стороны одной боковой детали до внешней стороны другой, затем
обрезать по ширине. Если вы хотите создать возврат, чтобы скрыть торцевую шероховатость, сделайте обратную обрезку
деталь на обоих концах под углом 45 градусов. Если вы хотите оставить их как
То есть, отрежьте кусок под углом 90 градусов, повторяя для любой крышки или нижней части.
В этом случае мы добавили верхнюю крышку, но без деталей под ней.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Создание возвратов.Вырежьте кусок под углом 45 градусов.
достаточно длинное дерево, чтобы его можно было безопасно распилить. Переверните и сделайте прямой надрез там, где
угловой срез встречается с тыльной стороной доски. Закрепите возврат на месте с помощью
клей, убедившись, что текстура древесины совпадает.

ШАГ ПЯТЫЙ

Сборка кожуха головки блока цилиндров. Как только все будет готово, соберите
кожух головы, прибив одну за другой верхнюю крышку к вашей один за другим. Убеждаться
концы на одном уровне. Скрепите вместе и, используя гвоздь калибра 18, закрепите одним
и гвозди на четверть дюйма каждые шесть дюймов.С.

ШЕСТОЙ ШАГ

Установить кожух головки. Поместите кожух головки вдоль
Раскройте линию, убедитесь, что она ровная, и закрепите гвоздем 16 калибра.

СТУПЕНЬ СЕМЬ

Заполнить отверстия от гвоздей. Нанесите немного шпатлевки на каждый гвоздь.
отверстие. Когда полностью высохнет, отшлифуйте его абразивным блоком или зернистостью 100.
наждачная бумага. Ваша установка завершена. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей новой дверью
отделка.

Шаг 17: Отделка окон и дверей: серия видео по установке

Предполагая, что вы заказали дополнительное окно или окна, давайте сначала их обрежем.И на дверной, и на оконной обшивке мы будем обрезать только обшивку. После того, как мы это сделаем, просто отложите детали в сторону вместе с дверью и окном, а после того, как мы наденем боковые панели, мы вернемся и наденем детали отделки. Это позволит вам не обрезать панели, когда вам нужно разрезать панели для проемов. Вы можете просто удерживать внешнюю панель и разметать ее изнутри, где вам нужно сделать разрезы.

Сначала разрежем нижнюю обшивку окна. Отрежьте нижнюю часть J Trim на 2 дюйма длиннее ширины вашего окна.Теперь отрежьте две боковые части J Trim, чтобы они поместились от верхней части нижнего подоконника до верхней части заголовка окна.

Верхняя часть J Trim на 2 дюйма длиннее верхней ширины окна. Теперь сделайте две прорези по 1 дюйм на каждом конце J-образной кромки, чтобы центральную часть можно было согнуть поверх двух боковых частей.

Мы закончили с оконными накладками, так что давайте закроем их вместе с окном и разрежем наличники для пешеходной двери.

Отрежьте две части J-образной трима, чтобы они поместились от пола до нижней части верхнего жатки.Теперь отрежьте кусок для верха, который на 2 дюйма длиннее, чем ширина двери на заголовке. Вырежьте на концах 1-дюймовые прорези так же, как вы делали на оконной рамке, чтобы, когда мы их наденем, мы смогли загнуть язычок на боковые части.

Для облицовки гаражных ворот есть две разные планки. Один из них — это J-образная кромка, такая же, как вы использовали на пешеходной двери, и если вы заказали окно вместе со своим зданием, это такая же накладка, которую мы вырезали для оконного проема. Другой — это то, что называется угловой обрезкой, которую мы будем называть обрезкой дверного заголовка.Эта накладка используется для закрытия видимой оцинкованной стали рамы ворот вашего гаража.

Сначала разрежем кромку дверного колпака. Отрежьте две части этой накладки, чтобы они соответствовали от бетонной плиты до верхней части дверного зазора или нижней части дверной перемычки. Эти детали срежут косяки боковых дверей. Теперь отрежьте одну ширину проема ворот гаража. Если проем ворот гаража шире, чем длина обшивки, перекрывайте обшивку примерно на 3 дюйма.

Давайте сделаем J-Trim сейчас, и мы сделаем то же самое, что и пешеходную дверь и окно, проделав кусок на два дюйма длиннее с прорезью на один дюйм на каждом конце, чтобы, когда мы положили На нем мы можем загнуть эту прорезь над двумя боковыми частями.

А теперь отложим обрезки в сторону и вернемся к ним позже.

