Как перемотать якорь своими руками: в домашних условиях, схема, вручную, с помощью приспособлений, Интерскол, Бош и другие марки УШМ, подробная инструкция, видео

Содержание

в домашних условиях, схема, вручную, с помощью приспособлений, Интерскол, Бош и другие марки УШМ, подробная инструкция, видео

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Ротор — один из самых сложных конструктивных элементов болгарки. При этом находится в постоянном вращающемся состоянии, что создает дополнительные проблемы в поддержании нормальных условий его эксплуатации. Поэтому причиной неисправности болгарки может служить поломка якоря. Однако, не стоит выбрасывать такую болгарку, реально выполнить ремонт своими руками. Перемотать вышедшие из строя катушки не такая сложная задача и многим сделать это вполне по силам.

С чего начать?

Поскольку устройство перфоратора несложное, то ремонт перфоратора makita надо начинать с его разборки. Разборку перфоратора лучше всего выполнять по уже проверенному порядку.

Алгоритм разборки перфоратора:

Снимаете заднюю крышку на ручке.
Извлекаете электрические угольные щетки.
Отсоединяете корпус механического блока и корпус статора.
От механического блока отсоединяете ротор.
Из корпуса статора извлекаете статор.

Запомните, корпус статора зеленого цвета, корпус механического блока с ротором черного цвета.

Отсоединив ротор от механического блока, переходим к определению характера неисправности. Ротор Makita HR2450 поз.54; артикул 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

Поскольку вы производите самостоятельный ремонт перфораторов, вам необходима электрическая схема перфоратора Makita 2450, 2470.

В перфораторах Макита 2470, 2450 применяются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Определение целостности коллекторного двигателя начинается с общего визуального осмотра. У неисправного ротора поз.54 видны следы подгорелой обмотки, царапины на коллекторе, следы гари на ламелях коллектора. Короткое замыкание можно определить только у ротора, в цепи которого отсутствует обрыв.

Для определения короткого замыкания(КЗ) лучше всего воспользоваться специальным прибором ИК-32.

Проверка якоря на КЗ при помощи самодельного индикатора

Убедившись, с помощью указанного прибора или прибора самодельного, в том, что у ротора между витками короткое замыкание, приступайте к его разборке.

Роторы перед разборкой

Перед разборкой обязательно зафиксируйте направление намотки. Это делается очень просто. Взглянув в торец ротора со стороны коллектора, вы увидите направление намотки. Направлений намотки бывает два: по часовой и против часовой стрелки. Зафиксируйте и запишите, эти данные вам обязательно понадобятся при самостоятельной намотке. У ротора перфоратора Makita направление намотки по часовой стрелке, правое.

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Порядок разборки, ремонта, сборки ротора перфоратора

Вот последовательность ремонта ротора с коротким замыканием обмоток:

Обрезка лобовой части обмоток.
Снятие коллектора и лобовых частей и измерение диаметра снимаемого провода.
Удаление и чистка изоляции пазов с подсчетом количества витков по срезам.
Подборка нового коллектора.
Установка нового коллектора.
Изготовление заготовок из изоляционного материала.
Установка гильз в пазы.
Намотка якоря.
Распайка выводов.
Процесс термоусадки.
Бронирование оболочки.
Пропитка оболочки.
Пропитка коллектора
Фрезерование пазов ламелей коллектора
Балансировка
Зачистка и шлифовка ротора.

Теперь рассмотрим все по порядку.

Этап I

На первом этапе с якоря надо снять коллектор. Коллектор снимается после расточки или распиловки лобовых частей обмотки.

Разрезка лобовых частей обмотки

Если вы производите самостоятельный ремонт перфоратора, то распилить лобовые части обмотки можно при помощи ножовки по металлу. Зажав ротор в тисках через алюминиевые прокладки, распилите по кругу лобовые части обмотки, как показано на фото.

Этап II

Для освобождения коллектора, последний надо зажать газовым ключом за ламели и провернуть вместе с обрезанной лобовой частью обмотки, проворачивая ключ в разные стороны.

Второй способ снятия коллектора и лобовых частей

Ротор при этом зажмите в тиски через прокладки из мягкого металла.

Коллектор снят

Аналогично снимаете и вторую лобную часть, используя газовый ключ.

Всегда контролируйте усилие фиксации ротора в тисках, постоянно подтягивая зажим.

Этап III

Когда вы снимите коллектор и боковины обмотки, переходите к удалению из пазов остатков проволоки, следов изоляции. Лучше всего для этого использовать молоток и алюминиевое или медное зубило. Изоляция должна быть удалена полностью, а поверхность канавок зачищена наждачкой.

Зачищаем пазы от изоляции

Но перед тем, как удалить следы обмотки из паза, постарайтесь посчитать количество витков, уложенных в нескольких пазах. При помощи микрометра замерьте диаметр используемого провода. Обязательно проконтролируйте, насколько процентов заполнены пазы ротора проводом. При малом заполнении можно использовать при новой намотке провод большего диаметра.

Замер диаметра провода перед удалением проводов из пазов

Кстати, зачищать изоляцию можно, обернув наждачной бумагой кусок деревяшки нужного профиля.

Подберите новый коллектор нужного диаметра и конструкции. Установку нового коллектора лучше всего выполнять на деревянном бруске, установив на него вертикально вал ротора.

Засунув коллектор на ротор, мягкими ударами молотка через медную наставку запрессовать коллектор на старое место.

Насаженный новый коллектор

Подошла очередь к установке гильз изоляции. Для изготовления гильз изоляции используйте электрокартон, синтофлекс, изофлекс, лакоткань. Короче, то, что легче всего приобрести.

Установка новых гильз в зачищенные пазы

Теперь самое сложное и ответственное.

Как намотать ротор своими руками.

Намотка ротора представляет собой трудоемкий и сложный процесс и требует усидчивости и терпения.

Вариантов намотки два:

Самостоятельно вручную без приспособлений намотки;
С применением простейших приспособлений.

Вариант I

По первому варианту, надо брать ротор в левую руку, а заготовленный провод нужного диаметра и нужной длины с небольшим запасом в правую и наматывать, постоянно контролируя количество витков. Вращение намотки от себя по часовой стрелке. Порядок намотки простой. Закрепите начало провода за подшипник, проденьте в паз ламели и начинайте намотку в пазу ротора напротив паза ламели.

Вариант II

Для облегчения процесса намотки можно собрать простое приспособление. Приспособление целесообразно собирать при намотке якорей более одного.

Вот видео простого приспособления для намотки роторов коллекторного двигателя.

Приспособление для намотки якоря со счетчиком количества витков

Но начинать намотку надо с подготовки данных.

В перечень данных должны входить:

Длина ротора=153 мм.
Длина коллектора=45 мм.
Диаметр ротора=31,5 мм.
Диаметр коллектора=21,5 мм.
Диаметр провода.
Количество пазов= 12.
Шаг катушки =5.
Количество ламелей на коллекторе=24.
Направление намотки катушек ротора=правое.
Процент заполнения пазов проводом=89.

Данные длинны, диаметра, количество пазов и количество ламелей вы сможете получить во время разборки ротора.

Диаметр проволоки измеряйте микрометром, когда достанете обмотку из пазов ротора.

Все данные вам надо собрать во время разборки ротора.

Замена коллектора

Заменой лишь одного коллектора устранить неисправность не удастся. Полностью пропитанный якорь при снятии коллектора повредит оставшиеся на роторе обмотки. Новый коллектор к старым выводам обмоток приспособить практически невозможно. Поэтому лучше при замене коллектора выполнить одновременно и перемотку новых обмоток. Наиболее технически простой вариант (значительно более дорогой) — это заменить полностью ротор.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Якоря болгарок

Предыдущая статья: Перемотка якоря болгарки своими руками Следующая статья: Замена и ремонт якоря болгарки своими руками

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Устройство якоря

Якорь болгарки состоит из обмотки, которая проводит ток, и магнитопровода. В магнитопроводе находится вал, осуществляющий кручение. Конструкция магнитного провода образована пластинками и пазами, которые изолированы меж собой посредством покрытия лака. Разработана определенная последовательность укладки проводников якорной обмотки в пазы. Проводники образуют виток. Окончания его связываются на ламелях. Схема расположения начала стартового витка и окончания последнего составляется таким образом, что они замыкаются на одну ламель.

При постоянном перегреве мотора болгарки происходит оплавление якоря. В результате высокой температуры могут отпасть контакты проводов, которые соединяют первичную обмотку с коллектором. Все это приводит к тому, что ток не подается.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

Состоянию подшипника на движке электроинструмента необходимо уделять подабающее внимание. При его изнашивании выше допустимого предела случается перегрев, а мотор начинает шумно работать. Если впору не снять подшипник с якоря, то в запущенном виде при вращении начнут вместе касаться недвижная не передвигающаяся части. Это составляет следом угрожает суровой поломкой электродвигателя. Сразу будет нужно подмена ротора или якоря. Проверить подшипники просто. Для этой цели для вас нужно установить движок на жесткой поверхности, сверху ему положить руку не крутить вал. Ротор должен двигаться свободно, не заедать. Если вы услышите царапающие звуки по другому говоря почувствуете неравномерное вращение, это станет первым гулком для того, что нужно снять подшипник с якоря не убрать неисправность.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Перемотка якоря

Якоря для болгарок УШМ поддаются перемотке в домашних условиях. Для этого нужно иметь определенные умения при работе с паяльником. Чтобы осуществить перемотку якоря своими руками, потребуется:

провод с медной жилой, которая соответствует предыдущему проводнику;
диэлектрическая бумага, чтобы изолировать обмотку;
лак для заливки катушек;
паяльник.

Важно перед началом намотки якоря подсчитать число витков в старой намотке и выполнить столько же на новой катушке.

Схема перемотки:

убирание предыдущих обмоток – стараться не испортить поверхность корпуса. При появлении повреждений произвести шлифовку наждаком или напильником;
осмотр коллектора – значение сопротивления контактов ламели в сравнении с оболочкой не должно превышать 0,25 Мом;
подчищение коллектора от старых проводов – разработка пазов для вставки концов новых проводов;
постановка гильз – они изготавливаются из материала, не проводящего ток, например, электротехнический картон. Размер их равен 0,3 мм;
перемотка катушек – окончание нового провода присоединяется к концу ламели. Перематываем по направлению против часовой стрелки. Вблизи коллектора закрепить провода хлопчатобумажной ниткой;
контроль на отсутствие замыканий – замерить сопротивление тестером;
нанесение лака или эпоксидки для закрепления намотки – произвести сушку в духовке или использовать средства, которые быстро высыхают.

Если выполнить подобные действия не удается, то можно произвести замену якоря болгарки.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
Отвёртки, гаечные ключи.
Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

На вал якоря устанавливается диск фиксации.
Методом напрессовки устанавливается подшипник.
Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
Закручиваются болты крепления редуктора.
Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Пара слов о смазке

Надежность работы редуктора и его долговечность во многом зависят от своевременной замены смазки и правильного ее подборе.

На российском рынке ГСМ представлен большой ассортимент смазочных материалов. Среди них выделяются смазки российских производителей.

Современные производители инструмента настоятельно рекомендуют использовать смазочные материалы только собственного производства. Это политика производителя.

Из российских смазок рекомендуем использовать специально разработанные для редукторов смазочные материалы.

Но на качество работы болгарки влияет не только правильно подобранная смазка, а в большей степени своевременная ее замена! Не затягивайте с заменой смазки, следите за ее состоянием.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
превышение параметров нагрузки;
механические повреждения;
работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
искривление или нарушение баланса якорного вала;
короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Болгарка используется для выполнения многих задач в хозяйстве. Регулярное применение может привести к поломке устройства. Наиболее часто ломающимся элементом является якорь. На него действует высокая тепловая нагрузка, а также сказывается механическое и электромагнитное влияние. В итоге многим умельцам приходится думать о ремонте этой детали.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Видео-блок о ремонте болгарок – типичные неисправности

Как то УШМ перестала работать, разобрав и почистив редуктор от смазки обнаружил распавшийся коническую шестерёнку и кучу мелкой стружки. Поискав по сервисным мастерским купил комплект (350р), также купил шпонку (10р). проверил и заменил 2 подшипника (100р.), один высох, второй повредился из-за развала шестерни, а третий оказался рабочим.

Так же на якоре с одной стороны сдавился паз для шпонки и в следствии чего шестерёнка в ней болталась, чтоб исправить это, с обратной стороны якоря выточил гравером паз и шестерёнка встала как влитая.

для замены второй шестерни и снятия стопорного колец пришлось приобрести специальные съемники т.к. в наличие не было для внешних пришлось приобрести для внутренних (140р.)

На просторах интернета нашел способ продления жизни шестерней путем спиливания на 1 мм край корпуса редуктора. но у меня нечем это сделать чтоб получилось ровно и гладко.

Я пошел другим путём, подобрал шайбу на 1.47мм (методом подбора и поставил) её между шестерней и подшипником.

После всех манипуляций УШМ была почти готова и почти без люфта. Осталась дело за смазкой, под рукой ничего не было кроме литола и литола-24, ну как бы всегда всё чмазывал движущее ими, залил в корпус литол-24 закрутил и включил чтоб она поработала минут 5. Потом решил посмотреть как смазываются шестерни, разобрав увидел что литол24 как бы свернулся (кристаллизовался), почитав на просторах интернета обнаружил что чистым литолом смазывать нельзя в остновном пишут ШРУС или литол + машинное масло (50/50). Также у меня есть маленькая УШМ разобрав её увидел что обычный литол как бы превратился в перу.

