Как сделать сарай из бревен своими руками: Сарай из бревна своими руками (47 фото) — фото

Category: Своими руками

Как построить сарай из дерева своими руками — инструкция (видео)

Строительство

Владимир Мартынов

6 минут на чтение

Строительство деревянного сарая, как и строительство любого другого объекта, начинается с планирования, в котором должны быть включены дополнительные и вспомогательные объекты.

Немаловажную роль играет выбор места строительства, так как кроме самого сарая надо строить выгребную яму для навоза, хранилище для сена, обустройство летнего загона и многое другое.

Вы должны точно знать, на какое количество скота он должен быть рассчитан, и какой скот будет в нём содержаться.

Реклама

Учитывая сегодняшние цены на дерево, такие сараи строятся для небольшого количества скота, если же рассчитывать на большое количество, лучше применить другие строительные материалы, кирпич, различные блоки, панели и им подобные.

Содержание страницы

  • 1 Строительство сарая
    • 1. 1 Фундамент
    • 1.2 Сруб сарая
    • 1.3 Крыша сарая
    • 1.4 Внутреннее расположение сарая
    • 1.5 Вентиляция сарая
    • 1.6 Выгребная яма сарая
    • 1.7 Хранилище для сена

Фундамент

Реклама

Учитывая небольшой вес дерева, для деревянного сарая больше всего подходит небольшой ленточный фундамент, о его строительстве писать не буду, на сайте есть статья по этой теме.

Сруб сарая

Реклама

Для сруба лучше всего использовать обычный кругляк, определённой толщины, на этом можно неплохо сэкономить.

Все кругляши обязательно должны быть очищены от коры и обработаны антисептиком. Для этого может подойти отработанное автомобильное минеральное масло, обработка которым для пропитки дерева, должна проводиться заранее.

Реклама

После заливки фундамента, имея все размеры, каждый венец монтируется в стороне и только потом поднимается и укладывается на своё место, где крепится к нижнему, гвоздями или скобами.

При изготовлении венцов и скрепление дерева существует много разных способов, для сарая подойдёт самый простой и доступный, это делать срезы на окончаниях.

Например:

Реклама

  • У нас два бревна, №1 и 2.
  • Меряем толщину бревна №1.
  • На эту толщину, в бревне №2 делаем вырез на половину толщины и вглубь на толщину первого.
  • То же самое проделываем с №1, переворачиваем его, вставляем срезом в срез бревна № 2 и скрепляем гвоздями.
  • Этот способ ещё называется шип-паз или что-то в этом роде.

Под первым венцом, на фундамент наклеивается гидроизоляция, в крайнем случае полосы обычного рубероида.

Кроме этого, первый венец должен быть положен на войлочную или другую утепляющую прокладку и закреплён на углах.

Реклама

Закрепления венца можно провести любыми металлическими стержнями или обычными гусеничными пальцами, которых в сельской местности найти не составит труда.

Для закрепления достаточно будет просверлить дыру в фундаменте и венце на углах. Этот способ крепления имеет свои преимущества, он даёт возможность в будущем, не разбирая сарай, переместить его целиком в другое место.

Крыша сарая

Реклама

Для такого объекта, как сарай из дерева, может подойти любая крыша, но лучше делать двухскатную, с чердаком. Таким способом, чердак можно использовать как помещение для хранения сена, оборудовав с боковой стороны проём, для его загрузки, а изнутри сарая, в одном из углов, люк или тот же проём, для удобной выгрузки и подачи скоту.

Многие на зиму утепляют внешние стены сарая прессованными балами с сеном, поэтому стропильную систему можно выпустить на метр, как навес, если есть возможность.

Если же конструкция стропильной системы не позволяет это сделать, то вокруг сарая можно оборудовать навес для защиты этих балов от дождя.

Реклама

Внутреннее расположение сарая

Лучше всего, если сарай разделён на две половины. В одной лежанки и ясли для коров, в другой, например небольшой загон для коз и рядом насест для различной птицы. В этом случае по центру оборудуется сливной желоб, который должен выходить прямо на выгребную яму за задней стеной.

Отделение для свиней лучше делать в одном из задних углов и огородить его от остального скота металлическим заборчиком или обычной бляхой.

