Защита деревянной стены от железной печки: Огнеупорные материалы для стен в бане

Защита стен в бане от печки.

Деревянная баня относится категории помещений с повышенной опасностью возгорания. Во время работы печи, излучаемый ею жар распространяется, в первую очередь, на вблизи расположенные стены. Если они построены из дерева, то может начаться обугливание. А там и до пожара недалеко. Поэтому при обустройстве бани следует продумать, как лучше защитить деревянную стену от металлической печки. Такие меры обязательны, если расстояния между печкой и стеной не соответствуют требованиям СНиП III-Г.11.62 в отношении пожарной безопасности. Нормами предусмотрено, что безопасным является расстояние:

• для металлических печей, защищенных теплостойким, огнезащитным, пожаробезопасным покрытием и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 700 мм;
• для металлических печей, не имеющих теплостойкие, огнезащитные, пожаробезопасные покрытия и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 1000 мм.

Зачастую в домашних банях выдержать эти расстояния не позволяют габариты парной, но зазоры можно сократить. В этом случае необходимо организовать защиту деревянной стены от железной печки.

Способы защиты деревянных стен от жара

Обезопасить стены от мощного инфракрасного излучения банной печи можно такими способами:

• Установка защитных экранов вокруг печи.
• Обшивка деревянных стен негорючими материалами.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Защитные экраны

Защита стен деревянной бани от жара печи при помощи экранов может осуществляться двумя способами:

1. Использованием металлических экранов заводского изготовления. Изделия могут быть стальными или чугунными. Устанавливаются вокруг печки на расстоянии – 50 мм от ее стенок. Зависимо от места расположения печи, экраны приобретаются фронтальные или боковые. Некоторые производители выпускают металлические печки, оборудованные такой защитой. Обычно она выполняется в виде дополнительного кожуха. Данный способ позволяет сократить норматив пожаробезопасного расстояния от стены до 500 мм. Устанавливаются экраны очень просто. Они снабжены ножками, которые крепятся к поверхности пола болтами.
2. Возведением экранов из кирпича. Как и в случае с металлом, защита стен от жара может выполняться облицовкой печки огнеупорным кирпичом или строительством стенки между печью и стеной. В обоих вариантах используется кладка из шамотного кирпича на огнеупорном растворе. Для хорошего эффекта рекомендуется создавать стенку в полкирпича. Защита не должна быть сплошной, в нижней части необходимо предусмотреть небольшие отверстия для циркуляции воздуха между стеной бани и печью. Экран должен быть выше печки на 200 мм или больше, хоть до потолка. Кроме того, защитная оболочка из кирпича не ставится прямо на пол. Для нее обязательно следует предусмотреть фундамент.

Кирпичная кладка защитного экрана ничем не отличается от обычной. Сначала следует вывести углы, контролируя вертикальность стенки отвесом, а горизонтальность рядов уровнем. Кирпичи укладываются вразбежку. Для большей прочности через ряд в кладочный раствор утапливают армирующую сетку.

Зазор между экраном и металлическими поверхностями печи должен составлять от 30 до 100 мм. Кирпичная защита получается надежной, но не привлекательной. Чтобы придать поверхностям интересный внешний вид, ее можно облицевать термостойкими отделочными материалами.

Защитная облицовка стен

Чем можно защитить стену от нагрева печи? Для этого применяют особые обшивки, которые состоят из теплоизоляционного и негорючего облицовочного материала. Один из способов предполагает комплект, состоящий из термостойкого утеплителя и металлического листа. Такую обшивку называют светоотражающей. На деревянную поверхность стены крепят пароизоляционную мембрану, а поверх ее теплоизоляцию. В качестве утеплителя используется каменная вата, асбестоволокнистые плиты, базальтовый картон, листы минерита или любой другой негорючий теплоизолятор. При выборе материала важно обращать внимание не только на его стойкость к возгоранию, но также к влаге.

Для отражающего слоя лучше всего подходит нержавеющая сталь. Оцинкованную использовать не рекомендуется, так как при высоких температурах есть опасность выделения вредных веществ. Стальной лист необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Сделать поверхность зеркальной. Она будет отражать тепловые лучи от дерева, тем самым защищать стену парилки от печки. Крепление утеплителя с отражателем к стене удобно выполнять с применением керамических втулок. Они не греются и помогут создать вентиляционный зазор между стеной и утеплителем.

Стальной нержавеющий лист безусловно хорошая защита стен от банной печки, но особой красоты помещению он не придаст. Если баня отделана дорогими материалами и обставлена изысканной мебелью, то такой способ вряд ли понравится ее владельцу. В таком случае тепловую изоляцию лучше замаскировать термостойкими керамическими плитками. Облицовку поверхностей стен вблизи печки выполняют:

• изразцами, это тисненная керамика, часто изготавливается вручную;
• клинкерными изделиями, отделка ими по внешнему виду схожа с кирпичной кладкой;
•  керамогранитом, он обладает высокой прочностью и устойчивостью к высоким температурам;
• талькохлоритом – это прочный натуральный камень, наделенный высокой устойчивостью к огню, воде.

По всему перечню материалов имеется большая возможность выбрать подходящую цветовую гамму, рисунки, орнаменты. Для защиты стенки от печки облицовочными плитками применяют специальный жаропрочный клей. Сама по себе плитка не может обеспечить достойную защиту дереву. Поэтому особенно важным является правильный выбор подложки под нее из огнеупорных листовых материалов, таких как минерит, стекломагний, асбоцемент.

Для заделки швов между плитками применяется жаростойкая затирка. Заполнять ею стыки удобно специальным пистолетом, а окончательное распределение затирки по швам можно выполнить специальным инструментом – расшивкой или, на крайний случай, обычной плоской отверткой.

Чем можно изолировать печь от деревянной стены? Защита стен бани от жара

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей

Материалы из дерева при нагревании до температуры 300°C воспламеняются, но если на протяжении долгого времени они соприкасаются с предметами, которые разогреты даже до 100°С, то обретают свойства самовозгорания. Поэтому при строительстве печей нужно следить за тем, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не примыкали к сгораемым частям здания. Главное требование пожарной безопасности: деревянные или иные легко воспламеняющиеся части зданий должны быть на большом расстоянии от горячих частей печки и дымооборотов или быть очень хорошо изолированными.

Главную опасность представляют трещины, которые образуются в дымовых каналах или в массиве печки вследствие неравномерного выкрошивания глиняного раствора из швов из-за действия высокой температуры. Возгорание сажи, которая накапливается в дымовых каналах в большом количестве, может также послужить причиной пожара. Для изоляции используют несгораемые материалы или красный кирпич с низкой теплопроводностью, войлок, а еще асбест в виде шнура и листов. Войлок, который обычно изготовляется толщиной 5 мм, очень плохо проводит тепло и выступает в роли отличного теплоизолирующего материала. При возникновении пожара он тлеет и удушливым едким запахом оповещает о появлении пожара. Его пропитывают глиняным раствором перед укладкой, чтобы придать большую сопротивляемость возгоранию.

Если вы кладете толстостенные теплоемкие печи на сгораемом основании, то наименьшее расстояние от уровня пола дома до дна зольника должно составлять больше чем 140 мм, а до дна дымооборотов – больше 210 мм. При укладке теплоемкой толстостенной печки на несгораемом основании все дымообороты и дно зольника разрешается свободно выкладывать на уровне пола. И в данном случае от пола жилища до дна последнего дымооборота минимальное расстояние должно составлять больее чем 140 мм, а до дна остальных – больше 210 мм.

Деревянные или остальные несгораемые поверхности пола, которые находятся под тонкостенными каркасными печками и кухонными плитами с ножками из металла, изолируют с помощью асбестового картона толщиной 12 мм с обивкой сверху сталью для кровли. Под металлическими печками, которые изготовлены из кровельной или листовой стали, а также отлитые из чугуна, полы изолируют двумя рядами кирпича, которые укладываются по двойному слою войлока, пропитанного раствором из глины, на плашку.

Под топочной дверцей пол обивают листом из металла размером 500х700 мм, который предохраняет от возгорания его и плинтус, находящийся у стены печки.

Когда устанавливают печку, то оставляют отступ шириной больше 130 мм (закладываемый кирпичной кладкой) между перегородками и сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены.

Конструкцию из дерева изолируют тщательно войлоком или асбестом, которые нужно пропитать глиняным раствором. От внутренней поверхности самого ближайшего дымооборота печи до дерева минимальное расстояние должно быть больше 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине перегородки здания или примыкающей стены. При примыкании несгораемых или кирпичных стен ширина и толщина разделки равна 0,5 кирпича. При строительстве дымовой трубы или печки около деревянной стены или перегородки здания во всех случаях оставляют свободный воздушный промежуток (отступок) на высоту дымной трубы или печки. Сгораемые перегородки и стены изолируют в отступке асбестом или войлоком в два слоя, который протирают глиняным раствором, с дальнейшей обивкой железом для кровли. Отступка может быть закрытой или открытой с обеих или с одной стороны кирпичом (можно применить иной огнестойкий материал). При монтаже закрытой отступки с боков ее заделывают кирпичными стенами толщиной в полкирпича. У открытой отступки общую толщину устраивают с таким расчетом, чтобы от внутренней поверхности дымовых каналов до стены или перегородки из дерева расстояние было больше чем 250 мм. Если отступка с обеих сторон закрыта кирпичом, то ее перекрывают в 2 ряда кирпичами или другим огнестойким материалом. Закрытую камеру, которая образовалась вверху или внизу, обеспечивают вентиляционными решетками для циркулирования воздуха. Площадь сечения каждой из решеток должна составлять не меньше 150 см 2 .

Ширина открытой отступки для отопительных печей длительного горения должна составлять более 260 мм. В отступке деревянные стены оштукатуривают гипсово-известковым раствором, толщина которого должна составлять 25 мм. При постройке закрытой отступки для печей, стенки у которых в полкирпича, при продолжительности топки более 2 часов деревянную стену здания ограждают от возгорания облицовывая ее также в 0,5 кирпича.

Для печей, стенки у которых толщиной в четверть кирпича, используют отступку, которая открыта с двух сторон. Расстояние между сгораемой стеной или перегородкой здания и печкой должно составлять более 320 мм. У нетеплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между сгораемой стеной здания и металлической печкой без футеровки должно быть 1 м. Для нетеплоемких печей, которые футерированны изнутри шамотными плитами или кирпичом, данное расстояние разрешается уменьшить до 0,7 м. Отступки во всех случаях у теплоемких печей, стены которых составляют 0,7 м и меньше, оставляют открытыми.

В отступке сгораемый пол ограждают одним слоем кирпича, который ложится плашмя, керамическими плитами или иными огнестойкими материалами. В воздушном промежутке пол должен быть примерно на 0,7 м выше уровня пола в комнате.

При открытой отступке с одной или двух сторон сгораемую перегородку или стену здания перекрывают двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором, с дальнейшей обивкой листом кровельной стали или оштукатуриванием. При закрытой отступке деревянные перегородки или стены здания ограждают от возгорания облицовкой из кирпича, который укладывается по двойному слою войлока, который пропитывается глиняным раствором. Данная изоляция сгораемых стен обычно называется холодной четвертью потому, что кирпичная облицовка имеет толщину в четверть кирпича. Кладку облицовки из кирпича делают исключительно на глиняном растворе. Для постройки холодной четверти у деревянной рубленой стены прибивают дощатый щит к ней, далее обивают войлок в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, по которому выполняют облицевание кирпичом.

Четверти должны быть в отступке не менее ширины и высоты отопительных печей. Сгораемую стену около топочной дверцы, которая примыкает к печи, обивают кровельной сталью по войлоку, который пропитан глиняным раствором, или штукатурят. Изолируемая площадь стены должна быть больше площади топочной дверцы внизу и по сторонам на 0,1 м, вверху – на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противолежащей стены должно составлять более 1,25 м.

Минимальное расстояние от верхнего перекрытия до сгораемого потолка для теплоемких печей, которые весят 750 кг и меньше, должно составлять не меньше 0,45 м. Если сгораемый потолок огражден слоем штукатурки или листом стали для кровли, который прибит по асбесту либо по войлоку в два слоя, который пропитан глиняным раствором, то данное расстояние можно понизить до 0,35м. У теплоемких печей массой больше чем 750 кг расстояние от верхней плоскости перекрытия до сгораемого потолка должно быть 0,35 м, при защищенном потолке – 0,25 м.

Минимальное расстояние при монтаже нетеплоемких печей от верхней плоскости печки до сгораемого потолка должно точно составлять 1 м, а при огражденном потолке – не меньше, чем 0,7 м. Над теплоемкой печкой изолируемый участок потолка должен быть больше габарита верхнего перекрытия печи во все стороны на 0,15 м.

Толщина у верхнего перекрытия теплоемкой печки должна быть не меньше трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от потолка помещения до верха печки – не меньше, чем четыре ряда. Над печью свободное пространство закрывают декоративными стенками из огнестойких материалов или кирпичом. В стенах закрытого пространства на печкой должны быть предусмотрены два отверстия с решетками на разных уровнях, площадь сечения каждой решетки должно быть не меньше, чем 150 см 2 . Особое внимание при кладке верхнего перекрытия печки уделяют правильной перевязке швов, но, не допуская их совпадения по вертикали.

В чердачных и междуэтажных перекрытиях, где примыкают сгораемые части здания к дымовым каналам, предусматриваются горизонтальные и вертикальные разделки.

Также разделки устраивают в местах, где сгораемые конструкции примыкают к вентиляционным каналам, при условии, что они расположены возле дымовых каналов. Вокруг труб у стенок печи и стеновых дымовых каналов горизонтальные разделки делают из кирпича или иных теплоизоляционных материалов при помощи утолщения кладки по всей высоте сгораемого покрытия. Между разделкой и перекрытием при этом делают прокладку и войлока в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, толщиной более 20 мм.

При монтаже разделок в потолках и полах помещений нужно конструктивно обеспечить осадки перекрытий и стен от осадки трубы и печки. Запрещено на конструктивные элементы перекрытия опирать разделки.

Между наружной поверхностью дымовой трубы и деревянной частью стропил (или обрешетки) ширина свободного пространства должна составлять не меньше, чем 130 мм. При легко воспламеняющихся кровлях (драночных, толевых) ширина данного пространства должна составлять не меньше, чем 0,26 м. Кровлю в местах, где проходит труба, покрывают шифером, железом, кровельной сталью или иными несгораемыми материалами по ширине не меньше, чем 0,5 м с точной их подгонкой под выдру трубы.

В плоскости перекрытий горизонтальные разделки делают с основной кладкой дымовой трубы или печи одновременно. Запрещено перевязывать кладку вертикальных разделок, которые устраиваются у деревянных перегородок и стен, с кладкой дымовой трубы или печи. Железобетонные или металлические балки, которые расположены рядом с дымовыми каналами, должны находиться на расстоянии не меньше, чем 0,13 м от внутренней поверхности. Деревянные балки, которые проходят или заделаны в стены дымовой трубы, необходимо располагать на расстоянии более 0,25 м от каналов. Концы их необходимо обернуть двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором. Если же не получается смонтировать балки с соблюдением данного расстояния от вентиляционных и дымовых каналов, то устанавливают ригель.

Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах, где они примыкают к сгораемым элементам помещения, выполняют созданием несгораемого участка перекрытия или способом уширения асбестоцементного стояка.

При соблюдении правил строительства каминов, печей и бань, а также правил противопожарной безопасности можно обезопасить себя при монтаже очагов открытого типа в любой сезон, применять их с полной нагрузкой при соответствии с назначением сооружения, а также создать благоприятные условия для своей жизни.

Стена за печкой (точнее её защита) – это очень важный вопрос пожарной безопасности. Особенно актуален данный вопрос, если дом деревянный. И не зря! Ведь халатное отношение к такому месту как «печка стена», может привести к плачевным последствиям.

Для нейтрализации опасных воздействий от главного обогревателя в здании на близко расположенные от него стены используются различные методики и строительные технологии. Начиная от использования защитных мастик и пропиток, которыми обрабатывается деревянная поверхность, и заканчивая обустройством, так называемых, «огнезащитных щитов».

В первом случае стена возле печки сохраняет свой первоначальный вид. Т.е. деревянный дом внутренне им и остается. Такой вариант будет полезен, когда требуется сохранить образ дерева в интерьере. Но здесь есть один существенный недостаток. Дерево с течением времени ссыхается, деформируется и даже трескается. А это приводит к тому, что образуются «слабые места». И для нейтрализации возможной опасности возгорания стены за печкой требуется периодическая обработка деревянной поверхности защитными средствами.

Второй вариант является более долговечным и более надежным. Он предполагает, что изоляция стен от печи осуществляется путем обустройства огнеупорного щита. Этот вариант рассмотрим подробнее на примере.

Самый простой способ – это монтаж листа металла к стене деревянного дома со стороны печки. Да – просто и быстро. Но интерьеру дома такой подход явно навредит! Декоративная отделка стены за печью в этом случае будет затруднительна. И, к тому же, эффективность подобной конструкции будет не самой высокой.

Есть много вариантов обустройства щита. И вот один из них. Стена возле печки обкладывается негорючей теплоизоляцией, чтобы снизить воздействие горячего воздуха на дерево, а сверху закрывается негорючим листовым материалом, чтобы избежать возгорания поверхности при попадании на неё уголька или искры. В его качестве обычно выступают лист металла (не самый лучший вариант), огнеупорный ГВЛ, СМЛ и др.

В рассматриваемом примере используется стекломагниевый лист. Выбор в пользу данного материала сделан из соотношения «цена-качество». Во-первых, СМЛ негорюч. Он способен выдерживать воздействия температуры до 1300 градусов. Во-вторых, сравнивая с огнеупорным ГВЛ по цене, он значительно дешевле. В-третьих, то достаточно прочный и надежный материал. В-четвертых, декоративная отделка стены за печкой при использовании СМЛ может быть осуществлена любым материалом, лишь бы он удовлетворял требованиям пожарной безопасности.

Первым делом стена за печкой подготавливается к работе. Удаляем опилки и другой сор, который находится на ней. Это, конечно, не обязательно, но лишним не будет.

Когда каркас будет готов, устанавливаем в него теплоизоляционные плиты каменной ваты…

… и зашиваем его листами СМЛ.

Вот так осуществляется изоляция стены от печи путем обустройства «огнеупорного щита». Подобная конструкция отвечает и требованиям пожарной безопасности и пригодна для дальнейшей декоративной отделки. Чаще всего для этого используется керамическая плитка. В итоге стена возле печки будет пожаробезопасной и красивой (после нанесения декоративного покрытия).

Содержание:

Баня в дачном участке – это прекрасно. Именно в ней можно отдохнуть после трудной рабочей недели в компании друзей и близких. Но чтобы водные процедуры приносили лишь пользу, а не проблемы, необходимо заранее подумать о безопасности. Печь в парилке способна нагреваться до температуры 400°C и даже выше. В тот момент, когда достигнута предельная температура, печь стаёт источником излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всему пространству парной комнаты и нагревают все поверхности, в особенности стену, что находиться в непосредственной близости к печи. А так как больше 80% бань в нашей стране сооружаются из дерева, то под воздействием больших температур пиломатериал начинает обугливаться, что в будущем может привести к самовозгоранию и пожару.

Чтобы предотвратить это, для теплоизоляции используют различные огнеупорные составы и химсредства. Но самым эффективным методом является создание в бане защитных экранов и обшивок стен из негорючих материалов.

Расстояние между печью и стеной

Дабы обезопасить стены бани от действия печного жара, необходимо думать не только о защитном экране и обшивке стен из огнеупорного металла, но и соблюдать расстояние между нагревательным агрегатом и стеной, потолком.

Определённого расстояния, которому необходимо придерживаться, не существует. Узнать это можно посмотрев документы, которые шли в продаже с печкой.

Но в небольших баньках, где экономят каждый сантиметр пространства, соблюдать подобные правила не всегда представляется возможным. Поэтому в частных саунах зачастую устанавливают компактные версии печей. Так как монтируют их недалеко от стены, то важно предусмотреть наличие защиты от жара. Для этого между печкой и стеной устанавливают каменные экраны. Также можно использовать другие материалы типа стекловолокна, а для облицовки стен – огнестойкий гиспокартон, минерит, нержавеющий металл так далее.

Защитные экраны

Защитные экраны – это своеобразные изоляционные щиты, которые удерживают и не пропускают жар от печи, а также изолируют стены от излучения в инфракрасном диапазоне. Используются в основном только для печей из металла.

Металлический экран

Металлические защитные экраны являются самыми распространёнными на территории нашей страны. Щиты из металла устанавливают на расстоянии от одного до пяти сантиметров от поверхности печи. Для этого используют как фронтальные, так и боковые экраны. Производятся они на заводе при помощи специальных технологий, поэтому изготовить в домашних условиях у Вас не получиться.

Экран позволяет уменьшить температуру металлических поверхностей в 3-4 раза, а стоят такие изделия недорого, а установить их сможет любой, так как благодаря наличию небольших ножек, изоляционные экраны можно прикрепить к полу при помощи, например, анкерных болтов.

Также существуют экраны со специальными светоотражателями, которые поставляется в комплекте с монтажными рамами для вертикального крепежа, благодаря которым у Вас не возникнет трудностей при их монтаже.

Важно!
Не забывайте, что перед тем, как устанавливать изоляционное экраны, необходимо изучить их технические характеристики и способ монтажа. Тут лучше не импровизировать и не экспериментировать, так как главной задачей по обеспечению безопасности в бане, является правильная установка и фиксация изоляции с соблюдением всех норм и правил.

Довольно часто умельцы прибегают к самостоятельной кладке защитного экрана из полнотелого шамотного кирпича, который является огнеупорным. Кладка кирпича бывает двух типов:

• Когда кирпичом обкладывают все боковые стороны печи. Таким образом, вокруг печи образуется защитный кожух.
• Когда из кирпича укладывают одну стенку между одной стороной печи и возгораемой поверхностью.

Высота кладки должна превышать высоту верхней грани печи сантиметров на двадцать минимум. Специалисты советуют выполнять кладку ½ кирпича, так чтобы толщина стенки получилась 12 см. Если банька совсем маленькая, то можно использовать четвертинки кирпича, уменьшив толщину стенок в два раза. Иногда кладку выполняют прямо до потолка.

Ближе к полу (5-7 см от несгораемого покрытия пола) оставляют небольшие зазоры для вентиляции воздуха между защитным экраном и печкой. Тут же можно установить маленькие топочные дверцы.

Связующим веществом для кладки послужит раствор на основе огнеупорной глины и цемента. Кирпичную изоляцию монтируют не впритык к стенкам печи, а с небольшим зазором в 50-150 мм.

Если Вы планируете установку защитного экрана именно из кирпича, то об этом важно задуматься ещё до начала строительных работ, так как конструкции из кирпича довольно тяжёлые. Поэтому для печи важно соорудить отдельный фундамент, а также изолировать его от влаги двумя слоями, например, рубероида, поверх которого монтируют плиты из жаростойкой керамики или листы металла, толщиной 5-10 мм.

Заранее требуется определиться с типом кладки кирпича. Для большей надёжности и устойчивости кладки, через каждые 2-3 ряд можно монтировать армирующую сетку.

Обшивка стен из негорючих материалов

Очень часто, помимо защитных экранов, дабы уберечь стены бани от печного жара, применяют специальные обшивки из теплоизоляционных материалов.

Весьма эффективным методом теплоизоляции стен от жара и инфракрасных лучей считается комбинированная облицовка стен из несгораемого теплоизоляционного материала и листа металла.

Непосредственно перед монтажом лист металла необходимо тщательно отполировать до зеркального блеска. Это позволит увеличить в несколько раз теплотехнические характеристики облицовочного материала и позволит перенаправлять инфракрасные лучи обратно в парилку, делая их более мягкими и безопасными для здоровья человека.

Сначала на стену крепят теплоизоляцию, например, бальзатовую вату или картон, минерит или огнеупорный гипсокартон толщиной 15-30 мм. Между стеной и утеплителем важно оставить зазор в 2-3 сантиметра для вентиляции.

Воздушный канал обеспечивается за счёт наличия четырёх небольших керамических втулок, которые идут в комплекте.

По периметру лист металла имеет специальную отбортовку, которая придаёт дополнительную жёсткость и прочность конструкции.

Термостойкая облицовка

Конечно, металлический лист нержавейки позволит длительный период сохранять стены бани от воздействия высоких температур и инфракрасного излучения, но у нержавейки, как и у большинства материалов, есть свой срок годности. Через какое-то время зеркальная отполированная поверхность станет матовой и потеряет свой изначальный привлекательный вид и свои характеристики. Поэтому, чтобы решить эту проблему, придать дизайну вашей парной «изюменку» на долгие годы, используют термостойкую облицовку, которую крепят при помощи специального клеевого растрава, который не боится высоких температур и влаги.

Среди таких материалов есть:

• Клинкерная плитка, похожая по своим теплотехническим характеристикам на красный кирпич.
• Тиснённая плитка с различными орнаментами на лицевой части – отличное решения для дизайна парной.
• Керамогранитная плитка – позволяет защитить от жара стены и пол в парной.
• Талькохлорит – материал подобен керамограниту, но более влагоустойчив. Имеет необыкновенные красивые природные орнаменты.
• Террактовая плитка – сверхпрочный материал из особой глины, обожжённый в печах при температуре свыше 1000°C
• Израцы – разновидность керамической плитки с орнаментом на лицевой грани.

Не забывайте, что между плиткой и стеной необходимо оставлять вентиляционный зазор в 3-4 сантиметра. Тем более, сама плитка не будет стопроцентной гарантией защиты стен от жара . Она является лишь одним слоем в теплоизоляционном «пироге».

Между стеной и плитой также можно использовать:

• Огнеупорный гипсокартон – плиты 125х250 см, толщиной до 2 см. Производить монтаж листов очень просто. Для облегчения по сторонам плит имеется поверхность, образованная скосом торцевой кромки. В состав гипсокартона входят специальные стекловолокна, благодаря которым материал имеет высокий коэффициент сопротивления огню.
• Минерит – огнеупорный материал, который состоит из цемента, армирующего пояса и минерального наполнителя. Особеностью данного материала является полное отсутствие асбеста в составе. Ведь асбест при нагревании способен выделять опасные для здоровья человека канцерогены.
• Суперизол – универсальный материал, способный выдерживать большие температуры, лёгкий и прочный.

Для крепежа используются керамические втулки, а также винты с потайной головкой. Если расстояние между печью и стеной совсем маленькое, то материал крепиться в два слоя.

Будьте осторожны, так как при отделке стен в только построенной бане, при усадке материал может деформироваться и покрыться трещинами. Предотвратить это поможет лист нержавейки, прикреплённый к плите.

Подытожим

После выбора изоляционного материал подготовьте инструменты. Вам понадобиться: строительный уровень, отвес, дрель с миксерной насадкой, специальный пистолет для заполнения швов раствором, шпатели, болгарка, ведро и другие инструменты.

Распланировав всё, начиная от подготовки материалов и инструментов, заканчивая планом и схемой возведения защитного изоляционного экрана, Вы можете приступать к строительным работам, придерживаясь всех норм, правил, а также советов, представленных в данной статье. Всё это позволит вам спокойно принимать водные процедуры в парной, не боясь, что стены смогут самовоспламениться.

Установка дровяной банной печи с легкой одинарной защитой обшивки сауны.

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,2 х 1,2 м. На потолке над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1200 х 1200 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. На стенах от пола до потолка в углу, где устанавливается банная печь навесить один слой легкого защитного экрана (например, размером 1200 х 2100 мм). Экран монтируется с воздушным зазором от стены не менее 3 см. Снизу, между полом и экраном, а так же сверху, между экраном и потолком обязательно оставить воздушные зазоры для охлаждения стен не менее 3 см. Экраны обеспечат надежную защиту сгораемых поверхностей от сильно нагретых частей банной печи. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм.

Установка дровяной банной печи с двойной легкой защитой обшивки стен.

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером минимум 1,05 х 1,05 м. На потолке, над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. Навесить два слоя легких защитных экранов в углу, где будет установлена банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой минимум по 3 см.. Снизу, под экранами и сверху, над экранами-оставить воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парной.

Установка дровяной банной печи с кирпичной защитной перегородкой.

Банная печь устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 х 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Возводится от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставить воздушный зазор минимум 3 см. Над банной печью обязательно навешивается защитный экран 1000х1000 мм. С зазором от потолка минимум 3 см. Перед дверной топки банной печи уложить предтопочный лист размером 400 х 650 мм. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).

Свернуть

Защиты стен в доме от печи – одна из основных работ, на которую следует обратить внимание при отделке помещения. Поэтому важно ознакомиться с требования строительных нормативов по обеспечению необходимых зазоров от печи в здании и ответственно выполнить их.

Нормы СНиП по расположению печи от стен

Нормативы этих требований указываются в 2 основных документах:

• СНиП III-Г.11-62;
  
• СНиП 2.04.05-91.
  

На основании этих нормативных документов каждый владелец печи, работающей на твердом топливе, обязан выдержать минимальные зазоры от стены и потолка с учетом материала поверхностей:

Выдержав минимальные размеры, а лучше сделав зазоры с небольшим запасом, каждый собственник деревянного домика может быть уверенным, что его стены и потолок защищены от воздействия высокой температуры.

Один из основных способов защиты – изготовление устройств, устанавливаемых для защиты лицевых и боковых поверхностей возле самой печки.

Защитные экраны возле или вокруг печи

Такую систему потребуется выполнить при установке буржуйки в углу комнаты. Можно смонтировать или выложить из кирпича несколько экранов, устанавливаемых на небольшом расстоянии друг от друга. В этом случае:

• первый экран защищает человека от касания железной печи и получения ожогов. Его принято выполнять из огнеупорного или шамотного кирпича;
• для защиты стен из горючего материала предусмотрена установка второго слоя защиты. Его можно выложить из кирпича или закрыть барьером из листовой стали с зеркальной лицевой поверхностью. В этом случае волны тепла будут отражаться от зеркала и быстрее распространяться по комнате;
• при недостаточном по размеру фундаменте или невозможности его изготовления потребуется уложить на пол из дерева защитный экран из прочного огнеупорного материала. Это может быть лист стали или декоративный слой жаростойкой клинкерной плитки или керамогранита. Поверхность предварительно придется укрыть слоем теплоизоляции.