Завтра в магазин за ШРУСом, или чем лучше заправить редуктор?

Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов

Сейчас у многих домашних умельцев не проф мастеров встречаются целый арсенал электроинструментов, которые помогают управляться с бытовыми не ремонтно-строительными задачками. Перфораторы, лобзики, болгарки, дрели – они значительно упрощают не ускоряют работы. Но случается, что электроинструмент сгорает. Не следует торопиться не отправлять его на помойку из-за этого. Из-за с насыщенной эксплуатацией детали изнашиваются, соответственно оборудование не способен работать в обычном режиме. Если знать, как снять подшипник с якоря электроинструмента, естественно продлить жизнь собственному “помощнику”. Своевременная подмена не смазка деталей позволяет эксплуатировать устройство в протяжении более длительного времени.

Основная задачка мотора электроинструмента. это вращение. Якорь является той принципиальной частью устройства, которая принуждает рабочий механизм крутиться. Срок эксплуатации детали находится в зависимости от мощности не частоты вращения, в добавок активности внедрения оборудования. Чтоб уменьшить трение в свое время движения деталей, необходимы подшипники. Конкретно они обеспечивают плавное вращение не облагораживают ход рабочего механизма электроинструмента. Если за подшипниками смотреть не вовремя смазывать, срок их службы возрастает существенно.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Инструментарий, необходимый для ремонта и замены негодных деталей

Для качественного и результативного ремонта болгарки вам потребуются самые простые инструменты, которые есть практически у каждого рачительного хозяина.

Наличие шуруповерта значительно облегчит процедуру разборки угловой шлифмашинки. Но, при его отсутствии, вы легко обойдетесь просто различными отвертками. Желательно, чтобы у них был храповый механизм.

Чтобы выкрутить гайку, которая прикрепляет ведущую косозубую шестеренку, вам понадобится ключ, называемый рожковым.

Для демонтирования подшипника не обойтись без специального съемника.

Выполнение диагностики электрической составляющей ремонтируемого устройства выполните, воспользовавшись тестером. Также есть специальный прибор, который определяет короткое замыкание витков. Этот прибор очень удобен, так как вы можете диагностировать поломку в статоре, либо роторе, не прибегая к снятию узла.

Обязательно запаситесь схемой устройства шлифовальной машины. Знание расположения основных узлов значительно облегчит проведение разборки механизма, ремонта, или замены негодных деталей.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Как разобрать болгарку и демонтировать подшипники. Поэтапные шаги

Разобрав данное устройство, вы сможете заменить поломанные подшипники, заново смазать все детали, сделать демонтаж испорченых щеток и смонтировать новые.

Для того, чтобы разъединить роторный и статорный корпуса, требуется предварительное снятие корпуса рукоятки в машинке. Это делается для того, чтобы была возможность вынуть угольные щетки. Они держат роторный коллектор.

Вторым шагом будет выкручивание четырех винтов, которые крепят оба корпуса – роторный и статорный.

Вынимайте редуктор вместе со стартером, начинайте его разбирать. На редукторе также находятся винты, которые требуется выкрутить. Всего их четыре штуки. Эта процедура потребует от вас некоторых усилий, так как заводская сборка предусматривает применение герметика.

Болгарки разных моделей имеют различные виды шестеренок. В моделях с малой мощностью – применение прямозубых шестерней. С мощностью более тысячи ватт – использование косозубых шестерней.

Когда вы снимите редукторную крышку, появится возможность снятия узла, в котором находится косозубая шестеренка. Для ее снятия примените пресс или съемник.

Для этого вам придется применить специальные тонкие трубки. По этой причине использовать съемник будет неудобно.

Перед снятием шестеренки необходима проверка люфта в зубчатом соединении. Также проверьте, все ли зубья целостны. И проверяется контактное пятно.

Если вы определили такие признаки у подшипника, который находится на шпиндельном валу:

когда вы его прокручиваете, слышится характерный шум;
заметили появление люфта;
отсутствует смазка.

При наличии всех этих признаков необходимо сделать замену старой детали на новую. Для этого подшипник требуется демонтировать. Как это сделать?

В первую очередь снимаете шестерню вместе со стопорным кольцом. После этого вы легко удалите изношенный элемент. Когда вы демонтируете узел роторного вала, подшипник может остаться в редукторе, внутри корпуса. В этом случае воспользуйтесь молотком, сверху мягкая наставка.

Для снятия ведущей шестеренки в болгарке сделайте такое:

зажимаете ротор, рожковым ключом выкручиваете гайку;
снимается шайба;
теперь вытаскиваете саму шестеренку.

После проверки внешнего вида у шестеренки, определитесь, нужна ли замена этой детали. Имейте в виду, что менять нужно одновременно обе шестеренки.

Угловые шлифовальные машинки, имеющие малую мощность, оснащены игольчатым подшипником, он служит как опорный подшипник.

Демонтируйте эту деталь только, когда он полностью разрушен. Есть проверенный способ, как вытаскивается разрушенная обойма.

1.Выбираете диаметр метчика большего размера, чем внутренний диаметр в обойме.

2.Поставьте и закрепите его в патрон шуруповерта. Постепенно, с малыми оборотами, закрутите в обойму. Когда произойдет попадание метчика на корпусное дно в редукторе, обойма будет подниматься.

Роторный вал имеет еще два подшипника, помимо игольчатых. Для их отсоединения от ротора я бы порекомендовал применить съемник.

Подшипник, прикрепленный к коллектору, снять достаточно просто. Крыльчатка также оснащена подшипником, снятие которого займет немного больше времени и умения. Оба подшипника закрыты для защиты специальными насадками из резины.

Чтобы снять и заменить эти детали, выкручиваются гайки, снимается прямозубая шестерня, а также защита из пластика. Теперь вы свободно снимете с роторного вала подшипник с помощью съемника.

Если съемника в наборе инструментов не имеется, есть один метод, возьмите его на заметку. Снимайте подшипник тисками вместе с двумя металлическими полосами, и молотком, на котором специальная металлическая наставка.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Диагностика

Прежде чем приступать к ремонту, следует провести диагностику вышедшей из строя болгарки. Это позволит определить истинную причину, по которой произошли перебои в работе электроинструмента, и сделать его ремонт с минимальными затратами. Электрическая часть болгарки, в состав которой входит ротор, диагностируется по определенным правилам с применением доступных приборов. Информацию как проверить ротор на исправность можно получить по ссылке «Проверка, прозвонка якоря болгарки своими руками».

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Замена подшипника

Во время диагностики неисправностей частым дефектом является повышенный люфт подшипников ротора. Во избежание больших неприятностей следует их заменить.

При замене подшипников ротора в болгарке ДВТ в домашних условиях, в следующем видео используются любые подручные средства. Ротор выдавливается с помощью металлического стержня отвертки и гаечного ключа с опорой на прилив внутри корпуса редуктора. Выполнять это действие не слишком удобно, но в конечном итоге оно достигает своей цели.

В следующем видео получил дальнейшее развитие способ раскручивания крепежа фиксирующей пластины к корпусу редуктора подшипника через технологические отверстия в крыльчатке. Так как крыльчатка пластмассовая, эффективно прожечь отверстия нагретым стержнем, например, гвоздем. Для сохранения балансировки рекомендуется сделать сразу два отверстия.

Разборка болгарки для профилактики

Я бы порекомендовал разбирать вашу шлифовальную машинку не только для ремонта и замены износившихся деталей, но и для регулярной профилактики. Это значительно продлит время эксплуатации электрического устройства. Любой механизм работает дольше, качественнее, если за ним налажен должный уход. Не является исключением и болгарка.

Разберите инструмент, как было рассказано в этой статье. Только теперь вы делаете это не для ремонта, а для того, чтобы тщательно почистить и смазать такой необходимый в хозяйстве инструмент.

Самым идеальным вариантом для очищения является использование сжатого воздуха и насадки для продувки в компрессорах. Вам придется учесть, что охлаждается болгарка через расстояние в середине якоря и статора.

Чрезмерное количество строительной пыли, различные частички на двигателе. Все это требуется время от времени чистить.

А если уж разобрали болгарку для профилактики, нанесите на детали свежую смазку, как рассказывалось ранее.

Как вы видите, обслуживание и ремонт болгарки не такая уж и сложная задача!

Виды поломок у болгарок

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

деформирован корпус;
заклинил один из подшипников;
не работает якорь или статор;
поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
вышел из строя коллектор;
не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Самые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя.

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Не работает электродвигатель.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

нужно выкрутить гайку с его стороны;
аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Читать также: Какие дрели самые лучшие

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Перемотка электродвигателя сделать самому своими руками в домашних условиях

Если у вас хотя бы раз была электрическая пила или другой подобный инструмент, то вы наверняка должны знать о том, как порой сложно бывает отыскать и устранить возникшую неисправность. И беда тут не только в том, что поломки сложно диагностировать, а в невозможности купить необходимую деталь. Именно поэтому многие домашние умельцы нередко идут на риск, самостоятельно их устраняя. В этой статье мы расскажем, как выполняется перемотка электродвигателя (своими руками).

Выводим переменные

Сперва нужно будет подсчитать количество ламелей и пазов. Выведем переменную К, указывающую отношение ламелей к пазам. Предположим, что первых ровно 48, тогда как вторых – 24. Делим 48 на 24, получаем значение: К=2. Затем следует узнать направление укладки, намоток, их сброс, шаг и первый ламель.

Направленность укладки

Направление укладки несложно определить, просто посмотрев на нее. К слову, не смотрите на предельную простоту этого совета: если вами впервые делается перемотка электродвигателя своими руками, то об этой мелочи вполне можно забыть. Представьте свои чувства в том случае, если в конце работы выяснится, что ее придется полностью переделывать!

Шаг обмотки

Шаг выявляют, взглянув на первую верхнюю катушку. Считаем, что одна из ее сторон лежит в первом пазу. Внимательно считаем, сколько пазов отделяет ее от противоположной стороны, включив в расчет и этот первый паз. Предположим, что вы насчитали шесть штук. Таким образом, при правосторонней укладке шаг будет равняться 1-6; при левосторонней укладке (при наличии 12 пазов) — 1-8.

Смещение первой ламели

Закончив с этим делом, выясним, насколько смещена первая ламель относительно первого паза. Положите двигатель прямо, проведя вдоль него мысленную линию. Обозначим ее буквой Z. Желательно не полагаться при этом на свою память, а внимательно все записывать и зарисовывать, чтобы в последующем не возникало любопытных ситуаций. Сразу предупредим, что перемотка электродвигателей в домашних условиях – дело непростое, будьте крайне внимательны!

Определяем первый паз

Чтобы определить первый паз, вам понадобится специальный прибор, а также переменный ток на 3В. Как его изготовить, мы расскажем чуть ниже.

При левосторонней укладке он будет располагаться чуть правее, в пазе, где лежит последняя катушка. Как-нибудь отметьте его. К помеченному вами месту прикладываем наше самодельное устройство, подавая напряжение на две соседних ламели. Маркером сразу же метим те, на которых хоть как-то отклоняется значение миллиамперметра.

Напомним, что для примера мы выявили значение: К=2. Таким образом, прибор должен показать отклонение на двух парах ламелей, а отметки должны быть на трех ламелях. В противном случае необходимо поменять паз. Если прибор отклоняется на большем числе пар, то это прямое свидетельство наличия замыканий между витками в катушках конкретной группы.

Направление сброса

И вновь нам пригодится наш самодельный прибор. Не меняя тех ламелей, на которые нами подавалось напряжение, аккуратно сместите шаг вправо или влево. Отклонение в каком-либо из этих направлений свидетельствует и о соответствующем сбросе.

Направление намоток

Исходя из направления намотки последней катушки, определяем общее его значение. К примеру, если самый верхний провод выходит из левого паза, то и намотка левонаправленная.

Количество витков

Количество витков легко найти по формуле: Wk=Wn/K/2. Здесь Wn равняется количеству витков в одном пазе.

Описание самодельного прибора

Как мы и обещали, приводим порядок сборки соответствующего прибора, который поможет вам перемотать электродвигатель. Если у вас есть хоть какие-то электротехнические навыки, изготовить его будет совсем несложно. Для начала подбираем любой подходящий сердечник, наматывая на него подходящий тонкий провод.

Ширина этого сердечника не должна быть больше 0,2 см, а толщина стенки – 4-5 мм. Можно взять для этого парочку простых обрезков шинки 5х40, длина которых не больше 5 см, а между ними ввернуть втулку 15 мм, сжав всю конструкцию на болт. В таком случае обмотку удобно расположить на каркасе вокруг вышеупомянутой втулки. Миллиамперметр же, самую важную часть прибора, вы можете взять от любого старого советского магнитофона. После проведения всех вышеозначенных мероприятий, перейдем к снятию обмотки с якоря. Итак, с чего начинается перемотка электродвигателя? Своими руками вам предстоит удалить старую обмотку.

Удаление старой обмотки

Чаще всего вам не удастся обойтись без отжига якоря для удаления с него старой обмотки. Разумеется, перед этим вам нужно будет удалить коллектор. Лобная часть самой намотки должна быть удалена только после обжига. Делается это при помощи качественного зубила. Тщательно удаляем все ее остатки. Удалив намотку, прокладываете освободившиеся пазы, пользуясь для этой цели электротехническим картоном.

В целях большей его сохранности можно подложить под картон электротехническую пленку. Особенно это касается тех случаев, когда выполняется перемотка асинхронных электродвигателей: на них приходится большая нагрузка, так что изоляция должна быть максимально хорошей.