Шаг 18: Обрезка углов

Индекс видео:

Лучший способ установить дверную и оконную отделку

ОБНОВЛЕНО 13Jun2020 + видео ниже: более быстрая и аккуратная установка отделки и молдинга с никогда не раскрывающимися стыками. Это преимущества того, что я называю «обрезными рамками». Вместо того, чтобы индивидуально вырезать части отделки по отдельности перед тем, как прибить их к стене по одной части, рамки обрезков заранее вырезаются и собираются в трех- или четырехсторонние рамы, а затем монтируются как одно целое на стене.Это требует совершенно другого метода работы, но преимущества того стоят во многих ситуациях. Здесь нет рамок для отделки пятен или каких-либо композитных декоративных элементов с множеством формовочных элементов.

Три проблемы при традиционной установке обрезки методом обрезки гвоздей:

Этот процесс неэффективен, потому что вы постоянно бегаете туда-сюда между ножовкой и стеной. Это излишне утомительно.
Палуба также укладывается в плотные стыки отделки, поскольку дверные и оконные рамы обычно не плоские.
И даже если вам удастся получить тугие стыки обрезки, нет гарантии, что они останутся тугими, потому что несоединенные стыки древесины смещаются сезонно.

Эта дверная обшивка сначала была собрана в виде трехсторонней рамы, а затем наклеена на стену вокруг самодельной двери. Результаты быстрее и лучше, чем при использовании обычного метода поштучной обрезки.

Обрезные рамы решают все эти проблемы, предлагая особые преимущества при работе с пятнами. Когда вы не можете скрыть свои ошибки под слоем латексного герметика, у вас нет другого выбора, кроме как быть хорошим.

Конструкция рамки обрезки начинается с рулетки. Тщательно измерьте размер каждого дверного и оконного косяка, который вы подрезаете, отметьте результаты, затем добавьте припуск на откос по внутреннему краю косяка, прежде чем подогнать рамы.

В большинстве случаев подход с обрезной рамой возможен только из-за столярных изделий из бисквита или карманного шурупа. Печенье — это овальные формы из прессованной твердой древесины, которые вставляются в прорези, вырезанные с помощью ручного электроинструмента.В результате получается сверхпрочный и скрытый шов, но то, как вы используете бисквитные швы для обрезки рам, зависит от того, с каким обрезком вы работаете. Я использую печенье №20 для большинства рамок обрезки, хотя меньший размер №10 также может пригодиться. Карманные соединения скрепляются специальными винтами, вбитыми в угловые отверстия, созданные с помощью простого приспособления. В любом случае — печенье или карманные винты — идея состоит в том, чтобы сначала построить законченный каркас, а затем прикрепить его к стене как единое целое.

Это поперечное сечение трехкомпонентной декоративной рамы включает декоративные полосы с выпуклым носиком, добавленные к внешнему краю рамы (слева) и внутреннему краю (справа).Обратите внимание, как правая полоса выходит за пределы рамки.

Самая простая обрезка для изготовления рам — это плоские широкие кожухи без профиля. Это основа для традиционных, очень широких декоративных элементов отделки и молдингов с небольшими элементами отделки и молдинга, добавляемыми впоследствии по частям для улучшения внешнего вида. Плоская обрезка обычно достаточно толстая, чтобы можно было легко прорезать прорези для печенья на концах и краях прилегающих кусков обрезков, соединенных встык. Отрежьте куски дерева до длины, необходимой для верхней и боковых сторон, нарежьте прорези для печенья в прилегающих концах и краях, затем нанесите клей на стыки водопроводной кистью для флюса, прежде чем соединить части с помощью печенья и зажимов.Лист фанеры или ДСП на козлах представляет собой идеальный рабочий стол, и вам нужно всего лишь оставить стыки зажатыми на 10 минут, прежде чем осторожно вынуть раму, отложить ее для полного высыхания, а затем собрать другую раму с такими же зажимами. Отшлифуйте, протрите и уретанируйте рамы, когда они полностью высохнут, прежде чем они попадут на стену. Дверные коробки имеют только три стороны, поэтому временно прикрепите скобу к задней части обшивки внизу. Снимите его непосредственно перед установкой на стену.

Соединения декоративной рамы надежно скрепляются по углам, поэтому для крепления декоративной рамы к стене не требуется столько крепежных деталей. Несколько штифтов 23-го калибра длиной 2 дюйма на каждый фут или около того будут хорошо удерживать раму. Если вы хотите использовать еще меньше креплений, нанесите строительный клей на заднюю часть рамки, прежде чем она опустится.

Эти два печенья №20 были вырезаны врезкой в заднюю поверхность этого скошенного узла обрезки. Излишки печенья обрезаются ножовкой, создавая прочное скрытое соединение.