Установка металлических экранов

Это самый простой способ изготовления защиты поверхностей. Лучше использовать листы с полированной лицевой поверхностью. Перед креплением поверхность стены на нужном уровне по высоте экрана закрывается слоем теплоизоляции. Таким образом, мы защищаем поверхность стен от воздействия тепла.

Можно уложить слой теплоизоляции или закрепить металл на саморезы с вставленными керамическими прокладками. Но лучше закрепить экран на обработанные слоем защиты планки или металлический профиль. В этом варианте воздушная прослойка не позволит теплу свободно проходить к стенам, обеспечивается надежная изоляция печи от деревянной стены.

В нижней части стены делается специальный зазор для прохода холодного воздуха, вентиляции стены и экрана. При обустройстве стены слоем теплоизоляции, на поверхность устанавливается ряд продольных направляющих. Пространство между ними заполняется слоем минеральной ваты или другим материалом. Затем устанавливается листы металла, прикручиваются саморезами к обрешетке.

В такой конструкции зазор в нижней части можно не оставлять. Воздух не сможет спокойно пройти, но стена будет надежно защищена от воздействия высокой температуры. Для защиты пола дома может использоваться плита из негорючего прочного материала.

Кирпичные экраны

Этот вариант защиты принято устанавливать возле печи. Таким образом, можно защитить не только стену, но и человека от ожогов. Устанавливая кирпичную стену можно уменьшить расстояние от печи до стены. Для укладки лучше использовать кирпичи из керамики или огнеупорные.

Работы выполняются в несколько этапов:

• потребуется сделать небольшой фундамент или снять доски с пола по линиям разметки для кладки экрана и, засверлив отверстия в бетоне основания здания вставить металлические стержни для скрепления низа стены и фундамента;
• выровняв поверхность пола, выкладываем слой раствора и укладываем первый ряд кирпичей, требуется разместить кирпичи в одной плоскости без перекосов. От этого зависит, как ровно будет стоять вся ваша стена. Не забывайте сделать небольшие пазы для вентиляции, для этого можно сдвинуть несколько кирпичей нижнего ряда.
• проверяя уровнем и натянув шпагат для укладки каждого последующего ряда, укладываются все кирпичи на раствор из глины и песка. Подняв стену до необходимой высоты, верх заделывается слоем раствора или закрывается доской. Так можно сделать полочку для декоративных украшений и всевозможных мелочей.

Кирпич выкладывается не выше верха печи на расстоянии от нее минимум 40-100 мм.

С помощью защитных экранов обоих видов можно уменьшить расстояние от печи до 500 мм.

Примеры установки защитных экранов из кирпича на фото:

Защитные негорючие обшивки для стен

Если нет необходимости выполнения работ по защите стен с помощью экранов, в этом случае, все равно потребуется надежно защитить поверхности от воздействия высокой температуры.

Можно использовать классическую минеральную вату или применить плиты минерита. Получаем уменьшение расстояния от стены до печи в доме, без риска возникновения пожара и деформации строительных материалов.

Установка светоотражающей обшивки

Это один из основных методов защиты поверхностей от высокой температуры. Для этого можно использовать лист тонкого холоднокатаного металла с его глянцевой поверхностью или купить более дорогие листы нержавейки с зеркальной лицевой стороной. Такая отражающая тепло защита позволяет быстро нагреть помещение без лишних затрат дров и надежно защищает стены и потолок от деформации.

Сначала закрепляются планки обрешетки. Бруски следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала. В пространства между деталями обрешетки заделывается теплоизоляционный слой. Поверх него на саморезы по дереву или металлу (это зависит от материала брусков), закрепляются листы светоотражающей обшивки.

Пользуясь таким способом защиты, можно уменьшить расстояние от печки до стены до 380 мм.

Защита стен от жара печи может использоваться как декоративная отделка помещений.

Установка обшивки с облицовкой

Этот способ потребует повышения затрат на покупку материалов, но и сделает ваш дом уютным и красивым. В качестве облицовки может использоваться керамогранит или дорогие изразцы, все зависит от возможностей хозяина дома.

Работы по защите и декоративной отделке стен проводятся в несколько этапов, в итоге получается своеобразный пирог:

• поверх стены делается вентиляционный зазор, толщиной 20-30 мм;
• затем укладывается слой теплоизоляции и поверх него крепится огнеупорный гипсокартон;
• на огнеупорный клей или мастику с помощью маяков для одинакового зазора между рядами, укладывается слой декоративной отделки. Важно не использовать плитки большого размера. Такие детали более подвержены деформации, в отличие от небольших плиток.

С помощью этого метода можно надежно изолировать печь от стены и сделать зазор между ними 150 мм.

Другие методы изоляции стен от печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены может проводиться с использованием современных материалов, с помощью которых можно наносить достаточный слой теплоизоляции не только на стены, но и наносить его на печь:

Вывод

Как защитить стену от печи, какие материалы и способы лучше использовать – на эти вопросы невозможно дать однозначный ответ. Все зависит от достатка в семье и индивидуальных особенностей вашего дома и печи. Но выполнение работ по защите стен, потолка и пола слоем теплоизоляции – это одна из важных работ, гарантирующая собственникам устранения возможности пожаров и деформации стен от воздействия высокой температуры от печи.

←Предыдущая статья

Следующая статья →

Установка железной печи в деревянной бане

Установка металлической печи в бане

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться – непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения – возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

• кислород в парной выжигается в меньшей степени;
• в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
• отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

• Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
• Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
• Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
• Потолок – очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
• При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

• вес печи;
• объем камней;
• емкость для воды с учетом ее заполнения;
• вес дымохода;
• массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

• Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
• Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
• При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
• Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

• подготовка котлована;
• установка опалубки;
• укладка армирующей сетки;
• заливка бетонного раствора;
• отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
• сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

• сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
• полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
• подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

• минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты – 38 см, оптимально оставить 50 см.
• при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Обустройство дымохода

Установка дымохода – заключительный этап монтажа в бане металлической печи. Существует несколько вариантов обустройства дымохода:

• Металлическая труба – не самое удачное решение при установке печи. Ввиду высокой температуры газов, которые попадают в трубу, он создает риск воспламенения крыши бани.
• Установка кирпичного дымохода была популярна в недалеком прошлом. Но достаточно громоздкая конструкция подходит не для всех моделей печей, тем более создает дополнительную нагрузку на фундамент. Само возведение требует навыков по кирпичной кладке и предварительного создания проекта.
• Сэндвич трубы – оптимальный вариант дымохода для бани при установке печи. Доступная ценовая политика, отсутствие сложностей при проектировании и монтаже – основные факторы популярности материала. Нагрев наружной поверхности сэндвич трубы практически отсутствует, что способствует соблюдению условий пожарной безопасности.
• Керамический дымоход при установке в бане печи встречается крайне редко. Несмотря на хорошие технические характеристики: устойчивость перед высокими температурами и длительный срок службы, существуют и отрицательные моменты. Существенный вес конструкции сопоставим с кирпичным дымоходом. К этому добавляется высокая стоимость материала, которая превышает сэндвич трубы в пять раз.

Популярность и удобство установки сэндвич дымоходов подтверждают действия производителей металлических печей для бани. Большинство инструкций по установке содержат информацию о монтаже именно этого материала. Дополнительная услуга – сэндвич входит в комплект металлической печи, сокращая затраты времени на сбор материалов для установки в бане отопительной конструкции.

Соблюдение условий установки позволит посещать баню с комфортом, не беспокоясь о безопасной эксплуатации металлической печи.

Обсудить статью на форуме

Как установить металлическую печь для бани

Особое внимание следует уделить размещению печи в бане, она должна полностью прогревать все помещение (и желательно не только парилку), но в то же время не мешать, не представлять опасности. Один из важных моментов, с которым нужно определиться до покупки печи – откуда будет она топиться. Есть два варианта: установить каменку в парилке полностью или вынести топливную дверцу в смежное помещение. У обоих вариантов есть достоинства и недостатки.

Если печь стоит полностью в парилке – легче контролировать интенсивность горения, но тогда в не очень большом обычно помещении нужно найти место еще и для дров. И еще один важный момент: при таком расположении печи в помещении активно выжигается кислород, что совсем нехорошо. Нужно будет сделать эффективную систему вентиляции для того чтобы своевременно его пополнять. При размещении банной печи полностью в парилке нужно будет также организовать отдельно отопление остальных помещений. Если летом это не проблема – и без отопления достаточно тепло чтобы раздеться и помыться, то в холодное время года отопление в каждой комнате должно быть обязательно.

Печь для бани, установленная полностью в парилке

Расположение топливной дверцы в другом помещении значительно уменьшает степень выжигания кислорода в парной. Если корпус печи сделан из химически инертных материалов (нержавейка или кирпич), то процесс становится совсем незначительным.

У такого варианта есть еще один плюс: от одной печи отапливается как минимум два помещения: и парилка, и комната, куда вынесен топливник. То есть таким способом решается сразу две важных проблемы.

Остается вопрос с расположением дров, но решать его приходится уже в моечной или предбаннике (где обычно и находится топливная дверца печи), а места там значительно больше. Правда в моечной нужно придумаь все так, чтобы вода на дрова не попадала. Проблематично, но возможно.

Теперь о минусах: если следить за печкой некому, приходится выходить из парилки и регулировать интенсивность горения. Для кого-то это не проблема, а кому-то не нравится. Стоит отметить еще один отрицательный момент: монтаж банной печи с выносной топкой сложнее. В стене должно быть достаточно большое отверстие, в которое устанавливается выносной топливник. Его затем обкладывают теплоизоляцией и огнеупорными материалами. Если при проектировании бани это не было предусмотрено, приходится разбирать/выпиливать часть стены.

Установить металлическую печь можно так, чтобы подкладывали топливо из другого помещения

Выносную топку можно установить не только в смежном помещении. Можно вынести ее на улицу. Но этот вариант имеет больше минусов, чем плюсов: бегать на улицу, чтобы подложить дрова уже совсем неудобно. Еще и об отоплении предбанника также придется задуматься. Но иногда вынос топливника на улицу делают из-за того что используют не дрова, а угол ь. Тогда угольная пыль не несется в баню, к тому же продукты горения и запах тоже остаются на улице.

Выносную топку можно установить с выходом на улицу

Вне зависимости от того, где вы собираетесь устанавливать печь, нужно обратить внимание и на то, в какую сторону открывается дверца топки: она в открытом положении не должна мешать закладывать топливо. Некоторые печи сконструированы так, что дверцу можно перевесить, но обращать на это внимание стоит до покупки.

Кроме всего расположить печь в бане нужно так, чтобы обеспечить пожаробезопасность всего строения. Так как большая часть бань строится из дерева, то нужно соблюдать нормы для горючих строительных материалов. Устанавливается печь (и дымоход) на расстоянии не менее 1-1,2м от горючих (деревянных) стен. Уменьшить расстояние можно, если защитить их негорючими материалами. Подробнее о защитных экранах читайте в статье «Защитный экран для банной печи. Какие бывают и как сделать своими руками ».

Как врезать печь в стену бани

При установке банной печи между двумя помещениями важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно это актуально для стен, сложенных из горючих материалов. Если вы планировали установку печи заранее, можно еще на этапе возведения, часть стены вокруг печи сделать из кирпича или другого негорючего материала.

Для установки металлической печи с выносной топкой нужно в стене делать отверстие

Что касается величины проема – расстояние от топливника до горючего основания зависит от типа и мощности печи. Точно эта величина указывается в паспорте и рекомендациях производителя по установке. Придерживаться их необходимо: все просчитано и продумано. Если и менять размер «негорючей» части из каких-либо соображений (эстетических или технических), то только в сторону увеличения. Если же печь самодельная, то придерживаться можно усредненных норм: расстояние от края топочного удлинения до горючего материала без защиты – не менее 38 см (лучше 50 см этого для самой мощной печи достаточно). Если материал защищен слоем теплоизолятора (гипсом, базальтовой ватой, асбестом и т.п.) то расстояние меньше – 25 см (36 см по максимуму).

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

От деревянной стены по бокам и сверху укладывается кирпич, но его не подводят вплотную к стенам топливного канала, а оставляют воздушный зазор. Ширина зазора также указывается производителем в инструкции по установке. Минимум – 25 мм. Этот зазор можно заполнить слоем базальтовой/каменной ваты или таким же картоном.

Не используйте стекловату. Это тоже минеральная вата, но она переносит более низкие температуры (до 350 о С), а возле печи просто оплавится и потеряет свои свойства. Базальтовую вату берите изготовленную без связующего – маты или прессованный картон. Дело не только в том, что связующие компоненты при нагревании выделяют вредные вещества, но еще в том, что при 500-600 о С превращаются в песок и высыпаются, материал теряет свои свойства. В результате – теплоизоляции никакой, стена нагревается и древесина темнеет или даже начинает тлеть. К чему это может привести говорить не нужно. Потому для изоляции печи покупайте специаьные высокотемпературные изоляторы: их рабочая температура должна быть 800-1000 о С и не меньше.

Для обеспечения пожарной безопасности часть стены можно вообще сделать из кирпича или камня

Установка железной печи в деревянной бане: когда нужен фундамент и как его сделать?

Если в вашей бане бетонный пол, беспокоиться не о чем. Можно ставить печку без основания. Даже просто на бетон. Но удобнее убирать будет, если уложить керамическую плитку, тот же кирпич или керамогранит.

Если пол деревянный обязательно негорючее основание. Если масса печи со всеми «добавками» не превышает 700 кг, делать отдельный фундамент необязательно. Обычно металлическая печь даже самая тяжеловесная (кроме чугунных, конечно) весит меньше. Но если вы собираетесь обложить ее кирпичным экраном и/или установить кирпичный дымоход, то фундамент, скорее всего, нужен.

При установке печи на деревянный пол обязательно негорючее основание

Масса печи со всеми «добавками» считается суммированием всех возможных дополнений. Берете вес печи + массу камней и воды в баке по максимуму + вес дымохода и экрана (считаете количество кирпичей в ряду, количество рядов и умножаете на вес одного кирпича, добавляете массу раствора). Если все вместе меньше 700 кг, можно обойтись хорошими лагами и толстой доской на полу. Если же масса получилась больше, нужно делать фундамент.

Размеры фундамента должны быть на 15-20 см больше габаритов печи или экрана. Глубина фундамента такая же, как и у фундамента здания. Если печь расположена вблизи одной из несущих стен, делать основание для печи нужно несвязным: не должно быть точек соприкосновения с фундаментом здания. Это делается для того чтобы была возможность независимой осадки печи и здания. Высота фундамента для печи делается на 20 см ниже уровня чистового пола (потом сверху укладывают два ряда кирпичей и уровень получается вровень с доской).

