Как сделать сливную яму в частном доме своими руками без откачки видео: Как сделать сливную яму в частном доме своими руками? Обзор и Виды из кирпича, бетонных колец и покрышек- Пошагово +Видео

Сливная яма своими руками — как сделать на даче или в частном доме

Отсутствие централизованной канализации можно легко компенсировать устройством на приусадебном или дачном участке автономно работающей системы сбора стоков. Для этого  рассчитывается объем сооружения, выбирается место для его размещения и принимается решение о том, кому доверить выполнение всех работ. При наличии средств нанимается бригада рабочих, за которой необходимо присматривать, чтобы все было выполнено так, как вы хотите. Можно не тратить время и деньги, потому что сливная яма своими руками сооружается без особых проблем. Ведь выкопать траншею и укрепить стенки одним из многочисленных способов не требует особых знаний в строительстве. Хотя минимальное их количество вовсе не помешает. Давайте разберемся, как правильно сделать сливную яму, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Величина объема сливной ямы зависит от интенсивности использования жилого объекта. Если загородное жилье является постоянным местом пребывания всей семьи, то сооружение должно быть рассчитано на большое количество канализационных стоков. Совсем другой разговор, если дом или дача служит пристанищем для горожан в летний сезон, либо используется ими для разового отдыха в воскресные дни. В этом случае сливная яма на даче может иметь гораздо меньшие размеры. При этом имеет значение и количество приезжающих людей, частота эксплуатации бани и летнего душа.

Важно! При постоянном проживании в частном доме и активном использовании воды в хозяйственных и бытовых нуждах рекомендуется строить септики, которые, отвечая всем санитарно-гигиеническим требованиям, не загрязняют окружающую среду. При этом строится не одна яма, а целая сеть колодцев, позволяющих очищать стоки и отводить в грунт очищенную воду.

При определении объема сливной ямы необходимо учитывать и доступность услуг ассенизаторской машины, а также объем нечистот, которые она может откачать за один рейс. Ведь данные услуги платные и стоимость зависит от расстояния до очистных сооружений, поэтому часто вызывать спецтехнику для откачки неглубокой ямы будет накладно.

Прокладку труб необходимо делать под небольшим уклоном в сторону ямы

После определения объема начинают подыскивать подходящее место, где будет располагаться сливная яма. При этом учитываются следующие факторы:

• уровень грунтовых вод на данном участке должен быть расположен на достаточной глубине, так как минимальная высота сливной ямы составляет 2 м;
• наличие на участке водного источника накладывает ограничения на расстояние до места возможного строительства сливной ямы, которое должно быть не менее 30 м;
• на участке с перепадом высот выгреб сооружают в низине;
• не копается яма рядом с домом — расстояние до постройки должно быть не менее 5 м;
• наличие свободного подъезда для спецтехники.

На первом этапе проводятся земляные работы, которые лучше выполнить с помощью экскаватора. Надо понимать, что при этом нарушается благоустройство территории. Если участок засажен садовыми растениями, то сливную яму можно аккуратно выкопать вручную. Несколько человек с этой задачей справятся за пару дней. При этом глубина шахты должна достигать четырех метров с учетом устройства дренажной подушки на дне.

[include title=»РСЯ — в записи»]

Важно! Слой песка и щебня насыпается на дно, при этом каждый слой хорошенько утрамбовывается. Если сливная яма будет не герметичная, то слой щебня можно сделать толще, чтобы стоки лучше фильтровались и дно дольше не заиливалось. Если сооружение будет герметичным, то на отсыпанную подушку укладывается готовая бетонная плита или заливается бетонная стяжка непосредственно в котловане.

Ранее для обкладывания стенок сливных ям использовали толстые деревянные доски и полнотелый красный кирпич. В настоящее время эти материалы находят применение все реже, но, тем не менее, их можно рассматривать как вариант. При этом кирпичную кладку выполняют в шахматном порядке, что позволяет стокам просачиваться в грунт сквозь отверстия. Вокруг кирпичной кладки желательно насыпать не грунт, а щебень или бой  кирпича. Это увеличит скорость впитывания влаги. Иногда укрепление стенок проводят с помощью больших покрышек от тракторов, однако найти их становится все труднее.

Укрепление стенок сливной ямы досками

Строительство двухкамерной сливной ямы из монолитного бетона

Устройство сливной ямы из кирпича

Сооружение сливной ямы можно сделать даже из автопокрышек

Сейчас более выгодно по времени и по затратам сделать сливную яму из железобетонных колец заводского производства, которые доставляются до участка на грузовом транспорте, оснащенном подъемным устройством. С помощью крана-манипулятора при наличии удобного подъезда производится и монтаж бетонных колец.

Если это по каким-либо причинам невозможно, то кольца вручную докатываются от места выгрузки до выкопанной шахты и с помощью самодельного блочного подъемного приспособления проводится их поэтапная установка. Все работы проводятся при неукоснительном соблюдении правил техники безопасности, предписывающих проверку надежности крепления всех подъемных устройств.

Кольца опускаются один за одним по мере выкапывания ямы

 При этом работы проводятся по следующему алгоритму:

• проводят выемку грунта на глубину в один метр;
• устанавливают с помощью блока первое кольцо;
• продолжают выемку грунта из-под кольца, выставляя подпорки, предотвращающие неравномерное опускание бетонного изделия вглубь котлована;
• далее размещают поверх опущенного кольца второе, скрепляя их металлическими скобами, предотвращающими заклинивание одного из блоков;
• далее алгоритм повторяется до тех пор, пока не будут опущены все кольца в яму;
• на завершающем этапе проводят монтаж  перекрытия с отверстием для люка, которое впоследствии закрывается чугунной или пластиковой крышкой;
• пространство между стенками котлована и бетонными кольцами засыпается послойно щебнем и тщательно утрамбовывается.

Важно! Для придания герметичности сооружению необходимо промазать битумной мастикой все швы и места примыкания отдельных частей конструкции. Также тщательно заделывается зазор в отверстии, выполненном для входа канализационной трубы, идущей от дома под уклоном. Причем величина уклона на каждый метр трубопровода должна составлять не менее двух сантиметров.

[include title=»РСЯ — в записи»]

В целях безопасности по всей поверхности ямы укладывается арматура или металлические уголки. Делается опалубка и заливается бетонный слой, в котором оставляют отверстие для смотрового люка и для вентиляционной трубы. Обычно люк делают двойным, при этом пространство между крышками заполняется пенопластом или минеральной ватой. Мало выкопать сливную яму, надо ее еще и благоустроить. Поэтому вся территория отсыпается грунтом и маскируется декоративными насаждениями, чтобы не портился вид приусадебного участка.

Люди, обеспокоенные вопросами сохранения экологии дачного участка, хотят знать, как сделать сливную яму полностью герметичную. Владельцы дач и частных домов готовы платить за вызовы ассенизаторской машины, лишь бы отходы не загрязняли почву. Для этих целей идеально подходят готовые пластиковые емкости, объем которых насчитывает 1000 литров. Данные пластиковые баки, заключенные в металлическую обрешетку,  называют еврокубами.

Еврокубы можно купить в специализированных магазинах

Емкости снабжены деревянным или пластиковым поддоном. Обычно их применяют для перевозки жидкостей, но предприимчивые люди расширили сферу их эксплуатации. Для предотвращения выталкивания легкой емкости при сезонной подвижке грунта, их заливают бетонным каркасом.

Надо понимать, что при любом варианте устройства сливной ямы, рано или поздно понадобится вызов ассенизаторской машины. Поэтому об ее подъезде думают заранее, стараясь минимизировать площадь вторжения на участок. При этом можно и не делать твердое дорожное покрытие, но обозначить место проезда грузовика необходимо. Иначе придется технике проложить дорогу по клумбам, что для любой дачницы неприемлемо.

Мы думаем, что теперь Вы знаете, как делать сливную яму своими руками, и какие материалы для этого лучше выбрать. Комфорт проживания в сельской местности сейчас ничем не отличается от городской квартиры с удобствами. Каждый может самостоятельно провести в дом воду, установить унитазы, подвесить  водонагреватели, подключить  современные стиральные машины и душевые кабины, а также построить автономную канализацию в виде сливной ямы или септика.

Способы самостоятельной откачки септика своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Почти на каждом загородном участке есть накопитель для канализационных стоков. Вызов ассенизаторов услуга дорогостоящая. О том, как откачать сливную яму своими руками читайте в статье.

Произвести чистку септика можно с помощью специалистов. Они выполнят работу быстро, но услуга обойдется в копеечку. Да и качество проведенной процедуры не всегда соответствует желаемому.

Как же очистить выгребную яму от стоков своими руками.

Содержание статьи:

Чистка выгребной ямы

Фекальный насос

Фекальный насос лучше использовать поверхностный. В яму погружается только шланг, сама установка находится на земле или в отдельном помещении.

На рынке представлены фекальные насосы погружного типа с измельчителями.

Погружной насос опускается в выгребную яму. Данный агрегат непрактично использовать для периодической откачки. Так как в своем большинстве он постоянно находится в септике. Каждый раз его доставать и чистить просто неудобно.

Внимание! Насос погружного типа рекомендуется использовать, для септиков не больших размеров, которые подлежат частой откачке. Оборудование остается в накопителе, его подъем на поверхность не обязателен.

Погружные насосы с измельчителем работают автономно, что очень практично при частом переполнении септика. Как только уровень стоков поднимается до определенной отметки, агрегат включается автоматически.

Емкость для отходов, которые впоследствии потребуется вывезти

Резервуар для хранения и транспортировки стоков, должен быть герметичным с плотно закрывающейся крышкой. Прекрасно если он большого объема, в таком случае в него можно произвести несколько откачек. Вывоз и утилизация надо будет делать реже.

Для хранения стоков в большинстве случаев приобретаются пластиковые баки черного цвета.

Черные бочки предназначены, для хранения жидкости вне помещения. Они повышенной прочности. Выдерживают температуру от -40⁰ до +50⁰. Стойкие к агрессивным средам, и обладают высокой герметичностью.

 Как откачать ил из сливной ямы

Перед тем, как приступить к очистке септика, будет не лишним, за 2-3 дня до откачки, добавить в яму специальный биоактиватор. Средство стоит не дорого, но польза от него огромная.

Биоактиваторы для очистки септика разжижают осадок. В буквальном смысле делают его жидким. Что ускоряет процесс откачки, позволяет экономить энергоресурсы и защищает насос от перегрузок.

Лидирующие препараты: Доктор Робик  109, Доктор Робик 409 (растворяют даже окаменелый осадок), БИОСЕПТ, ДЕО ТУРАЛ (можно использовать при любой температуре и для любого септика).

После всех приготовлений можно приступать к откачке.

Если используется насос погружной, то шланг на выход вставляется в емкость и производится откачка.

Если поверхностный насос, то в яму на дно опускается всасывающий шланг, труба на выход опускается в подготовленную емкость.

Внимание!

В процессе откачки нельзя оставлять оборудование без присмотра, из-за вибрации шланг может выскочить из бака.

Периодически следует проверять количество содержимого в септике.

Откачать выгребную яму без насоса

Процесс трудоемкий и неприятный. Выполнить очистку одному не получится.

Понадобятся

• Герметичный костюм
• Респиратор
• Перчатки
• Ведро
• Лестница, если септик большого объема.
• Веревка
• Совковая лопата

По лестнице происходит спуск в яму. Лопатой ил собирается в ведро. При помощи веревки содержимое поднимается на поверхность, высыпается в компостную яму или емкость.

И так до полного опустошения септика.

Процедура не только малоприятная, но и опасная.

Ядовитые пары от осадка могут привести к потере сознания.

Если упасть в ил, возможно утонуть.

Важно! Откачивать яму вручную рекомендуется как минимум вдвоем, для безопасности.

Откачать самостоятельно можно не только однокамерный септик, но и состоящий из двух и трех резервуаров.

Делать это лучше насосом

• Откачивается первый резервуар, в котором стоки отстаиваются и оседает первичный осадок.
• Вторая камера. Если присутствует биофильтр, то он так же подлежит очистке. Освобождать второй резервуар полностью не обязательно, достаточно убрать осадок.
• Далее третья камера освобождается от ила.

Стоит заметить, что благодаря использованию бактерий, количество ила в септиках значительно сокращается. Осадок становится жидким, без крупных частиц.

Как сделать канализацию в частном доме с выгребной ямой

При строительстве канализации в частном доме возникает много проблем, одной из них является обустройство очистного устройства. Не каждый может позволить себе купить заводской септик, это довольно дорогое удовольствие. Тем кто стеснен в финансовом плане можно сэкономить и самостоятельно сделать простейшее устройство для сбора бытовых стоков – выгребную яму.

Это сооружение довольно простое, хотя и есть некоторые нюансы, которые придется учитывать. Не смотря на кажущуюся простоту, к строительству придется тщательно подготовиться. Главное – соблюдать санитарные требования и правила и определиться с объемом накопительного резервуара.

Виды выгребных ям

Выгребная яма может быть одного из двух видов:

1. без дна;
2. герметичная.

Выбор зависит от того, как часто и сколько человек пользуется канализацией. Если в доме, периодически, проживает небольшая семья, то яма без дна вполне справится с поставленной задачей. Но при постоянном проживании, с большим количеством пользователей, лучше выбирать герметичную емкость. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Видео: Выгребная яма Этапы строительства

Яма без дна

Это сооружение похоже на обычный колодец – стенки не позволяют стокам попасть в верхние слои почвы, а на дне устроен простейший фильтр из щебня или гравия. Проходя через фильтрующий слой, нечистоты частично очищаются и попав в грунт проходят доочистку.

Преимуществом такого вида выгребных ям является то, что можно обойтись практически без откачки. Хотя, совсем отказаться от услуг ассенизаторов не получится, но прибегать к их услугам придется довольно редко. Для снижения частоты очистки ямы можно использовать метод разделения стоков, то-есть, для туалета сделать отдельный резервуар. Таким образом, вода из ванной и кухни будет полностью уходить в грунт, так как в ней содержится мало нерастворимых частиц.

Еще один способ снизить частоту очистки ямы – использование специальных биоактиваторов. При их использовании примеси быстрее разлагаются, жидкость удаляется через фильтрующий слой, а внутри остается только ил.

Выгребные ямы без дна нельзя делать в том случае если:

1. грунтовые воды расположены близко к поверхности;
2. почва на участке глинистая;
3. необходимый объем превышает 1 м³, бактерии которые находятся в почве не справятся с большим объемом стоков и загрязненные стоки попадут в грунт.

Герметичная выгребная яма

Этот тип конструкции является накопительным и требует постоянной откачки ассенизаторским автомобилем. И хотя в этом случае придется периодически тратить деньги на оплату ассенизаторов, этот вариант не лишен плюсов:

1. исключено загрязнение почвы, таким образом соблюдены меры санитарной безопасности;
2. можно использовать независимо от вида почвы.

В качестве накопителя можно использовать готовые конструкции из пластика, однако они выпускаются небольших объемов. Если требуется емкость большого размера, целесообразней собрать ее например из бетонных колец.

Расчет размеров и выбор места

Следующий шаг – расчет объема выгребной ямы и выбор места для ее сооружения. Выгребная яма, в соответствии  с санитарными нормами, должна иметь пропускную способность в количестве трехдневной нормы потребления воды. При постоянном проживании, на одного человека приходится до 200 литров жидкости (приготовление пищи, ванна и т.п.).

Поэтому считается, что на одного члена семьи необходим резервуар объемом 1,5 — 2 м³. Если же, это дача или загородные дом, которые посещаются не часто, то объем можно снизить до 0,5 — 1 м³.

Одним из важных этапов строительства выгребной ямы является выбор места для ее расположения, в соответствии с санитарными нормами. Правила расположения подробно описаны в этой статье: Правила установки септика. В таблице приведены основные требования:

Кроме этого, необходим свободный доступ к выгребной яме для подъезда ассенизаторской машины.

Технология строительства

Строительство выгребной ямы можно разбить на несколько этапов:

• Выбрав подходящее место, необходимо разметить и выкопать котлован в соответствии с выбранным объемом накопителя.
• Монтаж. При установке готовой, пластиковой емкости, ее просто опускают на дно котлована. При установке ж/б колец, сначало дно засыпают песком или заливают бетоном. После этого, поочередно опускают кольца.
• Гидроизоляция. Для внутренней используют битум, снаружи тот же битум или жирная глина.
• Прокладка трубопровода. Обратите внимание, что трубы необходимо укладывать под определенным уклоном.
• Засыпка накопителя и канализационных труб грунтом или песком.
• Установка перекрытия. В качестве верхнего перекрытия можно использовать бетонную крышку, в которой необходимо сделать два отверстия: для очистки колодца и вентиляционной трубы.

Очистка ямы

Независимо от того, какой тип ямы вы выберете, придет время когда она все-таки заполнится. Очистка может производиться как самостоятельно – специальным насосом, или вызвать ассенизаторов, что более эффективно. Однако и это не решит проблему полностью. Дело в том, что в любом случае откачивается только жидкость, а твердые, нерастворимые отходы оседают на дне.

Решение этой проблемы в использовании специальных препаратов для септиков или выгребных ям. К ним относятся:

1. Биоактивные добавки с живыми бактериями – эффективная работа, устранение запахов, экологически безопасные.  Однако работают при температуре от +4° C, при минусовой температуре колонии бактерий погибают.
2. Химические средства – лучше использовать нитратные окислители, так как они безопасны для человека, животных и растений.

Материал для выгребных ям

В качестве материала для выгребной ямы может служить:

Материал	Описание
Автомобильные покрышки	Устанавливаются друг на друга и фиксируются хомутами, клеем. Стыки герметизируют. В большинстве случаев без дна. Преимущества: небольшая стоимость, простой и быстрый монтаж.
Бетонные кольца	Большой вес требует использования спец. техники. Используются при строительстве герметичных резервуаров и конструкций без дна. Герметизируют стыки и стенки битумом или специальными мастиками. Конструкция получается прочной и долговечной.
Железные, пластиковые бочки	Простейший монтаж, без особых усилий. Недостаток — небольшой объем, поэтому подойдут только для дачного участка.
Пластиковые емкости	Необходимо фиксировать к фундаменту, иначе может всплыть во время весеннего паводка. При засыпке емкость надо обязательно заполнять водой, для предотвращения деформации из-за давления грунта.
Еврокубы	Водонепроницаемы, обладают большей, если сравнивать с другими конструкциями, вместительностью. Требуется якорение к крюкам или кольцам, заложенным в фундамент.
Бетон	Заливка конструкции производится с помощью опалубки с постепенным наращиванием стен по высоте.
Кирпич	Кладка выполняется как по кругу, так и прямоугольником, второй вариант более удобный и чаще используемый.

Видео: Выгребная яма.

устройство сливной ямы в частном доме, обустройство на примерах фото и видео

Содержание:

1. Сливная яма без дна

2. Устройство выгребной ямы без дна своими руками

3. Советы экспертов по обустройству ямы без дна

4.  Герметичные сливные ямы

5. Как строить герметичную яму для частного дома

6. Делаем септик самостоятельно

7. Выбор простого варианты устройства выгребной ямы

Трудно представить современную жизнь без коммунальных удобств. Да и невозможно. Жить в квартире в этом плане, конечно, выгодно и комфортно. Канализационная система уже настроена, и заботиться о таком деликатном вопросе совсем не нужно. Другое дело, если вы живете в собственном загородном доме или просто выезжаете с семьей на выходные на дачу. Тут уже заботиться о канализации, ее обустройстве и обслуживании, предстоит исключительно вам. Деться некуда.

Можно, безусловно, положиться на опыт фирм, предлагающих услуги по настройке канализационной системы. Но это вылетит в копеечку. А можно приобрести целую очистную установку локального действия. Впрочем, и это обойдется недешево. Поэтому, для желающих сэкономить и не слишком потрепать семейный бюджет, предстоит засучить рукава и взяться за лопату. Устройство выгребной ямы своими руками – дело нехитрое, однако, требующее некоторой теоретической подготовки и детального изучения вопроса. Итак, приступим. 

Сливная яма без дна

Начнем с того, что все выгребные ямы можно разделить на две большие категории. Во-первых, речь идет о тех, которые имеют дно. Иными словами, такие ямы являются герметичными. Сливные стоки из них не попадают в почвенные слои, а значит, меньше засоряют окружающую природу. Во-вторых, существуют ямы без днища. Да, это не совсем отвечает требованиям экологической безопасности. И с такой ямой всегда можно ожидать, что воды просочатся глубоко в землю. И уж тем более опасно, если грязные воды попадут в питьевые источники. Зато яма без дна – безусловно, наиболее дешевый и простой вариант.

Если вы в погоне за экономией остановили свой выбор именно на строительстве такой «бездонной» ямы, то следует учесть следующие моменты. Такая яма должна быть вырыта на расстоянии не менее одного метра над уровнем подземных грунтовых вод. В противном случае не избежать попадания в них сливных стоков. Но даже если вы учтете это расстояние, нелишним будет озадачиться вопросом – а сколько стоков вообще будет поглощать такая яма? Если количество отхожих вод превысит один кубометр в сутки, то под тяжестью и давлением стоки все же уйдут глубоко в землю. 

Поэтому если вы знаете наверняка, что предстоит постоянная эксплуатация выгребной ямы, то лучше отказаться от идеи строить ее без дна. Скорее всего, такая простая по конструкции яма подойдет для небольших дачных домиков или для тех жилых построек, где не используются посудомоечные, стиральные машины, где нет ванны, а значит объем сливных вод небольшой. 

А теперь внимание! Однако если вы решили махнуть рукой на все правила о возможном загрязнении природы и на свой страх и риск выкопать-таки яму без дна, то нелишним будет сначала изучить соответствующие статьи законов об ответственности (прочитайте также: «Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину»). Да-да, закон действительно предусматривает ответственность граждан за загрязнение стоками окружающего пространства. Поэтому не играйте с огнем. А внимательно отнеситесь к такому вопросу, как устройство выгребной ямы в частном доме!

Устройство выгребной ямы без дна своими руками

Пожалуй, самый суровый вариант сливной ямы без днища – это просто вырытый небольшой котлован, стенки которого укрепляются досками, а сверху покрываются слоем вязкой и жирной глины. Обычно такие конструкции сопровождают дачные туалеты. Еще один простой способ – попросту найти пустые бочки или даже цистерны (тут уж как повезет) и врыть их в землю. Выгребная яма готова! Однако такие варианты, конечно, не выдержат больших объемов сливных вод. 