Монтаж коллектора

Начиная перематывать якорь, коллектор лучше ставить сразу же. Не следует также медлить с припаиванием провода. После того как вы установите коллектор, обязательно измерьте сопротивление его изоляции между валом и самими ламелями. Используйте вышеупомянутый омметр на 500 В. Учтите, что показатели сопротивления не должны быть меньше 0,2 МОм.

Часть вала, которая расположена между коллектором и сердечником, обязательно нужно качественно изолировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшая пластмассовая трубка с подходящими размерами. Такие трубки следует поставить и с противоположной от вентилятора стороны. Итак, как же проводится перемотка электродвигателя своими руками?

Приступаем к перемотке якоря

Как следует помучившись со всеми вышеперечисленными процедурами, наконец-то приступаем к наиболее ответственной части нашей работы. Начинается перемотка якоря электродвигателя!

После снятия всех промеров и удаления остатков старой обмотки наматываем на катушки проволоку. Берем провод для перемотки электродвигателей диаметром 0.2 мм (это произвольная величина, все зависит от конкретной модели), припаиваем его к ламели №1. Пропускаем проволоку в первый же паз, пробросив его вокруг вала. С первого паза выводим провод в шестой (еще раз повторимся, что все делать нужно по вашим промерам), наматывая нужное нам количество витков. Припаиваем провод ко второй ламели, пробрасываем его в первый и шестой паз. Набрасываем нужное количество витков, припаиваем его к третьей ламели. Все, первая группа сделана.

Вторую группу мотать начинают с третьей ламели. Все делается аналогично вышеописанной процедуре. Если все сделано как следует, то конец первой катушки должен оказаться точно на первой ламели. Вот так делается перемотка обмотки электродвигателя.

Уложили провод? Аккуратно заверните картон, причем для полного исключения вырывания катушек не помешает вставить клинья. После этого можно заливать обмотки лаком, но лучше полностью погрузить их в лак. Просушивать следует при температуре строго 80-90 градусов по Цельсию (в духовке, на минимальном жаре). Через сутки у вас на руках окажется перемотанный вручную якорь, который при правильном исполнении вами всех вышеперечисленных инструкций будет работать не хуже «родного». Вот так выполняется перемотка якоря электродвигателя.

якорь своими руками, видео, как проверить тестером, перемотка электродвигателя в домашних условиях. Как определить межвитковое замыкание якоря Как проверить якорь мультиметром

Стартер представляет собой узел, без которого не обходится ни одно транспортное средство, поскольку этот элемент является одним из основных в системе зажигания. Как известно, вечных деталей не бывает и время от времени стартерный узел имеет свойство выходить из строя. Подробнее о том, какие неисправности для этого элемента характерны и как проверить якорь автомобильного стартера своими силами в домашних условиях, вы сможете узнать из этого материала.

[ Скрыть
]

Возможные неисправности якоря

Неисправности, связанные со стартерным узлом, так или иначе затрагивают всю систему зажигания. О выходе из строя узла вы узнаете сразу, поскольку без него завести двигатель невозможно.

Основные неисправности, характерные для этого устройства:

износ коллектора, который может быть неравномерным;
замыкание между витками обмоток узла;
произошел пробой изоляции на массу;
распаялись коллекторные контакты;
износились шипованные элементы под втулки.

Чтобы вы могли решить неисправности такого рода своими силами, вам полезно будет знать, как проверить якорь стартера. Подробнее о диагностике и ремонте мы расскажем ниже.

Ремонт якоря

Одной из самых часто встречаемых проблем в работе якоря стартерного узла является короткое замыкание, в частности, речь идет об обмотках, расположенных на корпусе. Для того, чтобы решить такую проблему, потребуется произвести визуальную диагностику выходов инки, а также проводки элемента. Сделав это, вы сможете найти место, где произошел пробой. После того, как оно будет найдено, необходимо осуществить очистку контактов и диагностику сопротивления, для этого используется мультиметр. После этого следует заизолировать пробитый участок, для чего можно применять супер клей с асбестом.

Если визуальная проверка не позволяет найти место пробоя, для диагностики можно использовать другой метод. Он заключается в соединении всех ламелей устройства вместе, но для этого необходимо использовать специальную зачищенную проволоку. Когда ламели будут замкнуты, нужно будет подать напряжение на устройство (на коллектор и массу), а поскольку оно должно быть максимально высоким, для этого может потребоваться сварочный аппарат. Собственно, именно в этом заключается сложность метода. То место, где имеется пробой, будет выгорать (автор видео — Константин Петраков).

В том случае, если в работе узла произошло межвитковое замыкание, такую проблему можно определить при помощи специального девайса. Он так и называется — ППЯ — прибор для проверки якоря. Как показывает практика, зачастую замыкание обусловлено использованием погнутых или мятых проводов либо наличием токопроводящих частиц между ними. Если это так, то необходимо исправить все проблемы (выровнять провода и зачистить их от мусора), после чего сверху нанести слой лака, это позволит защитить устройство. Если данный метод не помог вам найти неисправность, вы можете перемотать якорь самостоятельно.

Что касается короткого замыкания, то обычно оно отражается и на функционировании коллектора. Впоследствии это может привести к перегоранию пластин, в результате чего данный элемент может полностью разрушиться. Если вам придется паять, то помните о том, что перед пайкой рабочие поверхности необходимо тщательно зачистить, для этого можно использовать бормашину. С помощью этого устройства можно произвести хорошую зачистку контактов, а также подводящих проводов. Когда проводка будет вмонтирована обратно в так называемые петушки, с помощью прибора для диагностики якоря его нужно будет проверить.

Если вы будете паять, то в качестве материала рекомендуем приобрести неактивный флюс, а также олово. Прежде чем приступить к процессу, паяльник следует максимально прогреть, это позволит добиться необходимого результата. Также прогревать необходимо и провода, поскольку припой должен хорошо расплавиться, чтобы он мог попасть в место пайки. Когда пайка будет завершена, необходимо будет обработать это место при помощи растворителя, после чего опять произвести диагностику якоря с помощью прибора.

Как показывает практика, наши соотечественники часто сталкиваются с проблемой износа коллекторных пластин, причем неравномерного. Кроме того, коллектор даже может сместиться в отношении своей оси — все эти неисправности обычно обусловлены износом щеточного узла или коллектора в целом. Если говорить о пластинах, то такая проблема проявляется в результате неплотного прилегания щеточных элементов, что способствует образованию так называемой дуги во время работы, изнашивающей пластины. Если это так, то решить проблему позволит проточка коллектора, но учтите, что для этого понадобится специальный токарный станок. Когда проточка будет завершена, устройство необходимо будет очистить от стружки и другой грязи, которая может привести к его неработоспособности.

Заключение

В целом процесс диагностики и ремонта якоря стартерного узла — не особо сложная задача. Если вы знакомы с основами электротехники, то вполне сможете справиться с проверкой самостоятельно. В том случае, если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше купите новый стартер или доверьте процедуру ремонта специалистам.

Видео «Ремонт стартерного узла в домашних условиях»

Как правильно отремонтировать устройство и какие нюансы при этом нужно учитывать — узнайте из видео (автор — канал АВТО РЕЗ).

Нет сомнений, что каждый электрический инструмент рано или поздно может перестать работать. Чаще всего это происходит из-за того что не были соблюдены условия эксплуатации. Не входит в список исключений и болгарка. Если вдруг у вас случилась такая неприятность, можно не сразу обращаться в мастерскую, а попробовать разобраться самостоятельно, тем более что большая часть проблем легко решается.

Починить болгарку дело не простое, нужно знать все тонкости и причины, по которым аппарат может выйти из строя. Например, ремонт асинхронного двигателя или искрящего коллектора, это не всегда под силу обычному человеку. И тут придется обратиться к мастеру. Для того чтобы понять в чем заключается устройство болгарки, нужно знать как работает данная техника. При помощи электроэнергии работает двигатель, который передает вращения на вал благодаря шестерне. На конце вала установлен круг отрезного или шлифовального типа.

Качественность работы болгарки зависит от количества оборотов в минуту. Профессиональный инструмент способен развить скорость 1000 оборотов в минуту.

Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

Если же этого не произошло, нужно понять, где именно произошла поломка. Состав болгарки может отличаться в зависимости от модели, но основные части у них одинаковые.

При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

Корпус, который состоит из 2-х частей;
Двигатель;
Редуктор;
Электрический компонент.

Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

Как не странно в большинстве случаев поломка болгарок происходит из-за скопления пыли и как результат отхождения кнопки включения. Поэтому для начала нужно определить целостность электродрели, ее ламелей и аккумулятора. Все это не так сложно, достаточно знать как устроен аппарат. Если вы когда то изучали строение пылесоса или стиральной машины, то это покажется вам мелочью, а помочь сможет специальное видео.

Якорь на болгарку: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

Не забывайте, что перед тем как поменять обмотку, неважно какого электроинструмента Бош, Sparky, Макита, Интерскол нужно вручную установить причины поломки шлифовальной машинки. Для этого вам поможет схема намотки и редуктора, а так же специальный индикатор. Вынимаем ротор, а вместе с ним опорные подшипники и крыльчатку охлаждения. Все это представляет собой единый целый предмет. Если вы заметили, что повреждено большую часть проводки и нарушен баланс, то лучше заменить этот компонент полностью. О том, что нарушен баланс, может сказать появление гула и вибрации в механизме.

Если же баланс якоря не нарушен, а проблема заключается только в подмотке, то якорь подлежит восстановлению. Работа будет заключаться в самостоятельно перемотке катушки, все должно выполняться бережно с терпением и аккуратностью. Если балансировка угловой машины работает с перебоями, то для начала ее нужно проверить тестером. В том случае если проточка показывает разные данные, отремонтировать самому электромотор не удастся. А вот восстановить его поможет замена.

Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
Лак, чтобы залить катушки;
Паяльник с припоем и канифолью.

Перед тем как осуществить перемотку, нужно подсчитать витки провода и в новой обмотке применить столько же.

Пошаговая инструкция: как перемотать электродвигатель в домашних условиях

Если проблема не касается стартера, шестерни, но вы нашли проблему в обмотке, то здесь вам придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить вам поможет мультиметр, а для того чтобы проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором короткого действия. Так вы сможете подобрать нужные действия и инструменты, чтобы подчинить болгарку.

Сам процесс состоит из следующих действий:

Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

Может показаться, что работа сложная. Спешим заверить, что нет, однако времени и сил на это придется потратить, не мало.

Как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром

Якорь, это та деталь, на которой чаще всего скапливается большое количество грязи. Если у болгарки появились неисправности, их можно выявить, самостоятельно используя мультиметр или другими словами амперметр.

Проверка начинается с того, что нужно найти неисправный компонент. Если ваш аппарат полностью вышел из строя, это может быть свидетельством рассыпанию щеток или разрушенного слоя диэлектрика, который находится между пластин. Если вы наблюдаете внутри искрение, это значит, что в болгарке повредились токосъемники.

Не зависимо от того какой результат вы получите при обследовании, нужно проверить сопротивление. Оно должно быть одинаковым для каждого из замеров.

Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

Обратите внимание на щетки, их износ должен быт одинаковым, а при наличии царапин их нужно обязательно заменить на новые. Если же вы не обнаружили неисправностей, то нужно произвести замер сопротивления у ламели и катушки.

Ремонт болгарки своими руками (видео)

Как вы смогли узнать из нашей статьи, УШМ не представляет собой сложную конструкцию, ведь в ее состав входит всего 4 части. Но выявит истинную причину поломки довольно сложно, и как оказалось чаще всего это небрежное отношение к инструменту. Чтобы такого не произошло, ухаживайте за своим инструментом, ну а если же аппарат вышел из строя, не пожалейте времени и следуя нашим инструкциям приведите его в рабочее состояние.

Даже если мужчина не является профессиональным мастером, а просто как хороший хозяин ремонтирует все в доме сам, ему не обойтись без качественного инструмента.

Большой выбор болгарок, шуруповертов и другого инструмента имеется на сайте http://m-online.kiev.ua/category/158-bolgarki.aspx.

Визуальный осмотр поломки

Любой, даже самый качественный инструмент, подвержен поломке. Особенно если его интенсивно эксплуатируют. В случае поломки болгарки, починить инструмент у вас вряд ли получится самостоятельно. Однако предварительный осмотр можно провести и без специальных навыков.

Наиболее часто у болгарок выходит из строя якорь. Поломка может быть механической. При визуальном осмотре будет виден неравномерный износ щёток, а также их обгорание. Кроме того при неисправном якоре болгарка будет вибрировать и нагреваться.

Существуют поломки электрические. К таковым можно отнести:

повреждения обмотки якоря;
наличие замыкания в витках;
нарушенное сопротивление между сердечником и обмоткой.

Выявить такие неисправности можно с помощью специальных измерительных приборов, например, мультиметра.

Для того, чтобы провести такую проверку, следует разобрать болгарку и получить доступ к якорю. Мультиметр необходимо поставить в диапазон 200 ОМ, а щупами прибора касаетесь двух соседних ламелек.

Проводим замеры на всех витках обмотки, если все показания одинаковы, то якорь исправен. Если на каком-то витке значения сопротивления отличаются, значит, тут присутствует неисправность. Также следует проверить и корпус обмотки якоря.

Решение проблемы

Данный вид диагностики довольно сложен. Необходимо иметь навыки работы с мультиметром, а также суметь разобрать болгарку.