Фундамент под печь

Технология изготовления фундамента стандартна: роется котлован, устанавливается опалубка. В нее для повышения прочности укладывается армирующая сетка, после чего заливается бетонный раствор. Используется смесь: 1 часть цемента на 3 части песка. После того как бетон выстоится, на него укладывают двойной слой гидроизоляции (толь или рубероид, другие материалы с аналогичными характеристиками). Сверху в два ряда на раствор укладывают кирпичи. Теперь фундамент для печи (и экрана) готов.

Установка на деревянный пол

Если вес печи для бани в полной «экипировке» не превышает 700 кг, а лаги и доска пола у вас достаточно толстые можно обойтись без фундамента. Но просто на доски ставить печь нельзя. Необходимо жаростойкое основание.

Защищать при установке металлической печи нужно и пол и близлежащие стены

Это может быть лист металла, уложенный на лист асбеста или базальтового картона. Вместо листа металла можно использовать керамическую плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, керамогранитные плиты и т.п. Основной принцип – достаточная степень теплоизоляции. Хотя пол греется не так сильно, как близлежащие стены, защита все равно необходима. Кроме того перед печью обязательно должен лежать лист металла. Он должен выступать перед топкой больше чем на 40 см. Это обеспечит пожаробезопасность, если угли выпадут из топки.

Один из вариантов установки металлической печи

Варианты дымохода для металлической печи

Окончательный этап монтажа печи для бани – установка дымохода. Есть несколько вариантов:

Металлический дымоход (имеется в виду одиночная труба из металла) для банной печи использовать не рекомендуют: не может он соответствовать противопожарным требованиям. Слишком высоки температуры газов, которые попадают из топки в трубу.

В качестве дымоход для банных печей чаще всего используют сэндвич труы

Еще не так давно большая часть дымоходов была кирпичной. Но при таком варианте, скорее всего, понадобится фундамент для печи. К тому же не каждая печь способна держать на себе такой вес. Придется или подбирать ее с учетом такой возможности, или придумывать конструкцию, на которую дымоход будет опираться, т.е. делать коренной дымоход, а это непростое и недешевое удовольствие. Иногда опорой может служить защитный кирпичный экран. Но можно сказать точно, что вам потребуется консультация опытного специалиста, который скажет, что можно сделать и как: разрабатывать решение приходится для каждого случая. Именно это, и еще немалая цена таких услуг, малое количество специалистов, стали причиной того, что кирпичные дымоходы ставят на банях все реже. Их заменили сэндвич-трубы.

Сэндвичи полностью устраивает большую часть владельцев бань. Они не так дорого стоят, легко проектируется и монтируется при наличии минимума навыков и сведений. Наружная поверхность сэндвич-дымохода почти не нагревается, что позволяет при соблюдении определенных правил, обеспечить пожарную безопасность при проходе через потолок и кровлю. Подробнее о сэндвич трубах, видах дымоходов и их устройстве читайте в статье «Сэндвич трубы для дымохода. Как выбрать и установить своими руками »

Следующий вариант установки печи в деревянную баню — с дымоходом из керамики. Это, пожалуй, самый редкий вариант. И дело не в характеристиках керамических дымоходов. Они переносят высокие температуры, не подвержены коррозии и деформации, длительное время сохраняют тепло и имеют приличный срок эксплуатации: до 30 лет. По многим показателям они лучше сэндвич-труб, но их применение ограничивает, во-первых, большой вес, сопоставимый с весом кирпичных дымоходов, а во-вторых, очень высокая цена – примерно в 5 раз выше, чем хороший сэндвич из нержавейки.

Схема установки банной печи

В результате получается, что из всех видов труб самый предпочтительный вариант – сэндвич трубы. Они популярны настолько, что в каждой инструкции по эксплуатации и установке к печи имеется описание устройства именно такого дымохода. Некоторые производители банных печей пошли еще дальше: они наладили выпуск сэндвичей и предлагают приобрести полный «комплект».

И в заключение посмотрите видео, в котором рассказывается о всех достоинствах и недостатках разных видов дымоходов.

Установка печи в бане на деревянный пол

103532 5 25 июля 2015

Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной безопасности, прописанных в СНиП. Деревянный пол, на который будет водружен отопительный агрегат, важно защитить от самопроизвольного воспламенения. Немаловажный момент – расчет прочности пола, ведь даже самая миниатюрная каменка с баком для воды является серьезной нагрузкой на деревянные перекрытия.

Установка печи в бане на деревянный пол

Месторасположение печи

Банные металлические печи бывают электрическими либо твердотопливными. И установка именно дровяных агрегатов имеет наибольшее количество сложностей, о которых далее пойдет речь.

Банная дровяная печь традиционно располагается в парильной, однако дверца топливника может выходить в соседнее помещение, на улицу или загрузка дров осуществляется из помещения парилки.

Установка печи в бане

В первом случае, когда топка выведена в предбанник либо моечную, в парной не выжигается кислород, а один агрегат отапливает сразу два помещения. При этом такой вариант подразумевает обустройство противопожарной защиты не только деревянного пола, но и стены бани. Кроме того присутствует сложность в монтаже печи – если при строительстве монтажное отверстие не было предусмотрено, возникает необходимость слома / выпиливания части межкомнатной перегородки.

Топка выходит в соседнее помещение

Выпиливание части стены

Проем для установки печи

Второй вариант, когда топка выходит на улицу, сопряжен с аналогичными проблемами монтажа. Дополнительно к недостаткам причисляются увеличенные теплопотери и неудобство регулирования интенсивности горения топлива, подкидывания дров (придется выходить из бани на улицу).

Топка выходит на улицу

Третий вариант один из самых распространенных. Монтаж печи осуществляется на имеющееся деревянное перекрытие с обязательным обустройством пожаробезопасного основания под печью и защитой стены, расположенной за печью. Проблема выжигания кислорода решается монтажом эффективной вентиляции. Часто приток воздуха оборудуют из подпольного помещения (неактуально для монолитного фундамента – плиты). За печью, установленной таким образом, легко следить во время процедуры парения, но не всегда в парилке есть место для складирования дров и их защиты от промокания.

Банная печь с топкой, выходящей в парную

Вне зависимости от того, куда обращена топочная дверца печи, агрегат должен быть установлен на безопасном расстоянии от посетителей парной, чтобы не спровоцировать появление ожогов от случайного прикосновения к раскаленному металлу либо горячему пару от камней.

Примерная схема установки обычной каменки

СНиП II-25-80. Деревянные конструкции

Металлическая печь вместе с каменкой, баком для воды и дымоходом имеет определенный вес. Особенно массивны чугунные агрегаты, а также печи, облицованные кирпичом.

Если под печью будет выложен фундамент, а также в случае наличия отражающего кирпичного экрана, нагрузка на балки и доски пола весьма существенна. Перед установкой печи следует узнать ее вес, затем выполнить расчет прочности перекрытий, чтобы пол не проломился под агрегатом ни при каких условиях.

Пример обложенной кирпичом печи

Балки для перекрытия могут быть изготовлены из цельного массива твердых пород лиственных/хвойных деревьев при условии их длины до 5 метров. В случае необходимости использования балок свыше 5 метров длиной, лучше применить клееные, выдерживающие повышенные нагрузки.

Брус 10×15 см, массив

Важно знать точную длину балки. Это значение принимается равным длине пролета, который будет покрывать лага плюс глубина «гнезда» или зарубки, выполняемых для крепления элемента. Длина зарубок обычно составляет от 70 до 150 мм.

Сечение балок выбирается прямоугольное либо квадратное, реже – двутавровый профиль (сочетание массива и ОСБ/фанеры). Лучшее соотношение сечения прямоугольной балки – 1,4 к 1. Брусы изготавливают шириной от 40 до 200 мм и высотой от 100 до 300 мм. Оцилиндрованное бревно (11-30 см) для обустройства пола в бане применяется редко, несмотря на высокую устойчивость к деформации на изгиб.

Деревянные двутавровые балки

Шаг между балками обычно выбирают в пределах 30-120 мм, руководствуясь шириной плитного утеплителя, расположением опорных стоек каркасной бани либо габаритами листов подшивки чернового пола.

Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м

На заметку! Для расчета нагрузки на перекрытие можно использовать онлайн-сервисы. Каждый из них требует внесения точной информации о типе балок и лаг, сечении, размерах.

Калькулятор расчета (формат Excel).

О нагрузках и жесткости

Согласно своду строительных норм под номером 2.01.07-85, любые нагрузки подразделяются на:

• постоянные (они же длительные) – от межкомнатных перегородок и внешних стен, крыши, давления грунта и т.п.;
• переменные, т.е. возникающие от установленной в бане мебели, оборудования (в т.ч. печного) и посетителей, а также снеговые, ветровые нагрузки и некоторые другие.

Жесткость характеризуется отношением величины прогиба к длине бруса (балки). Этот показатель для межэтажных балок 1/350.

Значения разрушающей максимальной нагрузки на балки представлены в таблице.

Таблица расчета разрушающей нагрузки (кгм2) на лаги (балки) перекрытий бревенчатого дома

Видео – Расчеты перекрытий

Точные расчеты максимальной нагрузки на деревянный пол достаточно сложные, их выполняют специалисты при проектировании крупных объектов. Для пола бани, на который будет установлена печь, можно использовать приблизительные значения максимальной нагрузки.

Таким образом, если отопительный прибор вкупе с плитой-основанием и прочими конструктивными элементами будет весить не более 400 кг, то его можно устанавливать на полы с опорными лагами следующих размеров:

• если шаг между лагами 60 см, то габариты при длине пролета 2 метра составляют 75×100 мм, 3 м — 75×200 мм, 4 м — 100×200 мм, 5 м — 150×200 мм; 6 м – 150×225 мм;
• если шаг между лагами 1 м, то габариты при длине пролета 2 м — 75×150 мм, 3 м — 100×175 мм, 4 м — 175×200 мм, 5 м – 150×225 мм, 6 м – 175×250 мм.

Если ваша печь весит больше, то стоит уменьшить шаг между лагами либо увеличить их сечение. Для печей весом более 700 кг требуется отдельное, не связанное с основным фундаментом основание. Устанавливать на деревянный пол такие конструкции недопустимо. Однако таким весом обладают только кирпичные банные печи с кирпичными же дымоходами.

Поверх лаг рекомендуется крепить доски пола толщиной 50 мм. Причем показатели влажности не должны превышать нормы.

На заметку! Баня – помещение повышенной пожарной опасности. Используйте огнебиозащитную пропитку для всех деревянных элементов бани до начала монтажа печи на пол.

Видео – Печь Ермак. Установка

Фундамент под банную печь

Те, кто строит баню своими руками, часто задумываются о целесообразности обустройства фундамента под железную печь. Казалось бы, агрегат весит относительно немного, можно настелить лист металла и пользоваться. Однако по уверениям пожарной инспекции и согласно нормам СНиП, легковоспламеняющиеся поверхности должны быть надежно изолированы от раскаленных поверхностей.

Правильно обустроенное основание также обеспечит печи продолжительный срок службы, т.к. при малейших перекосах металлические каменки быстрее выходят из строя.

Вариант первый

Схему установки печи на фундамент

Обустраиваем простейшее негорючее основание прямо на деревянном полу.

Шаг 1. Делаем замеры габаритов печи. На доски пола переносим габариты каменки (в том месте, где будет установлена печь). Берем метровую линейку и расширяем нарисованный прямоугольник так, чтобы в дальнейшем перед топкой деревянные половицы были закрыты сталью на 50 см, а с трех других сторон огнеупорная плита «выглядывала» минимум на 5-10 см.

Если у печи дверца топки вынесена в соседнее помещение, то перед загрузочной камерой делаем разметку для настила стали (50 см), а в парной делаем разметку для фундамента печи (плюс 10 см к габаритам печи). При этом на стене делаем разметку для выпиливания проема. Если печь приобретается заводского типа, то размеры указываются в инструкции, в случае установки самодельного печного оборудования, расстояние между металлическими стенками каменки и внутренней поверхностью проделанного окна принимаем 25-50 см.

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

Если загрузка дров будет производиться с улицы, стоит позаботиться только о разметке внутри помещения. Предполагается, что площадка перед дверцей топки будет залита бетоном либо выложена негорючей тротуарной плиткой.

Шаг 2. При необходимости выламываем либо выпиливаем часть межкомнатной перегородки (наружной стены дома).

Шаг 3. Берем огнеупорную плиту и вырезаем кусок, по размеру идентичный нарисованной на полу отметке. С ценами на некоторые виды плит можно ознакомиться в таблице.

Печи для бани из кирпича проекты Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной.

Как сложить печь из кирпича для дома своими руками Необходимость в тепле и уюте в частном доме возникает уже в середине осени, и хорошо, если к дому проведено центральное.

Металлическая печь для бани своими руками На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний –.

Как обложить металлическую печь кирпичом Металлические печи отличаются удобством в эксплуатации и надежностью, но быстро остывают и пересушивают воздух в.

Шибер для дымохода Одним из основных условий эффективности системы отопления является качество тяги. Для регулировки воздушных потоков.

Как сделать печь со встроенным котлом Такие печи целесообразно ставить в больших банях, имеющих отдельную душевую, комнату отдыха, раздевалку и т. д. Они.

Газовая печь для бани Приняв решение о строительстве бани, наверняка многие сталкиваются с огромным количеством вопросов. В первую очередь.

Фундамент под печь в бане своими руками Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы банные печи устанавливались на предварительно обустроенное.

Источники: http://bouw.ru/article/ustanovka-metallicheskoy-pechi-v-bane, http://teplowood.ru/kak-ustanovit-metallicheskuyu-pech-dlya-bani.html, http://banya-expert.com/video-posts/ustanovka-pechi-v-bane-na-derevyannyj-pol.html

Стена за печкой! Вариант защиты деревянного дома от случайного возгорания

 Стена за печкой (точнее её защита) – это очень важный вопрос пожарной безопасности. Особенно актуален данный вопрос, если дом деревянный. И не зря! Ведь халатное отношение к такому месту как «печка стена», может привести к плачевным последствиям.

 Для нейтрализации опасных воздействий от главного обогревателя в здании на близко расположенные от него стены используются различные методики и строительные технологии. Начиная от использования защитных мастик и пропиток, которыми обрабатывается деревянная поверхность, и заканчивая обустройством, так называемых, «огнезащитных щитов».

 В первом случае стена возле печки сохраняет свой первоначальный вид. Т.е. деревянный дом внутренне им и остается. Такой вариант будет полезен, когда требуется сохранить образ дерева в интерьере. Но здесь есть один существенный недостаток. Дерево с течением времени ссыхается, деформируется и даже трескается. А это приводит к тому, что образуются «слабые места». И для нейтрализации возможной опасности возгорания стены за печкой требуется периодическая обработка деревянной поверхности защитными средствами.

 Второй вариант является более долговечным и более надежным. Он предполагает, что изоляция стен от печи осуществляется путем обустройства огнеупорного щита. Этот вариант рассмотрим подробнее на примере.

 Самый простой способ – это монтаж листа металла к стене деревянного дома со стороны печки. Да – просто и быстро. Но интерьеру дома такой подход явно навредит! Декоративная отделка стены за печью в этом случае будет затруднительна. И, к тому же, эффективность подобной конструкции будет не самой высокой.