Более усовершенствованный, но тоже эконом-вариант, это использование машинных покрышек (детальнее: «Канализация из покрышек своими руками, как сделать септик из колес и шин»). Устройство выгребной ямы своими руками в этом случае обойдется дешево и нетрудозатратно. В котлован укладываются покрышки, которые крепко соединяются между собой. В верхней покрышке проделывается отверстие под сливную трубу, идущую к дому (прочитайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно»). Затем сверху помещается люк. В качестве него подойдет бетонная плита. Не забудьте сделать вентиляционное отверстие и отверстие с крышкой для откачки содержимого. 

К слову, такие ямы без дна – самые популярные в народе. Можно сказать «хит» среди всех подобных конструкций. Тут помимо небольших затрат на строительство также есть плюс в том, что ассенизатор не так часто будет «навещать» ваш участок. Ведь часть сточных вод будет впитывать сама земля. А микроорганизмы в почвенных слоях начнут поглощать все эти органические сливы. Но помните, сбрасывать в такую яму бытовые отходы нельзя. В почву могут попасть вредные химические элементы. А, значит, загрязнения не избежать!

Помимо покрышек, такие выгребные ямы часто делают из бетонных колец (правда, придется прибегнуть к услугам спецтехники для их монтажа) или просто выкладывают стенки кирпичами. Газосиликатные блоки тоже идут в ход. Сделать с их помощью выгребную яму не составит труда. Можно убедиться в этом на фото.

Советы экспертов по обустройству ямы без дна

Следуя этим рекомендациям, вы точно сможете не ошибиться в расчетах при строительстве:

1. Глубина сливной ямы не может быть больше, чем три метра. Эта цифра имеет весьма практическое обоснование. Дело в том, что любой очистительный шланг не рассчитан на большую глубину. Соответственно, чтобы эффективно удалять всю собравшуюся грязь от стоков не стоит делать яму чрезмерно глубокой. Уж лучше идти вширь, чем копать вглубь, если в этом есть такая необходимость.
2. Если вы берете за основу бетонные кольца (как правило, потребуется три кольца для всей конструкции), то стоит сначала сделать бетонную стяжку по периметру выкопанного котлована (прочитайте: «Как сделать выгребную яму из бетонных колец своими руками»). Это обеспечит большую устойчивость кольцам. Также не забывайте заделать стыки между кольцами. Подойдет любой герметик. Специалисты советуют промазать стенки изнутри битумом, это улучшит гидроизоляцию. В нижнем кольце нужно сделать отверстия. Несколько штук, диаметром от 5 до 10 см. Это позволит уже очищенной воде, как бы выдавливаться наружу, в почвенные слои.
3. На дно выгребной ямы насыпьте мелкий гравий, песок или щебень. Это создаст минимальную фильтрацию поступающих сточных вод. 
4. Ну и, наконец, устройство сливной ямы в частном доме не может обойтись без верхнего покрытия такой ямы. Речь, конечно же, идет о крышке. Ею может послужить бетонная плита или просто просмоленные доски. Главное, не забыть про вентиляционное отверстие в крышке и люке для откачки содержимого. 
5. Специалисты предлагают и такой вариант – роются две ямы, одна из которых с дном, герметичная, а вторая (располагающаяся выше уровнем, не такая глубокая) – без дна. Ямы соединяются трубой. Вода из герметичной ямы будет поступать в соседнюю. А уже оттуда проникать и впитываться в почвенные слои. Такую канализационную систему можно увидеть на фото. 

Герметичные сливные ямы

Выше подробно описан вариант простейших видов ям без днища. Однако когда требуется обустройство выгребной ямы в частном доме, где предполагается большой объем сточных вод, или же хозяева участка всерьез заботятся об экологической безопасности своей канализационной системы, то в пору задуматься о сливной яме с дном. Бесспорно, несомненный плюс этой конструкции в ее полнейшей герметичности. К тому же и неприятный запах будет «запечатан» внутри. Правда, из минусов – это сравнительно быстрая наполняемость ямы. Услугами ассенизатора придется пользоваться на постоянной основе. Но и прослужит такая система гораздо дольше, нежели предыдущие варианты. 

Строить такую яму можно из подручных средств: кирпичная кладка, бетон, пластик. Однако не стоит использовать шлакоблочные материалы. Они способны быстро разъедаться водой. А значит — система за короткий срок придет в негодность. 

К слову, вполне себе герметичной будет яма, созданная из приобретенной пластиковой цистерны. Ее весьма легко монтировать. Достаточно вырыть котлован соответствующего размера и установить туда пластиковую емкость. Но все же для большей устойчивости специалисты рекомендуют предварительно залить дно ямы бетоном. К слову, такие пластиковые резервуары можно и вовсе не вкапывать в землю. Они вполне могут располагаться на поверхности земли, в любой части вашего приусадебного участка. Вот только эстетики от такого ландшафта ждать не приходится. 

Важный момент – до краев такой резервуар заполняться не должен. Иначе вполне можно ожидать деформации пластиковых стенок от такой перегрузки. Лучше опорожнять резервуар, как только останется примерно метр или полтора до полного его наполнения. 

Как строить герметичную яму для частного дома

Обустройство выгребной ямы с дном, конечно, несколько тяжелее и затратнее. Но все же, не так страшен черт, как его малюют. В целом, при строительстве такой ямы соблюдаются те же правила, что и для конструкции без днища. Но при этом не нужно предусматривать фильтрационных технологических отверстий в самом низу стенок ямы, ведь главное здесь – герметичность! Дно такой герметичной ямы бетонируют. Предварительно стоит провести армирование дна. Учтите, что армирующая сетка запросто может «потонуть» в бетоне. Поэтому лучше ее положить на деревянные колья, пока залитый бетон не затвердеет. 

Чтобы добиться полной герметичности объекта, необходимо заделать все возможные стыки, трещинки, отверстия в стенках. Для этого подойдет битум. Как более дешевый вариант – это просто обмазать стенки вязкой глиной. Если же вы отдали предпочтение кирпичной кладке, то вполне подойдет и обычная штукатурка. В дополнение – если вы работаете с кирпичом, то не забудьте, что перед кладкой стен, нужно дать выстояться бетонному дну в лучшем случае неделю. 

Еще специалисты отмечают, что немаловажно правильно установить трубопровод от дома к канализационной яме. Он обязательно должен располагаться под уклоном. Обычно считается, что нужно выдержать угол наклона не менее 3%. А также не забудьте, что в холодный сезон труба может капитально замерзнуть. Чтобы этого избежать попросту закопайте трубу поглубже. Обычно глубина составляет не менее полутора метров. Главное, чтобы почва не промерзала до такой точки глубины.  Читайте также: «Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства».

Делаем септик самостоятельно

Септики – пожалуй, самая надежная очистка сточных вод. Причем не только очистка, но и переработка для дальнейшего использования, например, в садоводстве. Эта конструкция представляет собой комплекс ям, две-три, из которых первая выполняет функция первичного сбора и грубой очистки поступающих стоков. А последующие ямы осуществляют очистку гораздо более тщательную. Однако есть сложность. Заключается она в том, что не так просто построить и рассчитать размеры такого объекта. Ведь такая система должна действовать отлажено, и жидкость — легко переходить из одной ямы в другую. 

Конечно, можно обратиться к специализированным фирмам. Это выйдет недешево. А можно попробовать сделать такую систему самому. Итак, для начала нужно раздобыть несколько шин. В вырытый котлован установите шины одна на другую. Боковые, выпирающие части шин нужно срезать. Внутри получившегося колодца разместите бетонную трубу. Внимание – ее диаметр должен быть в два (!) раза меньше диаметра тех же шин. Дно трубы обязательно сделайте бетонным.

На выходе должна получиться герметичная конструкция. Верхние края трубы не должны равняться с краями верхней шины, а должны быть ниже примерно на 10-20 см. В бетонной трубе не забудьте по верху проделать небольшие дырочки для фильтрации. Трубопровод от канализации подводится к бетонной трубе. Место стыка должно быть также хорошо герметизировано. Вот таким образом и можно сделать самый простой септик у себя на участке. 

Выбор простого варианты устройства выгребной ямы

В завершении, если вы чувствуете, что обустройство сливной ямы выльется для вас в непосильный труд, то вполне можно приобрести уже готовые составляющие такого канализационного объекта. Продаются бетонные кольца, блоки, уже подогнанные под необходимый диаметр крышки и люки, а также там проделаны все необходимые вентиляционные отверстия. Вам останется только собрать, будто конструктор, все эти элементы вместе. Ну и, конечно, озадачиться тем, как вырыть котлован. Главное, подберите нужный диаметр и объем такого объекта. Не ошибитесь в просчетах! Иначе ассенизатор придется вызывать очень часто во избежание переполнения выгребной ямы!

Выгребная яма своими руками без откачки: требования, строительство, видео

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

Выбор места для выгребной ямы

Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

Месторасположение канализации на участке

Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

Расчет объема и выбор материалов

Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

• кирпича,
• монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
• бетонных колец,
• пластиковых еврокубов и др.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

• более легкая транспортировка материалов,
• отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

1. 1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
   2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.Тройники для канализационных труб септика
2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.Монтаж люков и вентиляции
6. Конструкция засыпается землей.

По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

Выгребная яма без откачки своими руками видео

В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

Выгребная яма без откачки своими руками: технология

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов и способов для монтажа выгребной ямы без откачки. Конечно, в некотором понимании это невозможно, так как рано или поздно удалить твердые частицы придётся, но существуют способы постройки и средства для отдаления даты вызова ассенизаторов на долгие годы.  В нашей статье мы рассмотрим вопрос, как же сделать отстойник без потребности его регулярной чистки.

Виды выгребных ям

На сегодняшний день существует множество способов и методов для обустройства полноценной канализационной системы. Если рассмотреть классификацию выгребных ям, то выделяют три таких вида:

• Герметичные ямы;
• Без потребности откачки;
• Септик.

Практика показывает, что самый популярный вариант на сегодняшний день – это отстойник накопитель. Что это означает? У данной ямы отсутствует дно, поэтому чистить ее ассенизаторской машиной нет необходимости. Хотя, стоит сказать, что возникает и огромный минус, так как почва загрязняется.

Преимущества и недостатки выгребных ям без откачки

Выгребная яма без откачки — это самый простой вариант для отвода стоков. Помимо этого, данное устройство имеет ряд таких преимуществ:

• Простота конструкции, которая дает возможность строить ямы своими руками;
• Вариативность материалов для монтажных работ;
• Более редкий вызов ассенизаторов;
• Небольшая цена и расходы производимости.

Посмотрев все достоинства данной выгребной ямы, можно подумать, что это идеальная система, но, как и все другие, она имеет изъяны в работе. А именно такие как:

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

• Сложность выбора места для ямы в соответствие с нормами и правилами;
• Со временем уменьшается способность поглощения;
• Неприятный запах;
• Яма опасна для окружающей среды;
• Если применяются биологические бактерии, то недопустимо, чтоб попадали в канализацию химические вещества.

Выбор места для ямы без откачки

Выгребная яма должна располагаться на участке дома, которого она будет обслуживать. Стоит учесть, что в нашем случае – это отстойник без дна, который имеет еще больше требований и запретов. Давайте, ознакомимся со всеми правилами к расположению ямы:

• Расстояние от ямы к водопроводу дома должно превышать 10 метров, а к колодцу или скважине – 20 метров. Данное действие обеспечит защиту водоснабжения вашего дома от возможных переливов стоков канализационной системы.
• Дистанция между отстойником и постройками соседей должна быть больше 12 метров. Если не выдержать данный регламент, то фундамент соседского дома может разрушаться.
• Отрезок от забора до ямы не может быть меньше одного метра;
• Запрещается глубина отстойника больше 3 метров.

Важно! Только выдерживая все правила, можно уберечь себя от ответственности перед законом.

Материалы для монтажа своими руками

Для создания ямы своими руками нам пригодится множество инструментов и материалов. Какие именно мы сейчас и выясним. Итак:

Рекомендуем к прочтению:

• Лестница, которая размером, как яма;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Ведро и другие резервуары;
• Мастерок, строительного назначения;
• Колышки для обозначения краев;
• Строительный уровень.

Выгребная яма имеет разное строение и конструкции. На это, прежде всего, влияет, какой материал для основания вы выберете. На сегодняшний день чаще всего отстойник без откачки строят из таких материалов:

• Из бетонных деталей;
• Дерева, обработанного смолой;
• Кирпича из глины;
• Колец из железобетона;
• Утилитарного материала.

Строительство выгребной ямы своими руками

Один из вопросов, который мучает многих владельцев домов – это, как сделать, чтоб яма не требовала откачки. Особенно остро он возникает при строительстве отстойника своими руками. Прежде, чем начинать монтаж конструкции, необходимо узнать тип почвы на вашем участке и рассчитать объём стоков.

Канализация в своих отходах в основном всегда имеет примеси твердых частиц, которые не впитываются землей. Именно по этой причине ваша выгребная яма будет нуждаться в откачки ила. Данная технология септика рассчитана на работу естественной фильтрации. Поэтому очень важен тип грунта.

Внимание! Если вы увидите, что стекание стоков замедлилось, то рекомендуем сделать несколько отверстий в стенах системы.

Мы уже говорили, что тип почвы очень сильно влияет на функционирование отстойника. Это происходит из-за того. Что они имеют разную плотность и скорость прохождения вод. Например, если на вашем участке находятся глинистая почва, то стоки очень долго будут просачиваться через ее слои и вследствие — яма будет переполнена. В таких ситуациях нужно устанавливать дополнительный отвод. Принцип работы заключается в том, что когда первая яма переполняется, то через трубу стоки переливаются во вторую.

Данный тип отстойника можно приравнивать  к колодцу фильтрации, потому, что яма тоже накапливает и при помощи почвы очищает жидкость. То, что не может просачиваться через грунт, нужно периодически откачивать ассенизаторскими машинами.  Стоит учесть, что максимальная глубина для отстойника должна не превышать 3 метра. В противном случае, шланги не смогут достать до ила.

Размеры и особенности конструкции выгребной канавы зависят только от потребления жидкости в определенном доме. Исходя из этого, объём для ямы вычисляется таким образом: средний расход воды одним человеком за день – 200 л умножают на количество проживающих людей.

Рекомендуем к прочтению:

Яма из бетонных колец

Наиболее оптимальным вариантом  для частного дома или дачи есть конструкция из бетонных колец. Огромный ее плюс – долговечность, и к тому же построить ее можно своими руками. Стоит отметить, что стенки отстойника могут быть сделаны из другого материала, но они менее надежны и прочны. Именно по этой причине, конструкция из колец является самой востребованной.

Этапы возведения ямы из бетонных колец

Как и при строительстве любого другого септика, все начинается с рытья котлована, то есть земляных работ. Их можно выполнять своими руками или с привлечением специализированной техники. Лучше всего этот этап производить при строительстве фундамента дома, чтоб сэкономить на услугах тяжелой техники.  Механизированным методом конструкция и з бетонных колец монтируется краном. При этом очень важно соотносить размеры элементов.

Но если вы решите построить своими руками устройство, технология монтажа отличается. Об этом мы сейчас и поговорим. При самостоятельной установке нужно выполнять следующий порядок действий:

• На выбранное место, располагаем одно кольцо и выкапываем землю внутри него;
• Ровняем дно первого кольца с линией грунта, после этого начинаем установку последующих бетонных компонентов;
• Количество кругов определяется заглублением канализационных труб;
• Лучшим материалом для данного процесса являются устройства из бетонных элементов с перфорированными стенками;
• Если перфорации не в устройстве, то ее придётся сделать самостоятельно. Для этого нужно выдержать такие параметры: диаметр – 5 см, расстояние – 20 см друг от друга в виде шахматного поля.
• Дно ямы засыпаем слоем песка и щебня в 30 см;
• На вводе трубопровода создаем отверстия;
• Трубу ставим, так, чтоб от бетонных стен расстояние составляло 20 см;
• После этого выполняют монтаж обратного клапана;
• Проем заливаем раствором

Внимание! Очень часто возле такой ямы устанавливают колодец фильтрации, что позволяет улучшить очистку стоков.

Перекрытие выгребной ямы

Для выполнения такого действия, как перекрытия можно использовать либо заводскую, либо любую другую бетонную плиту. Приобрести ее мы можете там же, где происходит продажа колец. Но стоит заметить, что крышку можно сделать и самостоятельно. Для этого вам понадобится цемент, песок, щебень и прутья арматуры. Все действия выполняются в такой последовательности:

• Делаем разметки колышками и натягиваем шнур;
• Проверяем диагонали;
• Удаляем почву по всему периметру до верхнего кольца;
• Перекрываем арматурой кольцо в двух – трех местах;
• Простилаем лист жести, который сверху накрываем пленкой;
• Арматурные прутья размещаем на шаге 25 см;
• При всех работах обязательным есть арматурная обвязка;
• Устанавливаем вентиляционную систему;
• И устанавливаем готовую конструкцию крышки.

Данная методика строительства выгребной ямы  без откачки дат гарантию столетней жизнедеятельности. Однако, помните, что периодически необходимо будет удалять твердые частицы, которые задерживаются на дне.

виды, без откачки, из покрышек, из бетонных колец, постройка, очистка, фото, видео

Поделись страницей с друзьями!

Проблема централизованного сбора сточных вод на площади частного дома, решается обустройством выгребной ямы своими руками. Процесс кропотливый, отягощенный важными нюансами при конструировании, но тем не менее позволяющий существенно снизить себестоимость за счет отказа от привлечения к монтажу профессиональной силы. Как и из чего можно сделать сливную яму своими руками – ниже подробная инструкция с фото и видео отчетами.

Содержание:

Разновидности выгребной ямы

Для того чтобы правильно определить нужную конструкцию выгребной ямы в частном доме, следует знать, что она имеет несколько видов, с определенными характеристиками и материалами изготовления. Например:

1. Как основные устройства – выгребная яма без откачки – дренажная и герметичный сточный колодец с последующей очисткой.
2. По виду строительного сырья: бетонные кольца, кирпич, старые покрышки. Они будут служить владельцам частого дома не хуже покупных септиков, при надлежащей конструкции с выверенными параметрами и учетом нюансов.

Стоит разобрать каждый вид устройства сливной ямы в частном доме или для бани в отдельности, чтобы понять его пригодность к конкретному участку. Подробные фото приводятся. Итак:

Обычная

Яма имеет несколько достоинств. В их числе: простота для самостоятельного устройства своими руками, низкая себестоимость, отсутствие заботы об очистке. Но вместе с этим ее недостатки существенны:

• Экология участка нарушена из-за проникновения в грунт агрессивных сточных масс.
• Для установки на участке под постоянное проживание большого количества человек – выгребная яма без откачки непригодна.
• Риск подтопления грунтовыми водами и осадками.

Ее, как правило, устанавливают на дачных наделах, в период летнего и межсезонного посещения. Пример на фото – туалет с выгребной ямой. Там, объем стока в котловане не превышает 1 куб. м в сутки. Оттого и пригоден любой вид подручного материала – кирпич, доски, покрышки.

Герметичная

Из предыдущего пункта понятно, что такой вид выгребной ямы устанавливается на площадях с жилым частным домом и другими хозяйственными постройками, объединенными общими водными нуждами – бани, гаражи. Достоинства в следующем:

• Сохраняется природный фон грунта, экология соблюдена, нет запаха.
• Не важен уровень природных стоков – грунтовых и талых вод, а также водных масс.
• Подходит для любого грунта и габарита частного дома.

Минус – устройство выгребной ямы существенно в цене, так как следует учитывать и расходы на очистку с помощью автоматизированного транспорта. Тем не менее комфорт пользования превышает траты.

Далее, рассмотрим изготовление устройства выгребных ям разных видов своими руками, если покупка заводского септика не входит в планы владельцев частного дома.

Подбор места

Любое сооружение, будь то герметичная сливная яма или простой котлован с крышкой, должно быть, сконструировано по правилам, регламентированным ГОСТ. Это особенно важно, если речь идет о монтаже септика своими руками на территории жилого частного дома вблизи питьевых скважин и культурных посадок. Требования следующие:

1. Частная территория. Запрещается использовать конструкции сливных ям за пределами участка.
2. Нельзя построить выгребную яму ближе к дому, чем на 10 м. Все дело в риске подтопления фундамента и его преждевременного разрушения от взаимодействия с влагой.
3. Глубина колодца не должна превышать 3 м, а расстояние до заборов или иных ограждений – не менее 1 м. Важно обеспечить нормальный подъезд ассенизаторской машины, если предусмотрена конструкция выгребной ямы из бетонных колец с последующей откачкой.
4. Расстояние от питьевых колодцев и плодовых деревьев не менее 25 м. В случае песчаной почвы – 50 м, суглинистой – 30 м, глинистой – 20 м.

Чтобы правильно подобрать вариант собственной выгребной ямы, важно правильно сделать расчет ее объема. Он зависит от назначения объекта, количества пользователей и условий откачки. Простые действия:

1. Число дней, за которые планируется проводить очистку. Например, 1 месяц – 30 дней.
2. Количество проживающих – 5 человек.
3. Норма воды на человека – 150 литров в сутки.

Перемножая найденные параметры, получаем искомый объем выгребной ямы, которую предстоит построить своими руками – 22,5 куб. м. Теперь, определившись с местом, можно приступать.

Выгребная яма из бетонных колец

Вариант устройства выгребной ямы может быть как герметичным, так и без бетонного дна. Ее основные плюсы – долговечность, удобство пользования и очистки, защита от распространения запахов по участку. Недостатки: ЖБИ кольца при неправильном подборе тяжело и затратно монтировать заново, есть риск приобрести бетонные изделия низкого качества, при плохом вяжущем стенки колодца быстро разрушатся. Сделать выгребную яму своими руками такого типа не под силу – потребуется подъемная техника, но комфорт пользования этого стоит. Итак:

• Готовится котлован. Его размер должен быть на порядок больше требуемого объема септика. Стенки и дно тщательно подчищают от мелкой грунтовой крошки.
• Дно котлована усыпается песчано-щебневым слоем для купирования дальнейшего продавливания грунта тяжелым бетонным колодцем. После засыпки, слои тщательно проливаются водой для лучшей адгезии с грунтом и утрамбовываются. Обязательно проверять качество засыпки на соответствие уровню, иначе выгребная яма из бетонных колец встанет неровно.
• Устанавливают дно. Если делается выгребная яма без откачки своими руками, то в грунт монтируется выводная труба. На края бетонного днища кладут пластичный цементный раствор с добавлением в него моющего средства. Это позволит схватиться раствору равномерно и медленно, проникая во все поры бетона.
• Далее, устанавливают кольца. Лучше всего приобретать их с замковым соединением. Тогда выемки в бетонных элементах не дадут сдвинуться колодцу даже при серьезных подвижках грунта. Излишки раствора убирают сразу, не оставляя их взаимодействовать с водой. Собранный колодец герметизируют по швам с одной и с другой стороны. Для этого используют расплавленный битум.
• Снаружи выгребную яму из бетонных колец утепляют плитами пенополистирола. Бетон – холодная масса и в период холодов будет способствовать замерзанию сточных вод.