Реклама

Если для коров и коз с овцами, половой настил можно сделать из дерева хотя и необязательно (для них подойдёт и земляной, но постоянно сухой и застеленный соломой), это в худшем случае, то для свиней лучше сделать бетонный, так как деревянный они рано или поздно изгрызут полностью.

Вентиляция сарая

С этим у вас вообще не должно быть проблем, сделайте небольшой проём типа форточки под потолком над выходным отверстием желоба, и всё.

Реклама

Приход свежего воздуха в сарай будет обеспечиваться через выходное отверстие того же желоба, при этом надо учитывать и чердачный проём.

Форточка же будет как регулятор, ею можно будет регулировать всю вентиляцию сарая.

Выгребная яма сарая

Обычно, люди занимающиеся сельским хозяйством, используют навоз как удобрение для своих огородов и полей, поэтому, если у вас только коровы и небольшое стадо овец или коз, достаточно будет одной выгребной ямы.

Для свиней придётся оборудовать отдельную, так как свиной навоз наименее питателен для почвы и может сжечь корни овощей, поэтому его очень редко используют в удобрении.

Выгребная яма сарая обычно оборудуются позади сарая, под самой стеной. К яме обязательно должен быть подъездной путь для её разгрузки, после наполнения.

Хранилище для сена

Для хранения сена, кроме чердачного, больше всего подходит обычный открытый навес с крышей.

Он должен находиться рядом с сараем, чтобы не ходить далеко за ним.

Внутри навеса можно оборудовать небольшое помещение для хранения комбикормов и сельскохозяйственного инвентаря.

Поделиться

Оценить статью

    Реклама

    Сарай из бруса своими руками – строительство деревянных конструкций + Видео

    Построив сарай из бруса, вы приобретете бесценный опыт возведения каркасных сооружений своими руками, сэкономите немало времени и получите отличное подсобное помещение, которое прослужит вам несколько десятков лет. Одни достоинства, не правда ли? Итак, за работу!

    Многофункциональный деревянный сарай – выбор места и предназначения

    Стандартное направление при выборе места для сарая – затененная зона, где ничего не растет. Однако мы такой совет давать не будем – сарай сараю рознь. В затененном уголке подальше от парадного входа и чужих глаз можно строить своими руками подсобное помещение для хранения садово-огородного инвентаря, стройматериалов и прочих вещей, которые могут понадобиться раз в сезон, а то и в несколько лет.

    Затененная зона для строительства

    Однако бегать в самый дальний угол участка зимой за дровами – не самая лучшая идея. Поэтому сарай из бруса для хранения дров лучше строить поближе к дому. В этом случае придется серьезно позаботиться о его внешнем виде, однако затраты себя оправдывают – вместе с поленницей вы можете построить небольшой летний домик или скромную беседку из дерева. Кроме того, в такой постройке можно без опаски хранить дорогостоящую технику и оборудование, которым в доме не нашлось места – рядом с центральным входом их будет проще охранять.

    Сарай из бруса для хранения дров

    Сарай можно и нужно построить на солнечной стороне, в хорошо освещенном месте в том случае, если вы планируете использовать постройку в качестве теплицы. Само собой, это требует некоторых изменений в стандартной каркасной конструкции – окна на южной стороне, стеллажи для горшочков с рассадой, печка для отопления. В таком помещении можно завести собственную оранжерею, выращивать огородную рассаду, хранить инвентарь и даже овощи. Так что с местом для сарая далеко не все так однозначно – все зависит от ваших намерений!

    Фундамент всему голова – строительство надежного основания

    Сарай из бруса – сооружение исключительно легкое и прочное, однако и ему требуется фундамент. Но в данном случае задача основания заключается в изоляции помещения от постоянной влажности, к которой древесина особо чувствительна. С весом сооружения справится даже ряд кирпичей, однако для хорошей устойчивости самым лучшим вариантом считается столбчатый фундамент. В этом случае столбики сооружаются на углах будущего сарая из бруса, а также на расстоянии полутора метров от соседних столбиков.

    Само собой, высота столбиков должна быть идеально выровненной в плоскости, даже если один угол придется полностью вкопать, а второй на полметра поднять над поверхностью – в глубину он все равно должен уходить минимум на 70 см. Существует несколько способов построить столбчатый фундамент своими руками. Выбор зависит скорее от наличия тех или иных стройматериалов и оборудования. Так, если у вас есть много хороших кирпичей, вы можете соорудить из них квадратные столбики. В этом случае обязательно следует сделать хорошую подушку из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают на дне выкопанной ямы. Кладку возводят, ориентируясь по уровню и отвесу.