Если ваш инструмент вдруг перестал работать, то лучше сразу отправиться в мастерскую:

даже если вы убедитесь в том, что вышел из строя именно якорь, и установите причину его поломки, заменить его или отремонтировать самостоятельно у вас вряд ли получится. Все равно придется нести инструмент в мастерскую;
если на инструмент еще действует гарантия, то самостоятельное вскрытие болгарки может аннулировать действие гарантийных обязательств производителя.

Чтобы обеспечить долгую работу инструмента, выбирайте продукцию известных фирм с большим опытом работы в данной отрасли. Также соблюдайте правила эксплуатации инструмента, ведь очень часто они выходят из строя именно по этой причине.

Ремонт болгарки: 4 основных составляющих для ремонта

Для того чтобы провести ремонт болгарки, достаточно изучить азы техники и знать особенности конструкции устройства

Ремонт болгарки своими руками: принцип и устройство аппарата

Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

Корпус болгарки изготовляют из прочного пластика. Основной его задачей является удержание всех комплектующих на месте и передача физической силы человека на момент работы

При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

Корпус, который состоит из 2-х частей;
Двигатель;
Редуктор;
Электрический компонент.

Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

Якорь на болгарку: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

Не беритесь за ремонт болгарки, если у вас нет элементарных познаний в работе с паяльником. В такой ситуации лучше отнести прибор в мастерскую и обратиться к профессионалу

Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
Лак, чтобы залить катушки;
Паяльник с припоем и канифолью.

Пошаговая инструкция: как перемотать электродвигатель в домашних условиях

Процесс перемотки – занятие кропотливое и потребует терпения и умений

Сам процесс состоит из следующих действий:

Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

Как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром

Проверка статора на межвитковое замыкание мультиметром не потребует много времени

Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

Ремонт болгарки своими руками (видео)

При поломке электродвигателя, бывает недостаточно просто осмотреть его, чтобы понять причину неисправности.
Постараемся использовать наиболее простые технические способы и минимум оборудования.

Механическая часть

Механическая часть электродвигателя, грубо говоря, состоит всего из двух элементов:

1. Ротор — подвижный, вращающий элемент, который приводит в движения вал двигателя.
2. Статор — корпус с обмотками в центре которого находится ротор.

Два этих элемента между собой не прикасаются и разделены только с помощью подшипников.

Проверка электродвигателя начинается с внешнего осмотра

Прежде всего двигатель осматривают на предмет любых заметных дефектов, это могут быть, например, сломанные монтажные отверстия и подставки, потемнение краски внутри электродвигателя что явно говорит о перегреве, наличие загрязнений или посторонних веществ попавших внутрь двигателя, любые сколы и трещины.

Проверка подшипников

Большинство неисправностей электродвигателей вызваны неисправностью его подшипников. Ротор должен свободно втащатся внутри статора, подшипники которые расположены с двух сторон вала, должны минимизировать трение.
Есть несколько типов подшипников использующихся в электродвигателях. Два самых популярных типа: латунные подшипники скольжения и шарикоподшипники. Многие из них имеют фитинги для смазки, в другие смазка заложена при производстве и они как-бы «не обслуживаемые».

Для проверки подшипников, прежде всего, необходимо снять напряжение с электродвигателя и попробовать вручную прокрутить ротор (вал) двигателя.
Для этого поместите электродвигатель на твердую поверхность и положите одну руку на верхнюю часть двигателя, проверните вал другой рукой. Внимательно наблюдайте, старайтесь почувствовать и услышать трение, царапающие звуки, неравномерность вращения ротора. Ротор должен вращаться спокойно, свободно и равномерно.
После этого проверяют продольный люфт ротора, попробуйте потянуть-потолкать ротор в статоре. Характерный небольшой люфт допустим, но не более 3 мм, чем люфт меньше тем лучше. При большом люфте и неисправностях подшипников, двигатель «шумит» и быстро перегревается.

Часто проверить вращение ротора бывает проблематично из-за подключенного привода. Например, ротор двигателя исправного пылесоса довольно легко раскрутить одним пальцем. А чтоб провернуть ротор рабочего перфоратора, придется приложить усилие. Прокрутить вал двигателя, подключенного через червячный редуктор, вообще не получится из-за конструктивных особенностей этого механизма.
По этому проверять подшипники и легкость вращения ротора нужно только при отключенном приводе.

Причиной затрудненного движения ротора может быть отсутствие смазки в подшипнике, загустение солидола или попадание грязи в полость шариков, внутри самого подшипника.

Нездоровый шум во время работы электродвигателя создается неисправными, разбитыми подшипниками с повышенным люфтом. Для того чтоб убедится в этом достаточно пошатать ротор относительно стационарной части, создавая переменные нагрузки в вертикальной плоскости, и попробовать вставлять и вытаскивать его вдоль оси.

Электрическая часть электродвигателя

В зависимости от того, двигатель для постоянного или переменного тока, асинхронный или синхронный, отличается и его конструкция электрической части, но общие принципы работы, основанные на воздействии вращающегося электромагнитного поля статора на поле ротора который передает вращение (валу) приводу.

В двигателях постоянного тока магнитное поле статора создается не постоянными магнитами, а двумя электромагнитами, собранными на специальных сердечниках — магнитопроводах, вокруг которых расположены катушки с обмотками, а магнитное поле ротора создается током, проходящим через щетки коллекторного узла по обмотке, уложенной в пазы якоря.
В асинхронных двигателях переменного тока ротор выполнен в виде короткозамкнутой обмотки в которую не подается ток.

В коллекторных электродвигателях используется схема передачи тока от стационарной части на вращающиеся детали с помощью щеткодержателя.

Поскольку магнитопровод изготавливается из пластин специальных сталей, собранных с высокой надежностью, то поломки таких элементов происходят очень редко и под воздействием агрессивных условий работы или запредельных механических нагрузок на корпус. Потому проверять их магнитные потоки не приходится и основное внимание прикладывается состоянию электрообмоток.

Проверка щеточного узла

Графитовые пластины щеток должны создавать минимальное переходное сопротивление для нормальной работы двигателя, они должны быть чистыми и хорошо прилегать к коллектору.

Электродвигатель который много работал с серьезными нагрузками, как правило имеет загрязненные пластины на коллекторе с изрядно набитыми в пазах пластин, графитовыми стружками, что довольно сильно ухудшает изоляцию между пластинами.

Щетки усилием пружин прижимаются к пластинам коллекторного барабана. В процессе работы графит истирается а его стержень изнашивается по длине и прижимная сила пружин уменьшается, а это в свою очередь приводит к ослаблению контактного давления и увеличению переходного электрического сопротивление, что вызывает искрение в коллекторе. Начинается повышенный износ щеток и медных пластин коллектора.

Щеточный механизм осматривают на загрязненность, на выработку самых щеток, на прижимную силу пружин механизма, а также на предмет искрения в процессе работы.

Загрязнения убираются мягкой тряпочкой, смоченной спиртом. Зазоры (полости) между пластинами очищаются с помощью зубочистки. Щетки притирают мелкозернистой наждачной шкуркой.
Если на коллекторе имеются выбоины или выгоревшие участки, то его подвергают механической обработке и полировке до нужного уровня.

Проверка обмоток на обрыв или короткое замыкание

Большинство простых однофазных или трехфазных бытовых электродвигателей можно проверить обычным тестером в режиме омметра (в самом низком диапазоне). Хорошо если есть схема обмоток.
Сопротивление как правило небольшое. Большое значение сопротивления указывает на серьезную проблему с обмотками электродвигателя, которые могут иметь разрыв.

Проверка на короткое замыкание на корпус

Проверка производится с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Зацепив один щуп тестера на корпус, поочередно прикасаются вторым щупом к выводам обмоток электродвигателя. В исправном электродвигателе сопротивление должно быть бесконечным.

Проверка изоляции обмоток относительно корпуса

Для нахождения нарушений диэлектрических свойств изоляции относительно статора и ротора применяют специальный прибор — мегомметр. Большинство бытовых мультиметров прекрасно справляются с замером сопротивления до 200МОм и хорошо подойдут для етой цели, но недостатком мультиметров есть низкое напряжение замера сопротивления, оно как правило не больше 10 вольт, а напряжение эксплуатации обмоток намного больше.
Но все же если не удалось найти «профессиональный прибор» замер сделаем тестером. Прибор выставляем в максимальное сопротивление (200МОм), один щуп фиксируем на корпусе двигателя или на заземляющем винте, обеспечив надежный контакт с металлом, а вторым поочередно, не прикасаясь руками, прижимаем щуп к контактам обмоток. Следует обеспечить надежную изоляцию щупов от рук и тела, так как измерения будут неверны.
Чем больше сопротивление тем лучше, иногда оно может составлять всего 100 МОм и ето может быть приемлемо.

Иногда в коллекторных двигателях графитовая пыль может «набиваться» между щеткодержателем и корпусом двигателя и можно будет увидеть куда меньшие показатели сопротивления, здесь следует обратить внимание не только на обмотки но и на потенциальные места «пробоя».

Проверка пускового конденсатора

Проверяют конденсатор тестером или же простым омметром.
Прикоснитесь щупами к выводам конденсатора, сопротивление должно начинаться с низких показателей и постепенно увеличиваться, так как небольшое напряжение, подающееся от батареек омметра, постепенно заряжает конденсатор. Если конденсатор остается короткозамкнутым или сопротивление не растет, то, вероятно, проблема с конденсатором, его необходимо заменить.

Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками: город МАСТЕРОВ

Ротор для ИНТЕРСКОЛ УШМ-2300M, HAMMER. Фото 220Вольт

При выходе из строя болгарки выполняется диагностика по выявлению причин. Одной из них может быть поломка якоря (ротора) электропривода. Выполнить проверку исправности/неисправности этого вращающегося узла можно самостоятельно. Необходимо иметь в арсенале лишь простые приборы для осуществления прозвонки электрической цепи.

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Коллектор асинхронного двигателя чувствителен к перегреву

Причины поломки

выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
превышение параметров нагрузки;
механические повреждения;
работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
искривление или нарушение баланса якорного вала;
короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Этап Подготовка якоря электродвигателя к проверке

После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.
Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Возможен ли ремонт якоря

Ремонт якоря болгарки не может быть выполнен, если имеется вибрация, так как нарушается баланс. Такая ситуация требует провести замену. Возможно устранение короткого замыкания и замена обмотки.

Сначала нужно разобрать двигатель и вынуть ротор. Но перед этим отключить клеммы питания и снять щетки. Ротор болгарки достается вместе с опорным подшипником и крыльчаткой для охлаждения.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Схема устройства якоря болгарки

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Как определить неисправность якоря болгарки

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Индикатором проверяют целостность электрической цепи

Осмотр прибора изнутри

Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Прозвонка цепей тестером

Мультиметром в режиме измерения сопротивления проверяют целостность катушек

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
Произошёл разрыв питающего контура.
Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

12-вольтной лампочкой

Мультиметром

Тестером

Визуальный осмотр поломки

Существуют поломки электрические. К таковым можно отнести:

повреждения обмотки якоря;
наличие замыкания в витках;
нарушенное сопротивление между сердечником и обмоткой.

Выявить такие неисправности можно с помощью специальных измерительных приборов, например, мультиметра.

Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Икз в корпусе

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Устройство ИКЗ

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Видео: ИКЗ в работе

Ремонт, замена, перемотка

После проведения диагностики и определения видов неисправностей ротора следует решение о способах ремонта. Возможно сделать ремонт своими руками, который будет связан с самостоятельной перемоткой якоря. Если этот вариант кажется трудоемким и сложным, можно пойти по упрощенной схеме и заменить сгоревший ротор на новый, соответствующий модели болгарки. Самый простой, но и дорогой вариант – это обратиться в специальную сервисную службу.

При принятии решения о ремонте якоря своими руками в помощь информация, которая имеется в статьях «Как снять якорь с болгарки», «Замена и ремонт якоря болгарки», «Перемотка якоря болгарки своими руками».

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Якоря болгарок

Предыдущая статья: Ремонт своими руками статора болгарки Следующая статья: Перемотка якоря болгарки своими руками

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Пайка пластин коллектора

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.
Повреждённая пластина коллектора
Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.
Расширяем место бормашиной
Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди. Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.
Заготовка ламели в пазу
Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.
Припаянная заготовка
Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Советы профессионалов

использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Схема прибора проверки якорей

Прибор проверки якорей

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Решение проблемы

Если ваш инструмент вдруг перестал работать, то лучше сразу отправиться в мастерскую:

даже если вы убедитесь в том, что вышел из строя именно якорь, и установите причину его поломки, заменить его или отремонтировать самостоятельно у вас вряд ли получится. Все равно придется нести инструмент в мастерскую;
если на инструмент еще действует гарантия, то самостоятельное вскрытие болгарки может аннулировать действие гарантийных обязательств производителя.

Советы в статье «Открытая электропроводка в интерьере» здесь.

Проверка якоря двигателя, как проверить болгарку:

Как сказал Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Бытовая техника, увы, не исключение. Случается, что даже самый надёжный механизм выходит из строя. И надо быть готовым встретить этот факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как устроена болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь электродвигателя, определить причину поломки и устранить неполадки? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру своими руками провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

Автор: Наталья Панкова
Распечатать

Наталья. В копирайтинге впервые.

Меры предосторожности

не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

ПЕРЕМОТКА ЯКОРЯ | ЭЛЕКТРОСЕРВИС

Перемотка, намотка ремонт: обмотки якоря, ротора
12/24/36/48/220/380 Вольт

✔ ДЕЛАЕМ ВСЕ !