Готовый колодец укомплектовывают сливными и выводными отверстиями прямо на месте и закрывают крышкой с продухом, куда нужно вставить вентиляционную трубу. Пустоты котлована засыпают выбранным грунтом, трамбуя каждый слой через 20 см.

Такая конструкция приемлема для пользования в любых условиях – дачный туалет с выгребной ямой, баня, жилой частный дом. Остается только облагородить сооружение или скрыть его от посторонних взглядов. Важно обеспечить беспрепятственный вход ассенизаторской трубы, поэтому сильно увлекаться строительством не стоит.

Выгребная яма из бетона

Альтернатива изделиям ЖБИ – выгребная яма из бетона. Не требуется приобретать дорогостоящих колец, к тому же хрупких при перевозке. Достаточно иметь мобильный миксер для замешивания готовых сухих строительных смесей или самостоятельных пропорций. Потребуется лишь сделать в готовом котловане опалубку. Действия при расчетах те же, даже легче – выгребная яма своими руками получается квадратной формы, и вывести формулу несложно. Итак:

1. Подготовка и копка котлована идет аналогичным способом, как и для любого вида выгребной ямы – амортизация, выравнивание.
2. Далее, по периметру котлована устанавливается опалубка из досок или щитов – любого удобного подручного материала. Сбитые щиты покрывают изнутри пленкой или смазывают масляной отработкой. Тогда опалубка легче снимется.
3. Внутри котлована, между деревянной опалубкой и грунтом устанавливаются стальные прутья армирования. Их можно просто воткнуть в дно. Так, сливная яма в частном доме будет надежной и долговечной.

Можно вести заливку. После застывания, опалубка выстраивается для крышки с центром в середине для люка. Опалубка из котлована вынимается спустя три дня, а полностью готова сливная яма своими руками будет через 3 недели. Важно обезопасить бетонную конструкцию от попадания сточных и талых вод, поэтому поверхность колодца гидроизолируют и устраивают отмостку. Такая сливная яма для бани и частного дома – долговечное решение.

Выгребная яма из кирпича

Устройство дешевое и простое, судя по фото. Благодаря тому, что в качестве материала используют любой стеновой камень – остатки от строительства дома, печи. Недостаток колодца этого типа – быстрое разрушение кирпича, если его некачественно гидроизолировать. Как сделать выгребную яму из кирпича своими руками? Подробно:

• Дно котлована потребуется идеально ровное, даже если задумана выгребная яма без откачки. В таком случае нужно залить площадь бетоном, предварительно установив в нее несколько сливных патрубков. После застывания, дно проверяют на уровень.
• Ведется кладка. Форма колодца может быть любой – круглой, квадратной. Важно стремиться к минимальным зазорам между кирпичами, чтобы гидроизолировать выгребную яму пришлось меньше. Но при этом жалеть расплавленного битума нельзя – им устройство обмазывается изнутри и снаружи. Также выгребную яму из кирпича можно оштукатурить.
• После вставки сливных труб, конструируется крышка люком. Она может быть деревянной, металлической, пластиковой. По краям крышки монтируются утяжеляющие бруски, на которые крепится уплотнитель.

Выгребная яма из покрышек своими руками

Для устройства выгребной ямы потребуются покрышки от габаритных автомобилей – ЗИЛ, Урал и прочие. Объем рассчитывается исходя из глубины котлована, если диаметр покрышек не позволяет сделать широкую сливную яму в частном доме. Как правило, такая конструкция подойдет только для туалетов на дачах или домов на семью из двух–трех человек. Пользоваться водой в больших объемах не получится.

Достоинства сливной ямы из покрышек в следующем:

• Простота монтажа и низкая себестоимость. Требуется приложить только собственные усилия.
• Долговечность и восстанавливаемость.
• Вычистить выгребную яму из покрышек просто из-за ее малого размера.

К недостаткам можно отнести лишь то, что резина со временем сгниет, но учитывая дешевизну сырья, это не представлено большой проблемой.  Как сделать такую выгребную яму без откачки:

1. Котлован и его подготовка – выравнивание, очищение, амортизация.
2. Укладка покрышек в выгребную яму своими руками. Их ничем не соединяют – влага «склеит» резину.
3. В предпоследней и крайней покрышках высверливаются отверстия, куда вставляются сливные и выводные трубы из частного дома.

Крышку готовят из любого материала, обычно она деревянная. Таким образом, можно построить выгребную яму без откачки своими руками из покрышек быстро и дешево.

Способы очищения

Наступает момент, когда эксплуатация ямы приходит к логическому завершению, нужно решить вопрос – как вычистить выгребную яму. Способов несколько:

1. Услуги ассенизаторов. Специальная машина сделает всю работу, и задаваться вопросом – чем вычистить выгребную яму не придется. Важна только частота обращений – небольшое устройство или неправильно подобранный размер, некачественный монтаж или высота грунтовых вод могут спровоцировать подтопление котлована сточными водами и, следовательно, придется тратиться на услугах профессионалов довольно часто. Например, сливная яма из покрышек не требует дорогостоящих услуг – вполне можно справиться своими руками.
2. Процесс неприятный и опасный – очистка своими руками. Зато дешевый и сердитый. Требуется спецодежда и респиратор с очками. Вооружившись лопатой и ведром на веревке можно вычистить выгребную яму за несколько дней.
3. С помощью септических препаратов. Некоторые из них работают только на органику и хороши для туалетов с выгребными ямами. Дорогие химикаты способны поглощать и синтетические отходы. Подойдут под уничтожение продуктов жизнедеятельности всего частного дома – слив моющих средств, например. Вычистить выгребную яму прогрессивными продуктами – легко и просто даже не прикладывая своих рук.

Итак, решить, как сделать выгребную яму своими руками можно множественными способами. Равно, как и очистить ее. Видео это доказывает. Появление коммунального блага на участке делает жизнь комфортной, проблемы вывода сточной воды уже не существует.

Советы эксперта

• Наибольшим качеством отличаются железобетонные перекрытия. С ними выгребная яма из кирпича будет надежной долгие годы.
• Как и любое другое каменное строение, такую выгребную яму требуется утеплять. Для этого подойдут керамзитовые слои в смеси с песком или стиролы в плитах.

Сливная или выгребная яма из кирпича может быть с несколькими камерами, если количество строительного сырья позволяет сделать несколько септиков.

Хорошая сливная яма в частном доме своими руками без откачки? Шаг за шагом

К сожалению, не везде есть централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать уличные туалеты на своих участках.

В теплое время года выйти на улицу не составит труда, а вот в холодное время лишний раз выходить на холод не захочется.

И поэтому многие задумываются об оборудовании на месте сливной ямы. Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

[содержание]

Сливные ямы.

Теория

Для обеспечения устройства сливной ямы лучше нанять профессиональных рабочих, но можно обустроить ее самостоятельно.

Расчет объема

Оборудование сливной ямы считается дешевым и простым способом обеспечения канализацией частных домов.

Для расчета необходимого объема сливной ямы необходимо количество человек, которые будут проживать в доме, умножить на 1.2 м3. Приведем пример: если в вашей семье пять человек, то объем сливной ямы будет не менее двух с половиной метров в кубе.

Виды и назначение

Существуют разные типы сливных ям:

1. Фекальные . Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для слива воды из унитаза или туалета, который находится на участке.
2. Отходы . Он предназначен для отвода бытовой воды, то есть слива из ванн, душевых, умывальников.
3. Комбинированный. Яма предназначена для отвода как фекалий, так и бытовой воды.

На даче лучше оборудовать две ямы: фекальную и сточную.

Как обустроить сливную яму в частном доме

Определить габариты

Глубина

Для начала выясните уровень грунтовых вод в своем районе. Проверить уровень грунтовых вод можно самостоятельно, а можно проверить по колодцу, если он находится рядом.

Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то яму для захоронения отходов необходимо сделать на уровне 2-2.

5 метров.

Длина, ширина

Когда вы определитесь с глубиной сливной ямы, то необходимо определить ее длину и ширину.

Учитывается средний объем воды, потребляемой одним человеком.

Например, для семьи из четырех человек необходимо оборудовать яму объемом 4 м3 и шириной 1.8 метров.

Копание, прокладка вокруг

Выкопать яму или взять напрокат спецтехнику.

Как вылить сливную яму?

Давайте посмотрим на кирпич. Стены котлована выкладываются в один кирпич, кладется на фундамент.

При кладке кирпича необходимо оставлять окна, они нужны, чтобы лишняя вода стекала через них в землю и поэтому сливное отверстие не заполнялось быстро.

Чтобы дренажная система работала хорошо, расстояние между грунтом и стенкой карьера можно засыпать битым кирпичом.

Кладка выполняется до тех пор, пока поверхность земли не достигнет 80 см.

Для снижения проницаемости кирпича стены котлована покрывают гидроизоляционным материалом. Для этого используется битумная мастика или модифицированный битум. Следует учитывать, что битум наносится на абсолютно сухую поверхность.

Как прикрыть яму?

Обычно сливную яму закрывают железобетонной плитой, ее толщина должна быть не менее 20 см.

Заранее необходимо установить на сливную яму армирующую сетку, так как на нее возрастет нагрузка от плиты. Затем обустраивают горловину и закладывают люк. Эту яму можно использовать как под жилой дом, так и под баню и другие хозяйственные постройки.

Яму лучше прикрыть железобетонной плитой, так как она должна хорошо выдерживать нагрузки.

Боковые части сливной ямы перекрываются примерно на 30 см, но не забываем про проем для люка.

Крышка люка должна быть двойной, первая крышка должна быть установлена ​​на уровне земли, а вторая — на уровне пола. Расстояние между крышками необходимо чем-то утеплить (керамзит, минеральная вата, шлак). Но верхняя крышка должна быть влагонепроницаемой.

Такая конструкция убережет от неприятного запаха сточных вод летом, а зимой от промерзания содержимого ямы.

Сколько будет стоить дренажная яма?

Построить сливную яму по приблизительным подсчетам обойдется в двенадцать-шестнадцать тысяч рублей.

Многие фирмы предлагают свои услуги по устройству выгребных ям. Эти компании делают котлованы глубиной 3 метра и шириной 3 метра, срок работ 4-5 дней.

Строительные фирмы просят около 35 тысяч рублей за оборудование сливной ямы, что очень дорого и в разы отличается от суммы, если бы они сами сделали сливную яму. Решать вам, делать яму самому или нанимать специалистов.

Существуют и другие типы сливных ям, наиболее подходящая — пластиковая сливная яма.

Пластиковые баки можно приобрести объемом одна тысяча четыреста литров с горловиной, это будет стоить примерно четырнадцать тысяч рублей.

Хорошо подумайте.

Ищем место под котлован

Выбор места под котлован для слива — важный шаг для его правильного строительства. Необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Сливная яма должна находиться на расстоянии 12 метров от здания;
2. Расстояние от сливной ямы до колодца или другого водозабора должно быть не менее 30 метров.
3. На расстоянии одного метра сливное отверстие должно быть перед ограждением.

Сливную яму необходимо расположить так, чтобы к ней могла подъехать канализационная тележка.

Использование бетонных колец

Сливные ямы планируется на этапе, когда дом еще находится в проекте. Трубы в старых домах укладывают на глубину 80 см и с уклоном. На завершающем этапе производится окончательный монтаж трубы.

При оснащении сливной ямы кольцами предпочтение по-прежнему отдается бетонным кольцам заводского производства!

Укладка колец

1. Дно сливной ямы заливается бетоном, обычно он застывает через 6-7 дней.
2. Опустите кольца после затвердевания бетонного слоя.
3. Опускание колец осуществляется с помощью ручной тали или автокрана.
4. После опускания первого кольца на дно котлована необходимо заполнить зазоры и пустоты, образовавшиеся между кольцом и дном, бетонным раствором, в который было добавлено жидкое стекло.
5. Такой же раствор наносят на первое кольцо перед тем, как на него опускают второе.

Для ямы достаточно двух колец, если их диаметр 2 метра.

Иногда с первой сливной ямой делают вторую, тоже устанавливают кольца, но ее дно не заливают бетоном. Между ямами прокладывается труба, в этом случае она выполняет роль септика. Когда кольца установлены, необходимо снять трубы.

Укладка и укрытие труб

1. Лучше всего использовать трубы диаметром 15 см с уклоном на входе в котлован примерно 20 градусов.
2. Когда трубы вставлены, необходимо слить воду для контроля.
3. Сверху на кольца размещены специальные полимерные крышки; в них есть специальные вентиляционные отверстия. Когда все готово, яму засыпают землей так, чтобы на поверхности оставался только люк.

Яма для заливки монолитного бетона

Для сооружения сливной ямы из монолитного бетона используйте арматуру и опалубку.

Арматурный каркас изготавливается из проволоки толщиной 6-8 мм.

1. На дно котлована устанавливается арматурный каркас, дно заливается бетоном.
2. Следующим шагом будет установка опалубки и заливка бетона.
3. После затвердевания бетона через люк снимается опалубка.

Перед тем, как делать яму из бетона, необходимо оборудовать яму канализационной трубой и вентиляционным отверстием.

Пластиковая приямка

Пластиковая приямка — хороший вариант сделать водосток для частного дома. Такая яма имеет множество преимуществ, например, она герметична, удобна в использовании и экологична.

Чтобы разместить пластиковую сливную яму, нужно знать особенности почвы и ландшафта.

В случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластмассовый контейнер нельзя размещать под землей. В этом случае делают заделанный бетонный колодец и помещают в него пластиковую тару, но такой способ будет дороже.

Чтобы пластиковая яма работала долго, яму под ней нужно вырыть так, чтобы от стен до емкости было расстояние 30 см.

Контейнер устанавливается строго горизонтально.

Важно, чтобы в резервуаре была вентиляционная труба, иначе существует опасность взрыва в резервуаре, так как при разложении органических отходов выделяется метановый газ.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но ее наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на новый уровень. По этой причине люди все чаще делают на своих участках выгребные ямы разного дизайна.

Удачи в начинаниях!

.

Как закрыть сливное отверстие своими руками. Яма в частном доме своими руками

Задумываетесь над вопросом создания загородного водопровода? Тогда вы должны знать, что помимо этого вам придется сделать дачную канализацию. По большому счету, она мало чем отличается от системы канализационных трубопроводов, которые проложены в городе — разница между ними только в точке сброса загрязненных вод.Если в городе все канализационные трубы ведут к очистным сооружениям (по крайней мере, так должно быть в идеале), то на даче в их состав используется сливная яма. Именно о ней, а точнее о ее самостоятельной конструкции, и пойдет разговор в этой статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с ее устройством, технологией изготовления и материалами, которые можно использовать для ее создания.

Как сделать сливную яму фото

Сливная яма: устройство и принцип работы

Конструктивно классическая сливная яма представляет собой простое приспособление, сделать которое на даче под силу практически каждому — здесь не нужны даже специальные навыки.Причем изготавливать его можно из достаточно большого количества подручных материалов. Это с одной стороны, но если посмотреть на это устройство с другой стороны, то, как и все технические устройства, сливная яма имеет свои тонкости и нюансы, о которых необходимо знать. В первую очередь это устройство и принцип работы — вы разбираетесь в этих моментах, значит, проблем не будет ни с подбором материалов для котлована, ни с его непосредственным строительством. Классическая сливная яма состоит из следующих элементов.

Более подробно об устройстве и принципе устройства сливной ямы на даче вы можете посмотреть в этом видео.

В принципе, это и все устройство — как видите, самодельная сливная яма не отличается сложностью конструкции. Принцип его работы выглядит еще проще — стоки, попадающие в яму, просто впитываются в почву. Это касается их жидкой части — с твердыми отходами дела обстоят несколько иначе. Во-первых, они накапливаются на дне и делают все, чтобы закупорить каналы в почве и предотвратить быстрое впитывание жидкостей — они вроде бы ставят перед собой задачу следить за тем, чтобы они постоянно находились в воде.В конце концов, это произойдет — когда это произойдет, вам просто нужно начать добавлять в яму специальные бактерии, которые будут заниматься разжижением твердых отходов от жизни человека.

Сливная яма своими руками на даче: из чего сделать

Как вы уже поняли, основным элементом сливной ямы, который, в общем, придется соорудить, является упорная стенка, предотвращающая разрушение ямы. Он может быть изготовлен из различных материалов, которых может быть собрано довольно много — мы, конечно, не будем этого делать и рассмотрим только самые распространенные варианты.Задача не совать нос, мол, сделать из этого, а уточнить принцип, понимая который, можно самостоятельно выбрать нужный вам материал для сливной ямы из того, что есть на дачах.

В целом принцип простой — нужно создать какое-то подобие емкости. Как и из чего вы это сделаете, теперь ваше дело. Надо хорошенько почесать и дачу, и другие складские помещения — вот видишь, что-нибудь подходящее найдется.

Как сделать сливную яму: нижний фильтр и его назначение

Фильтр нижний — без него ни одна яма не сможет прослужить долго — именно по этой причине стоит уделить особое внимание вопросу, как сделать дно сливной ямы. Здесь нет ничего сложного, нужно лишь знать пару моментов, которые, в целом, продлевают срок эксплуатации сливной ямы на даче.

В принципе, это все нюансы, связанные с изготовлением нижнего фильтра для сливной ямы.Им не стоит брезговать даже при строительстве небольшой дренажной ямы — как уже было сказано выше, она способна увеличить срок службы человека в два, а то и в три раза.

В заключение темы о том, как устроена сливная яма, скажу несколько слов о ее ближайшем родственнике — септике. Они отличаются друг от друга наличием на втором месте нескольких камер, в которых происходит разделение твердых и жидких отходов. В конечном итоге в камеру попадает только одна жидкость, в которой вода впитывается в почву, в результате чего каналы в почве практически не забиваются.Поэтому такая яма тоже очень долго служит без откачки — если правильно сделать септик, то можно пользоваться ею почти полвека. О том, как это сделать, читайте в другой статье на нашем сайте.

Планируете строительство дренажной системы на дачном участке с обустройством котлована? Согласитесь, коттедж или дом для постоянного проживания со всеми удобствами будет намного комфортнее. Но вы не знаете, как устроена кирпичная сливная яма и какие расходные материалы для этого потребуются?

Поможем справиться с поставленной задачей — в статье рассматриваются популярные разновидности погреба из кирпича.А также пошаговый процесс строительства такой канализации, начиная с выбора места для котлована и расчета его размеров.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению бака для сточных вод из кирпича. Рассмотрены преимущества и особенности его эксплуатации и периодического обслуживания.

Дренаж или выгребная яма — один из старейших вариантов сбора и первичной очистки сточных вод на земле.Его можно построить, даже не имея опыта строительства.

Причем зачастую такое устройство создают на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Строительство сливной ямы можно сделать самостоятельно или пригласить бригаду рабочих — впереди большой объем земляных работ

Технически сливная яма — это простейший септик или накопитель человеческих отходов. К этому резервуару, расположенному под землей, подводится канализационная труба, ведущая от дома.

К нему также подведены трубы отдельного туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая помойка на участке — не единственный вариант организации такой системы. При желании можно сделать отдельную небольшую емкость для каждой комнаты.

Такое решение может быть удобным, например, если баня находится на значительном удалении от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа строительства.Поскольку котлован заполнен стоками, необходимо его очистить, чтобы не допустить переполнения конструкции.

Современные инструменты позволяют удалять отходы с достаточно высокой эффективностью. Мы рекомендуем вам ознакомиться с лучшими практиками для.

Разновидности выгребных ям

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

• герметичная;
• с проницаемыми стенками;
• без днища;
• разделен на несколько разделов.

Каждая конструкция имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает загрязнение окружающей среды сточными водами.

Водопроницаемые дренажные ямы , предназначенные для обработки и утилизации серых стоков, устроенные с метровым слоем песка и гравия в нижней части.

При недостаточной вместимости подстилающих пород они снабжены небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них переливные трубы, то получится практически самодельный септик

В так называемых ямах без дна нижней части нет забетонирован. Стены таких конструкций возводятся на бетонном основании с зазором, в котором прямо на землю укладывается песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот естественный фильтр, а затем попадать в нижележащие подземные образования, где они проходят окончательную обработку.Использование кирпича позволяет создать герметичное сливное отверстие, а также его проницаемый вариант. Чаще всего такие конструкции делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделен на несколько частей . Большой котлован можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяются переливом.

Такое устройство, как септик, позволяет многократно разделять объемные твердые и жидкие отходы и повышать степень их обработки с помощью бактерий.

Image Gallery

После завершения кладочных работ стены необходимо оштукатурить.

Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом для обеспечения оптимальной скорости движения сточных вод и сточных вод

Этап №5 — гидроизоляция и потолок

Слой гидроизоляционного материала, например битумной мастики, кладут на гипс. Эти меры помогут продлить срок эксплуатации вашего канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов необходимо строго следовать инструкции.Например, для мастики требуется сухая основа.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышкой -.

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного производства или пол из дерева. Последний вариант не отличается прочностью; каждые несколько лет такое перекрытие придется менять.

Если вы решили сделать пол из бетона самостоятельно, вам следует начать делать это одновременно с основанием и по аналогичной технологии.Заливка производится в деревянной опалубке.

Параметры верхнего этажа должны превышать размер ямы, которую он закроет, не менее чем на 30 см.

Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы человек мог залезть в него для осмотра конструкции

Сначала налить слой раствора в несколько сантиметров, затем установить арматуру и залить основную слой. Этот предмет должен сохнуть четыре недели. В верхнем потолке нужно проделать еще одно отверстие — вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в хорошей вентиляции, потому что со временем сточные воды начинают выделять метан, который является опасным газом.

Для организации естественной вентиляции используется пластиковая труба диаметром около 100 мм. Сверху труба прикрыта защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает обустроить мангал.

После установки потолка поверх конструкции следует нанести слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и защитить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности работы устройства

Основной уход за выгребной ямой — ее своевременное опорожнение и очистка. Значительную помощь в обработке и утилизации отходов могут оказать выгребные ямы.

Такие препараты обычно снабжены подробными инструкциями и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить / вылить в канализацию, либо предварительно смешать с определенным количеством воды.

Откачивать сточные воды из дренажной ямы лучше всего с помощью специального оборудования. Сточные воды следует удалять, если их количество составляет две трети емкости.

Такие микроорганизмы способны перерабатывать сточные воды, разлагая их на безопасные компоненты. При этом исчезает и запах, характерный для канализационных устройств.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии вреден для бактерий, поэтому придется проверять состав имеющихся в доме моющих и чистящих средств.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости произвести мелкий ремонт конструкции: заменить поврежденные кирпичи на целые, восстановить поврежденную гидроизоляцию и т. Д.