    Столбчатый фундамент своими руками

    Нет кирпичей, но есть цемент, песок и щебень? В этом случае копаем своими руками ямы глубиной не меньше метра, в ямах сооружаем опалубку, внутрь опалубки помещаем каркас из арматуры, и заливаем бетон. Не забываем и о песчано-гравийной подушке – она защищает фундамент от подвижек грунта. Учтите, что бетон набирает нужную прочность за 7–10 дней – раньше срока строительство каркаса лучше не начинать.

    Гораздо проще и быстрее построить столбчатый фундамент своими руками, используя асбестовые трубы большого диаметра.

    Асбестовые трубы большого диаметра

    Конечно, это потребует дополнительных затрат, но зато вы сможете приступить к последующим работам сразу же после заливки столбиков – они выполняют и роль опалубки, и роль временного фундамента, пока основной не наберет прочности. Заливая столбики, по центру трубы можно поместить арматуру, к которой впоследствии будут крепиться брусья нижней обвязки. Как и в остальных случаях, здесь обязательна песчано-гравийная подушка, а также очень желательна гидроизоляция столбиков с наружной стороны – для этого можно использовать обычный битум или специальную мастику, которая продается в каждом строительном магазине. Мастикой покрывают и ту часть столбиков, которая будет возвышаться над почвой. Вместо мастики на оголовки можно положить куски рубероида.

    Строим каркас – какие материалы нужны?

    Строительство хорошего сарая своими руками начинается с покупки стройматериалов. Чтобы каркас был прочным и надежным, нужен хороший брус 100*100 мм – высушенный, без гнили и трещин. В любом случае, весь материал должен быть пропитан антисептиком и антипиреном – первый защищает от грибка, второй состав препятствует возгоранию. Если это не сделал производитель, то сделайте вы своими руками. Желательно, чтобы длина бруса соответствовала длинной стороне сарая – в этом случае не придется делать нижнюю обвязку из кусков, и помещение будет прочнее.

    К слову, если брус какое-то время будет храниться на стройплощадке, обеспечьте надежную защиту от промокания. При этом важно обеспечить и хорошую вентиляцию – если накрыть материал плотной пленкой со всех сторон, влага из древесины и грунта послужит отличной базой для грибка. Потемневшую от сырости древесину придется срочно спасать специальным отбеливателем – он не только возвращает материалу прежний вид, но и уничтожает возбудителя.

    Специальный отбеливатель для древесины

    Брусья нижней обвязки укладывают на столбики, предварительно сделав своими руками L-образный пропил. Для закрепления используют и торчащие из столбиков прутья арматуры – в брусьях проделывают сверлом отверстия в нужной точке и набивают их на штыри. Благодаря пропилу, брусья с разных сторон надежно состыковываются друг с другом, и дополнительно закрепляются саморезами и металлическими уголками. Если ширина сарая превышает 2 метра, то по центру пола укладывают еще один брус, который концами стоит на столбиках и состыковывается благодаря L-образному пропилу.

    На нижнюю обвязку укладываются лаги – доски 100*50 мм, на которых будет держаться пол. Лаги укладываются на ребро, желательно, чтобы они устанавливались на брусья обвязки, хотя некоторые строители сознательно своими руками делают их короче и крепят их с помощью уголков и саморезов, устанавливая между брусьями. Таким образом пол будет находиться немного ниже.

    Укладывание лаг на нижнюю обвязку

    Далее устанавливаются угловые стойки – для удобства их закрепляют временными укосинами из обычных досок и реек, которые есть под руками. Стойки выравниваются по отвесу или уровню – очень важно, чтобы они стояли к брусьям нижней обвязки строго под углом 90°. Стойки можно также укрепить снизу металлическими уголками и саморезами, хотя профессионалы рекомендуют пользоваться строго деревянными штырями – нагелями. По правде говоря, саморезы и уголки ничуть не хуже, особенно в руках начинающих строителей и найти их можно в любом магазине. С их помощью можно даже откорректировать угол наклона бруса, закрепить его так, что он не пошевелится даже от сильного ветра. А с нагелем нужно уметь обращаться, да и не в каждом магазине найдешь готовые крепежи.