✅ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
☑ 1 кВ — 300 кВ
☑ всех типов, любой сложности.
✅ ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ
☑ всех типов, любой сложности.
✅ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
☑ всех типов, любой сложности.
✅МОТО ГЕНЕРАТОРЫ СТАТОРА для:
мото-техники, мото-вездеходов всех типов, любых марок;
☑ Мотоциклы — статор генератора, якорь — стартера;
☑ Квадроциклы — статор генератора, якорь — стартера;
☑ Снегоходы — статор генератора, якорь стартера;
☑ Скутеры — статор генератора; якорь стартера;
☑ Мопеды — статор генератора, якорь стартера;
☑ Гидроцыклы — статор генератора, якорь стартера;
☑ Лодочные моторы — статор генератора якорь — стартера.
✅ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ ЛЕБЕДОК для:
☑ Квадроцыклов;
☑ 4х4;
☑ Лодок, катеров, яхт;
☑ Эвакуаторы;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ
🏍🚗🚘🚚🚜🚍
☑ Моторчик раздаточной коробки;
☑ Моторчик рулевой рейки;
☑ Моторчик сервопривода;
☑ Моторчик АКПП, робота, актуатора автомобиля;
☑ Моторчик электропривода;
☑ Моторчик блока AБC;
☑ Муфты компрессора; кондиционера 12в — 24в;
☑ Моторчик печки и тд.
✅ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
☑ Статор;
☑ Ротор;
☑ Якорь;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
☑ Якорь;
☑ Ротор;
☑ Всех типов, любой сложности.
✅ МОТОР-КОЛЕСА для:
☑ Электро-велосепедов;
☑ Электро-скутеров;
☑ Электро-самокатов;
☑ Гироскутеров;
☑ Сигвеев и тд.
ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАТОРЫ
☑ Низкочастотные;
☑ Трехфазные;
☑ Силовые до 1150 кВ;
☑ Сетевые;
☑ Лабораторные; трансформаторы;
☑ Авто трансформаторы;
☑ Трансформаторы тока;
☑ Импульсные трансформаторы;
☑ Всех типов.
НАСОСЫ:
☑ Насосы перистальтическте;
☑ Насосы диафрагменные;
☑ Насосы поршневых;
☑ Насосы шланговые;
☑ Всех типов.
ВЕНТИЛЯТОРЫ:
☑ Вентиляционные системы;
☑ Всех типов.
АЛМАЗНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
☑ Всех типов.
🌟УСЛУГА — срочный ремонт🌟
—————————————
👋Прием заказов 24/7 (watsap)
—————————————
-Было полезно?
-Остались вопросы?
-Звоните прямо сейчас, всегда рады помочь.
—————————————
✔ДОСТАВКА🏃и ГАРАНТИЯ☝
—————————————
Конкурентные преимущества:
— Цена☝
— Качество👏
— Сервис👍
— Наличный безналичный расчет
— Работаем по все России
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
перемотка якоря
перемотка якоря +своими руками
перемотка якоря электродвигателя
перемотка якорей электроинструмента
перемотка якоря болгарки
перемотка якорей цена
перемотка якоря +в домашних условиях
перемотка якоря схема
перемотка якоря дрели
перемотка якоря электродвигателя +своими руками
перемотка якоря электродвигателя цена
перемотка якоря пылесоса
перемотка якоря двигателя
перемотка якоря болгарки +своими руками
перемотка якоря москва
перемотка якоря дрели +своими руками
владимир мирко перемотка якоря
якорь перемотка видео
перемотка якоря стартера
перемотка якоря +своими руками +для чайника
станок +для перемотки якорей
перемотка статора якоря
перемотка якорей +в краснодаре
перемотка якоря генератора
перемотка якоря ушм
перемотка якорей киров
перемотка якоря спб
перемотка якоря перфоратора
перемотка якоря болгарки +своими руками +в домашних
перемотка якоря дрели +своими руками иэ 1035
перемотка якоря +своими руками видео
перемотка якоря болгарки цена
перемотка якоря болгарки +в домашних условиях
перемотка якорей электродвигателей +в москве
перемотка якоря нагнетателя eberspacher ardic 912d
ремонт перемотка якоря
перемотка якоря +в москве цена
перемотка якоря электродвигателя +в москве цена
перемотка якоря 12 пазов 24 ламели
пошаговая перемотка якорей пылесосов +и шлифмашинки
перемотка якорей электроинструмента +своими руками
перемотка якоря воронеж
схема перемотки якоря +своими руками
перемотка якоря 12 вольт
перемотка якоря +в екатеринбурге
станок +для перемотки якорей купить
перемотка якорей электроинструмента +в москве. перемотка ротора
перемотка ротора электродвигателя
перемотка ротора +своими руками
перемотка статора ротора
перемотка ротора цена
перемотка роторов электроинструмента
перемотка ротора +в москве
ротор генератора перемотка
ротор перемотка двигателей
перемотка ротора болгарки
станок +для перемотки ротора
перемотка ротора бензогенератора +своими руками
перемотка ротора электродвигателя +своими руками
перемотка ротора электродвигателя +в спб
проволока +для перемотки ротора
перемотка ротора ушм. электродвигатель ремонт
электродвигатель перемотка
статор перемотка
электроинструмент ремонт

Teag < ремонт электродвигателей установок ФAНКOЙЛ , ZIEHL-АBEGG, ЧИЛЛEP,ЦИЛЬ-AБEГГ , ремонт кpaновых электродвигателей МТF, mtf , mth, mtk, МТН, МТК, LIЕВСНЕR , ремонт лифтовых электродвигателей , ремонт рудничных электродвигателей , ремонт электродвигателей компрессорных станций , ремонт электродвигателей вибраторов, бетономешалок, компрессоров (в т.ч. работающих во фреоне) ,ремонт GRUNDFOS , GRUNDFOS , Груфус, Грюнфос, Грюфус, ремонт электродвигателей тельферов с демонтажём, ремонтом и установкой , ремонт электродвигателей деревообрабатывающих станков , ремонт тяговых электродвигателей, электродвигателей подвижного состава , ремонт 1LA, А4, а4, 1LE, АИР, ВАО,4Н, АОК, АОД, 5АМХ ДАЗО4, АО4 , Siemens , Umeb , Импортные , перемотка асинхронных электродвигателей, ремонт китайского электродвигателя, ремонт электродвигателя китайский, перемотка электродвигателей на другое напряжение, перемотка статоров коллекторных двигателей, перемотка трансформаторов и катушек, в том числе для компрессоров АИRMAC, ремонт электродвигателей компрессоров, перемотка электродвигателя компрессора, сломался эл двигатель, сломался электродвигатель, Переделка 3-х фазного двигателя на однофазную сеть,Диагностика электродвигателей и электротехнического оборудования, ремонт АВД, Marelli motori, керхер, ремонт асинхронных двигателей 4аму160м4у2, Ремонт Grundfos (Грундфос), ремонт электромотора, ремонт двигателя электрического, АИРМ, 4АМУ , 5А, 5AH, 6A , 6А ,5АН , ДАЗО13 , ДАЗО 14 , АИС, 1ВАО, АИР112, ziehl abegg ремонт . Промышленных, центробежных, осевых, канальных, крышных, импортных и других>

Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки?

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
превышение параметров нагрузки;
механические повреждения;
работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
искривление или нарушение баланса якорного вала;
короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

12-вольтной лампочкой

Мультиметром

Тестером

Как устранить неисправность?

Ремонт коллектора

Станочная проточка

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Ремонт обмотки

Как перемотать в домашних условиях?

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Меры предосторожности

не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Прозвонка якоря стартера в Минске

Некоторые мужчины могут своими руками найти проблемы и неисправности, отремонтировать и заменить необходимые детали. Эта статья с инструкцией будет полезна для тех, кто готов сам ремонтировать свой автомобиль. А для тех, кто ценит свое время и хочет сэкономить деньги, рекомендуем обращаться к профессионалам. Наша компания работает без выходных, а наши цены вас порадуют. Предлагаем услуги прозвонки якоря стартера в Минске качественно и быстро в любое время. У нас установлено современное оборудование, с помощью которого наши профессионалы быстро и точно определят проблемы и неполадки вашего автомобиля. Мы работаем практически со всеми марками автомобилей таких как: BMW, Toyota, Mitsubishi, Audi, Volksvagen, Mazda, Nissan, Opel и многими другими.

Диагностика и проверка стартера

Если вы оказались на трассе далеко от сервиса, вы должны знать, как снять стартер и диагностировать неполадки своими руками. Провести диагностику можно визуально и при помощи мультиметра. Визуальный осмотр даст определить вам сколы, трещины – их необходимо устранить. Далее вам необходимо проверить якорь стартера.

Как прозвонить якорь стартера мультиметром расскажем вам в этой статье. Если вы не имеете возможность прозвонить сами, мы поможем вам проверить якорь стартера мультиметром.

Ремонт стартера начинается с разборки якоря электродвигателя. Причинами неисправности могут быть:

Потеря контактов на клеммах.
Износ и поломка щеток.
Высокие температуры для пластин коллектора.
Плохая изоляция.
Замыкание между пластинами.
Межвитковое замыкание.
Заклинивание якоря в рыле.

Первые признаки неисправности стартера:

характерный звук гула;
вибрация при работе стартера;
появление искр;
сильное нагревание корпуса и появление неприятного запаха жженой пластмассы;
изменение вращения якоря.

Проблемы стартера

Самая распространенная проблема – короткое замыкание. Решение проблемы – визуальная диагностика выходов инки и проводки. Затем необходимо прочистить контакты и произвести диагностику мультиметром. Испорченный участок заклеить клеем.

Как диагностировать проблему и отремонтировать стартер

Если визуально вы не смогли определить место, где пробита проводка, можно замкнуть проволокой в месте соединения всех ламелей и подать напряжение. В месте, где выгорает – пробой. Также надо обратить внимание на состояние ламелей. Если они повреждены и возможен ремонт, то надо произвести восстановление ламелей.

Обмотка ротора стартера проверяется также лампочкой. Прикладываем к пластине коллектора стартер лампы и смотрим, загорается лампочка или нет. Если загорается, необходима замена обмотки или полная замена ротора. Если не загорается, проверяем сопротивление омметром. Сопротивление должно быть маленькое, примерно 10 кОм.

При межвитковом замыкании определить его поможет прибор для проверки якоря стартера. Решением проблемы будет исправление и выравнивание всех проводов и чистки их от мусора.

Если вышеперечисленные методы не помогли, вам поможет перемотка якоря.

Ремонт якоря своими руками начните с удаления короткого замыкания, обязательно очищаем место короткого замыкания и проверяем, не появляется ли оно вновь.

При распайке коллекторных выводов производим снятие ротора и хорошо зачищаем поверхности с помощью бормашины, запаиваем их и проверяем на межвитковое замыкание.

Чтобы определить сгоревший якорь необходимо воспользоваться аккумулятором.

Частота диагностики стартера

В зависимости от нагрузок на стартер будет зависеть его износ, соответственно чем больше нагрузка, тем чаще нужна диагностика стартера. Не забывайте вовремя диагностировать и ремонтировать неполадки автомобиля.

Теперь вы пошагово знаете, как проверить в домашних условиях стартер. Заказать диагностику и ремонт стартера автомобиля вы можете в нашей компании Modnikov. Удачи вам на дорогах!

Наконечник лодки: основы постановки на якорь

Наконечник лодки: основы постановки на якорь

Представьте, что вы плывете на лодке и хотите остановиться. Может быть, вы достигли своего любимого места для рыбалки. Может быть, вы хотите перекусить на воде в непринужденной обстановке. Или, может быть, вы хотите пришвартовать лодку на ночь.

В каждом из этих случаев вам нужно будет удерживать позицию с помощью якоря. Вот основы привязки, с которыми вам нужно будет ознакомиться:

ОСНОВЫ АНКЕРА

1) Определите «объем».Это длина линии, необходимая для определения глубины, на которой вы находитесь. Мы расскажем, как это определить позже в этой статье.

2) Измерьте линейный выход. Вы можете сделать это, используя размах рук, который обычно совпадает с вашим ростом. Когда вы достигнете желаемой длины, закрепите эту точку на леске, ведущей к носу лодки.

3) Определите, где вы хотите, чтобы ваша лодка была окончательной позиции. Обратите внимание, что в этом месте не должно быть никаких лодок в этом районе. Затем ведите лодку в том направлении, откуда дует ветер, на то же расстояние, что и «прицел» (т.е., если вы измерили 50 футов лески, отъезжайте на 50 футов от вашего конечного положения).

4) Осторожно опустите якорь в воду. Не бросайте и не бросайте его. Затем, когда ветер будет двигать вашу лодку, отпустите леску из рук в руки. Помните, что вы уже пристегнули веревку, поэтому лодка остановится автоматически.

5) Убедитесь, что ваш якорь надежно вошел в дно. Для этого вам нужно немного натянуть. Поставьте лодку задним ходом, создав плавный реверс. Это втягивает якорь глубже в дно, что создает большее сопротивление окружающему материалу дна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ОБЪЕМА»: СКОЛЬКО СТРОК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Если вы останавливаетесь на обед и дует слабый ветер, используйте соотношение 5: 1 к вашей глубине воды. Так что, если вы находитесь на глубине 10 футов, ваш прицел должен быть 50 футов. Если вы остаетесь на ночь и дует сильный ветер, используйте соотношение 7: 1.

Как правило, чем длиннее прицел, тем лучше будет удерживать якорь.