Материалом для изготовления конструкции помимо кирпича могут служить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее. выгребная яма.

Кирпичная выгребная яма — надежная и удобная конструкция. Сделать такое устройство непросто, но все усилия окупятся, ведь при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.

Вы используете яму из кирпича своими руками в качестве канализации? Или вы просто планируете построить помойку? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задайте их в комментариях к нашей статье — мы постараемся прояснить сложные моменты.

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных и загородных частных домов не представляют своей жизни без своей, поскольку такое сооружение является неотъемлемой частью древнерусских традиций. Ведь баня — это не только место для умывания, но и своего рода домашний «диспансер», который работает на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимое периодическое расслабление.Но для того, чтобы он приносил только приятные ощущения, его расположение, а в частности — все необходимые коммуникации, необходимо производить по всем правилам.

Одной из традиционно проблемных составляющих системы купания является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее пункт слива и сбора. Категорически запрещается сбрасывать загрязненные сточные воды, которые не были очищены, в землю или в естественные водоемы, и такой подход неизбежно повлечет за собой штрафные санкции со стороны природоохранных регулирующих органов.Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как это чаще всего бывает) для этих целей обычно создают специальную яму накопительного или дренажного действия. А чтобы сливная яма для бани функционировала качественно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период монтажных работ — следовать рекомендациям опытных мастеров.

Основные виды сливных ям

Обустройство любой дренажной ямы — довольно трудоемкий процесс, так как котлован, скорее всего, придется выкапывать вручную.При этом такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложностью конструкции; поэтому любой хозяин участка сможет построить и обустроить его самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно, если для земляных работ хватит сил.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа — это герметичная емкость, яма с дренажной способностью и состоящая из нескольких камер.

Для начала разберемся, что собой представляет каждая из разновидностей в принципе.

• На строительных площадках с неглубокими подземными водоносными горизонтами чаще всего оборудуют герметичную дренажную яму. Ее часто называют выгребной ямой, то есть требующей периодического опорожнения от собранных объемов грязной воды.

Для его строительства вырывается котлован, в который устанавливается емкость, имеющая достаточно большой объем. Он будет собирать сточные воды. Когда резервуар наполняется до определенной критической точки, отходы откачиваются канализационной машиной.

Этот вариант является экологически чистым, так как в почву и грунтовые воды не попадают загрязняющие вещества и химические очищающие растворы, что может негативно повлиять на состояние плодородной почвы в данном районе, а также оказать негативное влияние на высоко расположенные водоносные горизонты грунтовых вод. Однако такой вариант не удобен и экономичен, так как приходится постоянно следить за уровнем заполнения емкости и часто вызывать специализированный транспорт, а такие услуги стоят дорого.

Цены на септик

• В дренажной яме не создается герметичное дно.В качестве него используется насыпной слой фильтрующего строительного материала — чаще всего для этого выбирают щебень или гравий.

Кроме того, довольно часто в стенках дренажной ямы на определенной высоте делают еще отверстия, через которые вода будет впитываться в почву. Этот вариант отлично подходит для бани, и, возможно, его проще всего построить, если это позволяют особенности почвы на участке.

• Септик — это целая система, состоящая из двух и более камер разного назначения.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичную конструкцию и используется для сбора, первичной фильтрации и обработки отходов — твердые компоненты оседают на дно, а жидкость осветляется, проходит цикл биологической очистки за счет воздействия аэробных микроорганизмов. Этот резервуар соединен со второй камерой специальной переливной трубой — осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.Вода проходит через дренаж, очищается и впитывается в почву.

Если планируется септик из трех емкостей, то третью камеру делают дренажной. Второй используется для окончательного осаждения суспензий, более глубокой очистки воды для набора действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда происходит перетекание очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего оборудуют в том случае, когда предполагается собирать значительное количество жидких отходов как жилого дома, так и бани.

Что важно знать о правилах устройства и оборудования септика?

Септик — это уже довольно сложное инженерное сооружение, при создании которого необходимо соблюдать определенные правила. Часто домовладельцы отдают предпочтение установке уже готовой заводской системы. Каковы правила устройства подобных очистных сооружений и на что обращать особое внимание — читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для устройства сливной ямы для бани

Для изготовления сливных ям для ванн дренажного типа можно использовать различные материалы.Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей владельцев участка и удобства строительства.

Бочка сливная

Для создания данной системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако оборудовать такой сток можно по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанной котловины, покрытое дренажным материалом толщиной 300–400 мм — щебнем или крупным гравием, после трамбовки устанавливают бочку с перфорированными стенками и вырезанным дном.При этом учитывается тот факт, что между стенками бочки и ямы должно оставаться пространство не менее 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом наклона подводится труба, по которой использованная вода будет поступать в бак из бани. Эти стоки будут постепенно просачиваться через отверстия в стенах и через дно в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающую почву. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство ямы, но даже сама бочка, то есть вода будет сразу стекать в дренажные слои, а затем в почву.Таким образом, бочка никогда не будет наполнена.

Надо правильно понимать, что такая схема не подходит для сбора других видов стоков из жилого дома. Для бани, которую используют по прямому назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. При таком способе обустройства котлована используются две бочки, которые устанавливаются на разных уровнях — одна примерно на 200 мм выше другой. В верхней части они соединены между собой трубой для перелива.Вода из ванны поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее наполнении вода переливается во вторую бочку, к которой прикреплены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводящие трубы из второго резервуара помещаются в дренажные траншеи с засыпкой из гравия или щебня, по которым будет распределяться очищенная от химических отложений вода, увлажняя почву. Сверху траншеи засыпаются слоем плодородной почвы толщиной около 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно поливать.Таким образом решаются сразу две проблемы — отвод воды из бани и полив растений на участке.

Этот вариант устройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Стены дренажной ямы можно оформить из кирпича, выложенного с зазорами — через них вода сливается в дренажную засыпку и далее в землю. Отличие этой ямы от первой версии, сделанной из ствола, отличается только материалом, а принцип действия остается прежним.В щель между грунтом и кирпичными стенами насыпается дренажный слой, который очистит воду и распределяет ее по яме, отводя к земле.

Кирпичная яма более прочная и рассчитана на больший объем воды. Более того, если вырыть котлован достаточно глубокий, а дно и низ стен герметичны, то такую ​​конструкцию вполне можно использовать для слива других отходов, но в этом случае яму придется периодически чистить.

Для обустройства такого варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич — вполне подойдет материал, который был в эксплуатации.

Бочковые цены

бочки металлические

Бетонный кольцевой дренажный колодец

Если есть финансовые и технические возможности, то дренажный колодец можно соорудить из перфорированных бетонных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дно такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенами, как и в предыдущих случаях, также заполнено дренажным материалом, поэтому яма, при условии, что она используется только для купания, никогда не будет заполнена водой.В том же случае, когда котлован достаточно заглублен, а дно колодца зацементировано, такая яма подходит не только для бани, но и для общей. Правда, для этого потребуются дополнительные расчеты, оценка впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма от старых автомобильных покрышек

Сливную яму из ненужных автомобильных покрышек можно использовать только для жидких отходов, поэтому она лучше всего подходит для сбора периодически поступающей воды из ванны.

Шины устанавливаются по-разному: в одних случаях вырезают отверстия в их боковых стенках, в других предусматривается небольшой зазор между откосами, в третьих почти полностью срезаются внешние стенки, но принцип дренажной ямы остается прежней.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать наиболее популярным, так как он прост в установке, доступен по цене (шины легко найти за бесценок) и практичен в эксплуатации.

На схеме числа обозначают:

1 — Щебень или гравий крупной фракции — засыпка дренажная, слоем 250 ÷ 300 мм.

2 — Старые автомобильные шины.

3 — Сливная труба от бани (их может быть две)

4 — Ригели для укладки крышки.

5 — Крышка или люк.

Вокруг штабеля колес, а иногда и внутри образовавшегося колодца, засыпается дренажная подушка, что позволяет задерживать и очищать воду, поступающую из ванны. При хорошем дренаже почвы и периодическом использовании ванны яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для устройства приямка дренажной ванны подходят и другие материалы, выдерживающие воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно обустроить сливную яму для бани

Обследование грунта на участке проектируемой дренажной ямы

Для того, чтобы система слива ванны работала эффективно, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине планируемой ямы. Для этого выкопайте траншею или пробную яму. Чтобы баню можно было использовать зимой, глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. Информацию о промерзании грунта на том или ином участке легко найти в Интернете, либо можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно используют системы подобного дренажа.

Бетонные кольца цены

кольца бетонные

Песчаные почвы и супеси, в том числе с каменистыми включениями, обладают хорошей дренажной способностью.

Но плотные слои глины могут вызвать проблемы. При повышенной влажности они хорошо впитываются водой, набухают и становятся практически водонепроницаемыми; при высыхании дают усадку. К тому же они очень подвержены морозному вздутию живота. Эти качества таких грунтов неблагоприятны как для прокладки, так и для прокладки труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению себя и других элементов системы.

Построить дренажную яму в такой почве, если она простирается на большую глубину, — занятие почти бессмысленное. Ну а если через такие слои приходится прокладывать трубу до дренажной ямы, доходящей до глубины грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выложить песчаной подушкой толщиной 100-120 мм, которая предотвратит твердую влияние колебаний грунта на элементы дренажной системы.

Уровень залегания грунтовых вод (GW) также важен, так как от этого напрямую будет зависеть степень поглощения воды, поступающей в дренажную яму.Итак, между дном котлована и местом расположения устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода будет плохо уходить в дренаж, и такой колодец вскоре превратится в зловонную яму, так как будет постоянно наполняться. В этом случае, как и с глинистыми грунтами, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется либо установить герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, либо организовать слив воды на специальные поля поверхностной фильтрации.

Выбрав материал для строительства котлована, необходимо определить еще несколько важных моментов его обустройства, от которых зависит эффективность системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его жителей.

Прежде всего, вам нужно будет определиться с местом, где будет располагаться котлован.

• Довольно часто у собственников есть дренажная яма прямо под зданием, но это становится возможным только при:

— котлован отстаивается перед возведением;

— конструкция возвышается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который потребуется хорошо гидроизолировать;

— под баню должна быть обеспечена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной теплоизоляции.

• Если котлован располагается отдельно, вдали от бани, необходимо предусмотреть, чтобы он располагался на необходимом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и дороги. проезжая рядом с ним. Необходимые стандарты показаны на схеме ниже:

• Приямок должен располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани не менее 150 ÷ ​​200 мм, а рекомендуемое расстояние от бани — 3 ÷ 5 метров.

• Если сливное отверстие должно располагаться достаточно близко к конструкции ванны, то:

— дно котлована должно иметь уклон 20 ÷ 25 градусов, отводящий воду от стен конструкции;

— перфорация в стенках бочки бетонными кольцами или покрышками должна выполняться с той стороны, которая будет дальше от стен бани;

• Очень важно соблюдать правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала и сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при использовании ванны зимой.Особенно нужно помнить об этом в тех случаях, когда яму было решено разместить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы — об этом достаточно четко свидетельствует диаграмма ниже:

Следует отметить, что для организации слива воды из маленькой ванны без унитаза обычно достаточно трубы диаметром 50 мм. Чтобы соблюсти требуемый уклон, необходимо контролировать перепад его глубины с помощью строительного уровня при рытье соединительной траншеи, а также при добавлении в нее песчаной «подушки».

Устройство дренажной дренажной ямы — поэтапно

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые можно полностью оборудовать самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Данный вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена ​​из различных материалов, о которых шла речь выше.

Яма по принципу двухкамерного септика с выходом в поле фильтрации

Второй вариант более сложный по конструкции, но его функциональность значительно выше.Эта система отлично подходит для обустройства участка с приповерхностным расположением грунтовых вод, так как не требует глубокого котлована. Кроме того, такая конструкция может быть решением для организации отвода воды с фундамента, из ливневого колодца, залитого из линейных водозаборов на участке или их желобов на карнизе крыши дома.

Чтобы понять, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует подробно рассмотреть этот процесс.

В конце публикации следует отметить, что есть и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старого инвентаря или даже вроде бы ненужного хлама, который на самом деле вполне может подойти для сооружения сливной ямы для ванна. Например, можно найти использование старых листов волнистого или гладкого шифера, или даже обрезков профнастила, оставшихся от кровельных работ.

Некоторые изобретательные хозяева загородных домов кладут стены дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые наполнены песком, находят и другие весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, и при этом освободить часть двора или помещения сараев из старых материалов, то нужно включить фантазию «на полную катушку» — и действовать! Будем рады, если какой-нибудь творческий мастер поделится своими новинками на страницах нашего портала.

Еще один пример простого слива для ванны показан на видео ниже.

Видео: Как своими руками с минимальными затратами сделать слив ванны

Работа водопровода, ванной и туалета загородного дома требует обустройства грамотной системы сбора и отвода сточных вод. И если при наличии централизованной канализации достаточно получить разрешение и сделать врезку в коммунальную систему, то при отсутствии благ цивилизации рядом с участком придется решать проблему утилизации мусора самостоятельно.В настоящее время существуют варианты решения этой проблемы, в том числе заводские системы очистки, но самым простым вариантом пока является выгребная яма, конструкция, проверенная более чем одним поколением домовладельцев. Этот тип резервуара для сточных вод хорош тем, что его легко построить своими руками, а появление новых технологий и материалов дает возможность сделать это в рекордно короткие сроки.

Особенности конструкции

Любая выгребная яма в зависимости от конструкции может быть отнесена к фильтрационным (абсорбирующим) дренажным сооружениям или герметичным канализационным резервуарам.Канализационные коллекторы первого типа обеспечивают поглощение сточных вод в почву, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, а вторые представляют собой резервуары для хранения, требующие откачки и вывоза бытовых отходов с участка.

Стоимость устройства выгребной ямы окупится сторицей: такое сооружение обеспечит городской уровень комфорта даже вдали от цивилизации

Многие источники в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества утилизировать отходы.Авторы рекомендуют использовать герметичные котлованы объемом более одного кубометра в сутки. Мы считаем это утверждение верным лишь частично. Судите сами: максимальная глубина конструкции составляет 4 м (иначе шланг канализационной машины не может доходить до дна ямы), при этом более 1 м уходит в углубление канализационной линии. Следовательно, остается около 3 м полезной высоты. Даже если котлован будет иметь внушительный диаметр и объем в 5-6 кубометров, откачивать его придется не реже одного раза в неделю.Конструкция фильтрации позволит увеличить этот интервал на треть, к тому же при необходимости процесс ее откачки ничем не отличается от обслуживания герметичной емкости. Единственное, что может сдерживать строительство поглощающих канализационных ям, — это их низкая экологичность, так как большое количество сточных вод может загрязнять водоносные горизонты. Если гидрология участка, а также его размеры и особенности ландшафта позволяют построить котлован любого типа, то система фильтрации будет вне конкуренции.

Особенностью абсорбирующих канализационных коллекторов является наличие дренажного слоя.

Канализационные ямы без откачки характеризуются наличием боковых стенок и плит перекрытия, при этом вместо дна в конструкции устанавливается щебеночная подушка. Благодаря ему сточные воды фильтруются от крупных фракций сточных вод и впитываются в почву. Часто стены поглощающих конструкций имеют перфорацию, за счет чего увеличивается впитывающая способность ямы. Крышка конструкции предотвращает попадание мусора в яму, не допускает замерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов.В верхней части конструкции сооружается люк, через который контролируется уровень стоков и откачивается яма.

Конструктивные особенности герметичных и фильтрующих канализационных ям

Преимущества абсорбционных емкостей в их простоте и невысокой стоимости. Кроме того, при их использовании значительно увеличивается рабочий интервал между откачкой ила и массы отходов. Тем не менее наличие множества недостатков не позволяет назвать данную конструкцию идеальной:

• ограниченный суточный объем сточных вод;
• невозможность строительства сооружения с высоким уровнем грунтовых вод;
• низкая степень очистки сточных вод;
• снижение фильтрационной способности при эксплуатации;
• неприятный запах вокруг конструкции.

Несмотря на эти недостатки, дырявые выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые часто остаются в процессе строительства загородного дома.

Заводской пластиковый резервуар — один из самых прочных и простых способов обустройства канализации.

Герметичные канализационные ямы лишены недостатков поглощающих конструкций, но требуют регулярной откачки сточных вод. От фильтрационных колодцев они отличаются тем, что дно и стенки резервуаров выполнены водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка.Технология строительства и тех, и других выгребных ям отличается только герметизацией и имеет много общего. Что касается выбора места, то нормы более демократичны для герметичных конструкций, хотя и требуют продумать подъездные пути и обустройство площадки для выгребной машины.

Использование специальных бактериальных агентов может повысить эффективность водонепроницаемых дренажных сооружений. Бактерии перерабатывают сточные воды в осадок и воду, которую можно поливать.

Выбор материала для строительства

Фильтровальная яма может быть построена из цельного или битого кирпича, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стены конструкции выполнены из бетона, в них используются вместительные железные резервуары без дна или старые автомобильные покрышки. Словом, для устройства негерметичной конструкции подойдут любые подходящие материалы.

Для изготовления дренажных коллекторов второго типа используются монолитные бетонные конструкции, а также герметичные емкости из металла и пластика.Кроме того, можно построить котлован традиционным способом — из кирпичных или железобетонных колец, забетонировав его дно и обеспечив водонепроницаемость стен.

Кирпич

Поглощающий тип Кирпичная яма

Сточный резервуар из кирпича — один из самых недорогих и простых вариантов, особенно если вам нужно построить яму без откачки. Кирпич позволяет сделать стены сплошными или с зазорами, повышающими фильтрующую способность конструкции. К достоинствам такой конструкции можно отнести возможность сооружения котлована любого размера и конфигурации.Кирпичные впитывающие колодцы не лишены недостатков, присущих любым негерметичным системам — заиливания и негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, кладочный кирпич в агрессивных условиях эксплуатации быстро разрушается, что приводит к короткому сроку службы систем фильтрации — около 20 лет.

Из автомобильных покрышек

Изношенные шины для грузовых автомобилей — дешевый и прочный материал для оснащения цистерн для сточных вод без откачки

Можно построить дренажную систему для ванной и туалета загородного дома, используя автомобильные шины в качестве строительного материала для абсорбирующая выгребная яма.Для этого достаточно выкопать яму достаточного размера и обустроить на ее дне фильтрующий слой из щебня. Шины, установленные друг на друга, образуют прочную конструкцию, которая не дает стенкам конструкции отвалиться.

Как и в предыдущей версии, к отрицательным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения шин, быстрое заиливание и снижение эффективности системы.

Для увеличения фильтрующей способности выгребной ямы между шинами устанавливаются проставки.Образовавшиеся щели работают так же, как перфорация бетонных и кирпичных ям, увеличивая площадь контакта сточных вод с почвой.

Из железобетона

Бетонный резервуар — одна из самых прочных и долговечных канализационных конструкций.

Клоака этого типа представляет собой сооружение с бетонными стенками и дном, сооружаемое путем заливки бетонной смеси в установленную обрешетку. Несмотря на то, что такая цистерна считается самой надежной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей.В настоящее время аналогичный способ строительства вытесняется готовыми наборами железобетонных колец и заглушек.

Из бетонных колец

Бетонные кольца могут иметь сплошные или перфорированные стены, в зависимости от требований к герметичности.

Обустройство выгребной ямы из литых бетонных колец к недорогим вариантам можно отнести только частично. Это связано с тем, что стройматериалы придется не только покупать, но и арендовать технику для погрузки и транспортировки на объект.Кроме того, установка тяжелых железобетонных изделий также потребует использования подъемных механизмов (далее мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись просто лопатой). Тем не менее, этот вариант является наиболее простым и прочным способом обустройства как впитывающих выгребных ям, так и герметичных конструкций. В настоящее время доступны железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства канализационных коллекторов без откачки.

Из металлических и пластиковых емкостей

Даже из старой металлической бочки можно соорудить фильтрующую яму, которая обеспечит работоспособность канализации загородного дома

Проще всего сделать сливную яму — закопать пластик или металлический контейнер подходящего объема на глубине.Более того, этот метод позволяет получить как герметичную структуру, так и абсорбирующую систему. Отличие второго от первого — отсутствие дна емкости и наличие перфорации в стенках. Кроме того, в последнем случае необходимо дополнительно подготовить дно ямы, сделав фильтрующую подушку из щебня.

Проект дачи

Ошибаются те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчетов.Чтобы канализационная система работала без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать необходимый объем канализационного колодца и продумать его конструкцию, но и правильно выбрать место для строительства.

Размер канализации

Размер выгребной ямы зависит в первую очередь от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без нее), режима работы (регулярное или периодическое использование), типа почвы и других факторов.

При расчете канализационного бака без дна учитываются следующие факторы:

• объем стоков на члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимается равным 200 литрам.В зависимости от конкретных условий этот показатель снижается до 150 л;
• расчет основан на максимальном суточном расходе сточных вод; №
• при определении размера выгребной ямы ее объем должен содержать не менее трехкратного суточного количества стоков. То есть для семьи из трех человек емкость должна вмещать не менее 1,8 кубических метров жидкости.

Размеры канализационного колодца определены из соображений удобства, учитывая, что глубину нужно отсчитывать от точки входа в него канализационной линии.Что касается пропорций конструкции, то ее глубина должна быть как минимум в 2–2,5 раза больше вертикальных размеров (длины, ширины или диаметра). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размера абсорбционной системы будет достаточно для эффективной работы.

При определении объема фильтрационной выгребной ямы необходимо учитывать состав почвы на участке. Пески и супеси хорошо пропускают воду, в то время как глинистая или суглинистая почва требует большей площади контакта сточных вод с почвой, а, следовательно, увеличения размеров котлована.

Для строительства накопительной канализационной емкости используются те же усредненные данные по водоотведению, что и в рассмотренном выше случае. В этом случае суточный объем умножается на интервал между закачками в днях. Например, если выкачивать яму планируется раз в две недели, то для семьи из трех человек ее объем должен составлять 150х3х414 = 6,3 кубометра.

Большинство выгребных ящиков вмещают чуть больше 3 кубометров. м сточных вод, поэтому комплексный анализ конструкции емкости для сточных вод большой емкости

Прежде чем делать окончательный вывод о размерах канализации, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или лицами, откачивающими канализацию.Дело в том, что объем большинства самосвалов составляет 3,6 кубометра, и только у некоторых моделей бак увеличен до 5–8 кубометров. Если ваш участок обслуживается впервые, то нужно тщательно продумать, есть ли смысл строить канализацию большей емкости, чем может откачать канализация. При этом необходимо закладывать дополнительный объем, если заезд обслуживающей техники может быть затруднительным или нерегулярным.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, СНиП строительства и здравым смыслом.Если собрать все рекомендации, получится довольно длинный список. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, так как их невыполнение чревато как неэффективной работой и неудобством канализационной службы, так и административной ответственностью по действующему Кодексу об административных правонарушениях.