 Есть много вариантов обустройства щита. И вот один из них. Стена возле печки обкладывается негорючей теплоизоляцией, чтобы снизить воздействие горячего воздуха на дерево, а сверху закрывается негорючим листовым материалом, чтобы избежать возгорания поверхности при попадании на неё уголька или искры. В его качестве обычно выступают лист металла (не самый лучший вариант), огнеупорный ГВЛ, СМЛ и др.

 В рассматриваемом примере используется стекломагниевый лист. Выбор в пользу данного материала сделан из соотношения «цена-качество». Во-первых, СМЛ негорюч. Он способен выдерживать воздействия температуры до 1300 градусов. Во-вторых, сравнивая с огнеупорным ГВЛ по цене, он значительно дешевле. В-третьих, то достаточно прочный и надежный материал. В-четвертых, декоративная отделка стены за печкой при использовании СМЛ может быть осуществлена любым материалом, лишь бы он удовлетворял требованиям пожарной безопасности.

 Итак, с материалами разобрались. Далее рассмотрим пример, как изолируется стена возле печки от пагубных воздействий.

 Первым делом стена за печкой подготавливается к работе. Удаляем опилки и другой сор, который находится на ней. Это, конечно, не обязательно, но лишним не будет.

 Далее в ход идут металлический профиль и саморезы. С их помощью обустраиваем каркас будущего «термощита».

 Когда каркас будет готов, устанавливаем в него теплоизоляционные плиты каменной ваты…

  … и зашиваем его листами СМЛ.

  Вот так осуществляется изоляция стены от печи путем обустройства «огнеупорного щита». Подобная конструкция отвечает и требованиям пожарной безопасности и пригодна для дальнейшей декоративной отделки. Чаще всего для этого используется керамическая плитка. В итоге стена возле печки будет пожаробезопасной и красивой (после нанесения декоративного покрытия).

39,376 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

Защита бани от влаги, гниения и жара своими силами

Вступление

Я уверен, что в нашей стране нет людей, которые строят свои бани не из дерева. Снаружи деревянная баня красива. Внутри бани дерево безопасно для здоровья, уютно и традиционно. Деревянная баня прослужит долгие годы, если не была забыта защита бани от влаги, гниения и жара.

Несколько слов про деревянную баню

То что деревянная баня — это хорошо мы понимаем. Не забываем, конечно, что в парилке нужно использовать древесину не выделяющую от жара неприятные вещества, например, сосна. От жара она источает смолу, которая делает пребывание в парилке невыносимым. Все липнет, жжётся и резко пахнет.

Однако и вода, и жар, без которых баня не мыслима, являются врагами древесины. От воды и её скоплении древесина начинает гнить. От неукротимого и неконтролируемого жара древесина просто горит.

Решает эти проблемы умная защита бани от влаги, гниения и жара. Именно так, древесину в бане и бани нужно защищать от противоположенных стихий: воды и огня.

Конструктивная и химическая защита бани

Древесина материал органический и как любая органика она служит кому то пищей или средой обитания.

Древесные грибы, жуки и прочие биологические организмы отлично поселяются даже на неживой древесине в строительных конструкциях и облицовке, особенно во влажной среде. Для защиты бани от влаги, гниения и жара применяют конструктивные и химические методы.

Конструктивная защита

Здесь всё просто. Баню нужно строить правильно. Во-первых в бане должна быть предусмотрена вентиляция во всех конструкциях строения: крыше, полу, возможно в облицовке стен.

Во-вторых, пол в парилке и душевой должен быть сделан с отводом воды из подполья и вентиляцией.

В-третьих, в конструкции окон должны быть предусмотрены элементы усиленного проветривания (форточки).

В-четвёртых, в парилке система естественной вентиляции должна иметь приточное отверстие для воздуха внизу стены около печки и вытяжное отверстие на противоположенной стороне от печки вверху стены.

Правильная вентиляция и обязательное проветривание после использования снизят риск появления плесени, затхлого запаха, гнили и грибка на древесине.

Химическая защита

Не нужно боятся современных средств химической защиты древесины от влаги и гниения. Они безопасны для здоровья и почти экологически чистые. Однако нужно знать их место применения.

Для защиты бани не подойдут ни одни, даже самые современные лакокрасочные материалы. Не забываем, что краски и лаки тоже средства защиты древесины. Для бани, тем более в парилке и душевой они не применяются.

В парилке древесину полков защищают специальными маслами, в том числе натуральными льняными, конопляными. Используют даже подсолнечное нерафинированное масло.

Стены и потолок в парилке, душевой и раздевалке в бане защищают от синевы, плесени, гниения с созданием водоотталкивающих поверхностей защитными составами на акрилатной основе (акриловые пропитки). Они впитываются в древесину, сохнут и не приносят человеку вреда. Хорошо идут лаки для дерева на восковой основе. Воск и дерево любят друг друга.

Пол в парилке и других помещениях бани покрывают сначала антисептиками на основе акрилатных дисперсий с фунгицидом от синевы. Вторым слоем кроют пропитки для бани.

Наносят составы по инструкциям указанным на упаковке, обязательно на сухие, чистые поверхности. Следы начального гниения и синевы, если они есть, нужно убрать.

Защита бани от жара

Продуманная защита бани от влаги, гниения не отменяет защиту бани от жара, а проще говоря распространения пожара. Здесь на выручку приходят самые разные солевые и бессолевые антипирены.

Здесь нужно понимать следующее: в жилых домах используют антипирены на водной основе. В большинстве своём они вымываются из древесины водой и не могут применяться в помещениях бани парилка, душевая, умывальня. Только в раздевалке и комнате отдыха.

Конечно же, нужно обрабатывать антипиренами сруб бани (снаружи и внутри) и стропильную систему.

Защита от жара печки

Печь главный элемент парилки и главный источник пожаров, после человека. В технологии монтажа и установки банной печи есть специальные инструкции по защите стен от жара печи. Вкратце это:

• Каменные или железные экраны за печью;
• Керамическая облицовка запечного пространства;
• Соблюдение нормативных расстояний от печи до стен;
• Защита пола под печью.

Заключение

Баня сравнимо маленькое строение на участке. Однако защита бани от влаги, гниения и жара гораздо серьёзнее, чем само строительство. Игнорировать работы по защите бани нельзя.

©obotoplenii.ru

Еще статьи

Похожие статьи

Как защитить стену за дровяной печью?

Это обычная проблема: стена за дровяной печью становится слишком горячей, что может повредить стену или даже обжечь ее. Решение по замене задней стенки на термостойкий материал, например, термостойкие камни, часто бывает громоздко и не всегда красиво. Намного проще, красивее и легко снимается старинное решение, а именно, поставив чугунную каминную плиту у задней стенки.

Дополнительным преимуществом возгорания является то, что чугун медленно проводит и излучает тепло.Тем самым повышается тепловая эффективность дровяной печи, а задняя стенка защищена. Чем толще камин, тем выше тепловая эффективность.

Чтобы выбрать камин за дровяной печью, выполните следующие три шага:

Шаг 1 | Насколько большим должен быть камин?

Размер камина предпочтительно должен быть немного больше, чем задняя часть дровяной печи. Тогда лучше всего защищает заднюю стенку.Меньшие камины, естественно, также предлагают определенную степень защиты. Если печь на дровах стоит в камине, необходимо учитывать размеры и форму задней стенки камина. В следующей статье объясняется, какой размер камина лучше всего подходит в этом случае: Какой размер камина подходит для моего открытого камина? .

Шаг 2 | Какой камин лучше всего сочетается с камином, с моей дровяной печью и с моим интерьером?

Этот шаг, конечно, связан с личными предпочтениями.Часто приятно обратить внимание на стиль дровяной печи, интерьера и любого камина, чтобы составить единое гармоничное целое. С другой стороны, контраст тоже может быть очень красивым. Старинный камин отлично сочетается с современной дровяной печью, а также с современным камином и интерьером.

Также важно подумать о том, насколько внушительно вы хотите, чтобы камин выглядел. Внушительный камин может усилить этот характер камина, в то время как скромно оформленный камин менее заметен, делая камин менее заметным.

На некоторых старинных каминных плитах есть трещины, часто из-за многовековой эксплуатации. За дровяной печью разместить топку с трещиной — не проблема. Трещина больше не треснет, а огнеупор сохраняет свою защитную функцию.

Шаг 3 | Как прикрепить fireback?

Топку за дровяной печью или в камине лучше всего закрепить с помощью монтажных скоб.

Прочтите, как это работает:
Как прикрепить fireback? .

Подробнее:

Ознакомьтесь с нашим текущим онлайн-ассортиментом из 500+ старинных и винтажных каминов, чтобы еще больше улучшить свой камин.

Как прикрепить fireback?

Краткий обзор истории fireback

Каминные принадлежности для дровяной печи

Что делать с трещиной в огнеупоре?

Как украсить камин?

Как украсить неиспользованный камин, как настоящий камин?

Хорошие идеи подарков любителям каминов

Идеи теплового экрана для дровяной печи | Домашние гиды

Джозеф Уэст Обновлено 19 декабря 2018 г.

Эффективная дровяная печь может согреть ваш дом, одновременно сократив расходы на отопление и создав приятную атмосферу для холодного зимнего вечера.Однако эти преимущества сопряжены с некоторыми проблемами, и одна из них — найти место в вашем доме, где дровяная печь будет иметь достаточно места со всех сторон. Правильно сконструированный тепловой экран может уменьшить эти зазоры, сохраняя при этом безопасную установку печи.

Свободные пространства

Для излучающей дровяной печи, не имеющей встроенного теплозащитного экрана, требуется не менее трех футов воздушного пространства между печью и любым горючим материалом, включая деревянные шпильки, спрятанные за гипсокартоном.Это расстояние распространяется на все стороны дровяной печи, поэтому открытое пространство, необходимое для установки дровяной печи, может стать удивительно большим. Самый распространенный способ уменьшить необходимые зазоры — установить теплозащитный экран на поверхностях стен, прилегающих к дровяной печи.

Концепция теплового экрана

Важно понимать основную концепцию теплового экрана. Кладочные материалы, такие как кирпич, плитка и камень, не обеспечивают тепловой защиты, если эти материалы прикреплены непосредственно к поверхности стены.Кладка нагревается медленно, но когда она нагревается, она легко передает это тепло стене. В основе любого теплозащитного экрана лежит не кладка, а воздушное пространство, потому что воздушное пространство позволяет теплу безвредно рассеиваться в окружающую среду. Тепловой экран должен иметь воздушное пространство, которое отделяет его от стены, и в нем должны быть зазоры сверху и снизу, чтобы воздух мог входить снизу и подниматься сверху.

Листовой металл

Возможно, самый простой тепловой экран сделан из листового металла 28-го калибра, который покрывает все части стены, которые находятся на расстоянии менее 36 дюймов от дровяной печи.Этот листовой металл должен быть отделен от стены не менее чем на один дюйм воздушного пространства, а материал, используемый в качестве разделителя между металлом и стеной, должен быть негорючим. Поставщики дровяных печей продают пакеты керамических прокладок, предназначенные именно для этой цели.

Каменная кладка

Тонкий металлический тепловой экран эффективен, потому что металл является отличным проводником тепла. Дровяная печь нагревает металл, и металл распределяет это тепло по всей своей поверхности, так что циркулирующий воздух может сохранять все достаточно прохладным.Тепловой экран из кирпича, камня или плитки одинаково эффективен, но по-другому. Эти плотные материалы поглощают много тепла и постепенно выделяют его по мере циркуляции воздуха. Самым простым теплозащитным экраном для кладки является цементная плита, которая отделена от стены керамическими прокладками толщиной в один дюйм. Однако этот подход довольно непривлекателен, поэтому вы можете украсить цементную доску, добавив стандартную плитку для пола.

Безопасная установка дровяной печи | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Каждый хорошо информированный хозяин дома, планирующий установку дровяной печи, хочет, чтобы она была максимально безопасной…. но многие люди обнаружили, что, когда они следуют рекомендациям по безопасным зазорам, установленным Национальной ассоциацией противопожарной защиты, они в конечном итоге оказываются со своими обогревателями прямо посреди комнаты. В частности, NFPA заявляет, что никакие устройства для сжигания древесины или угля не должны размещаться на расстоянии менее 36 дюймов от незащищенной горючей поверхности. Таким образом, если вы добавите зазор в три фута к примерно трех футам печи и включите впереди удлинитель поддона не менее одного фута (для безопасного удаления золы), типичный дровяной обогреватель будет выступать из стены примерно на семь футов ! Это приводит к потере значительной части жилого пространства, а также означает, что ваша горячая плита будет мешать нормальному движению в комнате.

Тем не менее, существует ряд положений NFPA, согласно которым приборы для сжигания древесины могут быть безопасно размещены ближе к стенам , если соответствующий тепловой барьер защищает все горючие материалы. Фактически, когда такая защита установлена, можно разместить вашу плиту всего в 12 дюймах от воспламеняющегося барьера!

В начале отопительного сезона 1979-1980 гг. Двое сотрудников MOTHER EARTH NEWS столкнулись с проблемами при установке собственных дровяных печей, и мы уверены, что любой, кто даже задумывается о дровяном отоплении, найдет подходы, которые они избрали. — установить максимально безопасные установки при сохранении максимальной жилой площади — интересно.

Металлические конвекционные барьеры

Расположив металлический «щиток» на расстоянии одного дюйма от горючей поверхности, можно значительно снизить температуру, которой в противном случае подверглась бы горючая стена из-за лучистого тепла дровяной печи. Металлический барьер — в данном случае оцинкованный стальной лист толщиной 24 — сам по себе нагревается печью и создает восходящий конвективный поток воздуха в пространстве за листом. Это эффективно охлаждает заднюю часть стали и предотвращает опасный перегрев легковоспламеняющейся стены.

Построить тепловой барьер из листового металла очень просто, но при планировании конструкции необходимо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, между полом и сталью должно быть расстояние от одного до двух дюймов (чтобы воздух мог проходить под и за барьером). И, конечно же, брус, который скрепляет металл (мы использовали квадратную заготовку размером 1 1/16 дюйма), необходимо располагать вертикально, чтобы не препятствовать конвективному потоку.

Кроме того, деревянные опоры следует изолировать, чтобы предотвратить кондуктивную теплопередачу от стали.Мы достигли этого, пригвоздив деревянные полоски к стене независимо — глубоко погрузив каждый гвоздь на четверть дюйма в пиломатериал — и затем вставив секцию алюминиевого оконного карниза между сталью и деревом, прежде чем скрепить части вместе с помощью 1 1 / Алюминиевые кровельные гвозди диаметром 4 дюйма (поскольку алюминий помогает быстро рассеивать тепло, температура деревянной ложи очень незначительна).

Строительство двух «жестяных» ограждений заняло примерно два часа, а также стоимость материалов (в том числе лист оцинкованной стали размером 4 х 12 футов, 24 фута оконного карниза, три 1 1/16 дюйма х 1 1/16 Доски размером «X 8 футов», двадцать кровельных гвоздей размером 1 1/4 дюйма и банка плоской черной высокотемпературной краски на общую сумму менее 20 долларов.(А часть стального листа фактически использовалась для того, чтобы лежать в основе кирпичного основания, на котором установлена ​​печь.) Обогреватель теперь находится всего в 16 дюймах от стены, а древесина за барьером едва теплая на ощупь, даже когда плита сильно раскалывается!