Обрезку с формованными профилями сложнее соединить в раму с печеньем заранее, потому что у вас нет возможности отшлифовать открытые поверхности до плоского состояния после сборки . В зависимости от сложности профиля, с которым вы работаете, и от того, насколько точно вы находите свои столярные изделия из печенья, вы можете попробовать окунутое печенье. Соедините стыки под углом с помощью клея, точно выровняв профиль поверхности. Дайте клею полностью высохнуть, осторожно переверните рамку, затем проденьте прорези для печенья сзади так, чтобы они не выходили вперед. Нанесите клей на прорези, добавьте печенье, затем обрежьте лишнее печенье, когда клей высохнет. Столярные изделия из плунжерного бисквита не так быстры, потому что вам нужно подождать, пока клей полностью высохнет, но это спасательный метод, когда все остальное не помогает.

Чем дальше вы продвигаетесь по проекту, тем медленнее и сложнее становится работа. Установка обивки — однозначное доказательство. Самостоятельная отделка ремонта и дополнений, сделанных своими руками, важна, потому что это очень заметная часть любого проекта. Обрезка оправы — отличный способ произвести впечатление на всех.

Щелкните ниже, чтобы просмотреть видео-тур по процессу обрезки рамы, включая некоторые небольшие приемы для решения неприятной (и распространенной) проблемы гипсокартона, который выступает слишком далеко от окна или дверного косяка.

Как установить контактные датчики сигнала вызова на различные типы дверей, окон и отделки — Ring Help

Тип окна: Single-Hung

Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

Лучшие варианты установки: Односкатные окна практически идеально настроены для датчиков Тревоги. Просто установите их вдоль верхнего кожуха / откоса головки или вдоль бокового кожуха / бокового откоса.

Рекомендации по установке: В идеале у вас не должно возникнуть проблем с установкой датчика на односкатное окно.Тем не менее, вы можете столкнуться с проблемой в зависимости от вашего выбора обрезки.

Тип окна: Double-Hung

Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1 или 2

Лучшие варианты установки: двойные окна предлагают множество вариантов установки контактного датчика в зависимости от того, открывается ли окно только снизу или открываются как верхняя, так и нижняя панели. Попробуйте вдоль верхнего косяка кожуха / головки, вдоль бокового кожуха / бокового косяка или посередине между двумя стеклами.

Рекомендации по установке: Будьте осторожны при установке датчика, чтобы он не оторвался при открытии любого из оконных стекол. В зависимости от того, как устроено окно, также может быть трудно добиться правильного совмещения датчика и магнита друг с другом.

Тип окна: створка

Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1 на панель

Лучшие варианты установки: Как и для двухстворчатых окон, для створчатых окон требуется отдельный датчик для каждого оконного стекла.Попробуйте разместить датчики вдоль зазора между окном и вдоль верхнего косяка / кожуха.

Рекомендации по установке: Будьте осторожны при установке датчика, чтобы он не оторвался при открытии оконных стекол. В зависимости от того, как устроено окно, также может быть трудно прижать датчик и магнит друг к другу.

Тип Windows: слайдер

Рекомендуемое количество датчиков: 1

Лучшие варианты установки: В идеале, вы должны иметь возможность устанавливать датчики вдоль зазора между первым окном и верхним кожухом / косяком головки.

Рекомендации по установке: Важно понимать, что у вас не хватит места для установки датчика на заднем окне. Также может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна. Также может быть трудно установить датчик и магнит на одном уровне.

Тип окна: Тент

Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

Лучшие варианты установки: С учетом того, как открываются окна маркизы, лучше всего установить датчик вдоль нижней обшивки / порога.Если это не удается, попробуйте по боковому кожуху / боковому косяку.

Рекомендации по установке: В зависимости от того, как открывается окно, может быть сложно установить датчик таким образом, чтобы он не сбился при открытии окна.

Тип окна: Бункер

Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

Лучшие варианты установки: С учетом того, как открываются окна бункера, лучше всего установить датчик вдоль верхнего кожуха / косяка.Если это не удается, попробуйте по боковому кожуху / боковому косяку.

Тип окна: центрально-поворотный

Рекомендуемое количество контактных датчиков: 1

Лучшие варианты установки: Окна с центральным шарниром на самом деле являются одним из самых простых типов окон для установки датчиков.Вы можете разместить датчики вдоль верхнего кожуха / косяка головки, нижнего кожуха / порога или вдоль бокового кожуха / косяка.

Рекомендации по установке: На самом деле нет. У большинства людей не должно возникнуть проблем с установкой датчика в центральном поворотном окне.