Ограничения по выбору места для выгребной ямы

1. У вас не должно быть выгребной ямы в самой нижней части участка, чтобы избежать ее затопления паводковой или дождевой водой.
2. Запрещается оборудовать фильтрационные сооружения при уровне грунтовых вод менее 4 м.
3. Котлован необходимо удалить:
   от фундамента зданий — не менее 10 м;
   от заборов — более 1 м;
   от дорог и деревьев — 4 м.
4. Расстояние от источников питьевой воды должно быть:
   для глинистых грунтов — не менее 20 м;
   для суглинков — не менее 30 м;
   для песка и песчаного песка — от 50 м.
5. Выбирая место под выгребную яму, необходимо учитывать возможность доступа выгребной машины.

Чертежи. Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования канализационного резервуара делается чертеж конструкции с указанием размеров и расстояний до ближайших объектов. Кроме того, укажите точки входа канализационных линий и другие конструктивные особенности. Тем, кто считает такую ​​конструкцию настолько элементарной, что ее оформление не требует «лишних жестов», рекомендуем сделать хотя бы простой эскизный набросок. Поверьте: лучше карандашом на бумаге исправлять ошибки, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию.Представленные чертежи выгребных ям могут быть использованы в вашем проекте, адаптированные к конкретным размерам и условиям.

Чертеж очистных сооружений Чертеж канализационного резервуара из бетонных колец Чертеж перелива Чертеж выгребной ямы для дачного туалета

Инструкция по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения сливной ямы и изготовив необходимые расчеты, приступают к земляным работам. Если канализация оборудована с помощью резервуара из пластика или металла, кирпича или бетона, то готовится котлован требуемых размеров.Копают вручную или с помощью землеройной техники.

Экскаватор сэкономит время и силы при подготовке котлована, но в некоторых случаях не удастся использовать землеройную технику

Для строительства канализационного коллектора также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и кран. Однако бывают случаи, когда использование техники на участке невозможно по нескольким причинам — нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. Д. В этом случае используют старый метод, которым пользовались наши деды.Одно из колец ставится на место, берется внутрь и с помощью лопаты с короткой ручкой удаляется почва, постепенно удаляя землю из-под стен. Необходимо постоянно следить за уровнем продукта, так как важно, чтобы железобетонный элемент уходил в грунт строго вертикально. После того, как верхняя часть конструкции окажется на одном уровне с площадкой, установите следующее кольцо и продолжайте копать, пока не будет достигнута желаемая глубина.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции резервуара для сточных вод перед началом строительства подготавливают кирпич, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, грузовые шины, опалубочные плиты и т. Д.Кроме того, понадобятся такие инструменты и материалы:

• цемент и песок для приготовления раствора;
• пыльник и щебень для устройства фильтрационного слоя;
• пруток металлический или арматура для изготовления бетонного покрытия; №
• люк с рамой или металлическими уголками и металлом для его изготовления;
• гидроизоляция;
• ведер и емкость для приготовления раствора;
• мастерок, молоток каменщик;
• пузырьковый уровень, шнур и отвес;
• Лопаты штыковые и штыковые.

Если вы планируете большой объем бетонных работ, лучше всего использовать бетономешалку, которую вы можете одолжить у друзей или взять напрокат.

Кирпичный дом для частного дома

Для устройства канализации использован полнотелый красный кирпич. Лучше всего, если это будет обожженный материал, который при производстве считается браком. Силикатные изделия не рекомендуются из-за их низкой стойкости во влажной среде.

Порядок действий следующий:

1. После рытья котлована его дно выравнивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетона, в зависимости от герметичности конструкции.Последний вариант осуществляется с устройством армопояса, армирующего бетонное основание сливного коллектора.

   Устройство фильтрующего слоя

2. Выполнить кладку стен. В зависимости от проекта конструкция может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Кладка герметичной емкости непрерывная, с тщательной заливкой всех швов песчано-цементным раствором. Чтобы сделать котлован без откачки, кирпич кладут в шахматном порядке, повышая эффективность фильтрации конструкции.

   Так выглядит кладка поглощающей канализационной ямы

3. Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковым и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. Такого решения не будет. повлиять на герметичность конструкции, но при усадке конструкции такая уловка убережет трубу от повреждений.
4. Стены кладут на высоту ниже 20-30 см от уровня участка, после чего приступают к устройству потолка. Для этого в яме устанавливают герметичную обрешетку с отверстием под люк, сооружают бронепояс и заливают плиту бетонным раствором.Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: кусочков металлических уголков, профильных труб и стального листа.

   Перекрытие канализационного бака с люком для откачки сточных вод

5. Плита засыпается слоем грунта и утрамбовывается.
   В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевой отметки участка увеличивают до 50-60 см. Это позволяет засыпать яму толстым слоем почвы, предотвращающей промерзание канализации зимой.

Видео: секреты строительства кирпичного котлована

Железобетонный колодец канализации

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент колец. Следует понимать, что при диаметре дополнительных элементов более 1,5 м необходимо будет использовать подъемное оборудование, поэтому лучший вариант изготовления выгребной ямы своими руками — изделия размером Ø1 × 0,89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное дно и крышку. Это сократит время строительства до минимума.

Таблица типоразмеров железобетонных колец для колодцев и выгребных ям

Инструкция по ходу работ:

1. По аналогии с кирпичной конструкцией на дне котлована сооружается фильтрующий слой щебня, бетонная подушка заливается, либо устанавливается заводское железобетонное основание (в случае использования экскаватора). При этом в обязательном порядке контролируется правильность выполнения работ строительным уровнем.
2. 3-4 кольца устанавливаются друг на друга, доходя до верхнего уровня.При необходимости желаемой высоты можно добиться в несколько рядов кладки.

   При установке колец большого диаметра без подъемного оборудования не обойтись

3. Пробойником в бетонной стене проделываются отверстия под канализационную линию. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб при усадке.
4. Если необходимо получить герметичную конструкцию, стыки колец заделывают раствором, а после высыхания внешнюю поверхность заделывают битумом и другими влагостойкими составами, а внутреннюю оштукатуривают.

   Конструкция импортных колец обеспечит необходимую герметичность сразу после завершения монтажа.

5. Устанавливать или изготовлять плиту перекрытия своими руками.

   При покупке бетонных колец можно также приобрести чистовой пол. Это сократит время строительства, но приведет к дополнительным расходам.

6. Конструкция засыпана слоем грунта.

Видео: строительство бетонного кольца

Монолитный бетонный колодец

Монолитный бетонный колодец канализации обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надежных конструкций.Учтите, что в этом случае котлован лучше копать вручную. Это позволит установить обрешетку только с одной стороны и снизит расход бетона. Строительные работы ведутся поэтапно.

1. Дно котлована выравнивается и уплотняется, после чего выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
2. После застывания бетона боковые поверхности котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Это предотвратит осыпание почвы при бетонных работах.

   Монтаж армопояса и заливка фундамента

3. На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируется вертикальный армопояс и устанавливается опалубка. Стоит сказать, что толщины стены 15–20 см хватит на яму любого размера.
   Если для изготовления обрешетки недостаточно досок, можно использовать раздвижную опалубку.

   Сменная (раздвижная опалубка) конструкция

4. Ипотека устанавливается для получения проемов для монтажа канализационных труб.
5. При заливке бетона обязательно его штыком или трамбовкой. Это удалит из смеси пузырьки воздуха и повысит прочность конструкции.

   Большой приямок обеспечит дополнительное удобство при эксплуатации, однако потребует использования двухсторонней опалубки.

6. Установлены канализационные трубы и установлена ​​вентиляция.
7. Заливают верхнюю плиту грунтом и устанавливают люк.

   Перекрытие выгребной ямы. Обратите внимание на выходное отверстие стояка — для напорной канализации это необходимость

Видео: железобетонная водосточная яма

Яма из шин от автомобилей своими руками

Для изготовления канализационной ямы используются шины от большегрузных автомобилей и автобусов.Учитывая ширину колес, вам понадобится не менее 8-10 шин. Котлован можно вырыть вручную или экскаватором. Его диаметр лучше сделать на 20-30 см больше, чем внешние размеры покрышек. Это облегчит их установку и позволит увеличить пропускную способность абсорбирующей системы. В некоторых источниках можно найти рекомендации по удалению боковых поверхностей покрышек для увеличения внутреннего объема ямы. Считаем это утверждение неверным, так как это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции.Если учесть, что ямки шин используются для абсорбирующих систем, то нетрудно сделать вывод, что площадь контакта жидкости с почвой больше объема бака.

На определенной высоте в шине вырезается отверстие под сливную трубу

По способу укладки вариант с шинами идентичен способу с использованием бетонных колец. Единственное, что хотелось бы отметить, это возможность установки 5-6 дистанционных прокладок между двумя соседними покрышками, для чего можно использовать красный кирпич.Прорези между колесами позволят фильтрационной яме работать более эффективно. С этой же целью зазор между покрышками и стенками котлована засыпается бута или кирпичным мусором, после чего в котловане устанавливается перекрытие и засыпается грунтом.

Стены котлована можно укрепить не башмаком или кирпичом, а оставшимися покрышками. Подобное решение также увеличит впитывающую способность канализационной системы.

Увеличить впитывающую способность ям без откачки можно, установив дренажную трубу высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которая наполовину заглублена в землю.В его скрытой части проделываются отверстия диаметром не более 5 см. Конечно, лучший материал — не металл, а пластик.

Видео: шиномонтажная яма на даче

Перевязочные места для устройства выгребных ям. Фотогалерея

Благодаря слою почвы, покрывающему выгребную яму, ее несложно скрыть от глаз. Для этого над канализацией высаживают кусты, обустраивают клумбу или высаживают газон. Для отделки канализационных люков используются деревянные и каменные элементы, проявляющие смекалку и фантазию.Возможно, вы сможете почерпнуть интересную идею из нашей фотогалереи или использовать готовое решение на своем сайте.

Садовая стойка на крышке ямы. Декоративные элементы для газона в виде деревянных кружков. Такой люк совершенно незаметен на фоне оформления газона натуральными материалами. Даже стояк вентиляции можно обыграть элегантно и красиво. Высший пилотаж — используйте место и создайте настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Установка оригинального вазона с цветами. Оформление искусственными камнями. Установка на люк декоративных фигурок — мельницы, колодец, очаг.

Огромное разнообразие конструкций выгребных ям позволяет: построить канализацию в полном соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.Напоследок хочу напомнить о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, особенно в части опасности загрязнения подземных вод. Давайте вместе позаботимся о чистоте окружающей среды, думая о том, что получат наши дети и внуки.

Самый простой способ устроить на месте подобия центральной канализации — соорудить сливную яму для сточных вод своими силами. Его обустройство можно разделить на несколько этапов.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо произвести расчеты — какого размера должна быть сливная яма, обустроенная своими руками, следует определить количество людей, проживание которых планируется на дачном участке.Объем сливной ямы напрямую зависит от интенсивности использования различных сантехнических приборов.

Помимо выбора размера нужно определиться, где именно будет организована сливная яма своими руками. Следует соблюдать следующие правила:

• Выбирать место нужно исходя из расположения грунтовых вод. Таких мест следует избегать, чтобы не загрязнять воду, которая поступает в дом из колодца или колодца, расположенного на участке. Расположение грунтовых вод можно определить с помощью наблюдений — например, болотные растения растут над грунтовыми водами, расположенными близко к поверхности.Уровень воды в соседних колодцах также может показать глубину водоносного горизонта. Но точную информацию можно получить в основном путем пробного бурения.
• Расстояние от источника воды до сливной ямы должно быть не менее 20-30 м. От дома герметично оборудованная яма должна располагаться не ближе 5 м.
• Если участок неровный, с выраженными высотами и низинами, сливное отверстие следует располагать в самом нижнем месте, чтобы в него лучше стекали сточные воды. В этом случае с учетом атмосферных осадков яму нужно сделать больше, чем запланировано.

Земляные работы

После выбора места и объема сливной ямы требуется предварительная выемка грунта. Выкопать яму под сливную яму для небольшой семьи не так уж и сложно.

Обустройство ямы зависит от того, планируется ли бетонирование стен сливной ямы или нет. Герметичная канализация потребует регулярной очистки ямы от мусора с помощью канализационной службы, а также сливной ямы без бетонного дна.

На дно подготовленной ямы следует уложить дренаж — песчано-гравийную подушку.Он также станет фильтром для воды, которая постепенно уходит в землю. При бетонировании слой песка и щебня можно сделать небольшими — до 10 см. Однако если такая подушка планируется как натуральный фильтр, ее толщина должна быть не менее 20 см.

Устройство сливной ямы

Бетонирование днища осуществляется бетонным раствором и арматурой. На подготовленную песчано-гравийную подушку укладывают слой раствора толщиной 5-10 см, в который утопляют арматурную решетку и засыпают еще один слой бетонного раствора.Если вы планируете использовать бетонные кольца для герметичной дренажной ямы, при устройстве дна нужно углубить стены так, чтобы диаметр дна дренажной ямы стал больше диаметра отверстия для канализационной ямы.

После обустройства дна котлована необходимо переходить к формированию стен. Для этого можно использовать:

• бетонные кольца
• Раствор бетонный и арматура,
• кирпичей.

В случае, если в качестве стен планируется положить бетонные кольца, сливную яму следует оборудовать следующим образом:

1. После организации бетонного дна (площадь которого должна быть немного больше, чем у кольца) прямо над котлованом укладывается бетонное кольцо диаметром чуть больше диаметра котлована.
2. Постепенно удаляя грунт из-под кольца, его опускают на уровень поверхности. Затем сверху кладут второе кольцо и продолжают очищать почву до самого низа.
3. Внизу стыки кольца и бетонного дна необходимо обработать бетонным раствором для герметизации.
4. Если дно просто песчано-гравийная подушка, то кольца просто опускают на нужную глубину, а стыки между ними заделывают цементным раствором.

Самостоятельное бетонирование стен потребует не только изготовления цементного раствора из марки цемента не ниже М200, но и устройство опалубки из деревянных досок.Для большей прочности обязательно добавьте арматуру — металлические стержни толщиной не менее 1 см.

Сливная яма, стены которой кирпичные, необязательно обустраивать цельными кирпичами. Битый кирпич, соединенный с цементным раствором, вполне подходит для организации канализации частного дома.

При устройстве сливной ямы необходимо предусмотреть подвод канализационных труб из дома. В верхней части бачка нужно проделать отверстие диаметром чуть больше сливной трубы.Пустота между трубой и стенками отверстия заполняется герметиком.

На подготовленное сливное отверстие поставить герметичную крышку с люком.

Сливная яма для кухни. Обустройство канализации загородного дома: выгребная яма своими руками. Сливная яма: устройство и принцип работы

Владельцы загородных домов Часто приходится осваивать мудрость, как сделать выгребную яму. Такая конструкция позволяет решить проблему отвода сточных вод в местах, где нет общей канализации.

Санитарные правила требуют, чтобы оборудование для очистки сточных вод располагалось:

• на расстоянии 1 или более метра от ограды, отделяющей соседний участок;
• 12 метров (не ближе) от жилых домов;
• 30 метров от источника водозабор (если вы планируете делать яму своими руками).

Здание для сточных вод

Грамотный расчет геометрических параметров для сбора сточных вод производится с учетом следующих характеристик:

• Количество людей, пользующихся водой в доме круглый год.В течение дня один человек употребляет до 180 литров жидкости. Если в доме проживает 3 человека, рекомендуется соорудить сливную яму на 18 и более кубометров.
• Расстояние между верхней частью набережной и поверхностью почвы. Это значение должно быть не менее 1 м. Если вы построите яму без учета этого требования, вероятность проведения контроля сточных вод начинается за пределами выгребной ямы, что приведет к возвышению Земли и появлению неприятного запаха на вашем участке.
• Тип почвы. При закапывании камней в грунт, плохо пропускающий воду, объем канализационной ямы принимают так, чтобы он был выше месячного расхода сточных вод. Если почва меняет воду без проблем, на объем уходит около 40% от количества стоков. Это важно знать тем, кто хочет знать, как сделать выгребную яму.

Важный совет профи! Не делать выгребную яму глубиной более 3 м. По мере наполнения придется отозвать сбережения на откачки розеток.Эффективное удаление отходов жизнедеятельности просто обеспечивается на глубине 3 м.

Если в яме будет около 1 кубометра, то вполне можно обустроить ее самым простым способом — закопать в земле небольшой лаваш, обмануть его стены из глины и дополнительно укрепленных деревянных досок. Раньше такие конструкции были широко распространены. Их строят своими руками и сейчас.

Понятно, что ямы такого типа не соответствуют требованиям санитарных служб. Не исключено, что вы даже выпустите админку, если решите построить такую ​​простейшую конструкцию.Это, конечно, никому не нужно. Лучше оборудовать обычную выгребную яму, которая эффективно справится с возложенными на нее задачами. К ним относятся конструкции двух типов:

1. Герметичные резервуары (приямки с дном).
2. Поглощающие конструкции без днища.

Постройка для мусора

Сделать своими руками проще вторую яму. Они фильтруются в них (их жидких частях) при прохождении кусков кирпича, щебня, высыпавшегося на дно котлована.Затем сточные воды уходят в землю. Такая система отличается простотой монтажа. Кроме того, бездонные ямы очищаются редко, что связано с просачиванием (частичным) воды в почву.

Поглощающие конструкции обычно оборудуют, когда объем отходов относительно невелик. Такие выгребные ямы хороши для домов, где нет стиральных и посудомоечных машин, ванн и так далее.

В остальных случаях рекомендуется установка герметичных резервуаров. Они представляют собой резервуары закрытой формы, усадьбы которых не проваливаются в землю.Такие резервуары возводятся из газосиликатных и бетонных изделий, пластика, кирпича. Недостатком таких ям является необходимость частой задачи оценивающих агентов откачивать отходы из закрытой емкости, достоинства — полное отсутствие неприятных «ароматов».

Построить сливную конструкцию своими руками — пошаговая инструкция

Разбираемся, как сделать выгребную яму. Все работы лучше всего производить по следующей схеме:

1. Копка котлована с необходимыми размерами.Эта операция пройдет быстро, если вы возьмете в аренду экскаватор. Но стоимость аренды спецтехники высока. Поэтому яму можно вытащить вручную с помощью лопаты.
2. Оставьте около полутора кубометров грунта (мы его применим, чтобы срывать выгребную яму после завершения всех работ), а остальную Землю убрать. Плодородный верхний слой почвы можно насыпать в огород.
3. Конколируйте дно ямы, подождите 10-12 дней, пока смесь не станет максимально прочной.Бетон использовать нельзя. Но специалисты советуют потратить силы и время на то, чтобы устроить такое дно.
4. Стены выложить кирпичом. Кладка допускается быть не очень качественной — она ​​будет скрыта от посторонних глаз, главное, чтобы она надежно удерживала грунт от выдавливания. Определены углы кладки, кирпичи следует монтировать в шахматном порядке. Так жидкие части сточных вод будут более эффективно попадать в землю.

На произведенную кладку необходимо установить надежное перекрытие.Делается своими руками вот так:

1. Со всех сторон кирпичная кладка Приходите в грунт (около 0,2 м).
2. Сделать из профессиональных узлов.
3. Установите усиливающую рамку. Обвяжите стержни проволокой, оптимальное расстояние между элементами конструкции 10-15 см.
4. Залить перекрытие бетоном. Поставляемую смесь желательно тянуть лопатой, тогда армированный каркас хорошо закрепится раствором.
5. Ждем около месяца перекрытия.
6. Снимите опоры опалубки, выложите обычный кирпич ее стен, перетасуйте их наружу. Дополнительно можно обработать стены битумом, чтобы влага из атмосферы не попадала в яму.
7. Засыпаем землю своими руками делаем конструкцию над люком, трамбуем почву, выравниваем.

Вот и мы узнали, как сделать выгребную яму. Обратите внимание, что для выполнения такой операции вам не нужно обладать какими-либо специальными навыками. Вся процедура проста в исполнении, а ее высокие трудозатраты компенсируются дешевой конструкцией.

Канализация в загородном или сельском доме на данный момент не исключение, а скорее правило, поэтому устройство этого блага цивилизации привлекает все большее внимание владельцев частных домов.

Дренажная яма — неотъемлемая часть любой канализации и построить ее своими руками достаточно недорого, используя для этой цели кипяченые материалы.

Об изготовлении сливной ямы своими руками и пойдет речь в нашей статье.

С чего начать строительство

Перед началом строительства необходимо разработать план

Перед тем, как приступить к строительству сливной системы, необходимо нарисовать план на листе бумаги с соблюдением масштаба и с учетом следующего Требования:

1. Расстояние до фундамента дома или других объектов, не ближе 5 м.
2. Расстояние до колодца, погреба или колодца не менее 20 м, а лучше 30 м.
3. Расстояние до границы участка не ближе 1 м, а если граница вашего участка, соседний водозабор отсутствует.
4. Имеется удобный подъезд для осмотра машины, так как время от времени стоки придется откачивать.

Обратите внимание: Перечисленные выше требования являются требованиями Sanpina, но они должны быть указаны в местном санитарном надзоре, так как в каждом регионе могут быть добавлены свои нюансы.

Определяемся с типом водостока

Нужно определиться с типом водостока

Перед тем, как приступить к устройству водостока, необходимо определиться с типом водостока. Тип сливной ямы зависит от ее конструкции и бывает:

1. Накопительная.
2. Фильтрация.

Накопительный тип Как видно из названия, служит для сбора отходов с последующей перекачкой. То есть весь объем отходов, периодически перекачиваемый спецтранспортом и вывозимый на захоронение.

Устройство этого типа проще и соответственно дешевле, но если в доме постоянно проживает 4 и более человек, операция обойдется довольно дорого, так как яму придется чистить довольно часто, а это платная услуга.

Тип фильтрации Он сложнее по конструкции из-за того, что придется делать систему фильтрации, но тогда большая часть стоков будет уходить в землю, и откачка будет производиться гораздо реже. Следовательно, эксплуатация такого стока обойдется дешевле.

Для накопительного типа необходимо построить герметичный колодец, сделать такой колодец из различных материалов:

В бетонном или кирпичном колодце необходимо забетонировать дно и заделать швы, это работа сложная и дорого, да и сами бетонные кольца дорогие.