    По такому же принципу устанавливаются и промежуточные стойки – регулируем угол, корректируем и закрепляем. Не жалейте временных укосин – они потом уберутся. Расстояние между стойками – около полутора метров. Для удобства дальнейшей работы на лаги можно разложить доски для чернового пола – крепить их не нужно, а передвигаться станет гораздо легче.

    Верхняя обвязка и крыша – сложный этап

    Если сарай будет с односкатной крышей, то с лицевой стороны устанавливаем стойки повыше, сантиметров на 50. Строительство сарая с односкатной крышей гораздо проще, однако подсобное сооружение с двускатной кровлей выглядит симпатичнее, да и при необходимости можно обустроить своими руками чердак. В любом случае, прежде, чем взяться за стропила, нужно обустроить верхнюю обвязку – горизонтальные брусья, которые крепятся так же, как и нижние, только наверху стоек.

    Строительство сарая с односкатной крышей

    Выполнить эту работу одному будет крайне сложно, вам понадобится помощник, который будет вытаскивать вместе с вами брусья наверх и придерживать их, пока вы будете закреплять их с помощью металлических уголков или нагелей. Никаких других особенностей на этом этапе нет – тот же брус, те же крепления.

    Поскольку односкатную крышу делать совсем просто, мы разберем во всех подробностях, как делать двускатную. Для стропил можно использовать доску 100*50 мм. Доски понадобится подрезать – чтобы срез вышел под одинаковым углом на всех досках, попросту отмерьте половину от ширины доски, прочертите прямую линию, и в образованном прямоугольнике прочертите диагональ, по которой и будет проделан срез. Еще проще это сделать с помощью стусла, но этот инструмент не всегда есть под рукой.

    Доски для стропил

    На земле скрепите пару стропил с помощью металлических пластин, саморезов или гвоздей, а также с помощью поперечной доски. Конструкция выйдет достаточно устойчивой, чтобы ее можно было поднять наверх и закрепить. В этом деле вам понадобится напарник и устойчивая лестница. В любом случае, соберите все стропила на земле, ориентируясь по шаблону – так дело пойдет гораздо быстрее. К слову, если вы хотите соорудить еще и чердак, то на верхнюю обрешетку также понадобится установить лаги, на которые впоследствии лягут доски пола чердака.

    Заколачиваем доски – финальная стадия

    Когда стропила стали на свое место, производим обрешетку. Если количество материала позволяет, то делаем сплошную обрешетку, набивая доски вплотную. Если решили сэкономить, то можно набить доски в шахматном порядке. В любом случае, рекомендуем настелить поверх обрешетки ветро- и гидрозащиту, которая сделает сарай гораздо теплее, да и влага сверху ему будет не страшна. Поверх слоев изоляции набивают контробрешетку, на этот раз можно использовать бруски 50*50 мм, и соблюдать расстояние между ними в пределах 50 мм. Они нужны, чтобы пространство между кровельным материалом и чердаком проветривалось – это исключит появление плесени и гнили.

    Набивание контробрешетки

    Когда контробрешетка готова, приступаем к финишному этапу – настилу металлочерепицы или профнастила. Не забываем о ливневке – постарайтесь отвести атмосферные осадки подальше в сторону. В это время ваш напарник может монтировать доски пола, заколачивать стены. Один важный момент – если вы хотите, чтобы доски в стенах прилегали к друг другу плотно, не оставляя просветов, то этого можно добиться только путем нахлеста. Доски набивают таким образом, чтобы верхняя заходила на нижнюю сантиметра на два. В результате, даже если они немного усохнут, в сарае не появится ни одной щелочки, не будет задувать ветер и гулять сквозняки.

    Настил металлочерепицы на крышу

    Совсем не лишним будет утеплить сарай изнутри пенопластом, или хотя бы обшить стены ДСП. Но это если вы планируете использовать его и в зимнее время. В любом случае, деревянный каркас и стены обязательно следует покрыть защитными составами, а то и вовсе покрасить. В целом, на то, чтобы построить сарай, у вас уйдет максимум неделя, а если уделить этому процессу все свободное время, то вы управитесь и за три дня.

    • Автор: Михаил Малофеев