Чтобы узнать больше о методах привязки, посетите эти статьи:
https: // www.westmarine.com/WestAdvisor/How-To-Anchor-Securely
https://www.boatingmag.com/how-to/tips-properly-setting-anchor

Как поставить лодку на якорь — Статьи

Для многих круизеров побег в тихие бухты, добраться до которых можно только на лодке, — настоящее удовольствие. Обед на крючке или через неделю — решать только вам. Но как только вы туда доберетесь, вам нужно будет знать, как безопасно и надежно поставить лодку на якорь. Воспользуйтесь этими советами экспертов, чтобы расслабиться и получить удовольствие.

Есть всего четыре шага к хорошему якорению, но сначала мы дадим краткий обзор необходимого оборудования и условий.

Правильный анкер для работы

Это не вес якоря, который крепит вашу лодку ко дну; так оно и есть. Различные типы якорей лучше всего подходят для разных типов дна (грязь, песок, водоросли, камни), хотя большинство из них предназначены для работы в различных условиях. Проверьте спецификации производителя на предмет подходящего размера для покупки, а затем измерьте место для хранения вашей лодки; размер больше, чем необходимо, может означать, что вам будет лучше спать ночью.

Линия или цепь?

«Rode» — это то, что соединяет якорь с вашей лодкой.На многих лодках используется трехниточная нейлоновая леска с коротким отрезком цепи между леской и якорем. На более крупных лодках используется вся цепь, что является более надежным. С ним также трудно обращаться без лебедки, тяжелее хранить и сложнее содержать в чистоте. И если вы не хотите, чтобы эта цепь дергала лодку, вам нужно добавить короткую поводку в качестве амортизатора после установки якоря.

Сколько размаха?

«Прицел» — это отношение длины штанги к глубине воды, и, как правило, больше означает удерживающую способность; картинка, тянущая параллельно дну (закапывая якорь в грязь) vs.потянув прямо вверх, и вы поймете, насколько важен прицел. Обычным ограничением объема является доступное качающееся пространство на якорной стоянке; Чем больше вы заплатите за катание, тем больше круговорот воды у вас будет при смене ветра. 4: 1 считается минимумом для цепочки, но то, сколько вам действительно нужно (или может сойти с рук), будет зависеть от многих факторов.

Выберите ваше местоположение

Поскольку вы хотите выпустить достаточно прицела, чтобы хорошо выспаться, старайтесь не бросать якорь слишком близко к другим лодкам.Также считается грубым ставить якорь прямо против ветра (хотя в переполненных гаванях это может быть неизбежно). И убедитесь, что в выбранном вами месте есть достаточная глубина воды для вашей лодки даже во время отлива. Не торопитесь ставить якорь; не торопитесь и найдите лучшее место, особенно если гавань для вас нова.

Теперь, когда у вас есть подходящее снаряжение и понимание терминологии, давайте установим этот якорь.

УСТАНОВИТЬ ЯКОРЬ

Перед тем, как выбросить крючок за борт, убедитесь, что конец удилища надежно прикреплен к лодке.И если вы не можете легко услышать, что говорится на носу из кабины и наоборот, выясните некоторые основные сигналы рукой, которые укажут, где находится якорь и в каком состоянии он находится (на левый / правый борт, внизу, на полпути вверх. / вниз, благополучно вернуться на борт).

1. Остановить и отпустить

После того, как вы выбрали свое местоположение, идите против ветра и полностью остановите лодку. (Включите двигатель или верните грот.) Цель состоит в том, чтобы бросить якорь, когда лодка перестала двигаться вперед, чтобы удержать лодку по ветру.

В зависимости от того, хранится ли якорь на палубе или на носовом катке, вам придется либо выбросить якорь за борт, либо опустить его в воду. В любом случае убедитесь, что штанга окупается чисто, и постарайтесь не удариться о верхние строения.

От того, насколько глубока вода, зависит, сколько удилища нужно отдать, прежде чем якорь достигнет дна. Если вы управляете тросом вручную (а не используете брашпиль), вы обычно можете почувствовать, как уменьшается вес якоря, когда он касается дна.(В чистой воде, такой как Карибское море, вы сможете это увидеть.)

2. Выплата и возврат

Как только якорь окажется на дне, опустите лодку и выпустите ровно столько, сколько нужно, чтобы якорь не подвергался деформации. Если вы заплатите за прицел, но не отступите, штанга может упасть на якорь и создать препятствие. Если вы отступите, не выполнив прицел, якорь будет просто тянуться по дну, не углубляясь в него.

Подождите, чтобы принять любую нагрузку на штангу, пока угол не станет настолько горизонтальным, насколько позволяют пространство и доступная штанга.Традиционный тип Данфорта будет очень хорошо настроен с прицелом 7: 1 (хотя это может быть нереально во многих современных креплениях). Другие типы якорей подойдут и с меньшими возможностями, но никто не будет возражать против большего, чем необходимо, особенно при первой установке.

3. Надеть и закрепить

Для установки якоря оттолкните анкерную тягу (на носовой шип для
линии, или включив стопор брашпиля для цепи). По мере того, как якорь вонзается в дно, штанга должна туго натягиваться.Снимите шип с лески или (для цепи) установите упорный шнур, который будет проходить от шипа через подушку носа. В любом случае, продолжайте смотреть на якорь и поехали; еще не время для коктейлей.

4. Закопать

Следующий шаг — вкопать якорь на дно, чтобы он был действительно безопасным, даже если ветер или прилив и течение тянут лодку в другом направлении. Цель состоит в том, чтобы создать большее напряжение, чем вы, вероятно, получите в течение оставшейся части вашего пребывания, поэтому, если якорь будет тянуться, он будет тянуться, пока вы будете обращать внимание.

Используйте свой двигатель (или грот с задним ходом), чтобы прижаться к якорному тросу. Если натяжение анкерной линии увеличивается, анкер держится. Если якорь волочится, вы, вероятно, почувствуете, как якорь подпрыгивает о дно, и лодка продолжит движение на корму. Если он не ловит быстро, поднимите его и попробуйте еще раз.

Насколько сильно вы захотите его выкопать, зависит от погоды, как долго вы будете стоять на якоре (на обед или на неделю), насколько хороша удерживающая площадка и насколько хорошо подходит тип якоря на дне.

Как только вы окажетесь в безопасности, оставайтесь на борту хотя бы полчаса, чтобы следить за изменениями. Также рекомендуется установить дальность видимости (или использовать сигнализацию GPS-якоря), чтобы предупреждать вас, если лодка движется больше, чем позволяет прицел.

Поднимите

Вытаскивать якорь не так весело, как бросать его, отчасти потому, что это означает, что ваш тихий побег подходит к концу. Используйте двигатель / паруса, чтобы ползти вперед, собирая слабину на ходу; это будет намного проще, чем перетаскивать лодку на якорь целиком, передавая ей руки.И ваш брашпиль прослужит дольше, если вы используете двигатель, чтобы двигать лодку вперед, принимая цепь, когда она провисает.

Будем надеяться, что якорь легко выскочит, когда удочка будет прямо вверх и вниз, а вы потянете ее вверх от дна. В противном случае вам, возможно, придется продолжать медленно двигаться вперед, пока он не высвободится. Убедитесь, что каток не провисает, чтобы он не попал под лодку.

Вы, вероятно, либо почувствуете, либо увидите, как якорь высвободился; как только это произойдет, остановите / замедлите лодку, пока не сможете вывести якорь на поверхность (или, в идеале, вернуться на борт).Цель состоит в том, чтобы не допустить, чтобы якорь и езда отклонились назад под корпус, что могло бы повредить киль, руль направления или опору.

Очистить

Если якорь и мачта залились грязью, вы поймете, что нашли хорошую опору. Грязь гораздо легче удалить, когда она еще влажная, поэтому не откладывайте на потом; активируйте смывную воду, если она у вас есть, или используйте старый метод мытья шваброй и окунанием.

Знание того, как надежно поставить лодку на якорь, принесет вам друзей на якорной стоянке.Это также делает возможным одно из величайших удовольствий круиза: хорошо выспаться в уединенной бухте. Удачи и хорошего путешествия!

шагов до плавного крепления | ACE BOATER®

В какой-то момент вашей морской карьеры вы, вероятно, захотите бросить якорь. Вы можете остановиться и порыбачить, поплавать, пообедать или остаться на ночь. Вторая причина бросить якорь может заключаться в том, чтобы управлять лодкой, если плохая погода уносит вас на берег или если ваш двигатель не работает, а ветер и течение толкают вас на мелководье или в другие лодки.

Первым шагом в установке якоря является выбор правильного якоря. Несмотря на утверждения об обратном, не существует единой конструкции анкера, наилучшей во всех условиях. На большинстве прогулочных катеров вы найдете три якоря :

Якорь данфорта

Лучше всего работает в песке и грязи.

Плуг якорь

Лучше всего работает на песке, камнях и грязи.

Якорь гриб

Лучше всего работает в песке и грязи.

Грибные якоря не обладают удерживающей способностью лапы или якоря для плуга, и их следует использовать только на небольших и легких лодках. В местном магазине товаров для мореплавания вы можете выбрать подходящий якорь для вашей лодки и для водоемов, по которым вы будете кататься на лодке.

Якоря также должны иметь что-нибудь, чтобы прикрепить их к лодке. Это называется анкерным стержнем и может состоять из лески, цепи или их комбинации. Вся система зубчатых передач, включая якорь, стержень, скобы и т. Д. называется наземной снастью.

Количество выноса, которое вы выпадаете (объем) на якоре, обычно зависит от глубины воды и погодных условий. Чем глубже вода и чем суровее погода, тем больше вы сможете покататься.

Для яхтсменов-любителей, у вас должно быть как минимум , в три раза превышающее глубину воды плюс расстояние от воды до того места, где якорь будет прикрепляться к носу.

от 3 до 1 объем для дневной анкеровки.
7-10: 1 для ночной постановки на якорь.

Например, если вы измеряете глубину воды, и она показывает 4 фута, и это 3 фута от верха воды до вашей носовой утки, вы должны умножить (4 + 3 = 7) футов на 3 или 7, чтобы получить величину. ездил потушить.

Шаги к гладкой анкеровке

Выберите место, которое обеспечивает максимальное укрытие от ветра, течения, движения лодок и т. Д. Никогда не ставьте на якорь в загруженном канале или зоне разделения движения.
Правильный метод спуска якоря — с носовой части. Якорь с кормы может привести к затоплению или опрокидыванию лодки.
Выберите место, в котором комната может вращаться во всех направлениях. Если ветер изменится, ваша лодка будет раскачивать нос по ветру или течению, в зависимости от того, что сильнее.
Определите глубину и состояние дна и рассчитайте количество выдохов, которые вы выберете.
Если в выбранной вами области стоят на якоре другие лодки, спросит соседнюю лодку о месте, которое вы выбираете, какой у них прицел, чтобы вы могли бросить якорь таким образом, чтобы вы не столкнулись с соседним судном.
Якорь таким же способом, как и близлежащие лодки. Если они поставлены на якорь в носу и корме, вы должны тоже. Если они поставлены на якорь одним якорем на носу, не ставьте на якорь нос и корму. Никогда не ставьте якорь только за корму, это может привести к затоплению или опрокидыванию лодки.
Поднимите якорь и поехали. Проверьте скобы, чтобы убедиться, что они закреплены проволокой, чтобы предотвратить раскрытие вала винта.
Разложите необходимое количество удилищ на палубе таким образом, чтобы они плавно уходили за якорем в воду, не запутываясь.
Отрежьте анкерную линию в том месте, где вы хотите, чтобы она остановилась. (Не забывай, иначе будешь нырять на якорь.)
Остановите лодку и опустите якорь, пока он не окажется на дне. Это должно выполняться против ветра или против течения от выбранного вами места. Медленно начните движение назад, выпуская якорь из упора. Медленное движение назад гарантирует, что цепь не задевает якорь и не врезается в дно.
Когда вся анкерная линия будет выпущена, вернитесь на якорь с двигателем на холостом ходу и задним ходом, чтобы помочь установить якорь.(Будьте осторожны, чтобы анкерная веревка не попала в опору.)
При движении задним ходом на установленном якоре держите руку на якорном канале. Тянущийся якорь телеграфирует сам по себе, когда натыкается на дно. Установленный якорь не будет раскачивать леску.
Когда якорь надежно установлен, посмотрите вокруг, чтобы найти ориентиры по отношению к лодке. Вы можете наводиться на компас, чтобы получить азимут двух разных фиксированных точек (дома, камня, башни и т. Д.). В течение следующего часа или около того убедитесь, что эти ориентиры находятся в одном и том же месте.В противном случае вы, вероятно, перетаскиваете якорь.
Начать якорную вахту. Каждому следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что вы не плывете по течению.
Поднимите якорь, потянув или медленно продвигаясь вперед, пока якорь не будет висеть вертикально на носу.
Зачистите леску, когда лодка медленно преодолевает вертикаль. Это позволит использовать вес лодки, чтобы освободить якорь и защитить вас от перетаскивания за нос.
Освободившись, поднимите якорь до ватерлинии.
Очистите, если необходимо, и дайте стержню высохнуть перед тем, как убирать его на хранение.

Помните, у лодок нет перерывов, и якорь может быть вашим единственным способом остановить движение лодки.

Убедитесь, что якорь и его стропы установлены в легкодоступном месте. Якорь можно использовать в качестве предохранительного устройства в случае возникновения аварийной ситуации. Вы можете быстро бросить якорь, чтобы не сесть на мель в случае поломки двигателя. Якорь также можно использовать для отталкивания. Это метод вытаскивания лодки из мелководья, когда она села на мель. На небольших лодках якорь можно бросить в намеченном направлении движения и вытащить после того, как он встанет, таким образом таща лодку в направлении движения, в то время как более крупная лодка может использовать лодку , чтобы нести якорь вперед, затем брось и тащи лодку.

Как ставить якорь — Узлы и лодки

Как поставить якорь — любезно предоставлено fishandboat.com

Теперь, когда вы знаете, как не ставить якорь, я подумал, что пора вам научиться ставить якорь! Есть много споров о якорении — между типами якорей и типами оснований это может действительно сбить с толку. Тем не менее, есть большая общая черта между всеми авторами, пишущими о круизах, и это упор на привязку. Поскольку большую часть времени вы будете проводить на якоре, это имеет смысл!

Поставить лодку на якорь ни в коем случае не сложно.Вот отличная статья Дона Кейси о наземных снастях (якоря и аксессуары для якоря). Вот еще один отличный ресурс от anchoring.com. Если взглянуть на разные стили, станет ясно, какой тип якоря вам нужен.

Также имейте в виду, что каждый тип анкера бывает разных размеров. Как и крылья, я верю в «больше, тем лучше». Однако слишком большой якорь тоже не идеален, так как большинство якорей тяжело сидят на вашей носовой части. Вот пошаговое руководство по установке судна на якорь:

1.Измерьте ветер, течение и БУДУЩЕЕ направление ветра и течения. Элементы на воде и изменение ветра и / или течения БУДУТ заставлять вашу лодку раскачиваться.
2. Выберите подходящее место для якоря; проверьте глубину, чтобы убедиться, что у вас достаточно воды, особенно учитывая отлив. Также убедитесь, что у вас достаточно места со всех сторон, чтобы можно было поворачиваться «на крюке» (на якоре).
3. Проверьте другие лодки вокруг вас (если применимо). Где они стоят на якоре? Почему они здесь на якоре? Сможете ли вы встать на якорь безопасно, не мешая их движению, не находясь слишком близко к их уединению и не влияя на радиус их поворота?
4.Выбрав место, которое имеет смысл, двигайте противотоком от того места, где вы хотите, чтобы лодка в конечном итоге остановилась. Помните, что после того, как вы бросите якорь, ваша лодка будет зависать от фактического места якоря на морском дне.
5. После того, как вы проехали вверх по току от места, где вы хотите отдохнуть, убедитесь, что вы оставили достаточно места, чтобы обеспечить необходимый прицел, упомянутый в статье Дона Кейси.
6. Когда вы дойдете до места, якорь остановится, бросьте якорь (НЕ бросайте, просто опустите его в воду).Не пытайтесь препятствовать спуску удилища (веревки или цепи) — просто дайте якорю опуститься на дно, и тогда вы сможете забрать свое удилище.
7. Если у вас есть брашпиль, вы бы просто нажали кнопку фиксатора, чтобы якорь опустился.
8. Некоторые будут отличаться по этому поводу, но я считаю, что нужно выпустить достаточное количество перекладины и затем СВЯЗАТЬ конец шипа.
9. ПОСЛЕ того, как человек на носу, наблюдающий за якорем, подаст положительный сигнал, переведите дроссельную заслонку в обратном направлении и сделайте холостой ход назад против якоря.Ваше движение назад «поставит» якорь на дно.
10. Как только вы почувствуете легкий щелчок, когда ваша лодка достигает крутого троса, переведите лодку в нейтральное положение. Попросите человека, сидящего на носу, несколько раз потянуть за якорный трос, чтобы убедиться, что он держится должным образом.
11. Выключите лодку, и пусть идут хорошие времена!

Наибольшие трудности возникают из-за того, что слишком мало ездят. Если вы не выпустите достаточное количество лески или цепочки, якорь потянется и не установится. Что еще хуже, вы не узнаете этого, пока не вернетесь назад, возможно, в опасную воду!

С другой стороны, редко случается инцидент из-за слишком большого количества лески, если только вы не рискуете заскочить на другую лодку.При ветре и / или сильном течении вам, возможно, придется выпустить много лески, чтобы компенсировать дополнительные силы на лодке. Кроме того, НИКОГДА не позволяйте кому-либо оставлять руки на якорном канале. Внезапные движения могут протянуть линию через голые руки и серьезно травмировать кого-либо.

Следите за обновлениями, и мы расскажем, как взвесить якорь (поднять якорь и отправиться в плавание!) В следующей статье!

Процедуры швартовки лодок, советы по швартовке и постановке на якорь BOATsmart! База знаний

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / widgets /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / Boatsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / Boatsmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в /www/boatsmartmultisite_241/public/wp-content/themes/flatbase/engine/components/php-file-managerp/component. в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / custom-post-types /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / Boatsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy : / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file-manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / custom-post-types / post /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / boatmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file- manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / custom-post-types / page /) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file- manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / custom-post-types / article /) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file- manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / custom-post-types / infobox /) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file- manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / template-functions /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / boatmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / Boatsmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file-manager / component. php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes / template-functions / home /) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy : / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file-manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ includes /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmartmultisite_241 развертывание: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в /www/boatsmartmultisite_241/public/wp-content/themes/flatbase/engine/components/php-file-manager/component.php онлайн 86

Предупреждение : file_exists (): open_basedir ограничение действует.Файл (/ includes / custom-post-types /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / Boatsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy : / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php-file-manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-admin-page.php) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / Boatsmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php -file-manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-admin-page-template-handler.php) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / Boatsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine /components/php-file-manager/component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-admin-system-status.php) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / Boatsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web : / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components /php-file-manager/component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-admin-system-status-report.php) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine /components/php-file-manager/component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-theme-demo-pack.php) находится за пределами разрешенного (-ых) пути (-ов): (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / Boatsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web : / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components /php-file-manager/component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ engine / admin / lib / edd-theme-updater /) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmartmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmartmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components / php- file-manager / component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-nice-theme-updater.php) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / bootsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web : / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / components /php-file-manager/component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-nice-theme-updater-admin.php) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine /components/php-file-manager/component.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ engine / admin /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / Boatsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / Boatsmartmultisite_241 / web: / www / boatmartmultisite_241 / deploy: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в /www/boatsmartmultisite_241/public/wp-content/themes/flatbase/engine/components/php-file-managerp/component. в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/ engine / themeing /) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / Boatsmartmultisite_241 / public: / www / bootsmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / Boatsmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmartmultisite_241 / deploy: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployment: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в /www/boatsmartmultisite_241/public/wp-content/themes/flatbase/engine/components/php-file-managerp/component. на линии 86

Процедура швартовки лодки, советы по швартовке и постановке на якорь BOATsmart! База знаний
Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует.Файл (/engine/admin/classes/class-nice-web-font-subscriber.php) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine /components/php-file-manager/component.php в строке 86

Устаревший : join (): передача связующей строки после массива устарела.Поменяйте местами параметры в /www/boatsmartmultisite_241/public/wp-content/themes/flatbase/engine/admin/classes/class-nice-web-font-subscriber.php в строке 111

Предупреждение : file_exists (): действует ограничение open_basedir. Файл (/engine/admin/classes/class-nice-on-demand-script.php) находится за пределами разрешенного пути (ей): (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / boatmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / компоненты / php-файл-менеджер / компонент.php в строке 86

Предупреждение : file_exists (): ограничение open_basedir действует. Файл (/engine/admin/classes/class-nice-on-demand-scripts.php) находится за пределами разрешенных путей: (/ www / boatmultisite_241 / public: / www / boatmartmultisite_241 / mysqleditor: / www / boatmartmultisite_241 / web: / www / Boatsmultisite_241 / deploy: / www / boatmultisite_241 / deployment: / www / Boatsmartmultisite_241 / deployments: / usr / share: / tmp) в / www / boatmartmultisite_241 / public / wp-content / themes / flatbase / engine / компоненты / php-файл-менеджер / компонент.php on line 86

Процедуры стыковки лодки, советы по швартовке и постановке на якорь

Как поставить лодку на якорь

Научиться ставить лодку на якорь — это базовый навык морского дела, которым должен овладеть каждый яхтсмен, даже если вы не ожидаете частой постановки на якорь. Понимание того, как поставить якорь и поднять якорь, имеет решающее значение — якорь может удерживать вашу лодку на месте в уединенной бухте в течение нескольких часов плавания или ночевки, но это также важный элемент защитного снаряжения.Если двигатель вашей лодки выходит из строя, хорошо поставленный якорь не позволит ветру или течению унести вашу вышедшую из строя лодку на мелководье или на берег, где она может быть повреждена.

Мы рассмотрим здесь только основы, и помните, что хорошее руководство или курс по морскому делу будет содержать гораздо более ценные детали.

Как поставить на якорь лодку

Определите глубину воды, на которой вы хотите бросить якорь.
Рассчитайте правильное количество якоря (рекомендуется соотношение 7: 1).
Опустите якорь и выпустите достаточный прицел, затем закрепите веревку на носовой планке.
Убедитесь, что нет перетаскивания — используйте ориентиры или бортовую электронику для измерения движения.
При необходимости переустановите анкер.
Чтобы поднять якорь, медленно двигайтесь по направлению к якорю, натягивая трос.
Помните, никогда не привязывайте якорь к корме лодки.

Типы якорей для лодок: выбор якоря правильного размера

Типы анкеров

Самыми распространенными типами якорей для прогулочных лодок являются якорь типа Fluke (часто называемый Danforth) и якорь-плуг или совок.

Якорь Fluke популярен для лодок малого и среднего размера, потому что он складывается и поэтому его легко хранить, а также он легкий и простой в обращении. Он обеспечивает отличную удерживающую способность на песчаном или илистом дне, но не так эффективен на каменистом дне.
Якорь типа плуга чаще используется на более тяжелых лодках и хорошо держится в большинстве условий дна, а также обычно сбрасывается при изменении ветра. Он не складывается и обычно тяжелее якоря с ламелями, поэтому лучше всего подходит для лодок с носовым роликом и брашпилем, а не с якорем.Якорь прикреплен к лодке с помощью гребня; на большинстве семейных моторных лодок гребля включает в себя отрезок цепи на конце якоря и нейлоновую веревку (веревку) от цепи до лодки.

Воспользуйтесь руководством производителя якоря, чтобы определить, какой размер якоря подходит для вашей лодки. Вы можете узнать больше о различных вариантах якоря и о том, как найти правильный размер для вашей лодки, прочитав «Типы якорей для лодок: как выбрать правильный размер».

Установка якоря

Если возможно, сначала определите глубину воды, на которой вы хотите бросить якорь, используя эхолот, если он находится на лодке.Глубина воды определит необходимое количество якоря; Объем — это отношение длины якоря, которое вы хотите отдать, к глубине воды.
Соотношение прицела 7: 1 (семь футов прицела на один фут глубины воды) обычно рекомендуется, когда есть место. Если, например, вы знаете, что глубина воды составляет 10 футов, двигайтесь против ветра или течения примерно на 70 футов от точки, где вы хотите, чтобы лодка стояла на якоре, и бросьте якорь.
Затем, позвольте ветру или течению унести вас на 70 футов назад, или переместите лодку на это расстояние назад, если нет ветра или течения.
Когда вы выпустили достаточно прицела, прикрепите шток к шипу.
Затем примените некоторую мощность в обратном направлении, чтобы установить якорь внизу.

Без сопротивления якорю

Вы хотите убедиться, что привязка установлена и не перетаскивает нижнюю часть. Вы можете увидеть два ориентира на берегу или использовать электронику, такую как GPS, картплоттер или эхолот, чтобы подать сигнал тревоги, если лодка движется. Если ветер, течение или прилив изменятся и заставят лодку качнуться над якорем, она может сброситься на дно.Если этого не произойдет, вам нужно будет повторно установить якорь. Во время стоянки важно всегда сохранять бдительность.

Извлечение якоря

Чтобы поднять якорь, медленно двигайтесь по направлению к якорю, втягивая стержень.
Когда вы находитесь прямо над якорем, он должен высвободиться. Если он застрял, сначала попробуйте медленно повернуть лодку по большому кругу, чтобы изменить направление натяжения веревки.
Другой метод — подтянуть трос до тех пор, пока лодка не окажется прямо над якорем, а затем повернуть леску вокруг шипа.
Затяните ее, когда нос погружается на дно волны, и когда следующая волна поднимет лодку, она может вырвать якорь.

Дополнительные насадки для анкеровки

Вот несколько дополнительных факторов, которые следует учитывать при швартовке лодки:

Никогда не привязывайте якорь к корме лодки и не пытайтесь вытащить застрявший якорь, потянув за двигатель после закрепления штанги на кормовом шипе.
На самом деле вы можете опустить корму достаточно низко, чтобы лодка затопила — вода может выйти за корму и наполнить лодку, что приведет к очень опасной ситуации.
Если вы не можете освободить застрявший анкер, лучше всего просто разрезать трос и заменить анкер.

Читать дальше: Как пришвартовать лодку

Ищете другие основы водного спорта? Читать …

Якорь вправо стоять на месте

За годы плавания я стал свидетелем бесчисленных уловок с якорем: был карибский яхтсмен, который перекинул через нос спагетти из крюка, лески и цепи, затем прыгнул в лодку и исчез на берегу, пока яхта нерешительно дрейфовала в море.И воин выходного дня, который появился в популярном укрытии в заливе Бискейн вообще без якоря на борту! Удивительно, как мало моряков действительно умеют хорошо ставить свои лодки на якорь.

Якорная стоянка подвергает опасности не только лодку капитана, но и все остальные суда в гавани. Даже если ваш якорь обычно держится, найдите время, чтобы ознакомиться с этими практическими указаниями — советами о том, как ставить якорь под напряжением, чтобы ваша лодка оставалась там, где вы ее поставили, в аду или при паводке.

Наземные снасти — якоря, цепь, леска и скобы — должны иметь размер, подходящий для судна.В качестве приблизительного ориентира для парусных судов среднего размера и водоизмещения основной носовой якорь должен весить не менее 1 фунта. на фут длины на палубе. Чем больше, тем лучше. Еще один якорь, собранный и готовый с прикрепленным стержнем, также должен находиться на борту. Третий, даже четвертый якорь — стандартное оборудование на борту круизных лодок. Между якорем и якорем должна быть прочная оцинкованная цепь длиной не менее 15 или 20 футов. Опять же, чем больше, тем лучше. Большинство опытных крейсерских моряков устанавливают один из своих носовых якорей с цепным ходом, часто используя брашпиль с цепным цыганом, чтобы справиться с ним.

Приближаясь к якорной стоянке, убедитесь, что якоря, которые вы планируете использовать, готовы к опусканию, что штанги свободно ходят и что их концы прикреплены к судну. Если вы буксируете лодку за кормой, укоротите маляра достаточно, чтобы он не смог добраться до гребного винта, когда вы отступаете.

Объясните членам вашей команды, чего от них ждут, распределяя обязанности и позиции на палубе по мере необходимости. Хорошей идеей будет установить несколько простых сигналов рукой (см. Иллюстрации), чтобы рулевой и якорь могли общаться, не перекрикиваясь друг с другом, несмотря на завывание ветра и двигателя.В зависимости от того, кто делает выстрел, рулевому, возможно, потребуется передать команды «отпустить (или вернуть) якорь», «увеличить прицел» и «оттолкнуть или оторвать якорь». Якорному манипулятору нужны сигналы для запроса передач переднего, нейтрального и заднего хода, а также более высоких или более низких оборотов в минуту. Одна знакомая мне команда муж-жена даже имеет сигнал: «Успокойся, дорогая!»

Оказавшись в гавани, вы сначала захотите подумать, как уже стояли на якоре лодки. Как правило, многие лодки будут раскачиваться на одном якорном тросе.Но некоторые или все лодки могут иметь два якоря на носу, один на носу и один за кормой. Кто-то может ехать на постоянных причалах. При изменении ветра или течения судно с двумя установленными носовыми якорями будет качаться в меньшем радиусе, чем лодки на одном якоре. Суда, стоящие на якоре в носу и корме, качаться не будут. Те, кто стоит на постоянных стоянках, будут поворачиваться вокруг носа, но двигаться очень мало. В очень легком воздухе лодки со всеми цепными тросами не могут раскачиваться так далеко и так быстро, как те, которые едут в основном на нейлоновых тросах.Вы, как новоприбывший, должны встать на якорь, чтобы держаться подальше от судов, которые уже там находятся, расположив лодку и якоря так, чтобы учесть любое изменение направления и силы ветра. Это часто означает имитацию расположения анкеров ваших соседей или необходимость держаться достаточно далеко, чтобы оставить место для другого плана анкеровки. Имейте это в виду, когда будете выбирать себе место среди флота. Всегда безопаснее оставлять вокруг лодки дополнительное пространство.

Теперь поместите лодку носом по направлению ветра (или течения, если это более сильная сила), прямо там, где вы хотите оказаться после того, как встанете на якорь, примерно на равном расстоянии от ближайших соседей.Проверяйте глубину, чтобы убедиться, что под вами будет достаточно воды во время отлива. Затем медленно двигайтесь вперед на расстояние, примерно в 7 раз превышающее значение глубины воды, которое вы только что сняли. Здесь возьмите новое зондирование глубины, а затем добавьте к нему ожидаемый подъем до полного прилива. Используйте это новое число, чтобы рассчитать, какой объем вы будете использовать:

Безопасная минимальная длина анкерного стержня в нормальных погодных условиях — это отношение 7: 1 (длина стержня к глубине) или 5: 1 для всей цепи. «Глубина» в данном случае — это фактическая глубина воды во время прилива плюс высота якорного троса над поверхностью воды.(Объем = [глубина воды + высота троса] X 7). Таким образом, если глубина паводка составляет 20 футов, а носовой каток находится на высоте 5 футов над водой, вам потребуется использовать якорь длиной не менее 175 футов (25 футов X 7), чтобы закрепить якорь. . Хорошая идея — разметить ваши анкерные стержни с шагом в десять или двадцать футов, чтобы облегчить чтение длины катка при кормлении. Если вы ожидаете удара, десятикратный прицел — не так уж много. Насколько позволяет пространство в гавани, правило суровой погоды — чем больше простор, тем лучше! Помните, что установка слишком маленького прицела — одна из самых распространенных ошибок, которые делают шкиперы при постановке на якорь.Позже они задаются вопросом, почему их лодка вытащила на подветренный берег во время шквала!

Продолжая зависать над местом, где вы собираетесь бросить якорь, еще раз оглянитесь вокруг своей лодки. Не ставьте якорь рядом или закрывайте носы другого судна. Если вы это сделаете, и ветер переменится, вы вполне можете врезаться в него или он в вас. В любом случае вы несете ответственность за любой причиненный ущерб, будучи последним, кто встал на якорь. Однако обычно безопасно ставить якорь рядом с кормой другой лодки или закрывать его четверть.Посмотрите также на то, куда указывают лодки близлежащих лодок. Лодка может поставить второй якорь в вашем направлении, что вы можете нарушить, если бросите свой на вершину. Если портовые ветры очень слабые и переменные, не думайте, что все якоря стоят прямо перед ними. В спокойных условиях якорные тросы — особенно цепи — можно растягивать в любом направлении, туда, откуда дул последний настоящий ветерок. Если вы сомневаетесь, спросите любого капитана, которого вы видите на борту близлежащих лодок, где находятся их якоря.

Если кажется, что все в порядке, вернитесь к намеченному месту последнего отдыха и затем медленно двигайтесь вперед примерно на расстояние запланированного прицела. Здесь полностью остановите судно коротким всплеском реверса. Подождите, пока ваше судно не заблудится и не остановится, прежде чем спускать якорь. Не роняйте крюк, пока лодка идет вперед. Если вы это сделаете, ваша якорная цепь будет тянуться за якорь, когда лодка упадет назад, и это может вызвать его засорение.

Когда вы отпускаете якорь, не позволяйте цепи и езде с криком вылетать из ящика для цепей и наваливаться наверх. Скорее опускайте якорь быстро, но с контролем, распределяя удилище руками в перчатках или рукой за руку, пока не почувствуете, что якорь опирается на дно. Когда вы начинаете опускать якорь, рулевой может переключить двигатель в режим холостого хода, так что судно начинает слегка наклоняться кормой примерно в то время, когда якорь достигает дна. (Если дует ветер, оставьте двигатель в нейтральном положении и позвольте парусной лодке поддерживать заднюю тягу).По мере того, как лодка продолжает медленно возвращаться назад, вытащите якорь вручную, поддерживая небольшое натяжение на нем, чтобы он лежал прямо на дне, а не накапливался. Сведите скорость лодки назад к минимуму, двигатель просто тикает.

После того, как вы накормите примерно от одной трети до половины прицела, когда лодка все еще медленно движется задним ходом, сжимайте удочку, пока не почувствуете ослабление и тянущее усилие якоря. Затем дайте леске немного вытянуться, сохраняя небольшое натяжение, чтобы якорь устанавливался прямо.Опять же, сожмите хватку настолько, чтобы почувствовать рывок якоря. Если хватка недостаточно сильна для этого, проведите леску под выступом шипа деки, чтобы ее было легче удерживать. Надежно поднимитесь, но не настолько, чтобы тянуть якорь по дну. Достаточно долго, чтобы почувствовать его тянущее усилие на секунду; затем расслабьтесь. Повторите эту схему «взмах и подача» несколько раз. На более крупном судне с цепным тросом и более тяжелой грунтовой снастью может потребоваться использовать для этого брашпиль gypsy, попеременно тормозя и отпуская барабан.

Этот нежный уклон и кормление удочки при движении задним ходом — самый надежный из известных мне способов поставить якорь даже в сложных местах удержания. Тем не менее, похоже, что очень немногие моряки ценят эту технику. Это дает якорю возможность выпрямиться, проникнуть в нижнюю поверхность и постепенно закапываться. Он также защищает гребень от большинства донных обломков и помогает предотвратить падение носовой части судна с ветром. Обычно даже до того, как прицел полностью оплачен, вы можете почувствовать, что якорь встал.

Когда вы выложите предписанное количество прицелов, сделайте ускоренный ход, пока лодка все еще движется задним ходом на холостом ходу. Если крюк зацепился, лодка не выдержит и резко остановится, надежно поставив якорь. Вы почувствуете, как судно перестанет пятиться и через мгновение слегка подпрыгнет на мачте. Но есть еще один шаг к тому, чтобы убедиться, что вы надежно закреплены.

Выберите диапазон прямо на траверсе от вас, два неподвижных объекта, предпочтительно на берегу, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга, но более или менее выровнены: док-сваи со зданием за ними; пара деревьев — все, что под рукой.Теперь включите задний ход, увеличив скорость холостого хода на несколько сотен об / мин. Не сводя глаз с дистанции на траверсе, вы увидите по его движению, что лодка начинает уходить на корму, когда гребень растягивается. Если якорь поставлен правильно, лодка сразу же резко остановится, как только будет обучена езда. Точки дальности будут проверять это, перестав двигаться относительно друг друга. Продолжая следить за диапазоном, немного увеличьте дроссель заднего хода, чтобы якорь действительно выдерживал нагрузку.Уменьшите давление на дроссельную заслонку и дайте двигателю немного поработать на холостом ходу перед переключением на нейтраль. Это позволяет якорю расслабиться, не толкая лодку вперед. Осторожный капитан теперь повторит этот маневр обратного движения по крайней мере еще раз, прежде чем заглушить двигатель.

Если, однако, диапазон продолжает смещаться, пока вы отступаете, то привязка перемещается. Если крюк без установки тянется более чем на несколько ярдов, вам придется поднять его и повторить всю последовательность закрепления.В гаванях с каменистыми или травянистыми зарослями, где вода достаточно прозрачна, чтобы видеть, стоит визуально найти чистые участки на дне, в которые можно опустить якорь для более быстрой установки. Но независимо от того, насколько хороша ваша техника, некоторые низы просто плохо держатся и могут потребоваться неоднократные попытки поставить крюк. Иногда вы можете поднять якорь и обнаружить, что он запачкался в старой автомобильной шине, пляжном полотенце или банке с краской, и в этом случае он никогда бы не поставил или не удержал лодку.

В чистой воде, где видно дно, полезно взглянуть на свой якорь даже после того, как вы почувствуете, что он встал.Следуя собственной поездке с носа корабля, переплывите якорь или на лодке через якорь и посмотрите на него через маску или ведро со стеклянным дном. Если вы сильный пловец, вы можете нырнуть и вручную установить частично установленный крюк, физически вставив острие в дно. После этого наблюдайте за ним с поверхности, пока ваша команда отступает с помощью вспомогательного двигателя корабля. Вы увидите, как якорь зарывается глубже. Это абсолютно самый надежный метод установки анкера.

Если из-за ограниченного пространства гавани вам приходится ставить якорь с немного меньшим, чем оптимальным, прицелом, вы можете увеличить удерживающую способность грунтовых снастей, утяжелив анкерную тягу.Это требует прикрепления к стержню якоря значительного веса свинца после того, как он уже установлен, чтобы поводок мог скользить по тросу к дну гавани. Привяжите вес к веревке для извлечения, чтобы вы могли контролировать, как далеко он перемещается, и чтобы вы могли подтянуть его обратно, прежде чем взвесить якорь. Когда этот трос находится на дне гавани или рядом с ним, лодка, тянущая за якорь, должна преодолеть и поднять вес, прежде чем приложить какое-либо существенное тяговое усилие к самому якорю. Даже в этом случае начальный угол притяжения будет более близок к горизонтальному, чего бы вы достигли, если бы использовали больший прицел.Этот метод не заменяет соответствующий прицел при ветре, достаточно сильном, чтобы выпрямить утяжеленный шток, но он может быть полезен для короткой остановки в переполненной гавани при устойчивой погоде.

Если есть вероятность ненастной погоды или сдвига ветра, который может подвергнуть лодку опасности, то требуется установка второго носового якоря. Многие предусмотрительные капитаны всегда ставят два якоря как нечто само собой разумеющееся. Это не значит, что вам нужно садиться в лодку и плыть по ветру с якорем и грудой цепей — что я слишком часто видел.Вместо этого просто определите, где вы хотите разместить второй якорь, и ведите корабль туда. Для этого вам, вероятно, придется временно заплатить лишнюю леску на первом якоре и вернуть ее, как только будет установлен второй крючок. Установите второй якорь под углом от 45 до 60 градусов относительно первого или в направлении наиболее вероятного или наиболее опасного сдвига ветра. Установите его, используя ту же технику курения и подачи, описанную выше.

Установить кормовой якорь, когда это необходимо, можно, заплатив, а затем извлекая много дополнительного носового якоря, или перенеся кормовой крюк в шлюпке, в зависимости от того, что кажется проще.

Надежная постановка лодки на якорь — один из самых основных и наиболее важных навыков гребли. Научитесь делать это правильно — с техникой, контролем и уверенностью — и нам всем будет легче спать в порту.