Кроме того, для установки колец нужен подъемный кран, за использование которого тоже придется заплатить. Кирпич, несколько дешевле, но качественной кладкой и тем более герметизацией стен занимается только специалист, поэтому эти варианты не рассматриваются.

Сделать колодец из пластиковой или металлической тары намного проще, нужно только определиться с объемом. Обычно берется несколько обслуживающая машина, 4, 6, 8 кубов и учитывается количество жильцов в доме.

Ступени

Сливная яма из готовой емкости вполне доступна для этого сделать своими руками, потребуется лишь желание и усилия. Разберем еще этапы строительства.

1. Варочные котлы

Место размещения котлована под емкость.Размеры ям должны быть больше емкости на 15-20 см, а глубина такая, чтобы от верха емкости до поверхности земли оставалось не менее 1 метра.

Помещаем емкость в лаваш, если она пластиковая, то это можно сделать без помощи дополнительных приемов и с помощью кабелей.

Устанавливая контейнер в яму, необходимо следить за тем, чтобы от его вершины до поверхности Земли высота была не менее 1 метра. Если толщина грунта над емкостью менее 1 метра, то перед заливкой необходимо произвести теплоизоляцию любой изоляцией толщиной 100-150 мм.

2. Копировать траншею

Начинаем рыть траншею от дома до котлована, глубина траншеи около дома может составлять 0,5-0,7 м и иметь уклон в сторону котлована. Этот уклон должен быть в пределах 2–3 см на метр длины траншеи.

Обратите внимание: Уклон должен выдерживаться точно в этих пределах, потому что при меньшем уклоне ухудшается качество материала, особенно твердых частиц, а при большем уклоне жидкая часть течет быстрее, чем твердая фракция, и постепенно трубы родятся.

3. Прокладка трубопроводов

Оборудование для контроля трубопровода

На дне траншеи песчаная подушка 20-25 см подушки, трубопровод укладывается контролируя ее. Для контроля футеровки трубопровода используется специальное устройство, состоящее из строительного уровня, на который надевается специально изготовленная стойка длиной 1 м и толщиной одного конца 3 см, а другого 5.

Эту рейку с уровнем надевают на трубопровод и в режиме сна или наоборот удаляют песок из-под трубы, добиваясь нулевых показаний на шкале уровня.

4. Неисправность

Сначала аккуратно вручную обрызгать трубопровод на 20-30 см, слегка утрамбовать, последний магистраль по возможности можно продолжить бульдозером, а можно и вручную. Завершив заливку и юстировку, можно приступать к эксплуатации системы.

Как уже упоминалось вначале, работа этой системы достаточно просчитана, поэтому ее можно улучшить, построив фильтрующий колодец, в котором осветленная вода будет флокулироваться, а твердая фракция накапливается в накопительном колодце.В этом случае накачивать нужно будет в несколько раз меньше, один-два раза в год.

Сливная яма на дачном участке может быть улучшена

Итак, наша система будет состоять из двух частей:

1. Накопительная сливная яма из готового резервуара, которую мы уже построили.
2. Фильтрующий колодец, конструкцию которого мы сейчас рассмотрим.

Фильтровальный колодец не должен закрываться, наоборот, через отверстия в нем вода будет уходить в землю.

Сделать его можно из кирпича, металлической трубы, а проще всего использовать старые автомобильные или тракторные шины. Долговечность такого колодца из покрышек не менее 12-15 лет.

Для изготовления такого колодца необходимо:

1. Подготовить покрышки. Необязательно выбирать их одинаковый размер, главное, чтобы они не попадали в другой. Их количество будет зависеть от высоты колодца и толщины покрышки. Например, если взять шины от комбайна «Дон», их хватит и на 3 штуки.
2. Готовим ят диаметром на 0,5 м больше покрышек.
3. Засыпаем на дно ямы 30-40 см песка, затем 30-40 щебня, тщательно выравниваем и трамбуем.
4. Накладываем покрышки одну на другую, и осторожно засыпаем щель, между стенками ямы и покрышками грунта, блуждающий, он.

Совет строителя: Фильтрующий колодец необходимо связать на 0,5-0,7 м глубже. Трубопровод в привод разбит на уровне его дна, а в фильтрующий колодец входит как можно выше, но это необязательно.

5. Для вставки трубопровода в одну из шин, чем выше, тем лучше прорежьте отверстие по диаметру трубы. Ставим, не забывая про уклон, трубу и аккуратно засыпаем почвой.
6. Делаем крышку на металлический или деревянный колодец.

Наша индивидуальная дренажная система готова.

Получается, что сделать сливную яму своими руками не составит большого труда, нужно только соблюдать эти не хитрые правила. Это позволит значительно сэкономить.

Создание канализации в частном доме качественно изменит условия проживания в нем, сделав городскую квартиру комфортнее, а соблюдение норм Санпина убережет природу от загрязнения и от штрафов.

Подробная видеоинструкция О том, как в частном доме соорудить сливную яму, вы можете здесь:

Работа водопровода, ванной и туалета загородного дома требует устройства грамотной системы сбора и отвода сточных вод.И если при наличии централизованной канализации достаточно получить разрешение и сделать врезку в инженерные сети, то при отсутствии раздела благ цивилизации проблемой утилизации мусора придется заниматься самостоятельно. На данный момент есть варианты решения этого вопроса, в том числе заводские системы очистки, но самым простым вариантом все же остается выгребная яма, конструкция, проверенная не одним поколением домовладельцев. Контейнер для мусора такого типа хорош тем, что его легко построить своими руками, а появление новых технологий и материалов позволяет сделать это в рекордно короткие сроки.

Особенности конструкций

В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрующим (абсорбирующим) сливным сооружениям или герметичным емкостям для сточных вод. Сборщики сточных вод первого типа обеспечивают поглощение сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, вторые представляют собой накопительные резервуары, требующие откачки и вывоза бытовых сточных вод с участка.

Стоимость обустройства выгребных ям окупится сторицей: эта постройка даст городской уровень комфорта даже для удаления от цивилизации

Многие источники в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества мусора. .Авторы рекомендуют при объеме более одного кубометра в сутки использовать выгребные ямы герметичного типа. Мы считаем это утверждение верным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина конструкции составляет 4 м (иначе шланг оценочной машины не сможет добраться до дна котлована), при этом более 1 м уходит в углубление канализационной магистрали. Следовательно, полезная высота составляет около 3 метров. Даже если яма будет иметь внушительный диаметр и объем 5-6 кубометров, откачивать ее нужно не реже одного раза в неделю.Конструкция фильтрации позволит на треть увеличить этот интервал, тем более что при необходимости процесс ее откачки полностью отличается от обслуживания герметичной емкости. Единственное, что может сдерживать строительство поглощающих ям для сточных вод, — это их низкая экологичность, так как большое количество сточных вод может загрязнить водоносные горизонты. Если гидрология участка, а также его размер и характеристики ландшафта позволяют построить котлован любого типа, то система фильтрации окажется вне конкуренции.

Особенностью абсорбирующих канализационных коллекторов является наличие дренажного слоя.

Для сливных ям без откачки он характеризуется наличием боковых стенок и плит перекрытия, тогда как вместо днища в конструкции используется крошечная подушка. . Благодаря ей сточные воды фильтруются от крупных фракций примесей и поглощаются землей. Часто стенки поглощающих конструкций имеют перфорацию, которая увеличивает впитывающую способность ямы. Крышка конструкции предотвращает попадание мусора в ят, предотвращает замерзание сточных вод зимой и защищает от распространения неприятных запахов.В верхней части конструкции сооружен люк, через который наблюдается уровень запаса и откачка ямы.

Конструктивные особенности герметичных и фильтрующих сливных отверстий

Преимущества абсорбционных емкостей в их простоте и невысокой стоимости. Кроме того, при их использовании значительно увеличивается интервал между закачкой лазания и отработанной массы. Однако наличие множества недостатков не позволяет назвать данную конструкцию идеальной:

• ограниченный суточный объем сточных вод;
• невозможность возведения сооружений при высоком уровне грунтовых вод;
• низкая степень сточных вод;
• снижение фильтрующей способности при работе;
• неприятный запах вокруг объекта.

Несмотря на эти недостатки, наклонные выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые часто остаются в процессе строительства загородного дома.

Заводская пластиковая емкость — один из самых прочных и простых способов обустройства канализации

Герметик пробки канализации лишен недостатков поглощающих конструкций, но требует регулярной откачки сточных вод. От фильтрующих колодцев они отличаются тем, что дно и стенки контейнеров выполнены водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка.Технология строительства и той и другой выгребной ямы отличается лишь частью герметизации и имеет много общего. Что касается выбора места, то он более демократичен для герметичных конструкций нормы, хотя им нужно продумать способ входа и обустройство площадки для оценочной машины.

Использование специальных бактериальных агентов позволяет повысить эффективность водонепроницаемых дренажных конструкций. Бактерии обрабатываются нечистотами на донных отложениях и воде для полива сада.

Выбор материала для строительства

Фильтровальная яма может быть построена из целочисленного или битого кирпича, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стены помещения выполнены из бетона, используются просторные железные контейнеры без дна или старые автомобильные покрышки. Одним словом, любые подходящие материалы дойдут до устройства герметичной конструкции.

Для изготовления гибких коллекторов второго типа используются монолитные бетонные конструкции, а также герметичные резервуары из металла и пластика.Кроме того, построить котлован можно и традиционным способом — из кирпичных или железобетонных колец, забетонировав его дно и обеспечив водонепроницаемость стен.

Кирпич

Кирпич одноразовый

Мусорный контейнер из кирпича — один из самых недорогих и простых вариантов, особенно при необходимости строительства котлована без откачки. Кирпич позволяет делать стены сплошными или с зазорами, повышающими фильтрующую способность конструкции.К достоинствам такой конструкции можно отнести возможность сооружения котлована любого размера и конфигурации. Не лишены кирпичных впитывающих колодцев и недостатков, присущих любым системам протечек — опалубки и негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, кладочный кирпич в агрессивных условиях эксплуатации быстро разрушается, что обуславливает непродолжительный срок службы систем фильтрации — около 20 лет.

Из автомобильных шин

Изношенные шины для грузовых автомобилей — дешевый и прочный материал для устройства мусорного бака без откачки

Построить водосточную систему для ванной и туалета загородного дома с минимальными затратами, используя автомобильные шины в качестве строительного материала Для впитывания выгребные ямы.Для этого достаточно открутить изъеденный размер и оборудовать на его дне фильтрующий слой щебня. Установленные одна на другую покрышки образуют прочную конструкцию, предотвращающую обсыпку стен конструкции.

Как и в предыдущем варианте, к отрицательным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения автомобильных покрышек, быстро снижающими производительность системы.

Для увеличения фильтрующей способности выгребной ямы между шинами устанавливаются выносные проставки.Образовавшиеся щели работают так же, как перфорация из бетона и кирпича, увеличивая площадь контакта сточных вод с почвой.

Из монолитного железобетона

Бетонный контейнер — одно из самых долговечных и долговечных канализационных сооружений

Клоака данного типа представляет собой конструкцию с бетонными стенками и дном, сооружаемую заливкой бетонной смеси в установленном воплощении. Несмотря на то, что такая тара считается самой надежной и прочной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучше.В настоящее время такой способ строительства апробирован на готовых наборах железобетонных колец и крышек.

Из бетонных колец

В зависимости от требований герметичности бетонные кольца могут иметь сплошные или перфорированные стены.

Обустройство выгребной ямы из литых бетонных колец к недорогим вариантам можно отнести лишь частично. Это связано с тем, что стройматериалы придется не только покупать, но и арендовать технику для погрузки и транспортировки на объект.Кроме того, установка тяжелых железобетонных изделий также потребует использования подъемных механизмов (далее мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно сделать одну лопату в одиночку). Однако именно этот вариант — наиболее простой и надежный способ устроить как выгребную яму поглощающего типа, так и герметичные конструкции. В настоящее время производятся железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства коллекторов сточных вод без откачки.

Емкости из металла и пластика

Даже из старой металлической бочки Можно соорудить фильтрующую яму, которая обеспечит работоспособность канализации загородного дома

Самый простой способ сделать яму для отходов — закопать пластик или металл емкость подходящего объема. Более того, этот метод позволяет получить герметичную конструкцию и абсорбирующую систему. Отличие второго варианта от первого — отсутствие дна емкости и наличие перфорации в стенах.Кроме того, в последнем случае придется дополнительно подготовить дно ямы, сделав фильтрующую подушку христа.

Проект для дачного участка

Те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчетов, ошибаются. Для того, чтобы работа канализационной системы проходила без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать необходимый объем обнесенного стеной колодца и продумать его конструкцию, но и выбрать место постройки.

Канализация Строительство канализации

Размер выгребной ямы зависит в первую очередь от суточного количества сточных вод, конструкции (с перекачкой или без нее), режима работы (регулярное или периодическое использование), типа почвы и других факторов.

Для расчета емкости для сточных вод учитывают следующие факторы без учета дна:

• запас на одного члена семьи при использовании ванной, туалета и стиральной машины Принять равным 200 литров. В зависимости от конкретных условий этот показатель снижается до 150 литров;
• расчет ведется при максимальном суточном расходе сточных вод;
• При определении размеров выгребной ямы ее объем должен учитывать не менее трехкратные суточные объемы стоков.То есть на семью из трех человек емкость должна вмещать не менее 1,8 кубометра жидкости.

Размер сливного колодца определяется из соображений удобства, учитывая, что отсчет глубины следует вести от точки входа в него по канализационной магистрали. Что касается пропорций конструкции, то ее глубина должна как минимум в 2-2,5 раза превышать вертикальные размеры (длина, ширина или диаметр). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размера абсорбционной системы хватит для эффективной работы.

При определении объема фильтрационной выгребной ямы необходимо учитывать состав почвы на участке. Пески и мешки отлично пропускают воду, тогда как глина или суглинок требуют большей площади контакта с почвой, а значит, и увеличения ямы в размерах.

Для строительства накопительной канализационной емкости используются те же усредненные данные по дренажу, что и в приведенном выше случае. При этом суточный объем умножается на интервал между закачками в днях.Например, если вы планируете откачивать яму каждые две недели, то для семьи из трех человек ее объем должен составлять 150х3х14 = 6,3 кубометра.

Большинство геодезистов смогут взять чуть больше 3 кубометров. vs vs, поэтому необходим комплексный анализ развития большой емкости большого объема

Прежде чем делать окончательный вывод о размерах структуры отходов, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или лицами, выполняющими перекачку сточных вод.Дело в том, что объем большинства ассоциативных машин составляет 3,6 кубометра, и только у некоторых моделей резервуар увеличен до 5-8 кубометров. Если ваш участок обслуживается впервые, то необходимо хорошенько подумать, нет ли смысла в строительстве сборника мусора из резервуаров большего размера, чем может прокачать оценщик. При этом необходимо заложить дополнительную сумму, если заезд обслуживающего автомобиля может быть затруднен или изношен нерегулярно.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, СНиП строительства и здравым смыслом.Если собрать все рекомендации, получится довольно длинный список. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, так как их невыполнение чревато как неэффективной работой, так и неудобством службы канализации и административной ответственности за действующий COAMA.

Ограничения по выбору места для выгребной ямы

1. Необязательно размещать выгребную яму в нижней части участка во избежание ее затопления или затопления дождевой водой.
2. Запрещается оборудовать фильтрационные сооружения при уровне грунтовых вод менее 4 м.
3. Котлован необходимо удалить:
   от фундамента зданий — не менее 10 м;
   от заборов — более 1 м;
   От дорог и деревьев — 4 м.
4. Расстояние от источников питьевой воды должно быть:
   Для глинистых грунтов — не менее 20 м;
   Для Суглинки — не менее 30 м;
   Для песков и супов — от 50 м.
5. Выбирая место под выгребную яму, обязательно учитывайте возможность входа оценочной машины.

Чертежи.Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования пропускной способности канализации составляется чертеж конструкции с указанием размеров и расстояний до ближайших объектов. Кроме того, указываются точки входа канализационных магистралей и другие конструктивные особенности. Тем, кто считает такую ​​конструкцию настолько элементарной, что ее конструкция не требует «лишних телетрансляций», рекомендуем составить хотя бы простой эскизный набросок. Поверьте: лучше исправлять ошибки карандашом на бумаге, чем переделывать многопоточную железобетонную конструкцию.Представленные чертежи выгребной ямы можно использовать в своем проекте, адаптируя под конкретные размеры и условия.

Чертеж фильтрационной камеры Чертеж канализационных емкостей из бетонных колец Чертеж сливной ямы с переливом Чертеж выгребных ям дачного туалета

Инструкция по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения сливной ямы и Сделав необходимые расчеты, приступаем к земляным работам. Если перекрытие канализации осуществляется с помощью пластикового или металлического бака, кирпича или бетона, то подготавливаются необходимые размеры.Копает вручную или с помощью землеройной техники.

Экскаватор сэкономит время и силы при подготовке котлована, но в некоторых случаях землеройную технику использовать не удастся.

Для постройки канализационного коллектора также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда использование техники на участке невозможно по ряду причин — нет проездов, пересекаются линии электропередач и так далее. В этом случае воспользуйтесь старомодом, которым еще пользовались наши деды.Одно из колец устанавливается на место, закрывается внутри и лопатой с коротким ножом удаляется грунт, постепенно удаляя грунт из-под стен. Необходимо постоянно контролировать уровень продукта, так как важно, чтобы армирующий элемент уходил в грунт строго вертикально. После того, как верхний срез конструкции окажется на одном уровне с участком, установите следующее кольцо и продолжайте втягивать грунт до достижения нужной глубины.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции резервуара для сточных вод, кирпича, бетонных колец или сборной железобетонной конструкции с крышкой необходимо подготовить шины от грузовых автомобилей, опалубочные плиты и т. Д., Подготовить такие инструменты и материалы. .

• цемент и песок для приготовления раствора;
• мелкий стык и щебень для устройства фильтрующего слоя;
• пруток металлический или арматура для изготовления крышки из бетона;
• люк с рамой или металлическими уголками и металлом для его изготовления;
• гидроизоляция;
• жилет и емкость для приготовления раствора;
• кельма, молоток каменщика;
• пузырьковый уровень, шнур и отвес;
• Лопаты советские и штыковые.

Если планируется большой объем бетонных работ, лучше всего использовать бетонную смесь, которую можно взять у знакомых или взять напрокат.

Кирпичное строительство для частного дома

Для строительства мусоросборника используют красный полнотелый кирпич. Лучше всего, если это будет проверенный материал, который в производстве считается браком. Силикатные изделия использовать не рекомендуется из-за их малой стойкости во влажной среде.

Порядок работ следующий:

1. После того, как его сбросят, его вытаскивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетона в зависимости от герметичности конструкции.Последний вариант выполняется с расположением аропояша. бетонное основание Сливной коллектор.

   Устройство фильтрующего слоя

2. Выполнить кладку стен. В зависимости от проекта конструкция может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Укладка герметичной емкости производится через световой люк с тщательной заливкой всех швов песчано-цементным раствором. Для изготовления котлована без откачки кирпич укладывают в насадку, повышая фильтрующую эффективность конструкции.

   Так выглядит кладка канализации поглощающего типа

3. Окно лучше делать с боковым и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. На герметичность конструкции такое решение не скажется, но при усадке конструкции такая уловка убережет трубу от повреждений.
4. Стены выкладывают на высоте ниже 20-30 см от уровня участка, после чего начинают устраивать перекрытие. Для этого в приямке устанавливают герметичный костюм с отверстием для люка, покрывают арматурой рукава и производят заливку плиты твердым бетоном.Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из недоделанных материалов: отрезки металлических уголков, профильные трубы и стальной лист.

   Перекрытие канализационного бака люком для откачки

5. Плита засыпается слоем грунта и трамбовкой.
   В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевых отметок увеличивают до 50-60 см. Это позволяет засыпать толстым слоем почвы, препятствующей засеву сточных вод зимой.

Видео: Секреты строительства из кирпича

Теплый колодец из железобетонных колец

На сегодняшний день производители предлагают кольца в широком ассортименте.Следует понимать, что при диаметре препятствий более 1,5 м необходимо применять подъемную технику, поэтому оптимальным вариантом изготовления выгребной ямы своими руками являются изделия Ø1 × 0,89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное дно и крышку. Это сократит время строительства до минимума.

Таблица типоразмеров железобетонных колец для колодцев и выгребных ям

Инструкция в процессе работы:

1. По аналогии с кирпичной конструкцией на дно дна возводится фильтрующий слой, насыпается бетонная подушка или установлено заводское железобетонное основание (в случае использования экскаватора).При этом необходимо контролировать правильность работы строительного уровня.
2. 3-4 кольца устанавливаются друг на друга, доходя до верхнего уровня. При необходимости желаемой высоты можно добиться за счет нескольких рядов кирпичной кладки.

   При установке колец большого диаметра без подъемного оборудования не обойтись

3. С помощью перфоратора в бетонной стене проделываются отверстия для канализации. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб при усадке.
4. При необходимости получения герметичной конструкции стыки колец заделывают раствором и после высыхания его наружную поверхность заделывают битумом и другими влагостойкими составами, а внутреннюю — штукатуркой.

   Конструкция колец импортного производства обеспечит необходимую герметичность сразу после завершения монтажа.

5. Устанавливаем или изготавливаем самостоятельно перекрытие перекрытия.

   При покупке бетонных колец можно также приобрести готовое перекрытие.Это сократит время строительства, но приведет к дополнительным расходам.

6. Конструкция засыпает слоем почвы.

Видео: Устройство бетонных колец

Бетонный колодец из монолитного железобетона

Канализация из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надежных конструкций. Учтите, что в этом случае лучше копать вручную. Это позволит установить дум только с одной стороны и снизит расход бетона.Строительные работы проводят поэтапно.

1. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего делают бетонную стяжку толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
2. После схватывания бетона боковые поверхности котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать подметания почвы во время бетонных работ.

   Установка армопояса и литье

3. На расстоянии не менее 4 см по стенкам котлована монтируются вертикальные армы и устанавливается опалубка.Следует сказать, что толщины стен в 15-20 см хватит на яму любого размера.
   Если досок для изготовления дохасска недостаточно, можно использовать опалубку раздвижного типа.

   Устройство разборной (раздвижной опалубки)

4. Установить закладные для получения петель для монтажа канализационных труб.
5. При заливке бетона необходимо выполнить его утрамбовку или утрамбовку. Это удалит из смеси пузырьки воздуха и повысит прочность конструкции.

   Большой котел обеспечит дополнительное удобство в эксплуатации, однако потребует использования двусторонней опалубки.

6. Канализационные трубы проложены во входные отверстия и установлена ​​вентиляция.
7. Поднимаем верхнюю плиту с грунтом и устанавливаем люк.