Тепловые экраны изолирующей плиты

Другой — возможно, более простой — ответ на проблему рассеивания тепла дровяной печью можно найти прямо в вашем местном магазине теплоснабжения. Купите лист стекловолокна, покрытый фольгой, размером 4 на 10 футов и нарежьте его по размеру той стены, которую вы собираетесь защищать.

После того, как тепловой барьер был обрезан по размеру, несложно найти стойки в стене и надежно закрепить панели — фольгой наружу — с помощью алюминиевых кровельных гвоздей 1 1/4 дюйма (вы также можете «обрезать» открытые участки. кромки алюминиевой лентой для более аккуратного внешнего вида.) Обработайте лицевую сторону досок термостойкой краской (компания Dampney выпускает отличный продукт как минимум десяти разных цветов) и ваш проект готов. Изоляционный материал будет равномерно поглощать тепло по всей поверхности. всю поверхность, и — при условии, что печь расположена на расстоянии 18 дюймов или около того от стены — древесина за щитом останется защищенной… И все это по простой цене около 20 долларов!

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1981 г.

Безопасность дровяной печи — Northline Express

Независимо от того, каким отопительным прибором вы отапливаете дом, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Это особенно актуально при отоплении дровяными печами, где сгорание происходит прямо в вашей жилой зоне, а когда дело касается вашего дома и семьи, вы никогда не можете быть слишком осторожными.

В этой статье обсуждаются вопросы, о которых следует помнить при отоплении дровами. Некоторые из приведенных ниже советов являются обязательными при отоплении дровяной печью, в то время как другие важные моменты больше похожи на меры предосторожности, которые помогут вам избежать дорогостоящих несчастных случаев и защитить свой дом и семью.

Безопасность дровяной печи

Установка

Рекомендуется, чтобы у вас был профессионал для установки дровяной печи и системы вентиляции дымохода.Однако, если вы решите установить приложение для дровяной печи самостоятельно, обязательно следуйте рекомендациям производителя в руководстве по установке.

Размер дровяной печи

Чтобы обеспечить безопасное отопление с помощью дровяной печи, обязательно изучите и выберите дровяную печь правильного размера для вашего применения. Дровяная печь, которая слишком мала для вашего применения, просто не сможет должным образом обогреть помещение. Дровяная печь, слишком большая и мощная для вашего применения, представляет опасность пожара и потенциально может иметь более разрушительные последствия.

Диаметр воротника дымохода / дымохода

Очень важно, чтобы размер воротника дымохода на дровяной печи соответствовал размеру дымохода. Несоответствие диаметра дымохода диаметру дровяной печи приведет к плохой тяге и чрезмерному образованию креозота, что в конечном итоге может вызвать пожар в дымоходе или пожар в доме.

Допуски

В 2007 году Национальное агентство противопожарной защиты сообщило, что отопительное оборудование, расположенное слишком близко к вещам, которые могут гореть, например, мягкой мебели, одежде, матрасам или постельным бельям, на сегодняшний день является ведущим фактором, способствующим возгоранию домов и домов. топление смертей от пожара.Так как же предотвратить попадание в статистику пожарной опасности?

Убедитесь, что дровяная печь установлена ​​на надлежащем расстоянии от горючих материалов в комнате. Обратитесь к руководству производителя вашей дровяной печи, чтобы узнать о безопасных расстояниях от стен как для печи, так и для печной трубы, и не нарушайте эти расстояния, размещая печь ближе, чем указано в этих местах. Убедитесь, что мебель, занавески и другие горючие материалы находятся на расстоянии от печи, и держите их на таком расстоянии.Возьмите рулетку и поверните ее вокруг печи, чтобы проверить и выдержать эти расстояния.

Одностенный патрубок дымохода обычно имеет зазор 18 дюймов от горючих стен. Это ограничение часто можно преодолеть, используя специальные двустенные внутренние трубы или тепловые экраны для печных труб, каждый из которых может уменьшить зазор трубы до минимума. 9 «.

Принадлежности для дровяных печей

Наряду с нашим ассортиментом высокопроизводительных дровяных печей мы также предлагаем различные аксессуары для дровяных печей.В нашей коллекции аксессуаров для дровяной печи вы найдете термометры для дровяных печей, пароварки, чайники, подставки, краску для дровяных печей, каталитические камеры сгорания и предметы обслуживания дровяных печей, такие как клей для прокладок, прокладки и цемент для прокладок печей.

Купить сейчас

Защита пола для дровяной печи

Для всех дровяных печей, перечисленных и не включенных в перечень, потребуются печные плиты. Дровяные плиты предлагают упругую негорючую поверхность для вашей дровяной печи. Они сконструированы с использованием специальной техники склеивания «тонкого набора», чтобы выдерживать вес и сильную жару от дровяной печи, не трескаясь и не раскалываясь.Точный тип защиты будет зависеть от конструкции дровяной печи и от того, сколько тепла излучается вниз. Перечисленные дровяные печи со встроенными нижними щитками и конвекционными камерами могут потребовать всего 1/4 дюйма керамической плитки под печью. В этом случае защита пола в первую очередь предназначена для улавливания искр, которые могут выйти во время загрузки и очистки печи. дровяная печь. Для других дровяных печей может потребоваться более сложная защита пола. Плиты для печи доступны в различных цветах и ​​стилях, чтобы соответствовать любому декору и упростить установку

Подушки для пода

Прокладки для очага — это секции из огнестойкого материала, которые можно использовать под дровами, гранулами и газовыми плитами для защиты полов от искр и углей, а также на задних стенах за нагревательными приборами для защиты стен от сильного жара.

Купить сейчас

Дровяная печь Защита от детей

Если вы отапливаете дом дровяной печью и у вас есть маленькие дети, вам следует приобрести защитную перегородку для камина. Защитные экраны для детей не только защитят ваших малышей от серьезных ожогов, но и не дадут им споткнуться и упасть на опасные углы и твердые шероховатые поверхности, окружающие вашу дровяную печь. Экраны каминов для защиты детей также будут держать инструменты для камина, дрова и держатели для дров, спички и другое каминное оборудование вне досягаемости вашего ребенка, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что они используют опасное оборудование для камина и дровяной печи в качестве игровых игрушек!

Планы эвакуации при пожаре

При использовании любого отопительного прибора, в том числе дровяной печи, для обогрева вашего дома обязательно, чтобы вы разработали план эвакуации для своей семьи в случае пожара в доме.Создайте специальную зону для встреч снаружи дома и отрабатывайте пути эвакуации из каждой комнаты вместе с семьей. Также неплохо держать рядом с телефоном номер телефона местной пожарной части.

Экраны для безопасности детей

Защитные экраны для защиты детей создают барьер между камином или дровяной печью и детьми и домашними животными, чтобы защитить их от ожогов и твердых поверхностей, которые часто связаны с участками очага.

Купить сейчас

Безопасность дровяной печи — Основное защитное оборудование

Дымовая и пожарная сигнализация

К двум различным типам дымовой и пожарной сигнализации относятся:

1. Фотоэлектрическая — Быстро обнаруживает задымленный, тлеющий огонь.

   .

2. Ионизация — Добавлена ​​защита, предупреждающая вас о пылающих, быстро движущихся пожарах.

Вы можете купить эти дымовые извещатели и пожарные извещатели по отдельности или в комбинации. Рекомендуется установить дымовые извещатели на каждом уровне вашего дома, включая подвал, чтобы в случае пожара в дровяной печи дым или огонь можно было обнаружить, а сигнал тревоги был слышен по всему дому. Дымовые извещатели также должны быть установлены внутри и снаружи всех спален для дополнительной безопасности.Убедитесь, что дымовые извещатели установлены на правильном уровне. Вы можете выяснить, какое правильное расположение для вашей пожарной сигнализации, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к сигнализации. Если ваша дымовая сигнализация работает от батарей, меняйте их ежегодно.

Огнетушители

Когда вы отапливаете свой дом дровяной печью, огнетушители класса ABC должны быть стратегически размещены в доступных местах по всему дому. Огнетушители класса ABC тушат большинство домашних пожаров, включая возгорание древесины, бумаги и мусора, а также возгорания бензина и электричества.Выбирая огнетушитель, ищите тот, который прошел испытания в независимой лаборатории. Рекомендуется размещать огнетушитель в чистом, сухом месте, где он легко доступен во время опасности пожара, и рядом с выходом, установленным таким образом, чтобы верхняя часть находилась на высоте от 3 1/2 до 5 футов над полом и вне досягаемости маленькие дети.

При эксплуатации дровяной печи вероятность возникновения коврового пожара всегда велика. В случае возгорания ковра возьмите огнетушитель и сломайте пломбу, потянув за шпильку.Сжимая ручку, цельтесь в основание огня и двигайтесь из стороны в сторону, приближаясь, пока огонь погаснет, но не настолько близко, чтобы вы рассыпали горящий материал и распространяли огонь. Когда огонь погаснет, отступите и посмотрите, возможно ли возгорание. Если вы уверены, что огонь погашен, эвакуируйтесь и проветрите помещение. Дым и пары от любого пожара могут быть опасными.

*** Никогда не распыляйте огнетушитель внутри дровяной печи.

*** Никогда не проверяйте свой огнетушитель, слегка разряжая его, потому что это может снизить давление в нем и сделать его бесполезным, когда он вам понадобится.

*** Обязательно прочтите руководство по эксплуатации вашего огнетушителя и убедитесь, что вы полностью понимаете, как использовать его в случае пожара в дровяной печи.

*** Никогда не оставляйте огнетушитель без присмотра, если огонь не погас — он может взорваться от повышения давления. Некоторые из них перезаряжаемые, более безопасны для окружающей среды и со временем становятся менее дорогостоящими.

*** В огнетушителях может возникать давление, и содержимое может оседать со временем, поэтому рекомендуется ежегодно обслуживать аккумуляторные батареи и заменять одноразовые предметы по мере их старения.Проверяйте манометр ежемесячно — проверяйте руководство пользователя и следуйте инструкциям.

В случае пожара немедленно эвакуируйте всех, позвоните в пожарную службу, даже если пожар кажется небольшим — небольшие пожары быстро перерастают в большие. Знайте, как правильно пользоваться огнетушителем, в соответствии с инструкциями на заводской табличке и в руководстве. Будьте готовы покинуть это место, если пожар не может быть немедленно подавлен.

Огнетушитель Chimfex

Защитные экраны для защиты детей создают барьер между камином или дровяной печью и детьми и домашними животными, чтобы защитить их от ожогов и твердых поверхностей, которые часто связаны с участками очага.

Купить сейчас

Детекторы угарного газа

Угарный газ является проблемой для любого устройства, в котором присутствует горение, особенно в дровяных печах, поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать детекторы угарного газа по всему дому. При установке детекторов угарного газа в соответствии с вашей дровяной печью правильное размещение имеет решающее значение.

Не устанавливайте детектор угарного газа непосредственно над или рядом с вашей дровяной печью, иначе он может вызвать ложную тревогу при обнаружении небольшого количества окиси углерода при запуске.Если вы планируете установить только один детектор угарного газа, обязательно установите его там, где он разбудит вас, если вы спите. Рекомендуется установить детектор угарного газа на каждом этаже вашего дома, а также в каждой спальне или рядом с ней. Кроме того, его следует держать на расстоянии не менее 15 футов от нагревательных и кухонных приборов и очень влажных мест, таких как ванные комнаты.

Если на детекторе угарного газа срабатывает сигнал тревоги, выключите все приборы, являющиеся источником возгорания, откройте все двери и окна, чтобы в дом попал свежий воздух, и вызовите квалифицированного специалиста по печке и трубочиста, прежде чем снова зажечь дрова. печь.Если кто-либо испытывает какие-либо симптомы отравления угарным газом, такие как головокружение, головная боль или рвота, немедленно позвоните в пожарную часть и выйдите на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Не возвращайтесь внутрь, пока проблема не будет решена.

Термометры для дымовых труб

Термометры для дымовых труб

имеют низкую цену и высокую стоимость и могут сделать ваш образ жизни, сжигающий дрова, проще и безопаснее. Даже если вы опытный дровосек, термометры для дымовых труб могут быть полезны, потому что они показывают перегрев и низкие температуры горения, одновременно контролируя оптимальный комфорт и эффективность дровяного огня.К трем типам дымоходных термометров относятся:

Магнитный счетчик для дымохода

Магнитный счетчик для дымохода магнитно прикрепляется к трубке печи и дает вам показания, основанные на температуре трубы. Они довольно недорогие и хорошо подходят для одностенных систем вытяжки дымохода.

Магнитный измеритель на плите

Магнитные термометры на плите устанавливаются непосредственно на дровяной печи и обеспечивают безопасный и эффективный рабочий диапазон в зависимости от температуры на верхней части самой печи.

Термометр Woodstove Probe

Этот тип включает датчик, который измеряет температуру в центре трубы печи. Его можно использовать на одностенных трубах, но он разработан специально для двустенных труб, для которых магнитные термометры не так эффективны.

Дополнительные советы по безопасности дровяной печи

Приправьте дрова

Еще один ключ к безопасности дровяной печи — убедиться, что вы знаете, что сжигать, а что не сжигать.Чтобы ваша дровяная печь работала чисто, эффективно и безопасно, вы должны сжигать в дровяной печи только сухие, хорошо выдержанные твердые породы дерева. Сжигание мягкой древесины или плохо выдержанных дров в вашей дровяной печи вызовет дымный огонь, который быстро сгорит, и увеличится количество креозота, скопившегося на стенках вытяжной трубы дымохода.

Дрова, хорошо выдержанные и безопасные для сжигания в вашей дровяной печи, будут иметь влажность на 20 процентов меньше.Проверить влажность дров перед сжиганием их в дровяной печи можно быстро и легко с помощью влагомера. Влагомеры недороги, и все, что вам нужно сделать, это прижать четыре зубца к разделенной поверхности дров, чтобы получить показания влажности на большом ЖК-экране с черной подсветкой.

Некоторые твердые породы дерева, которые безопасны и идеально подходят для сжигания в вашей дровяной печи, включают, помимо прочего, дуб, ясень, клен, березу, липу, бук и осину.Чтобы приправить дрова, сложите их на решетке для дров на высоте, перекрестно, так, чтобы воздух мог циркулировать по всей кучке дров. Вы можете ускорить процесс сушки, накрыв стопки и поместив их в солнечном и прохладном месте.

Некоторые вещи, которые небезопасно сжигать в вашей дровяной печи, включают:

• Пластик

• Мусор

• Коряги

• Глянцевая бумага

• Окрашенная под давлением древесина

Сжигание любого из вышеперечисленных предметов в вашей дровяной печи приведет к выбросу токсичных химикатов в атмосферу, а также в ваш дом, и может вызвать повреждение вашей дровяной печи.Например, каталитическая камера сгорания в дровяной печи может быть разрушена определенными химическими веществами, содержащимися в вышеуказанных предметах.