Тип окна: Жалюзи

Рекомендуемое количество контактных датчиков: 0

Лучшие варианты установки: Нет. Уникальная конструкция окна-жалюзи потребует больших дополнительных усилий для установки датчика.Не рекомендуется даже пробовать. Попробуйте вместо этого установить датчик движения.

Рекомендации по установке: Для комнат с жалюзи на окнах рассмотрите возможность использования детектора движения для обеспечения безопасности в помещении.

Замена входной двери: как обрезать новую внешнюю дверь

Мне легче и быстрее прикрепить обшивку — особенно сложные детали — когда дверь ровно лежит на рабочем столе. Я использую ПВХ при отделке входных дверей.ПВХ не раскалывается, не трескается или не гниет со временем, и его не нужно красить, однако я рекомендую своему клиенту покрасить его, чтобы защитить обрезанный конец и предотвратить появление пятен. И правда в том, что ПВХ накладки очень хорошо удерживают краску. Возможно, самым большим преимуществом этого подхода является то, что вы можете обрезать новую дверь, прежде чем снимать старую, если вам нужно как можно дольше держать дом застегнутым.

Все видео этой серии

Введение

Как снять старую дверь, отделку и сайдинг

Как прошить грубое отверстие

Как отделать новую дверь

Подготовка к установке двери

Установка двери, окончательная герметизация воздуха и заплатка сайдинга

Перед тем, как начать обшивку, снимаю дверь с рамы и устанавливаю раму на ровную рабочую поверхность.

В этом проекте я повторно использую существующий фронтон и изготавливаю новую облицовку и колонны для боковых сторон двери. Когда все детали сделаны, я использую карманные винты, чтобы прикрепить корпус из ПВХ к косяку. Затем прикручиваю к обшивке элементы отделки, в том числе рифленые пилястры.

Перед установкой двери прошиваю гибкой планкой для заделки стыка косяка и обшивки. Полоса мигания с бумагой, оставшейся на открытой клейкой стороне, должна выступать на 4 дюйма.за пределами отделки. Как только дверь будет установлена, я вплету этот мигающий фланец в обертку дома.

Ладно, дверь обшита и готова к установке. Вернемся к открытию и сделаем несколько вещей, чтобы окончательная установка была как можно проще.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как установить дверную коробку

Теперь, когда вы установили новую энергоэффективную входную дверь, ваш дом излучает сдержанность.Но внутри у нас есть еще один проект, который довершает новый облик — дверная коробка. При наличии подходящих инструментов и небольшого ноу-хау установка дверной коробки — это работа, которую может выполнить любой домашний мастер. Присоединяйтесь к ведущему канала At Home Джеффу Уилсону, чтобы получить быстрый урок о том, как установить простую створку вокруг новой входной двери.

Необходимые инструменты и материалы

Деревянная отделка
Рулетка
Карандаш
Торцовочная пила — сложная торцовочная пила
Защитные очки (для использования вокруг торцовочной пилы и / или пистолета для ногтей)
Финишные гвозди — 4д, 6д, 8д,
Молоток (или пневматический пистолет для чистовой обработки гвоздей)
Набор гвоздей
Конопатка под покраску
Краска
Кисть

Как установить дверную коробку

Для начала нужно выбрать желаемую обрезку.Мы используем грунтованную древесину размером 3 1/4 дюйма в колониальном стиле, но вы можете выбрать другой профиль, более узкую отделку или версию с предварительной отделкой или окрашиванием. Также доступна отделка из композитного материала и винила.

Убедитесь, что у вас достаточно обрезки. Для типичной входной двери вам понадобятся три части отделки — две части чуть длиннее 7 футов и более короткая часть для головы, которая будет чуть меньше 4 футов. При покупке обрезки помните, что вам нужно не только достаточно линейных отснятых материалов, но и убедиться, что вы можете получить все нужные разрезы без склеивания.

1. Проверка безопасности. При демонтажных работах используйте защитные очки и перчатки. При работе с электроинструментами используйте защитные очки и средства защиты органов слуха. Всегда читайте инструкции производителя перед использованием электроинструмента.

2. Подготовьте рабочую зону.

Если вы заменяете дверную коробку, используйте монтировку и деревянный брусок, чтобы осторожно отделить существующую облицовку от стены и дверного косяка.
Вам также может потребоваться удалить часть плинтуса, если новая дверная коробка представляет собой профиль другого размера.Обязательно сохраните плинтус для повторной установки после установки новой дверной коробки и регулировки длины плинтуса.
Используйте универсальный нож, чтобы надрезать линии краски или заделки, чтобы не повредить краску или поверхность стены.

3. Отметьте желаемую фугу (обычно 3/16 — 1/4 дюйма) от внутреннего края на лицевой стороне косяка. Это важно, потому что это подскажет вам, какой длины должна быть каждая деталь.

4. Измерьте расстояние от низа с одной стороны до нижнего края верхнего косяка и добавьте, если необходимо, для откоса вдоль верхнего косяка 1/4 дюйма.Всегда полезно проверить обе стороны, чтобы убедиться, что они одинаковы.

5. Отрежьте боковые части с помощью торцовочной пилы.

Также можно использовать ручную торцовочную пилу и коробку.
Обрежьте планку на столе пилы толстой стороной — внешним краем — к упору.
Для левого кожуха установите угол 45 градусов влево, отметьте размер на короткой стороне и положите его на стол так, чтобы оставшаяся деталь находилась слева. Отрежьте немного длиннее и подрежьте, чтобы получить лучший разрез.
Для правой стороны корпуса: измените угол на 45 градусов вправо, отметьте размер на короткой стороне и положите его на стол так, чтобы оставшаяся деталь находилась справа.

6. Установите левую деталь и прибейте ее на место гвоздями.

Помните, что между дверным косяком и грубыми открывающимися шпильками есть зазор, поэтому вам нужно, чтобы часть ваших гвоздей вошла в край косяка, а часть — в грубые шпильки дверной коробки.

Финишные гвозди

2 дюйма лучше всего подходят для крепления к грубым шпилькам дверной коробки.
Гвозди меньшего размера (1 1/4 дюйма) хорошо подходят для вбивания в край дверного косяка.

7. Установите правую деталь так же, как левую, сохраняя желаемый фугу на лицевой стороне косяка.

8. Отмерьте и отрежьте верхнюю часть. Вы будете резать под углом 45 градусов с обоих концов, получая V. Сделайте первый надрез с обеих сторон, затем измерьте длину и сделайте второй надрез в другом направлении. Лучше ошибиться с длинной стороной и проверить деталь. Если он слишком длинный, сбривайте по чуть-чуть, пока он не станет идеально подходящим.Это может занять несколько попыток, но правильная подгонка того стоит.

Видео обшивки дверей: Обивка дверей дермантином своими руками: 10 видео

Обшивка двери дерматином своими руками

Видео: как обшить деревянную дверь дерматином снаружи

Внутренняя сторона металлической двери

Видео: отделка металлической двери дерматином

Цены на различные виды комплектов для обивки дверей

Видео: один из вариантов «каретной» обшивки двери дерматином

ТОП-12 лучших производителей входных дверей

Стал

Неман

Форпост

Bravo

Groff

Torex

Эльбор

Dierre

Fortus

Легран

Бастион

Гардиан

Голосование: какой производитель входных дверей самый лучший?

Обшивка двери вагонкой своими руками: фото и видео отделки

Материал отделки – вагонка

Двери их вагонки: преимущества и недостатки

Как обшить дверь вагонкой: деревянная

Как обшить металлическое полотно

Смотрите также:

Как снять обшивку двери автомобиля своими руками + Видео

Видео — Демонтаж обшивки передней или задней двери авто

Порядок снятия обшивки

Как установить подиум в обшивку двери

Обшивка дверей на ВАЗ 2114 своими руками, выбор материала и рекомендации специалистов

Выбор материала

Демонтаж

Обшивка

Как снять обшивку двери на Рено Дастер

Снятие обшивки передней двери Рено Дастер

Инструкция как снять обшивку двери на Рено Дастер (видео)

Задняя дверь

Инструменты, детали и расходники

Снятие обшивки двери: дверная карта

этапы, инструменты, видео – carsclick.ru

Как снять обшивку двери Шкода Октавия А5

Передней

Задней

Как снять саму дверь

Важно знать

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

В преддверии работы

Внешний вид нового образца

Конкретная цель

Предвкушая работу

Смотрите также:

Как установить дверную обшивку

Подготовка двери

Этапы установки дверной накладки

Квадратный корпус

Как установить Easy Door Trim

Шаг 17: Отделка окон и дверей: серия видео по установке

Индекс видео:

Лучший способ установить дверную и оконную отделку

Три проблемы при традиционной установке обрезки методом обрезки гвоздей:

Как установить контактные датчики сигнала вызова на различные типы дверей, окон и отделки — Ring Help

Замена входной двери: как обрезать новую внешнюю дверь

Как установить дверную коробку

Необходимые инструменты и материалы

Как установить дверную коробку

Добавить комментарий Отменить ответ