   Перекрытие выгребной ямы. Обратите внимание на выход вентиляционного стояка — для герметичных сточных вод это необходимость.

Видео: Сливная яма из железобетона

Снятие покрышек от автотранспорта своими руками

Для изготовления мусорных ям используются шины от большегрузных автомобилей и автобусов.Учитывая ширину колес, потребуется не менее 8-10 покрышек. Привод можно копать как вручную, так и экскаватором. Лучше сделать его диаметром на 20-30 см больше внешних габаритов покрышек. Это облегчит их установку и даст возможность увеличить пропускную способность абсорбирующей системы. В некоторых источниках можно встретить рекомендации по удалению боковых поверхностей покрышек для увеличения внутреннего объема ямы. Мы считаем это утверждение неправильным, поскольку оно затрудняет установку друг на друга и снижает прочность конструкции.Если учесть, что ямки от покрышек используются для абсорбирующих систем, нетрудно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с грунтом перед емкостью бака.

На определенной высоте в шине прорезается отверстие под сливной трубопровод

По способу прокладки вариант с шинами идентичен способу с использованием бетонных колец. Единственное, что хотелось бы отметить, это возможность установки между двумя соседними шинами 5-6 выносных проставок, в качестве которых можно использовать красный кирпич.Зазоры между колесами позволят фильтрующему отверстию работать более эффективно. С этой же целью щель между покрышками и стенками ямы заполняется обломками башмака или кирпича, после чего на яму устанавливают перекрытие и засыпают.

Стены пойма нельзя укреплять башмаком или кирпичом, а только оставшимися покрышками. Такое решение также позволит увеличить впитывающую способность канализационной системы.

Увеличить впитывающую способность ям без откачки, возможна установка дренажной трубы высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которая наполовину куплена в землю.В его скрытой части проделываются отверстия диаметром не более 5 см. Конечно, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

Видео: Шиномонтажная яма в загородном доме

Отделка мест установки выгребной ямы. Фотогалерея

Благодаря слою грунта, которым перекрывается перекрытие выгребной ямы, скрыть ее от глаз совершенно просто. Для этого кусты высаживают над мусоросборником, обустраивают клумбу или лужайку. Для украшения канализационных люков используются деревянные и каменные элементы, демонстрирующие бесшовность и фантазию.Возможно, из нашей фотогалереи вы сможете почерпнуть интересную идею или использовать на своем сайте готовое решение.

Садовый стеллаж на крышке ямы Декоративные элементы для газона в виде деревянных кругов Такой люк полностью безмерен на фоне газона. Оформление натуральными материалами. Даже на вентиляционном стояке можно играть элегантно и красиво. Высшее пилотирование — используйте место и создайте настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Установка вазы оригинальной формы с цветами. Украшение искусственными камнями. Установка на люк декоративных фигурок — мельниц, колодцев, очагов.

. Огромное разнообразие конструкций выгребных ям позволяет построить дом. состав отходов в полном соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.Напоследок хочу напомнить о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, особенно в той части, которая касается опасности загрязнения подземных вод. Давайте вместе позаботимся о чистоте окружающей среды, думая, что это достанется нашим детям и внукам.

В большинстве случаев канализация на даче не предусмотрена. Вместо этого используется выгребная яма. Вариантов его возведения довольно много, и у каждого есть как свои достоинства, так и недостатки. Разберем подробно типовые конструкции выгребных ям и разберем способы их установки.

Что такое сливная яма и для чего она нужна

Сливная яма, или как ее еще называют выгребная яма, необходима для частных домов, не имеющих прямого подвода сточных вод. Правильная дренажная яма обрабатывает отходы, позволяя некоторым веществам после обработки абсорбироваться в землю без вреда для нее.

Популярность этого типа уборочного оборудования обусловлена ​​простотой монтажа и быстротой работы. Один человек без помощников в состоянии выполнить всю работу за 3-5 дней, в зависимости от типа конструкции.

С другой стороны, есть определенные сложности, связанные с дальнейшей эксплуатацией выгребной ямы. В первую очередь это касается вопроса откачки нечистоты. Правильно выбранные карманы имеют правильную стоимость.

Устройство сливной ямы

Самая простая конструкция, которая чаще всего встречается в сельских домах и на простых думартовских участках — это запеченная в земле старая бочка или резервуар, отслуживший свой срок. Такая конструкция обеспечит сбор и частичную фильтрацию стоков при условии, что их суточный объем не превышает показателя в 1 м³.Подобные схемы не получили одобрения санитарных служб, так как способны нанести вред окружающей экологии.

Самая простая сливная яма в частном доме — нетвердой конструкции. По канализационной трубке, хотя часто это прямое поступление, осадок попадает в емкость, дно которой ею прикрыто. Сливная яма должна быть оборудована газопроводом, по которому образовавшийся в процессе переработки отходов метан будет уходить наружу.

Эта система совершенно не подходит для тех домов, в которых она запланирована.постоянное проживание. С учетом того, что среднесуточный расход воды на семью из четырех человек составляет до 1 кубометра, это приводит к необходимости частой очистки выгребной ямы и, соответственно, к финансовым затратам. Ранее был распространен распространенный способ вывода примесей в почву с последующей их естественной фильтрацией, но в нынешних реалиях этот метод по понятным причинам запрещен санитарной службой.

Однако такая конструкция достаточно распространена, и дачам с доброжелательной посещаемостью особых альтернатив не будет.Самостоятельно обустроить несложно, но следует учитывать следующие моменты:

• Стены Poam потребуют укрепления, так как вода начнет постепенно влиять на конструкцию. Для предотвращения этого и устанавливают резервуар, или возводят стены из кирпичной кладки или бетонных колец.
• Объем выгребной ямы должен быть не менее трех кубометров. Правильный расчет составлен с учетом того, что на каждого человека потребуется не менее одного кубометра пространства.
• Установленная вентиляция повысит скорость переработки отходов.
• Если оборудована переливаемая яма, она практически не нуждается в очистке, так как ее конструкция предполагает наличие нескольких камер для утилизации. В этом случае выделения попадают в первую камеру, в которой они накапливаются. После того, как уровень нечистоты достигнет перегородки переливателя, они потекут во вторую яму и уже впитались в землю. Твердые отходы остаются в первой яме и обрабатываются бактериями.

Разновидности сливных ям

По типу исполнения выгребные ямы делятся на:

• бетон кумулятивный
• кирпич
• с приемной емкостью,
• временное
• с деревянной опалубкой
• без днища, с отводом отработанной влаги прямо в землю.

Изготовление сливной ямы из бетона

Быстро оснащенное решение для устранения нечистоты и имеет следующие преимущества:

• Скорость строительства. Фактически, при наличии набора бетонных колец заводского производства такая конструкция возводится за один день. Недостаток только один — для работы понадобится подъемный кран или экскаватор.
• Надежность и долговечность бетона.
• Минимальная сложность монтажа.

Такое строение возводится быстро:

• Вначале роется котлован проектной глубины.
• Далее детская площадка перепланирована.
• С помощью крана устанавливается первое кольцо.
• Земля из-под колец равномерно удаляется, обнажая резервные копии сигналов, предотвращающие перекос конструкции.
• После того, как первое кольцо установлено второе, они скрепляются между собой металлическими скобами.

Установка продолжается аналогичным образом до запланированной глубины.

После установки всех колец с помощью крана устанавливается перекрытие бетона с отверстиями для люка и установленная в нем вентиляционная труба. Готовая конструкция должна возвышаться над поверхностью земли на уровень не менее 30 см.

Для лучшей герметичности все швы и места соединения с канализационной трубой тщательно заделать битумной мастикой.

Проблемой герметичной конструкции будет ее быстрое заполнение и необходимость частого вызова служб ассоциации, которые будут откачивать нечистоты.В том же случае, если вода удаляется в землю, то покупаются кольца с отверстиями с отверстиями. Технология монтажа ничем не отличается от приведенной выше.

Чтобы придать законченный дизайн более завершенный вид с точки зрения эстетики, нужно присыпать выступающую над поверхностью почвенно-дренажную систему землю при этом, прикрыв растениями, которые будут выполнять декоративную функцию. Например, нетребовательная к условиям мавританской лужайки посадка позволит очистить сооружение на цветущей клумбе.

Кирпичная сливная яма

По мнению специалистов, лучшим вариантом будет использование керамического кирпича, который обеспечит прочность и долговечность конструкции. Процесс возведения сливной ямы из кирпича условно делится на несколько этапов:

• в ямке на необходимую глубину укладывается дренажный слой толщиной 20 см, состоящий из песка и щебня разной фракции.
• после этого смущает стены, кладя кирпичи в шахматном порядке с учетом зазора между ними 5 см для лучшей фильтрации отработанных веществ,
• со всех сторон кирпича по мере роста кладки укладывается щебнем крупных фракций,
• в кладке сделать необходимый зазор для вставки канализационной трубы.

Часто на финальном этапе встречаются противоречивые рекомендации. Например, для снижения затрат в Поллипич предлагается выполнять кладку толстой, но важно помнить, что такая конструкция с трудом возьмет на себя вес бетонной закрывающей крышки.

В самой конструкции предусмотрено два варианта кирпичной кладки:

• до уровня земли
• 80 см ниже уровня земли.

В случае кирпичной кладки до уровня земли необходимо оставлять пространство с учетом толщины закрывающей заглушки из бетона.Рекомендуемый проект с завершением кладки, не доходящий до поверхности Земли на 80 см, вызывает определенные сомнения в его целесообразности по ряду причин:

• , так как конструкция потребует установки закрывающей крышки, в результате водосток все равно будет углублен в землю на показатель не менее 50 см — это опасно, возможно падение в яму,
• советуют засыпать крышкой земли до уровня поверхности, но в этом случае она также будет прикрыта доступом к люку, либо к установленной крышке придется монтировать другую трубу большего диаметра , а не размер крышки — и в этом случае система будет подвергаться дополнительной нагрузке.

Каменщик уступает бетону по ряду факторов:

• бетонная конструкция возводится заметно быстрее и в итоге требует меньше средств на строительство,
• кирпич более подвержен воздействию влаги,
• для равномерного распределения нагрузки на стены выгребная яма должна иметь цилиндрическую форму.

Целесообразность возведения кирпичной кладки проявляется только тогда, когда нет возможности вызвать большегрузные автомобили.

Пластиковый бак

Если вопрос, как сделать сливную яму, не прибегая к особым затратам, стоит остро — тогда нужно обратить внимание на вариант установки полимерного бака необходимой емкости. В этом случае все работы сводятся к тому, что под резервуар собирают необходимое количество земли, а затем сбор помещают в убранную яму. После этого оставшееся пространство засыпается грунтом. Важно помнить, что герметичные конструкции обязательно должны требовать установки отвода газов.

Из преимуществ можно выделить следующие:

• легких построек,
• минимальных затрат по трудоемкости,
• защита воздуха от выделения неприятного запаха,
• Прочность полимерного материала до 50 лет,
• при использовании в земле отработанные вещества не попадают в землю.

Из минусов нужно обратить внимание на необходимость периодически прокачивать нечистоты и низкий бак бака, поэтому этот вариант оптимален для использования в условиях малых нагрузок.Например, если дачу посещают один раз в неделю, а в канализационную яму сбрасывают небольшое количество отходов.

Временная дренажная яма

Сделайте их из обслуживаемых автомобильных покрышек. Важно учитывать, что внутренний диаметр должен быть не менее метра, иначе яма быстро разобьется нечистотой. На самом деле сооружение возводится легко: яма необходимой глубины и диаметра разбивается, после чего заполняется покрышками, укладывая их один в один до уровня земли.

Из достоинств конструкции выделяют:

• простота
• низкая цена изношенных шин,
• после укладки землю заполняют пустым пространством, дополнительная отделка не требуется.

Стоит помнить, что конструкция унитаза подходит для вынесенного на улицу, а не связанной канализационной системы с домом. Поскольку предполагается, что нагрузка на яму будет незначительной. Несмотря на название, при нечастом использовании такая яма прослужит до 25 лет.

Сливная яма с деревянной опалубкой

Как и в предыдущем варианте, в качестве временного решения можно использовать дерево. На самом деле этот вариант до сих пор иногда используется в сельской местности и на некоторых дачах, но из-за того, что древесина даже при качественной обработке не выдержит больше десяти лет — использовать деревянную опалубка. Тем не менее, это сливная яма, цена которой будет максимально приемлемой и к 3000-4000 руб. Не привыкнешь.

Конечно, скорость возведения и утепление грунта от нечистоты — достоинства конструкции, но тем не менее она уступает всем разновидностям выгребной ямы и по большей части служит пережитком прошлого.

Сливная яма

Это выгребная яма, построенная из кирпича, с той разницей, что дно водостока не подвергается обработке. В некоторых случаях дно закрывает металлическую сетку, но в химически агрессивной среде она быстро ржавеет и теряет пригодность. Четко ложатся в землю, равномерно, но ввиду мощности ручек периодически требуется дополнительная чистка.

Кроме вышеперечисленного, при обустройстве выгребной ямы нужно обратить внимание на несколько советов, позволяющих повысить эффективность обработки и обеспечить большую долговечность конструкции:

• Осушение дна котлована лучше производить с помощью щебня крупной фракции для предотвращения преждевременной балансировки.Толщина слоя должна быть не менее 10 см.
• Для улучшения дренажа внизу вставляются асбестовые трубы, которые устанавливаются с выступом на уровне 50 см. Снизу.
• Стены лучше отделить глиной, чтобы снизить концентрацию вредных веществ в земле.
• В том случае, если на участке есть одна выгребная яма, но ее объема не хватает — рядом целесообразнее устроить другую и подсоединить ПВХ трубу С первого В этом случае конструкция будет переливной и в очистке потребуется гораздо меньше часто.
• С первого раза вы используете специальные препараты, содержащие бактерии. Они ускоряют процесс естественной обработки и уменьшают неприятный запах.
• Перекрытие следует возводить выше уровня почвы, чтобы в случае сильного дождя сливная яма не переполнялась водой, а ее содержимое не попадало на участок.
• В любом варианте в конструкции должна присутствовать выхлопная труба для вывода кластеров метана и других опасных веществ.
• Неорганические вещества, в том числе некачественная туалетная бумага, способны значительно сократить срок службы конструкции и способствовать прочной поверхности бассейна.

К сожалению, не везде есть централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать уличные туалеты на своих участках.

В теплое время года выходить на улицу несложно, а вот в холодное время не хочется один раз простужаться.

И очень многие думают об оборудовании на участке котлована.Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

Для обеспечения устройства сливной ямы лучше нанять профессиональных рабочих, но можно обустроить ее самостоятельно.

Расчет объема

Оборудование сливной ямы считается дешевым и простым способом для обеспечения частных домов.

Чтобы произвести расчет необходимого объема сливной ямы, нужно умножить количество человек, которые будут проживать в доме, на 1,2 м3. Приведем пример: если в вашей семье пять человек, то объем сливной ямы на Кубе будет не менее двух с половиной метров.

Виды и назначение

Сливные приямки бывают разных типов:

1. Фекал . Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для стока воды из туалета или туалета, который находится на участке.
2. Воскресенье . Он предназначен, то есть для слива с ванны, душа, умывальника.
3. Комбинированный. Яма предназначена для стока как фекальных масс, так и хозяйственных вод.

В сельской местности лучше оборудовать две ямы: фекальную и сточную.

Как обустроить сливную яму в частном доме

Определить размеры

Глубина

Сначала узнайте уровень грунтовых вод в вашем районе. Уровень можно проверить самостоятельно, а можно по колодцу проверить, находится ли он рядом.

Если подземные воды расположены на глубине 6-8 метров, то яму для отвода сточных вод необходимо сделать на уровне 2-2,5 метра.

Длина Ширина

В случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластмассовую емкость нельзя ставить под землю.В этом случае делают герметичный бетонный колодец и помещают в него пластиковые емкости, но этот способ будет дороже.

Для того, чтобы яма из пластика хорошо использовалась на долгое время, яму под ней следует выкопать так, чтобы расстояние от стенок до емкости было равно 30 см.

Емкость выставлена ​​строго горизонтально. Важно, чтобы в резервуаре была вентиляционная труба, иначе будет опасность взрыва резервуара, так как при разложении органических отходов выделяется метановый газ.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но ее наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на другой уровень. По этой причине люди все чаще и чаще создают на своих участках выгребные ямы, разной конструкции.

Желаем удачи в начинании!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Воронка — решение проблем дренажа и эрозии

Что такое воронка?

На дачных участках часто возникают депрессии.В графстве Фэрфакс эти впадины технически не являются настоящими провалами грунта. Настоящие воронки образуются в районах с известняковыми породами и карстовой геологией, которые можно найти в других местах Вирджинии, но не в нашем регионе. Однако вода может проникать сквозь рыхлые слои почвы или плохо уплотненные участки, создавая подземные пустоты. Эти пустоты могут стать настолько большими, что «крыша» из почвы и травы проседает или обрушивается, образуя большие ямы. Поскольку домовладельцы обычно называют их карстовыми воронками, мы тоже.

Воронки могут образоваться вдоль внешних стен, на лужайке или в саду.Они могут иметь различную форму и размер, медленно или быстро расти или углубляться. Во многих случаях воронки могут быть отремонтированы домовладельцем. Перед проведением любых ремонтных работ следует определить размер и причину провала.

Сначала исследуйте отверстие с помощью щупа. Насколько это глубоко? Насколько она широка? Есть ли твердый пол?

Будьте очень осторожны при осмотре или работе в карстовых воронках. Обрушение стен карстовой воронки может привести к травмам или смерти. Никогда не входите в воронку глубже уровня груди. Чем глубже отверстие и круче стены, тем выше опасность обрушения. Если вы вообще нервничаете по поводу ремонта карстовой воронки самостоятельно, наймите профессионала, который сделает эту работу за вас. Компании, занимающиеся ландшафтным дизайном, должны уметь выполнять большую часть работы. Если вы считаете, что воронка может быть загрязнена, как это может быть в случае старых подземных резервуаров, обратитесь в Департамент здравоохранения округа Фэйрфакс (703-246-2411, TTY 711) и / или в фирму по восстановлению окружающей среды.

Выберите один: где воронка?

Воронка находится рядом с конструкциями, уличными лестницами или пешеходными переходами.»

Воронка находится во дворе. »

Воронка возле строений, лестниц или проходов

1. Воронки у наружных стен или под лестницей

Воронки, возникающие у наружных стен или под наружными лестницами, обычно образуются из-за того, что грунт вдоль конструкции был плохо уплотнен. Через несколько лет почва оседает и образует углубление или ямку.

Наконечники для заливки воронки

• Очистите территорию. Уберите из углубления весь мусор, траву или другой мусор.
• Попытайтесь определить размер ямы путем тщательной раскопки и зондирования
• Постепенно заполняйте впадину насыпной почвой с большим количеством глины и небольшим количеством песка. Не используйте гравий или камень в качестве заполняющего материала. Если вы это сделаете, вода потечет сквозь щели в гравии и создаст под ним еще более глубокую впадину. Зачерпните несколько дюймов насыпной почвы на дно впадины и тщательно утрамбуйте ее трамбовкой для почвы.
• Продолжайте этот процесс, пока впадина не будет на одном уровне с землей.Вы можете захотеть переполнить яму, так как заполненная почва может со временем уплотняться и оседать. Не забудьте убедиться, что земля имеет уклон от фундамента, чтобы вода не скапливалась рядом с фундаментными стенами. Земля должна иметь уклон от стен фундамента, в идеале с уклоном 5% на длине 10 футов. Оставьте участок на месяц или два, чтобы не образовалась новая воронка.
• Перед посадкой вы можете уложить несколько дюймов верхнего слоя почвы или горшечной почвы над засыпанной областью.Верхний слой почвы может помочь вам создать растительность.
• Посадите семена или используйте ландшафтный дизайн по вашему выбору.

2. Воронки под тротуарами

Воронки под тротуарами или пешеходными дорожками. Иногда под тротуарами или другими пешеходными дорожками могут образовываться углубления или ямы, а неровные бетонные плиты создают опасность спотыкания. Есть два возможных решения.

• Бетон под давлением можно перекачивать под затонувшую часть тротуара до тех пор, пока он не поднимется до нормального уровня.Этот процесс называется домкратом бетонной плиты, и требуется профессиональная бетонная компания.
• Другой вариант — отшлифовать плиту верхнего уровня так, чтобы она оказалась заподлицо с утопленной плитой, что исключило опасность споткнуться. Эту операцию сможет выполнить ландшафтная компания, имеющая опыт использования шлифовального инструмента.

Воронка во дворе

Ямы для раковин во дворе возникают по многим причинам. Важно определить причину; это определит шаги, необходимые для исправления ситуации.

Перейти к (1) воронкам из большого мусора во дворе | (2) Воронки возле закопанной трубы | (3) Подземный поток или весна | (4) Старые колодцы и инженерные сети.

1. Воронки из крупного мусора во дворе

Эти три сценария имеют разные причины, но решения одинаковы.

Захороненный гниющий мусор. Часто карстовая воронка образуется на большом открытом участке лужайки или сада. Распространенной причиной этого является захоронение кустов, пней или мусора от прошлых строительных или других работ.За несколько лет кусты и мусор оседают или разлагаются, оставляя под землей пустоту. Поверхность грунта оседает в пустоте, вызывая углубление на поверхности. Остатки мусора часто будут видны после небольшого рытья.

Неубранные пни. Пни, оставленные в земле после вырубки дерева, могут сгнить и стать причиной образования провала. Части гниющего пня могут быть обнаружены в отверстии, или узоры гнили на поверхности могут указывать на наличие старого пня.

Большие камни в насыпи двора. Во время строительства дома, когда двор выравнивается и уплотняется до окончательной формы, большие камни могут быть закопаны в почву. Камни препятствуют даже уплотнению двора. Почва рядом с камнями будет защищена от уплотняющей силы тяжелой техники и останется более легкой и менее плотной, чем окружающая почва. Со временем эта плохо уплотненная почва может стать предпочтительным каналом для воды, которая может размывать полости и приводить к углублению.

Наконечники для заливки воронки

• Очистите территорию. Удалите из углубления всю щетку, траву и прочий мусор.
• Попытайтесь определить размер ямы путем тщательной раскопки и зондирования.
• Постепенно заполняйте впадину насыпной почвой с большим количеством глины и небольшим количеством песка. Не используйте гравий или камень в качестве заполняющего материала. Если вы это сделаете, вода потечет сквозь щели в гравии и создаст под ним еще более глубокую впадину.Зачерпните несколько дюймов насыпной почвы на дно впадины и тщательно утрамбуйте ее трамбовкой для почвы.
• Продолжайте этот процесс до тех пор, пока углубление не заполнится. Возможно, вы захотите переполнить отверстие и создать небольшой купол, поскольку вполне вероятно, что заполненный грунт со временем уплотняется и оседает. Оставьте участок на месяц или два, чтобы не образовалась новая воронка.
• Вы можете положить сверху немного верхнего слоя почвы или горшечной почвы. Верхний слой почвы может помочь вам создать растительность.
• Покройте залитую впадину ландшафтным дизайном на ваш выбор. Не забудьте убедиться, что новая укладка не направляет воду на фундаментные стены.

2. Воронки возле подземной дренажной трубы, водопровода или канализации

Провал в грунте может образоваться возле закопанной ливневой, питьевой или сточной воды либо из-за плохо уплотненной почвы, либо из-за протечки подземной трубы.

Плохо уплотненная почва вокруг подземных дренажных труб, водопроводных или канализационных линий .Иногда депрессии образуются в коммуникационных сервитутах, таких как водопроводные и канализационные линии или трубы для ливневой канализации. Обычно это происходит, когда грунт поверх заглубленных труб не был должным образом уложен и уплотнен. Плохо уплотненная почва оседает в течение нескольких лет, образуя яму или неглубокую линейную траншею на поверхности земли.

Используйте площадку, чтобы проверить, есть ли сервитуты на вашей собственности. Плата вашего участка укажет на наличие сервитутов на вашем участке.Трубы, проходящие через сервитуты, обычно обслуживают несколько жилых домов. Копии плакатов часто включаются в документы о закрытии жилищного кредита. Если у вас нет копии, ее можно получить в отделении по пересмотру разрешений на зонирование по телефону 703-222-1082, TTY 711. Не все планшеты доступны в округе. Если в округе нет копии вашей кредитной карты, обратитесь в кредитное учреждение, в котором была получена ипотека. Заповедник также может помочь вам определить, есть ли у вас сервитут на вашу собственность.

Если воронка находится в сервитуте, кому вы позвоните? Знание местоположения и типов труб и сервитутов поможет вам определить, действительно ли трубы ответственны за депрессию, и если да, то кто несет ответственность за устранение повреждений. Если труба находится в сервитуте, округ или коммунальная компания могут нести ответственность за устранение повреждений, хотя вам все равно может потребоваться оплата за некоторый ремонт. Свяжитесь с отделом общественных работ — техобслуживания и управления ливневыми водами по телефону 703-877-2800, TTY 711, чтобы сообщить о проблемах с ливневой канализацией, и 703-323-1211, TTY 703-239-8498, если возникнут проблемы с канализационной линией.

Находится ли воронка рядом с частной линией? Линии, обслуживающие отдельные дома, обычно не располагаются на сервитуте и не появляются на площадке. Частные линии меньше и неглубокие, и у них меньше шансов вызвать провалы в грунте, но если вы считаете, что ваша частная линия вызывает депрессию, вы можете связаться с мисс Утилити, чтобы нанести на карту вашу линию водоснабжения или в Департамент общественных работ округа по телефону 703-324-5015 , TTY 711 для отображения вашей канализационной линии.

Утечка канализации или водопровода. В редких случаях протечки канализации или водопровода вызывают углубления на поверхности. Обычно их можно определить по запаху канализации и / или текущей воде на поверхности. Если вы думаете, что в водопроводе может быть утечка, но нет никаких доказательств наличия проточной воды, проверьте свои последние счета за воду, чтобы увидеть, нет ли необычного увеличения. Вы также можете использовать платформу, чтобы узнать, есть ли сервитуты на вашей собственности. Пожалуйста, позвоните в отдел сбора сточных вод округа (703-250-2003, TTY 703-239-8489), если вы подозреваете утечку канализации или Fairfax Water (703-698-5800, TTY 711; или 703-698-5613, TTY 711 после часов), если вы считаете, что протекает вода.В любом случае не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.

3. Подземный поток или родник

Иногда слышен звук текущей воды в раковине. Если не подозревается утечка канализации или водопровода, вероятно, вода из подземного источника, который поднимается вверх от впадины. Он размыл почву под поверхностью, образовав подземную полость. Поверхность грунта оседает в полости, вызывая углубление.

Контроль подземного источника. В этих случаях поток воды нельзя остановить, но его можно контролировать.Установка небольшого французского дренажа или водосборного бассейна и трубопровода вверх от места эрозии для улавливания потока и замена эродированного участка насыпной почвой может решить эту проблему. В некоторых случаях сток можно улавливать и использовать в качестве источника воды для орошения или других целей. Поток следует аккуратно направить в подходящую зону, чтобы не вызвать эрозии и затопления где-либо еще. Если пораженный участок большой, вы можете нанять компанию по ландшафтному дизайну или дренажу для выполнения работ.

4.Старый колодец и инженерные сети

Этот случай является наименее распространенным и наиболее опасным. Дома были построены в некоторых районах до того, как были предоставлены коммунальные услуги, поэтому у владельцев были колодцы, септические системы, цистерны и закопанные резервуары для мазута, которые не использовались, когда в этот район пришли коммунальные службы. Заброшенные колодцы и цистерны иногда засыпались, прежде чем они были заброшены. Без обслуживания эти бывшие инженерные сети могут прийти в негодность и обрушиться, что приведет к провалу. Обычно невозможно определить точную причину без раскопок, но в яме под раковиной иногда видны части старого оборудования.Кольцо из кирпичей часто указывает на старый колодец; ржавый металл может быть остатком бачка или топливного бака. Полость, вызванная любым из них, может быть опасной, особенно для ребенка. Он может быть большим, легко разрушаться и содержать ржавый металл или загрязняющие вещества, такие как топливо. При подозрении на обрушение одной из этих конструкций следует обратиться за профессиональной помощью.

Если вы считаете, что на вашем участке есть заброшенный колодец или цистерна, позвоните в Департамент здравоохранения округа по телефону 703-246-2435, TTY 711.Что касается топливных баков или других потенциально загрязненных участков, вы можете позвонить в Департамент здравоохранения, чтобы узнать, доступна ли какая-либо помощь, но вам, вероятно, придется обратиться в компанию по восстановлению окружающей среды.

Вернуться к главному меню «Решение проблем дренажа и эрозии»

Индивидуальные бытовые системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости. Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы.Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые вещества. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». На дне септика скапливается ил, который необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.В процессе планирования и перед началом строительства уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами сточных вод.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглощающий блок следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод будет установлена, сделайте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Домашняя канализация

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и работать должным образом.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома.Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерное количество снега на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластмассовой канализационной трубой с клеевым соединением или чугунной с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Отводная канализационная труба дома должна представлять собой трубу диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба в доме находится выше линии замерзания, эту проблему можно решить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время установки.Изоляция из жесткого пенопласта должна выступать не менее чем на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). Пройдя через входную перегородку, твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

1. Верхний слой плавающей накипи
2. Средняя жидкостная зона
3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Сточные воды септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, отправляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибр

Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью.Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от того места, где выпускная канализационная линия выходит из дома. Важно установить резервуар ровно, без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с проезжей частью или другой подъездной дорогой. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) .При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика устанавливается на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха бака 2-дюймовым изоляционным слоем из жесткого пенопласта поможет сохранить тепло в септике. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном без выступов или низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего используются сборные железобетонные резервуары. Тем не менее, резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного отвода газов из бака.

Отверстия для доступа в отстойниках

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В районах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующий кронштейн или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рисунок 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6).Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению ежегодных затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Резервуар для хранения должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачки не вызовут неудобств. Бак должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся земле, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из-под земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Бак должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Канализационные насосы

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосливные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для погружения. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или подставке на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в трубопроводе должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы предотвратить замерзание. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи выберите размер насоса для подачи около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь эту производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выходом насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример: насос должен быть выбран для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойком к сточным водам пластиковом или резиновом баллоне (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В управляющих переключателях обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

Насосы

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук датчика дыма, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на бачке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или в дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще допускаются в некоторых медицинских округах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если текстура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, рассчитайте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве случаев максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком мокрая для рытья траншей.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня для опоры перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной впитывающей траншеи.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Над трубой должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. После засыпки скалы засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой камерным блоком).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли заложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что зона обработки биоматом образуется на носке снаружи трубы и увеличивает зону инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные боксы используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Коробки для выпадения

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной поверхности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Вход и выход обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение стоков по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные отводные боксы, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Вход и выход обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока до распределительной коробки без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется окопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Абсорбционные слои не так эффективны при обработке сточных вод, как траншеи, потому что абсорбционные слои имеют меньшую площадь боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать с помощью обратной лопаты.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Канализационные курганы

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц спроектировали его в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма насыпей постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Существующие параметры для конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема сточных вод на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть установлены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разорвутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная труба и напорная труба должны быть спроектированы так, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибр

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых суглинков используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то уклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, то уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глинистым суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь построена на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не способствуют увеличению площади инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить вытекания сточных вод по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Для проверки насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок для прогулок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что под гусеницами имеется не менее 6 дюймов песка.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формования с помощью тракторного ножа выровняйте и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко от насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строят осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

лагуны

Маленькие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и диаметр 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для многократной циркуляции сточных вод. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой разновидности систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или при других проблемах с инфильтрацией. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Чередование дренажных полей — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Как вырыть траншею для канализации

Неисправная канализационная система по понятным причинам вселяет страх в сердца домовладельцев. Во-первых, высокая стоимость замены канализационной линии может серьезно сказаться на банковских счетах большинства домовладельцев. С другой стороны, полностью вышедшая из строя канализационная линия означает, что все операции по очистке сточных вод в доме должны быть прекращены: туалеты, раковины, душевые и ванны.

Когда подрядчик составляет смету затрат на ремонт вашей канализационной линии, смета включает как стоимость рытья траншеи землеройным оборудованием, так и стоимость фактической замены трубы.

Если вы готовы вручную выкопать траншею, необходимую для доступа к старой канализационной линии и установить новую, вы можете значительно сократить расходы. Если вы сделаете следующий шаг и замените линию самостоятельно, стоимость замены канализационной линии будет исчисляться центами на доллар по сравнению с заменой с полным спектром услуг, выполняемой подрядчиком.

Насколько глубока канализационная линия?

Канализационные линии на частной собственности могут быть неглубокими — от 18 до 30 дюймов или от 5 до 6 футов. В районах с холодным климатом труба будет заглублена глубже, чтобы труба не замерзла зимой.

Глубина трубы не всегда зависит от климата. Даже в теплом климате труба иногда может быть зарыта очень глубоко — это может зависеть от того, насколько глубоко в вашем районе расположены канализационные сети.

Полезно знать

Канализационные линии в частных владениях — это не то же самое, что и общественные канализационные сети, глубина которых не менее 12 футов.

Меры безопасности

Щиты траншеи предотвращают обрушение стен траншеи, а правила OSHA (Управление по охране труда и технике безопасности) требуют использования траншейных щитов для траншей глубиной 5 футов или более. Как домовладелец, вы не связаны правилами OSHA, но Для вашей собственной безопасности разумно следовать рекомендациям OSHA.

Требования к навыкам

Выкопать траншею до канализационной трубы — это, в основном, просто тяжелый труд.Технически это несложно, но может быть очень требовательно физически. Никаких материалов не требуется, а инструменты простые, и многие домовладельцы уже имеют их под рукой или могут арендовать.

Один взрослый в достаточно хорошей форме может рассчитывать вырыть канализационную траншею глубиной 4 фута, длиной 8 футов и шириной 3 фута за один уик-энд длинных рабочих дней. Эта оценка основана на предположении, что у вас рыхлая почва с умеренным количеством корней, которые нужно прорезать. Глина или плотно утрамбованная почва, а также наличие большого количества крупных корней могут значительно увеличить время копания.

Температура и климат

Холодный климат может вызвать дополнительные осложнения. В этих местах глубина канализационной трубы может быть довольно большой, потому что линия промерзания (глубина, на которой земля замерзает зимой) может быть на 4 фута или более ниже поверхности.

Кроме того, если ваша канализационная линия выходит из строя зимой, перед вами стоит непростая задача пробиться сквозь мерзлую землю при отрицательных температурах. Это может быть невозможно сделать вручную, и вам может потребоваться землеройное оборудование.

Предупреждение

Копать, а затем работать в глубокой траншее может быть опасно. По данным OSHA, в среднем около 20 рабочих ежегодно умирают, когда земляные стены траншей обрушиваются на них, когда они работают в траншеях. Открытая траншея также представляет особую опасность для детей и домашних животных. Обязательно примите все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастный случай.

Что такое сток в фундамент?

Что такое слив для фундамента?

Фундаментные трапы — это трубы, которые устанавливаются под фундаментом или цокольным этажом для сбора воды и отвода ее за пределы объекта, чтобы предотвратить наполнение подвала водой.

Если ваш дом был построен после 1920 года, в нем, вероятно, есть сеть труб под цокольным этажом, называемая стоками фундамента, которые должны собирать грунтовые воды до того, как они проникнут в ваш подвал. Если ваш дом был построен до 1954 года (приблизительная дата), слив в фундаменте, скорее всего, напрямую подключен к канализации рядом с сливом в полу через приспособление, называемое клапаном Палмера.

Фундаментные стоки, напрямую подключенные к канализационной канализации, работают хорошо и не требуют обслуживания, но они также добавляют много чистой воды в канализацию, что значительно увеличивает шансы на подвал для вас и ваших соседей.В домах, построенных после 1954 года, требуется, чтобы стоки фундамента направлялись к отстойнику, который отправляет воду на лужайку или в ливневую канализацию.

Если у вас есть отстойник, вы можете сделать несколько вещей, чтобы свести к минимуму вероятность попадания воды в ваш подвал и обеспечить его эффективную и надежную работу.

Если у вас стоячая вода в подвале или скопившаяся вода вокруг водоотливного насоса и / или электрического оборудования , не пытайтесь ничего делать! ЗВОНИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САНТЕХНИКУ!

Как работает дренаж фундамента, соединенный с боковой стенкой

Как работает слив фундамента, подключенный к отстойнику

Насосы отстойники

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать воду из водоотливного насоса в слив в полу или в умывальник в подвале!

Это может значительно увеличить риск создания резервных копий подвала для вас и ваших соседей во время сильного дождя из-за попадания большого количества избыточной воды в канализационную систему, когда она на пределе или почти полностью заполнена.

Всегда следите за тем, чтобы выпускная труба от вашего водоотливного насоса находилась на расстоянии не менее шести-десяти футов от вашего дома. Ваша сливная труба может перейти в другую подземную трубу, которая обычно стекает в ливневую канализацию. Если вы не уверены, правильно ли подсоединена сливная труба вашего дома, вызовите инспектора по сантехнике в вашем городе или деревне.

Установка сливного насоса

Вот обзор того, как отстойник установлен в вашем подвале.

Клапаны Palmer

Палмерный клапан — это тип обратного клапана, который был разработан для направления грунтовых вод, собранных дренажной плиткой здания, в канализационную систему через заслонку, которая открывалась бы при увеличении потока воды или давления за ней. Сброс грунтовых вод в канализацию больше не допускается, поэтому необходимо снять клапан palmer и установить водоотливной насос для отвода воды за пределы здания.

Клапаны

Palmer часто вызывают проблемы при техническом обслуживании, поскольку они сделаны из металла. Со временем «створка» имеет тенденцию ржаветь или замерзать и становится непригодной для использования. Как только заслонка выходит из строя, дренаж фундамента не может свободно сливаться в канализацию. В системе дренажной плитки для фундамента некуда дренировать грунтовые воды. Во многих случаях это может привести к повышенному гидравлическому давлению на пол подвала и фундаментную стену, вызывая общие проблемы с подвалом, такие как трещины в полу и стенах, просачивание из подвала и т. Д.

Распространенные проблемы с отстойником

Отстойник работает без остановок

• Снимите крышку
  • Если емкость пуста, а насос все еще работает, отключите отстойник. Выключатель насоса активируется поплавком. Убедитесь, что поплавок ничем не зажат.
• Перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы убедиться, что он движется свободно. Снова подключите отстойник.
  • Насос выключен, проверьте насос, как описано ранее.
  • Если насос по-прежнему работает постоянно, его необходимо отремонтировать или заменить.
  • Установите крышку.
  • Вызов сантехника.
• Если в бассейне есть вода и насос работает, но уровень воды не меняется, отключите насос от розетки.
  • Если уровень воды остается прежним, вероятно, забита сливная труба. Проверьте, нет ли льда (зимой) или других препятствий на выходе.
  • Если уровень воды начинает медленно подниматься, возможно, напорный трубопровод частично заблокирован или насос требует замены.
  • Если уровень воды начинает быстро подниматься, немедленно снова подключите насос. Насос, вероятно, работает нормально, но не успевает. Постарайтесь определить источник воды и, если возможно, уменьшите ее или обратитесь к подрядчику для оценки источника воды и производительности насоса.
  • Вставьте насос в розетку и установите крышку.

Отстойник никогда не работает

Проверьте отстойник, как описано в разделе ниже «Как проверить отстойник».Установленные правильно отстойники хорошего качества работают очень тихо. Отстойник может работать нормально.

Циклы дренажного насоса Часто (быстро включается и выключается)

• Снимите крышку и следите за уровнем воды при отключении насоса. Если вода сразу поднимается с потоком воды, вероятно, неисправен обратный клапан или обратный клапан отсутствует. (Вся вода в напорном трубопроводе возвращается в бассейн).Обратитесь к сантехнику.
• Если вода поднимается быстро, но спокойно, попробуйте определить источник воды.
• Проверить место слива. Если вода выходит непосредственно рядом с фундаментом или если земля имеет уклон к фундаменту, вода просачивается обратно в землю и рециркулирует через дренаж фундамента. Вытяните сливную трубу, чтобы вода стекала из дома.
• Проверьте общую планировку по периметру дома и водосточные желоба / водостоки, чтобы определить источник воды.

Отстойник очень шумный

• Проверьте отстойник, как описано ниже.
• Если отстойник работает нормально, попробуйте определить, шумит ли сам насос или шум исходит от трубопровода. Хотя может потребоваться замена насоса, часто незакрепленные трубопроводы или трубопроводы, которые контактируют с другими трубами или воздуховодами HVAC, могут передавать шум, который можно легко устранить с помощью дополнительной опоры или небольшого расстояния между двумя объектами.

Как проверить водоотливной насос

Регулярно проверяйте свой поддон, весна — хорошее время, чтобы проверять это до того, как растает снег.

1. Снимите крышку.

Снимите крышку масляного насоса. В то время как крышки большинства типов снимаются сразу же, в некоторых из них есть винты, которые необходимо вывернуть, прежде чем крышку можно будет снять

2.Таз сухой?

• Если бассейн сухой и у вас нет проблем с просачиванием воды в подвал, поздравляем! У вас сухое место, и вам не о чем беспокоиться. (Вы все равно должны закончить испытание отстойного насоса)
• Если бассейн сухой и у вас есть просачивание в подвал, стоки вашего фундамента могут быть забиты. Обратитесь к водопроводчику для проверки.
• В бассейне обычно есть немного воды, и вы, скорее всего, увидите, как вода просачивается через соединенные дренажные отверстия в фундаменте.

3. Налейте воду в таз.

Насос должен включиться к тому моменту, когда вода полностью покроет насос и прежде, чем резервуар будет полностью заполнен.

• Если насос не включается, перейдите к «Отстойник не включается».
• Если насос работает, уровень воды должен быстро упасть, и насос должен выключиться автоматически.
• Замените крышку.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас стоячая вода в подвале или скопившаяся вода вокруг водоотливного насоса и / или электрических приборов , , НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО! ЗВОНИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САНТЕХНИКУ!

4.Водоотливной насос не включается?

• Проверьте розетку, отключив отстойник отстойника и подключив небольшой прибор, который, как вы знаете, работает, например, лампа.
• Если лампа горит, откачивающий насос неисправен. Обратитесь к сантехнику.
• Если лампа не горит:
  • Если розетка представляет собой прерыватель цепи при замыкании на землю (GFCI), проверьте световой индикатор неисправности и выполните сброс. Перепроверьте розетку.
  • Если розетка по-прежнему не работает или розетка не GFCI, проверьте свою электрическую панель на наличие сработавшего прерывателя цепи или выключенного прерывателя цепи.

Если вы не можете определить, почему насос не работает, вызовите специалиста (сантехника или электрика).

НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ НАСОС НАСОСА И ЗАМЕНИТЕ КРЫШКУ!

Должен ли я получить резервную систему для моего отстойника?

Если у вас уже есть отстойник, рекомендуется установить резервную систему на случай, если вы потеряете электроэнергию во время шторма. Есть несколько вариантов на выбор с широким диапазоном цен.

Большинство систем резервного питания от батарей оснащены сигнализацией, чтобы уведомить вас, если основное питание отключено и работает резервная система. Системы резервного питания от батарей не предназначены для работы в течение длительного времени, но они могут дать вам достаточно времени, чтобы одолжить портативный генератор или чтобы электрическая компания восстановила подачу электроэнергии в ваш дом.

Когда вы теряете электроэнергию дома, водоотливной насос не будет работать без резервной системы. К сожалению, вода продолжит стекать в бассейн, и наиболее вероятное время отключения электроэнергии — во время шторма.У вас есть три варианта резервного копирования водоотливного насоса.

• Системы резервного питания от батарей являются наиболее распространенными и широко доступными.
• Резервный насос давления воды — это насос, который работает от давления воды в городской системе водоснабжения во время отключения электроэнергии.
• Вы также можете просто подключить отстойник к портативному газогенератору.

Плюсы резервной системы для дренажного насоса

• Аккумулятор: Работает автоматически в том числе, когда вас нет дома.Самый простой из трех в установке. Обычно доступно.
• Вода: Автоматически работает в том числе, когда вас нет дома. Практически не требует обслуживания. Почти безграничное время работы (при наличии давления в водопроводной сети)
• Генератор: Будет работать в течение длительного периода времени с доливкой топлива, без дополнительных затрат, если у вас уже есть генератор, может использоваться для работы с другими устройствами (если размер надлежащим образом) во время простоя или в любое время, когда это необходимо.

Минусы резервной системы для дренажного насоса

• Батарея: время работы ограничено сроком службы батареи (не лучший вариант, если ваш насос часто работает во время дождя), требует регулярного обслуживания и проверок, батарея имеет ограниченный срок службы независимо от того, работает насос или нет.
• Вода: Обычно требуется профессиональная установка, ограниченная мощность в зависимости от давления в вашей системе водоснабжения, не будет работать, если у вас есть собственный колодец.