Чистка и обслуживание дровяной печи

Регулярная чистка дровяной печи и дымоходной системы важна для обеспечения безопасной и эффективной работы дровяной печи. Очистка дровяной печи должна производиться по мере необходимости, включая удаление излишков золы и очистку стекла дверцы дровяной печи, если это возможно.Несколько инструментов, которые облегчат эту работу, включают ведро для золы или пылесос для золы, веник и лопату. Никогда не используйте чистящие средства для стекла с аммиаком, поскольку они разрушают структуру керамического стекла. Очистители стекла, такие как Conditioning Glass Cleaner от Rutland, специально разработаны для очистки керамического стекла и безопасно и бережно очистят стеклянные дверцы вашей дровяной печи. Никогда не чистите стеклянную дверцу дровяной печи, пока она еще горячая. Для безопасной очистки подождите, пока он остынет.

Вытяжную трубу дымохода следует очищать в начале каждого сезона сжигания дров и в конце каждого сезона сжигания дров. Национальное агентство противопожарной защиты рекомендует ежегодно проверять и чистить вытяжную систему дымохода для обеспечения безопасной и эффективной работы дровяной печи.

Товары для обслуживания дровяной печи

Наши средства по уходу за дровяной печью включают очиститель стекла для камина и дровяной печи, заплатку для кирпичной кладки, высокотемпературную краску для печей, цемент для печи и прокладок, средство для удаления креозота, средство для удаления сажи, дезодорант для камина, очиститель для кирпича и камня и многое другое.

Купить сейчас

Всегда следуйте инструкциям по установке, приведенным производителем в руководстве по эксплуатации дровяной печи. Полностью прочтите руководство и убедитесь, что вы понимаете, как безопасно пользоваться дровяной печью. Мы надеемся, что эти советы по безопасности дровяной печи предоставили вам всю необходимую информацию и многое другое, чтобы улучшить ваш образ жизни, сжигающий дрова, и безопасно провести вас и вашу семью в течение многих сезонов сжигания дров.

Дерево

Отдельностоящие печи полностью размещаются в комнате и требуют защиты пола снизу.Им нужна тяга, обеспечиваемая полным дымоходом, чтобы не только вытягивать их, но и втягивать воздух для горения, чтобы они горели. Находясь в комнате, они излучают тепло лучистым теплом во всех направлениях. Современные дровяные печи проверены Агентством по охране окружающей среды на выбросы загрязняющих веществ, поэтому они обеспечивают исключительно чистое горение. Дровяные печи до EPA потребляли намного больше дров и обычно оставляли сильные скопления креозота в дымоходе. В то время как старые печи, как правило, были простыми черными металлическими ящиками, современные печи спроектированы так, чтобы хорошо выглядеть, а также выделять большое количество тепла.Дровяные печи из чугуна более декоративны и дольше сохраняют тепло, но стоят дороже, чем более функциональные стальные печи. Стальные печи нагреваются быстрее и, скорее всего, в качестве опции предложат циркуляционный вентилятор. Печи из мыльного камня накапливают тепло и выделяют его медленнее и равномернее.

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Вставки из дерева

Каминные топки вставляются в существующую кладку или заводские камины, превращая старый неэффективный камин в отличный источник тепла.Некоторые отдельно стоящие дровяные печи можно использовать как каминную печь или каминную печь. Обычно они имеют заднюю вентиляцию, поэтому они могут сидеть на камине, но покупатели в магазинах домашнего очага обычно предпочитают законченный вид, предпочитаемый настоящей вставкой, которая сидит в камине и имеет панели окружения, предназначенные для закрытия отверстия вокруг устройства. Кодекс Национальной ассоциации защиты каминов требует, чтобы почти все твердотопливные приборы, установленные в существующий камин, перебазировали дымоход для обеспечения надлежащего размера дымохода.Большинство вставок предлагают дополнительные вентиляторы, которые имеют решающее значение для отвода тепла в комнату, поскольку устройство частично или полностью находится в камине.

Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить кирпичную кладку камина для вставки

Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить металлический камин для вставки

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Камины дровяные

Дровяные камины, как правило, не обладают высокой теплопроизводительностью, которую мы ожидаем сегодня. Большинство из них продается для использования в декоративных целях, а не для отопления дома.Однако на рынке есть несколько высокоэффективных каминов. Эти приборы похожи на печи, встроенные в стену с большой обзорной площадкой камина. Созданные с нулевым зазором до горючих материалов, они могут быть встроены в стену с внешней рамкой или в рамку в комнате. Дымоходы с воздушным охлаждением, установленные в верхней части камина, должны выступать над крышей. Они предлагают высокую тепловую мощность, способную отапливать более 2000 квадратных футов. Многие из новых моделей также предлагают новейшие декоративные варианты, такие как ручные кованые двери ручной работы, которые подходят к любому домашнему дизайну.

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Установка дровяной печи | Лорейн, Огайо

Перед установкой

Правильная установка дровяной печи имеет решающее значение для безопасности вашей семьи. Используя твердое топливо, вы вносите опасный элемент в свой дом.Чтобы избежать катастрофы, уделяйте постоянное внимание технике безопасности — начиная со всех правил правильной и безопасной установки.

• Уточните требования к установке в местных пожарных и строительных отделах.
• Узнайте в своей страховой компании о новых стандартах установки.
• Проверьте свою плиту на наличие этикетки признанного испытательного агентства с инструкциями по установке. Следуйте этим конкретным инструкциям, а не общим инструкциям, приведенным в этой брошюре.
• Ознакомьтесь с национально признанными стандартами установки в этой брошюре для печей, не включенных в список испытательного агентства. Эти печи можно безопасно установить, следуя инструкциям.

Защита пола

Пол под вашей печью должен быть защищен как от тепла, так и от углей от печи.

• Защита пола должна выступать на 18 дюймов во всех направлениях к передней, задней и боковым сторонам печи
• Если печь находится на расстоянии менее 18 дюймов от стены, защита пола должна соответствовать стене

Допустимые типы защиты пола зависит от длины ножек вашей печи:

• Ножки длиной два дюйма или меньше — используйте полые блоки из кирпича толщиной не менее четырех дюймов; уложите кладку так, чтобы воздух свободно циркулировал.Верх кладки должен быть покрыт листом толщиной 24 мм.
• Ножки длиной от двух до шести дюймов — протектор должен состоять из двух дюймов твердой каменной кладки, покрытой листом толщиной 24 мм.

Расстояние от стен

Печи предназначены для использования с минимальным зазором от стен из горючего материала. Во многих случаях этот зазор составляет 36 дюймов. Когда возникает необходимость разместить печь ближе к стене, необходимо установить подходящий тепловой экран между стеной и печью.Любая печь, для которой требуется расстояние не более 36 дюймов от незащищенной горючей стены, может быть размещена на расстоянии 12 дюймов от стены, если стена защищена одним из следующих средств: горючая стена
или

В обоих случаях крайне важно, чтобы между нагревателями оставалось воздушное пространство толщиной в один дюйм. защитный экран и исходную стену, а также оставить боковые или верхнюю и нижнюю стороны экрана открытыми, чтобы воздух мог циркулировать.

Stovepipe

Stovepipe используется для соединения топки печи с дымоходом. Поскольку дымовая труба может сильно нагреваться, необходимо поддерживать определенный зазор между дымовой трубой и горючей стеной. Без защиты стен дымовая труба должна находиться на расстоянии 18 дюймов от стены из горючего материала.

• При использовании любого типа защиты стен, описанного ранее в этой брошюре, дымовая труба может проходить на девять дюймов от горючей стены. Если дымовая труба находится на расстоянии 9 дюймов от стены, протектор стены должен иметь ширину 36 дюймов, при этом дымоход должен располагаться по центру в середине защитного кожуха.Это необходимо для защиты стены с двух сторон от дымохода. Другие рекомендации относительно дымохода перечислены ниже:
• Толщина трубы должна быть не менее 24 манометров (чем ниже размер, тем толще металл)
• Оно должно быть того же размера, что и отверстие на плите
• Оно должно быть быть как можно короче и прямее
• Он должен входить в дымоход на более высоком уровне, чем выходит из печи
• Наружные секции дымохода должны быть вставлены в охватывающие секции так, чтобы охватываемая часть была направлена ​​вниз
• Секции дымовой трубы должны быть скреплены винтами для листового металла
• Одностенная дымовая труба не должна проходить через внутреннюю стену
• Одностенная дымовая труба не должна использоваться на чердаках или в других скрытых помещениях

Дымоходы заводской постройки

Владелец дома, имеющий нестандартные условия Вы можете выбрать дымоход из каменной кладки или вообще не использовать дымоход из нескольких заводских дымоходов.Перед покупкой следует обсудить с продавцом или подрядчиком предпочтение одного типа дымохода заводского изготовления по сравнению с другим. Важно помнить, что дымоход должен выдерживать высокие температуры, возникающие при пожаре твердого топлива. Используйте только дымоход, который был проверен и признан безопасным признанным испытательным агентством. К каждому дымоходу прилагаются полные инструкции по установке. Инструкции должны строго соблюдаться, чтобы обеспечить безопасность завершенного проекта.

Показаны два наиболее распространенных типа заводских установок. Критическими точками этого типа установки являются места, где дымоход проходит через потолок и крышу или где он проходит через внешнюю стену дома. Важно, чтобы в качестве этих точек использовались подходящие компоненты для поддержания требуемых зазоров.

Для предотвращения нисходящего потока и возгорания от искр высота дымохода должна быть не менее двух футов над любой поверхностью крыши в пределах 10 футов по горизонтали.

Каменные дымоходы

• Если дровяная печь будет использоваться с существующим каменным дымоходом, необходимо соблюдать несколько мер предосторожности:
• Дымоход должен быть полностью осмотрен квалифицированным специалистом. Если есть какой-либо износ футеровки, дымоход использовать нельзя.
• Убедитесь, что все неиспользуемые отверстия должным образом закрыты. Не удивляйтесь старому отверстию дымохода, которое было облицовано панелями.
• Если к дымоходу из каменной кладки подсоединяется одностенная труба, она должна проходить через вентилируемый коуш.Гильза должна обеспечивать зазор не менее 18 дюймов между дымоходом и горючими материалами стен.
• Одностенная труба должна доходить до облицовки дымохода, но не выходить за ее пределы. Наперсток (а не дымовую трубу следует зацементировать специальным цементом для печи.

Передвижные дома

Дровяные печи, устанавливаемые в передвижных домах, требуют особых мер предосторожности. Используйте только печи и детали дымохода, проверенные и маркированные для использования в передвижных домах. утвержденные инструкции для каждого блока внимательно.

Заключительное примечание по безопасности

Всегда помните — в случае возникновения чрезвычайной ситуации наберите 9-1-1, как только вы благополучно выйдете из ситуации.

Информация предоставлена ​​Управлением государственной пожарной охраны, 8895 East Main Street, Reynoldsburg, Ohio 43068.

Восстановление ржавой чугунной дровяной печи, покраска, p2

образование … веселье … дух алоха

Звоните прямо! (регистрация не требуется)

——

<Пред.страница

(Вы находитесь на последней странице цепочки)

Перейти к последней публикации

Стальная вата — лучший выбор. Но если ржавчина для этого слишком сильна, начните с проволочных щеток. Пескоструйная обработка — это нормально, если у вас есть оборудование. Полировка для печи может быть предпочтительнее высокотемпературной краски. Читать дальше…

21 сентября 2011 г.

В. У меня есть дровяная печь. Он пришел с домом и не старый, но на нем много ржавчины снизу и сверху. Он установлен в доме, поэтому я не могу вынести его на улицу.

У меня есть несколько вопросов:
1) Во-первых, каковы лучшие методы удаления ржавчины, не включая струйную очистку.

2) После того, как ржавчина исчезнет, ​​нужно ли ее заклеить? Если да, то с чем? Я не могу нагреть дно печи, поэтому это должно быть что-то, что не требует тепла.

3) Это черный чугун, какая краска для него лучше?

Я открыт для всех идей. (У меня нет дрели с шлифовальной машинкой, как я видел на постах, но если кто-то может показать мне, что это такое, и это не дорого, я могу попробовать).

21 сентября 2011 г.

А. Привет, Янис.

1. В зависимости от того, насколько тяжелая ржавчина, вы можете соскрести ее шпателем, а затем удалить оставшуюся часть наждачной бумагой. Предложение для дрели означало, что если у вас есть электрическая дрель, вы можете получить какую-нибудь проволочную щетку или насадку для наждачной бумаги =>
, которая подходит к дрели и сэкономит вам немного смазки для локтей.

2. После того, как вы удалили все, что можно, вы можете применить Naval Jelly.
[аффил. ссылка на информацию / продукт на Amazon]
, который превращает оставшуюся ржавчину в более стабильную форму.

Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, несоблюдение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время могло не быть 🙂

2004

В. Я тоже ремонтирую старую дровяную плиту. Мне посоветовали подвергнуть все детали пескоструйной очистке, а затем покрасить все краской Stove Paint.
[аффил.

2005 г.

А. Привет. Я только что наткнулся на ваши вопросы о восстановлении печи, многие из которых были моими собственными, а затем обнаружил ссылку на статью от MotherJones под названием «Восстановление дровяной печи».

2005

А.Нет смысла перебарщивать, если ваша плита не в плохом состоянии. Разборка всего этого и пескоструйная очистка занимает гораздо больше времени и денег, не говоря уже о том, что это грязно (что означает, что вы можете либо засыпать весь дом песком, либо вы можете вытащить эту тяжелую печь во двор — настоящий боль в любом случае). Кардинальный ремонт действительно необходим только в том случае, если:
a) Печь полностью покрыта толстой ржавчиной и выглядит так, как будто она находилась в соленой воде в течение последних 10 лет, или
b) Вы получили совет от того, кто занимается ремонтирует печи и хочет ваших денег.

Если требуется лишь базовая отделка, не тратьте столько времени и денег! Вам всего лишь понадобится 3 вещи:
1)
0000 стальная вата
[аффил. ссылка на информацию / продукт в Rockler] (начните с грубого помола, если необходимо, затем используйте больше тонкой шерсти)
2) Высокотемпературная краска (в этой ветке уже рекомендована одна марка)
3) Старая добрая СМАЗКА ДЛЯ КОЛЕНОК (ржавчины нет.

2006

Большинству из нас нравятся волшебные ответы.

2006 г.

A. Что касается отделки старых чугунных печей, большая часть общей информации здесь верна. Путем личных проб и ошибок я могу сказать, что у меня хорошо сработало, а что нет.

Я живу в долине Огайо, где очень влажное лето и влажная зима. Печи, над которыми я работал, имели ржавчину от умеренной до сильной, от поверхностной ржавчины до порошкообразной до глубокой ржавчины в виде чешуек. Лучше всего использовать стальную вату, если у вас есть время и вы хотите долгосрочный проект. На мой взгляд, пескоструйная очистка непомерно высока, если у вас нет оборудования и времени.Я обнаружил, что лучше всего подходят проволочная щетка, установленная на угловой шлифовальной машине, или проволочная щетка, закрепленная на сверле. Сначала нанесите жесткую щетку на всю поверхность плиты, а затем используйте более гибкую проволочную щетку. Затем быстро протрите металлической мочалкой.

Я фанат старомодной полироли (черной), в которой для отверждения и герметизации поверхности используются воски и пигменты. Я думаю, вы можете использовать высокотемпературную краску, но я никогда не использовал ее для чугуна. Я использовал высокотемпературную краску для металлических печей, но я думаю, что они очень плохо пахнут, когда впервые зажжены зимой, и они имеют тенденцию пахнуть после нескольких горений.Классическая отделка, которую привыкли видеть на чугуне, — это черная полироль или паста (похоже, из Ратленда получается хороший продукт). Разожгите плиту после нанесения полироли, и плита затвердеет (легкий запах, но он не токсичен, как указано на этикетке).

Для замены изношенных можно использовать любые стальные болты или гайки. Печные трубы не из нержавеющей стали также легко ржавеют, поэтому регулярно проверяйте трубы на наличие отверстий, слабых соединений и т. Д. Следующей важной проблемой восстановления или технического обслуживания является топка, уплотнения и регуляторы воздуха.

6 января 2008 г.

A. У меня есть старый чугунный дровяной обогреватель, который мне подарили, потому что мой камин не отводил достаточно тепла. Его нужно было установить сразу, потому что мы мерзли. У нас не было времени очистить всю ржавчину и как следует отполировать.

Что ж, мои чугунные сковороды достаточно легко восстановить, просто покройте их растительным маслом или жиром и нагрейте несколько раз. Таким образом, мы применили тот же принцип с дровяной печью. Я просто нанесла тонкий слой использованного арахисового масла на плиту, пока оно было горячим, и теперь оно красивое.

6 ноября 2008 г.

A. Всем привет! Просто хотел поделиться некоторыми советами, которые я использовал при восстановлении моей первой чугунной дровяной печи! Это был «Криббен и Секстон». (Сейчас я работаю над своим вторым круглым дубом) Лучший способ сделать это правильно — полностью разобрать печь. Это может показаться огромной работой, но она того стоит. На первом я потратил время, чтобы удалить все гайки, болты и т. Д., Что заняло много времени, и большинство из них все равно не подлежало ремонту. На этой плите я просто сломал все болты и заменю их.

29 октября 2010 г.

А.Я много лет жил в долине Огайо и восстановил множество дровяных печей, так как использовал их как для обогрева, так и для приготовления пищи. Теперь я капитан лодки и работаю над подводной лодкой в ​​течение 5 лет здесь, на Гавайях (кто знал?), Мы имеем дело с большим количеством ржавчины из-за соленой воды, и нам нужно, чтобы все металлические части выглядели блестящими для туристов. Мы используем то, что мы называем «Ospho» (грунтовка для металла от Jasco) =>
поставляется в 1 галл. бутылки. Старые печи я обмывал из шланга и очищал жесткой щеткой от рыхлой ржавчины, затем давал высохнуть и использовал рекомендованную проволочную щетку и наждачную бумагу.Проблема в том, что он также заставляет частицы ржавчины проникать в металл, чтобы больше распространяться. Однако тщательная обработка печи и регулярное использование печи сводят это к минимуму.
Используя Ospho, дождитесь, пока плита полностью высохнет (на палящем солнце или при запуске), и распыляйте на каждую трещину и щель. Это химически изменяет и растворяет рыхлую ржавчину. Затем промойте и снова воспользуйтесь металлической щеткой. Я согласен с тем, что хорошая проникающая смазка — это хорошая идея, чтобы пропитать болты и соединения, а затем сжечь излишки.

25 мая 2011 г.

В. Я следил за многими предложениями в этой ветке по восстановлению ржавой буржуйки. Я выполнил следующие действия на солнце в жаркий день (по порядку):
1. Пропитал животик CRC (WD40) на неделю
2. Вытер его и снова нанес еще один слой на 1 день
3. Протер его и затем использовал угловую шлифовальную машину с насадкой из проволочной щетки, удалив все экземпляры ржавчины (большая трансформация).
4. Нанесите 2 слоя пенящегося обезжиривателя с последующей струей воды каждый раз.
5. Протереть горячей мыльной водой и высушить.
6. Нанесите большое количество полировки Pot Belly на все втертые участки.
7. Разожгите огонь и один раз до температуры втирайте существующий избыток полироли.

Теперь, после нанесения полировки (шаг 6), он стал идеальным, вероятно, лучше, чем когда-либо. Когда некоторое время горел огонь, я заметил, что лак на более теплых частях стал светло-серым. Через 3 дня я пошел нанести еще полироли (мне понравился полироль лучше) и обнаружил, что на всей поверхности уже есть легкий слой ржавчины, за исключением нагретых участков.

27 июня 2012 г.

A. Если вы хотите сохранить этот античный вид (патина?), Лучший способ очистить / восстановить старую чугунную печь — использовать:

1) Проволочные колеса и буферы как на электродрели, так и на Dremel.
2) Большая и малая проволочные щетки.
3) Печное покрытие на восковой основе.
4) Смазка для локтей и почти неограниченное ТЕРПЕНИЕ.

В зависимости от того, насколько грязная печь, я обычно пылесосил ее пылесосом, а оставшийся мусор / рыхлый осадок выдуваю воздушным компрессором.Потом срываю их. Найдите болты и винты и выясните, как их лучше всего удалить. Если они заржавели на месте, используйте ручную шлифовальную машину Metabo или аналогичную ручную шлифовальную машину, чтобы сбрить их, и, опять же, терпение и твердая рука являются ключом к предотвращению серьезных порезов на металле. Если вы думаете, что их можно уговорить ослабить, нагрейте каждую гайку горелкой и, надеюсь, вы сможете легко их открутить.

Возможно, вам придется использовать молоток или отвертку, чтобы выбить / оторвать упорные части, но как только они будут отсоединены, вы можете приступить к чистке серьезно.Не беспокойтесь о старых крепежных деталях, их можно легко и недорого заменить.

Соскребите все, что можно, и осмотрите печь с помощью проволочного колеса, обращая внимание на любые проблемные участки. При необходимости повторите, но имейте в виду, что они сделаны из деталей, отлитых из кипящего чугуна, и редко бывают безупречными. Терпение здесь также является ключевым моментом, потому что я считаю, что легкое перебирание части во многих случаях дает наилучшую отделку.

Повторите этот процесс на более мелких / детализированных областях с помощью Dremel или подобного.Надеюсь, вы получите богатый черный чугун. Если вы измотали старую отделку / патину и просвечивает серый цвет железа, вам лучше продолжить, пока все не совпадет.

После того, как вы удалили всю ржавчину, вы можете сделать несколько вещей. Довольно часто я полирую их с помощью буферов, и они готовы к продаже, но иногда, потратив время, я решаю, что им нужна дополнительная отделка. В этом нет ничего особенного, он либо выглядит хорошо, либо выглядит недостаточно хорошо.Я бы предпочел черную печь, чем грязную или унылую.

Когда это происходит, я использую комбинацию отделки на основе воска и полировки. Для отделки на основе воска необходимо, чтобы печь была зажжена и нагрета, поэтому после нанесения я балансирую ее на шлакоблоках, разжигаю огонь внутри и жду, пока воск затвердеет, при необходимости подпитывая огонь. Затем, когда он остынет, я полирую его, в зависимости от того, какое покрытие я собираюсь получить.

Таким же образом люди обслуживали свои печи в старые времена, за исключением электрической полировки.

Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, несоблюдение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время могло не быть 🙂

2007 г.

А. Я любитель. Я только что закончил свою первую и единственную дровяную печь, которую купил на прошлых выходных у местного продавца антиквариата.Это прекрасная печь Wood & Bishop с «штукой» наверху, похожей на Святой Грааль. Она была сильно заржавела, но я все равно отнес ее домой, потому что она продавалась всего за 150 долларов, а мне отчаянно нужна была плита. Я живу в штате Мэн, и цена на нефть выше тех, с которыми я когда-либо мог бы справиться.

Я использовал WD-40
[аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Раньше я работал со слесарем, и это то, что мы использовали для удаления грязи, ржавчины и прочего, а также для смазки жестких замков. Это также было хорошо для моей старой печи, когда винты были настолько ржавыми, что в противном случае их пришлось бы отрезать.Но WD-40 все это снял, а также очистил и смазал резьбу винта. Вот и подумал, что попробую на плите. Стоило попробовать, прежде чем я попробовал пескоструйную очистку или паяльную лампу.

Сработало. Ржавчина, которая была похожа на твердые оранжевые ракушки, впитала WD 40, который смягчил ее, а затем сразу же удалился бумажными полотенцами. На всех сторонах были красивые тисненые декоративные узоры, а WD-40 впитался во все углы, сделав ржавчину мягкой и легко удаляемой.

Последним этапом было то, что после того, как я протер WD-40, я заметил, что на некоторых гладких закругленных деталях появились ямки.Итак, я распылил на них WD-40 и оставил его на месте, а затем снова протер, и все следы ямок были легко удалены.

«Святой Грааль» наверху был полностью покрыт ржавчиной до такой степени, что я не мог видеть, как он выглядел, и снова сильно обработал его WD-40, и вся ржавчина сошла. Я сделал то же самое с ржавыми пятнами на внутренней стороне печки, и винты, которые скрепляют ее, теперь тоже чистые.

5 декабря 2014

Q.Я унаследовал дровяную печь на животе. Вечерняя звезда № 12, если быть точным. Спереди он в приличной форме, но задняя сторона ужасно ржавая, довольно слабая, хрупкая и корродирующая, даже отделяясь от основания, оставляя зазор в дюйм по бокам. Это вообще можно спасти?

Любая обратная связь приветствуется, как уже упоминалось ранее, информацию об этом трудно найти, в любом случае онлайн.
С уважением
Адам

Адам Нелкен
— Ванкувер, Б.

декабрь 2014

Привет, Адам. Дизайн с тремя ножками и передняя часть-иллюминатор действительно привлекательны! Было бы здорово, если бы за иллюминатором был стеклянный аквариум с подсветкой, или банановое растение, растущее из иллюминатора, или что-то в этом роде. Супер круто смотрится; звезде дизайна этот уникальный объект обязательно понравится!

Но попытаться сделать его герметичным и достаточно безопасным, чтобы сдержать горячий огонь внутри вашего дома? Я бы даже не пытался.

С уважением,

Тед Муни, П.

Изоляция моей дровяной печи из асбеста?

18 октября 2016 г.

В. Я недавно приобрел деревянную плиту Great Majestic Wood, запатентованную в 1900 году. На дверце для очистки под духовкой есть номер «36468», который, как я полагаю, может быть серийным номером печи. Мой запрос — определить, является ли изоляция, расположенная на задней стороне и стороне печи, асбестовой. Есть ли ссылка или информация по этому поводу? Изоляция, похоже, была снята раньше, но все еще присутствует под чугунной решеткой.

Оригинальная отделка чугунной дровяной печи финдлей

26 октября 2017 г.

Q. В настоящее время у меня есть и использую дровяную печь Findlay — Universal «B». Мне сказали, что он в фантастической форме. Сам не разбираясь в плитах, я понятия не имею, что хорошо, а что плохо в зависимости от состояния.

Я планирую сделать небольшой ремонт своей печи весной / летом 2018 года. Я приобрел некоторые запасные части и хотел бы очистить и отремонтировать эти детали как можно ближе к оригиналу.Таким образом, мой главный вопрос … Как была создана оригинальная поверхность на поверхности этих кухонных плит?

Я встретил парня, который шлифует чугунные сковороды с помощью влажной наждачной бумаги зернистостью 800 с маслом, а затем запекает (лечит) сковороду с салом при температуре 500 ° F. Он делает лечебную часть 4 раза. На мой взгляд, это похоже на верхнюю часть моей плиты, но у меня плита нагревается до 500 градусов.

Я слышал о высокотемпературной эмали, но что-то мне подсказывает, что это не продлится долго, когда я действительно использую печь.

Любая помощь будет оценена.

Октябрь 2017

А. Привет, Стив. Я не знаю, какую отделку применил Финдли, и, хотя вы можете спросить, мы не получаем много хорошей исторической информации по этой теме, размещенной здесь 🙂

Я знаю 3 варианта отделки дровяной печи …
1. Идеальный вариант — фарфор / керамика, который гораздо ближе к расплавленному стеклу, чем к краске. Он наносится с помощью пистолета, который плавит керамическую крошку при температуре в тысячи градусов, стреляя ею по металлу.

8 января 2018

Q.Я только что приобрел чугунную плиту с варочной поверхностью. Я не уверен в названии бренда или модели. В нем есть все детали и т. Д., Но он сильно заржавел. Я экспериментирую с раствором вода / лимонная кислота, чтобы разрушить ржавчину и стереть ее проволочной щеткой, а затем нейлоновой щеткой. Промыть пресной водой и высушить при нагревании.

При сборке деталей я подумываю использовать латунные застежки. Не рекомендуется использовать латунные застежки? Я смотрю на внешний вид акцента, а также на долговечность.

15 ноября 2018

В. Здравствуйте. Я не специалист по ремонту старых дровяных печей. Мне подарили очень старую ржавую дровяную печь «гризли», и я последовал вашим советам, ребята, в этой ветке — все, кстати, очень хорошие советы. Я ударил по этой штуке проволочной насадкой (дрелью) и обработал кондиционирующим химикатом. Вопрос в том, что внутри этой штуки много мест, которые невозможно достать и очистить. я должен беспокоиться о ржавчине внутри? Есть ли вредные пары, связанные с сжиганием всей этой ржавчины? там будет выходная труба для дыма, и эта печь будет использоваться на улице во дворе в хорошо вентилируемом помещении.

Февраль 2019

А.Привет Кэти. Это может быть ни здесь, ни там, но моя чугунная дровяная печь вообще не использует огнеупорный кирпич, тогда как моя сварная стальная печь использовала огнеупорные кирпичи снизу, по бокам и вверху.

Что касается дна, я помню это, потому что выкидывать пепел было болью … вы можете найти то же самое воспоминание в своей памяти, если подумаете об этом. Или, если у вас есть какой-то гриль, через который зола проходит по пути к ящику для сбора золы или ящику, очевидно, что у вас не может быть огнеупорных кирпичей на дне, которые блокируют его.

4 декабря 2020

В. Здравствуйте, у меня есть дровяная печь Sunny Heat Circulator, которая была куплена в магазине Shapleigh Hardware в Сент-Луисе. Возвращаясь к неизвестно когда.
У меня он был десятилетиями, и я думал восстановить его.
Посмотрев на нее вчера вечером, я замечаю (и да, эта дровяная горелка — сталь), что под ней есть красивая деревянная отделка, я могу найти на ней что угодно. Я действительно не знаю, покрытие это или просто десятилетия запекания на пыли / грязи.

декабрь 2020

А. Привет, Крис. Здесь вы можете увидеть, что просто солнечный свет, не говоря уже о тепле дровяной печи, может сделать для окраски, превращая красный в серовато-белый, а белый в серо-черный, в зависимости от того, какие именно красители, пигменты и металлы он содержит:

Хотя я полагаю, что это смутно возможно, что кто-то применил отделку под старину на дровяной печи без обогрева в качестве украшения, это кажется мне крайне маловероятным. Скорее я думаю, что это просто смесь ржавчины, обесцвеченных красок и / или полироли.

Читатели: См. Также ветку 19039, Где и как найти информацию и детали для чугунных дровяных печей .

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора.