Как утеплить баню изнутри своими руками из бруса: Идет проверка…

в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта — он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань — это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

Утепление бани из бруса: верный способ сохранения тепла

В процессе строительства бани из бруса часто недооценивается роль такого важного этапа работ, как теплоизоляция. Между тем, именно она является, по сути, главным критерием качества бани. От того, насколько правильно произведено утепление бани, зависит, насколько быстро баня будет прогреваться, как долго удержит температуру, и насколько комфортной в использовании окажется.

Не стоит экономить на хорошей теплоизоляции. Затраты на нее будут оправданы в процессе пользования баней.

Да и не так уж высока стоимость бани из бруса, чтобы пытаться сэкономить таким образом. Чтобы грамотно спланировать расходы на теплоизоляцию, давайте ознакомимся с материалами, с помощью которых она производится.

Натуральные материалы для утепления бани

Проведение теплоизоляционных работ для бани является обязательным. Нажмите на фото для увеличения.

Непосредственно перед тем, как утеплить баню из бруса, определитесь с теплоизоляционными материалами, обратив свое внимание на натуральные. Они обеспечивают необходимый воздухообмен в помещении бани, при этом надежно сохраняют тепло.

Но главное их достоинство, конечно, экологичность. Поход в баню издавна считался не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой.

Для лучшего эффекта, отделка бани должна содержать в себе как можно меньше искусственных материалов, способных оказать негативное воздействие на ваш организм.

Итак, какие же натуральные материалы для утепления брусовой бани можно применить сегодня?

Пакля – самый дешевый и наиболее распространенный натуральный утеплитель. Паклю сегодня выпускают в виде лент различной ширины.

Благодаря такой форме выпуска, укладка пакли происходит быстро и просто. Вам не придется законопачивать щели, достаточно просто разложить ленту по поверхности бруса перед укладкой следующего венца.

В форме ленты выпускают также просмоленную паклю – более надежный и долговечный утеплитель, чем пакля обычная.

Эковата – натуральный, экологически чистый материал, идеальный для обеспечения нужного микроклимата в бане. Эковата легко впитывает в себя излишки влаги из воздуха, а если воздух становится слишком сухим, напротив, активно испаряет влагу. Благодаря устойчивости к сырости и повышенным теплоизоляционным свойствам, эковата широко применяется для утепления бань.

Джут – точнее, смесь волокон джута и льна, которую также называют войлоком или льноватином. Благодаря своей высокой плотности, этот материал очень удобен в монтаже.

Он ровно укладывается в швы, легко поддается обработке, устойчив к гниению, действию высоких температур, биологическим воздействиям.

Мох – стопроцентно натуральный, экологичный материал, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Однако работать с ним довольно сложно. На обработку небольшой бани мхом уйдет в два раза больше времени, чем на обработку такого же помещения с использованием других материалов.

Кроме того, мох подвержен гниению, разъеданию насекомыми, а через некоторое время начинает усыхать, что нарушает целостность стен бани.

Искусственные утеплители для бани

Утеплять баню из бруса можно и с помощью современных синтетических утеплителей. Они долговечны, устойчивы к влаге и гниению, однако по-разному ведут себя при высоких температурах.

У большинства пластиков, к которым относятся и пенопласт, и пенополистирол, при температуре выше 60 градусов начинается деструкция материала. Утеплитель начинает разрушаться, выделяя при этом токсичные вещества.

Использование в качестве утеплителя минеральной ваты также не рекомендуется. В состав минваты входят фенолы, которые при высоких температурах начинают выделяться в воздух помещения.

Искусственный утеплитель с свойствами натурального

Можно подобрать синтетический утеплитель, приближенный по свойствам к натуральному. Современный ассортимент строительных материалов предоставляет такую возможность.

Главными требованиями к такому утеплителю будут: устойчивость к температурам, отсутствие посторонних запахов при нагревании и высокие экологические характеристики.

Этапы утепления бани

Утепление бани необходимо, если вы планируете ее использование в холодное время года. Для бани на дачном участке особое утепление не понадобится, ведь пользуются ей в основном летом. Если же вы планируете постройку бани для круглогодичного использования, работы по утеплению нужно проводить на этапе строительства.

Решая, как утеплить баню из бруса, не забудьте про качественное утепление пола. Самым удобным вариантом его устройства будет двойной пол, состоящий из двух слоев.

Воздушная подушка, которая образуется между ними, становится своего рода утеплителем, мешая проникновению в помещение холодного воздуха. Очень важным моментом станет устранение щелей между стенами и полом.

Следующий этап – утепление стен. При строительстве бани из бруса он, по сути, сводится к устранению щелей между брусьями. Если в бане предусмотрена наружная отделка, то между стеной и обшивкой также прокладывается слой утеплителя.

Перед началом работ стены бани обрабатывают специальными составами, предотвращающими гниение и защищающими от возгорания.

Производить утепление фасада и стен бани лучше всего в середине лета. В это время года обычно не бывает резких перепадов влажности и температуры воздуха.

В процессе утепления, стоит уделить большое значение окнам. Нажмите на фото для увеличения.

Окна в помещении бани сегодня несут в основном декоративную нагрузку. Освещение помещений бани и парной, как правило, производится с помощью электричества.

Если вы решили устроить в бане окно, позаботьтесь о его утеплении отдельно.

Окно должно быть выполнено из качественных материалов, плотно прилегать к стенам бани, не оставляя щелей и зазоров. Для утепления окон применяются герметики, которыми заполняются все стыки и щели.

Если окно предусматривает возможность открывания, для его утепления можно использовать обычный уплотнитель, который применяют для окон в жилых домах.

Но лучше все же отказаться от окна в помещении бани. Окна увеличивают теплопотери помещения, а значит и количество топлива, необходимое для его прогрева.

Нюансы утепления деревянной бани

Ключевым моментом при утеплении бани является возраст строения. Брус при высыхании дает усадку, в процессе чего его форма изменяется. Для окончательной усадки бруса требуется около двух лет.

В течение этого срока в стенах будут появляться щели, которые придется регулярно конопатить, причем с обеих сторон – изнутри и снаружи. Самыми широкими (от 1 см) будут щели в верхней части бани, ведь именно там собирается теплый воздух.

По этой причине не рекомендуется делать внешнюю обшивку бани из бруса сразу после постройки. Ведь в этом случае законопатить все щели при усадке, а значит и сохранить надежную теполизоляцию, не удастся.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Утепление бревенчатой бани изнутри и снаружи своими руками

В сельской местности или пригороде многие владельцы домостроений возводят деревянные бани или осуществляют утепление бревенчатых бань, которые после эксплуатации в течение определенного промежутка времени требуют проведения ремонтных работ по утеплению для их комфортного использования и сокращению расходования сырья для отопления.

Схема устройства бани из бревен

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы, используемые для утепления бани

При проведении строительных и ремонтных работ по утеплению бани используется различный материал, обладающий хорошими теплозащитными свойствами:

1. Пенополистирол – специальный изолирующий материал, имеющий ячеистую структуру, позволяющую сохранять тепло в помещениях. Плохо пропускает влагу, имеет низкий удельный вес. Структура материала под воздействием больших нагрузок теряет прочность и разрушается. В процессе эксплуатации постепенно распадается и выделяет токсичные вещества способные приносить вред живым организмам. Под воздействием солнечного света теряет свои свойства и начинает распадаться.
2. Пенополиуретан – пористый легкий материал, который наносится на поверхность различных материалов с помощью нанесения с помощью специального инструмента. Имеет низкий удельный вес, не пропускает влагу и разрушается под воздействием больших нагрузок. При воздействии высокой температуры выделяет угарный и углекислый газ. Стоек к воздействию солнечного света, но требует дополнительной защиты при использовании на открытом воздухе.
   Процесс нанесения пенополиуретана на пол и стены

3. Минеральная вата – легкий материал с волокнистой структурой не подверженной к изменению свойств при влиянии влаги. Экологически безопасен, долговечен и хорошо переносит влияние солнечных лучей. Выпускаются различные виды минваты обладающие различными характеристиками с учетом окружающей среды.
4. Плиты XPS – материал, изготавливаемый из экструдированного пенополистирола с ячеистой структурой. Влагостоек, обладает низким удельным весом и довольно прочный, хорошо переносит нагрузки при сжатии. Экологически чист, долговечен при интенсивной эксплуатации. Устойчив к воздействию солнечных лучей.
5. Керамзит – пористый натуральный материал в виде гранул устойчивых к воздействию влаги. Имеет низкий удельный вес, хорошо переносит сжатие. Экологически безопасен, долговечен при эксплуатации в различных условиях. Не изменяет своей структуры под воздействием солнечного света.
   Пример утепления потолка в бане керамзитом

При утеплении бани используется утеплитель, который является наиболее подходящим материалом с учетом его свойств и цены материала:

• минеральная вата для утепления стен предбанника и пола построек;
• керамзит применяется для пола;
• плиты XPS при обустройстве бетонного пола.

Помимо вышеперечисленных материалов, также может использоваться минеральная вата с защитным слоем фольги, который повышает защитные свойства материала при воздействии влаги и повышении теплозащиты внутри помещений бани.

Широко используются при отделке материалы: изолор, изолайт, изолайт Л, изофер, изоруф, изовент.
Материалы, состоящие из минеральной ваты и фольги, используются для утепления стен, пола, потолка бани, обеспечивая надежную изоляцию по экономии тепла.

Для утепления полов обычно применяют несколько слоев изоляции, из которых самый нижний изготавливается из керамзита наиболее стойкого к воздействию различных факторов.

При монтаже теплоизоляционного покрытия из фольгированного материала, используется специальный скотч для соединения стыков покрытия. Листы теплоизоляции укладываются между направляющими обрешетки.

Пример закладки теплоизоляции в каркас

Бруски для крепления могут монтироваться вертикально или горизонтально с креплением, с помощью дюбелей или анкерных специальных креплений к стене.
При использовании утеплителя без защитного слоя фольги, используется дополнительная защитная пленка, обеспечивающая надежную гидропароизоляцию постройки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонного пола в бане

При заливке в бане бетонного пола используются материалы:

Половое покрытие должно обеспечивать надежную защиту от перепада температур и воздействия влаги. В качестве первого слоя используется подушка из керамзита, имеющая толщину, вдвое превышающую толщину стен.

Процесс укладки бетонного пола

Для монтажа пола необходимо выполнить следующие операции:

1. По всей площади фундамента производится уплотнение грунта, а на стены фундамента наносится специальный защитный состав для гидроизоляции.
2. На грунт насыпается слой песка толщиной 10 см, увлажняется, уплотняется и выравнивается.
3. Вся площадь пола застилается рубероидом с учетом 20 см запаса со стороны стен и 15 см припуска для перекрытия соединяемых полос рубероида. Места стыковки проклеиваются специальным соединительным скотчем или с помощью гудронной мастики.
4. Поверх покрытия из рубероида насыпается слой из керамзита с соблюдением уровня ниже слоя заливки бетона на 5 см и застилается слоем полиэтиленовой пленки.
5. Укладывается арматурная сетка с маячками для заливки бетона.
6. Необходимо также учесть, что сточная труба в центре помещения должна обеспечивать беспрепятственный слив воды.
7. По низу стен наклеивается демпферная лента.
8. Вся поверхность пола заливается бетоном и выравнивается по маячкам.
   Процесс выравнивания по маякам

9. При полном застывании стяжки покрытие обрабатывается грунтовочным составом для гидроизоляции покрытия.
10. По бетонному полу может быть настелена керамическая плитка или смонтирован пол с использованием деревянного покрытия.

Для утепления пола могут использоваться плиты XPS, обладающими высокими эксплуатационными характеристиками при выполнении отделочных работ, связанных с повышенной влажностью и температурными перепадами.

Вариант оформления плиткой пола в бане

Вернуться к оглавлению

Деревянный пол

В бане может быть установлен пол из древесины с проведением работ по гидроизоляции и утеплению. Необходимо также учитывать, что должна быть предусмотрена специальная вентиляция, позволяющая просушивать деревянные конструкции.
При обустройстве деревянного пола выполняются следующие операции:

1. Монтируется сливная труба.
2. Уплотняется грунт по всей площади пола и настилается слой рубероида с учетом перекрытия стыковочных слоев и запаса для стен.
3. На рубероид насыпается слой керамзита с учетом свободного пространства между слоем керамзита и балками пола с расстоянием не менее 25 см для вентиляции пространства.
4. На слой гидроизоляции монтируются деревянные балки перекрытия пола, которые обрабатываются предварительно защитным слоем антисептика.
   Процесс монтажа балок на рубероид

5. Балки и пол застилаются защитной пленкой.
6. Между перекрытиями балок укладывается теплоизоляция в виде керамзита или минеральной ваты.
7. Слой теплоизоляции и балки еще раз застилаются гидроизолирующей пленкой.
8. Перпендикулярно на балки монтируются лаги, и настилается настил из досок с учетом сливного отверстия для стока воды.
9. По настилу фиксируются рейки, ориентируемые к сливному отверстию.
10. Между балками обрешетки укладывается утеплитель со слоем фольги в верхнем положении и проклеивается с помощью скотча, образуя единый слой теплоизоляции, защищенный сверху слоем фольги.

Помимо керамзита и минваты в качестве теплозащиты, может использоваться вермикулит с использованием специальной технологии укладки.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен бани

Для сохранения тепла в бане может проводиться утепление стен, которые могут быть изготовлены из кирпича или древесины по схожей технологии.
Работы по утеплению стен кирпичной бани изнутри проводятся в следующей последовательности:

1. Предварительно до начала работ стены бани покрываются антисептиком для предотвращения развития грибка или плесени.
2. Стены бани покрываются пленкой обеспечивающую надежную гидроизоляцию здания.
   Схема утепления стен в бане

3. Производится монтаж обрешетки для крепления внешней облицовки.
4. Между направляющими укладывается утеплитель.
5. Утеплитель закрывается пароизоляцией.
6. Сверху на обрешетку прибивается контробрешетка для обеспечения пространства для вентиляции.
7. На обрешетку крепится внутренний слой облицовки.

Для стен сложенных из кирпича в качестве утеплителя используют шлаковату, причем толщина брусков и утеплителя должна совпадать. При использовании в качестве утеплителя фольгированного материала можно упразднить слой пароизоляционной пленки. Многие работы, связанные с монтажом облицовки бани выполняются своими руками.
Для утепления бревенчатых стен бани используются следующие материалы:

Бревенчатая баня хорошо защищена от воздействия внешних факторов, но при длительной эксплуатации между бревен образуются трещины, которые необходимо устранить. Для этого с внешней стороны с помощью специального инструмента и материала заделываются все трещины, образовавшиеся на бревнах и стыках.
С внутренней стороны стены защищаются с использованием специальной технологии:

1. Производится крепеж теплоизоляции изнутри своими руками со слоем фольги на стены бани, причем фольга должна находиться с внешней стороны. Утеплитель должен иметь толщину 5-8 см, а в качестве крепления используются гвозди с широкой шляпкой.
2. Сверху по утеплителю набивается обрешетка.
3. По направляющим монтируется облицовочный слой вагонки.

Бани из бруса, утепляются по той же технологии, как и бани со стенами из бревен. С учетом того, что стены бани из бруса имеют из нутрии плоскую поверхность и более приспособлены к монтажу облицовочных материалов и утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка бани

Для утепления потолка в бане используется три основных способа монтажа:

• панельный;
• подшивной;
• настильный.

1. Панельный потолок состоит из панелей, содержащих все необходимые материалы для утепления и облицовки помещений. В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата с толщиной защитного слоя более 10 см.
   Для монтажа панелей на потолке набиваются направляющие бруски. Панели в готовом виде поднимаются к потолку и крепятся к брускам.
2. Подшивной потолок монтируется с применением другой технологии со следующим порядком выполнения рабочих операций:

   Для работ также могут использоваться другие материалы, такие как керамзит, обладающий хорошими защитными свойствами.

3. Настильный потолок выполняется по специальной технологии, а отделка производится с использованием вагонки толщиной более 3 см.

Для монтажа производятся рабочие операции, которые включают:

Смотрите видео инструкцию по утеплению бани.

Данный способ используется для помещений, имеющих небольшую площадь. Правильно выполненные операции по монтажу утепляющего слоя позволяют сохранять тепло в бане длительный период времени и значительно сократить расход топлива используемого для обогрева.

Как утеплить деревянную баню из бруса и бревен (снаружи и изнутри)

При модернизации старого или строительстве нового банного комплекса, крайне важно обеспечить здание эффективной системой теплоизоляции. Во все времена люди знали, полная герметизация бани – это отличный микроклимат в помещении при незначительных затратах энергии. Кроме того, в Древней Руси баня часто выполняла утилитарные функции. Сейчас, когда каждое жилище современного человека оборудовано некогда инновационным сантехническим оборудованием, поход в русскую баню стал старинной народной традицией.

Парилка, как досуг популярен всегда, ведь кроме неоспоримого оздоровительного эффекта, присутствует ярко выраженные развлекательный фактор, так как баня ассоциируется исключительно с отдыхом. Хоть сегодня, такое строение может быть возведено из самых разных материалов, популярностью до сих пор пользуется природный ресурс. О том, как утеплить деревянную баню изнутри и снаружи, можно узнать в данной публикации. Обо всем по порядку…

Из чего строят бревенчатую баню?

Старорусская компактная баня в современном представлении

*

В настоящий момент, как и сотни лет назад, русскую баню строят из деревянного бруса. Постоянный технологический рост, не мог оставить данную отрасль без инновационных решений. Как результат, обычный бревенчатый сруб был заменен более современными видами:

• сруб профилированного и клеевого бруса;
• сруб из оцилиндрованного бревна.

С внедрением новых материалов, изменился и технологический процесс процедуры. Так, мощное бревно бревенчатого сруба, утеплялось только между венцами. В то время, как оцилиндрованное изделие требует более скрупулезного подхода. Особенно, учитывая тот факт, что баня используется всесезонно. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, правильно возведенное сооружение должно сохранять тепло. Эффект термоса – идеальный результат качественного утепления.

Чтобы выполнить все работы на отлично, необходимо непросто владеть навыками строителя, нужно, как сейчас модно говорить «быть в теме». Гарантировать эффективность процедур по утеплению бани во многом можно еще при ее строительстве. Нюансов масса: от оптимальной толщины и высоты окон, до правильного расположения парилки относительно предбанника и мыльной. Поэтому, рекомендуется действовать правильно еще при разработке проекта.

Чем утепляют баню из бруса?

Основные группы утеплителей для бани

Разумеется, в бревенчатой бане всегда курсируют высокие температуры. Как результат, неправильно подобранный материал для обшивки может быть опасен испарениями полимеров и даже ожогами. Любая продукция, подходящая для работ подобного рода обязательно должна соответствовать всем выдвигаемым требованиям по многим техническим характеристикам.

Влагостойкость, пожаробезопасность, экологичность и конечно натуральность – все должно быть на уровне!

Изнутри помещение обшивают только лиственными породами дерева, которые не выделяют эфирное масло или смолу при нагревании. Исключение могут составить только лишь сибирские сосны либо кедры. Кроме того, в качестве эффективного утеплителя издавна использовали такие природные материалы:

• глина;
• керамзит;
• торф;
• джут;
• льняное волокно;
• пакля;
• мох.

Современные аналоги способны полностью снизить теплопотери помещения. Причем, как в одиночку, так и в тандеме с описанными выше. Ассортимент синтетических материалов для утепления бани довольно разнообразен, в продаже:

• магнезитовые плиты;
• гипсоволокно;
• негорючие минеральные утеплители;
• сотопласт;
• пенополистирол.

Кроме того, в качестве пароизоляторов часто используют алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, и ламинированный фольгой полипропилен НПП (фольгированный пенотерм). Гидроизолируют помещение стеклогидрозолом, битумной мастикой, пленкой из полиэтилена плотностью в 140 мкм. Допускается использование и обычного еврорубероида, но только не в парной.

Как правильно утеплить кровлю?

Схема правильно утепленной кровельной конструкции

*

Вопрос нужно ли утеплять крышу в бане или нет может возникнуть только у неопытного ее владельца. Специалисты знают, что качественная изоляция данного участка сократит теплопотери на целых 30%. Работы проводятся по периметру перекрытий и скатов в следующем порядке:

1. На первом этапе осуществляется гидроизоляция объекта – если при строительстве здания данное требование проигнорировали, уложить влагозащитную и паронепроницаемую мембрану над стропилами все-таки придется. Правда теперь, для этого понадобится осуществить демонтаж части кровельного материала.
2. Далее, все элементы крыши обрабатываются антисептиком – если такая процедура не проводилась ранее.
3. После предварительной подготовки, устанавливается непосредственно сам утеплитель – плиты или рулоны бальзатового волокна зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.
4. Завершающая стадия предполагает внутреннее перекрытие заложенного материала – сгодится даже обычная пароизоляционная пленка, которая крепится к стропилам, в идеале конструкция обшивается вагонкой.

Следом за крышей можно думать о том, как утеплить баню из бруса снаружи.

Вариант утепления банного комплекса с внешней стороны

Герметизация швов – обязательный процесс при утеплении

Оградить здание от негативного воздействия окружающей среды можно разными способами, но одним из самых эффективных по праву считается система вентилируемых фасадов. Это идеальное решение для помещений с повышенной влажностью, ведь такая конструкция может похвастаться не только отличными энергосберегающими функциями, но еще и высокой паропроницаемостью.

Важно! Любые работы по утеплению новой бани можно начинать только после полной усадки здания, на этот процесс в среднем уходит не более шести месяцев.

При подготовке к работам, в первую очередь необходимо позаботится об утеплителе. Специалисты рекомендуют применять в конструкциях с вентилируемым фасадом плиты на основе минерального волокна.

Особое внимание стоит уделить углам здания, ведь именно через них уходит больше всего тепла – максимально сократите количество стыков в этой области!

Хотите узнать, как сделать все строго по технологии? Смотрите инструкцию:

1. Подготовьте стены – процесс начинается с тщательной очистки поверхности, после чего обязательно необходимо законопатить швы, а в конце обработать стены антисептиком. При обнаружении образований гнили, проводится санирование или же замена бревна, в случае сильного проявления дефекта.
2. Произведите монтаж кронштейнов – они устанавливаются сверху на слой поранита или рубероида.
3. Установите обрешеточные панели на заранее приготовленный крепеж – их можно изготовить из оцинкованного профиля или бруса с антисептической пропиткой. Первый вариант менее подвержен деформации, но в холод выступает проводником холода, поэтому целесообразней будет отдать предпочтение дереву.

Совет: собирая каркас отталкивайтесь от размеров утеплителя, а также учитывайте необходимый запас между слоем утеплителя и краем деревянной конструкции, он должен быть не меньше 2 см!

4. Заложите утеплитель в образовавшиеся ячейки – исключить выпадение материала можно при дополнительной фиксации тарельчатыми дюбелями.
5. Обтяните конструкцию ветрозащитной супердиффузионной мембраной – подходит только паропроницаемая пленка, которая не позволяет влаге скапливаться под обшивкой.
6. В финале проводится обшивка облицовочным материалом.

Еще один вариант правильного наружного «теплого пирога»

Очень часто потребитель в попытках сэкономить стремится утеплить баню только снаружи, даже ту, что из бревна. Правильно это или нет? Ответить можно утвердительно в том случае, если помещение находится в регионе, где нет суровых зим. Причем материал, используемый для возведения по большому счету не играет никакой роли, главное – выполнить работы строго по технологии. Если же в деревне или в городе январские -20 далеко не предел, разумеется необходимо дополнительно утеплять и изнутри!

Как утеплить баню изнутри?

*

Все работы по внутреннему утеплению разделяются на три этапа: пол, стены потолок. Зачастую процедуру начинают с предварительно подготовленного основания. Его основой может быть, как бетон, так и обычный грунт. В последнем случае, на земле потребуется сделать песчано-гравийную подушку толщиной слоя не более 40 см.

Создаем теплое основание

Какая из деревянных бань самая теплая, с грунтовым или бетонным полом? Современнее и практичнее конечно вариант с цементным раствором, поэтому утеплять будем его.

• Накройте бетонное основание рубероидом или битумной мастикой;
• Закрепите опорные брусья под лаги;
• Установите лаги на опорах таким образом, чтобы их концы стыковались со стенами;
• Образовавшиеся ячейки между лагами засыпаются керамзитом;

Чем толще слой керамзита, тем ниже уровень теплопотерь

• Обтяните каркас пола гидроизоляционной пленкой;
• Произведите монтаж утеплителя между лагами, в парную кладут минеральную вату, в предбанник – пенопласт или пенополистирол;
• Сверху, конструкция обтягивается паронепроницаемой мембраной;
• После сбивается черновой вариант пола, на который монтируется желаемый материал.

Обратите внимание: керамика и массивная доска используются в бане чаще всего, плитка не боится загрязнений и деформаций из-за влаги, дерево хоть и набухает, зато теплее.

Отделка стен

Разобраться, как правильно утеплить парилку, предбанник и другие комнаты в деревянной бане, поможет данный алгоритм действий:

Делайте правильно! Все работы по утеплению стен ведутся от потолка к полу!

1. Изначально поверхность пропитывается биоцидной пропиткой;
2. Далее, обрабатываются швы – установите материю в пазы между брусьями и хорошенька проконопатьте ее;
3. Сверху ткани нанесите умеренный слой герметика;
4. После, устанавливается специальный каркас подобный тому, что делался снаружи;
5. В него укладывается теплоизолятор – в парную можно устанавливать исключительно стойкий к высоким температурам материал, сгодится гипсоволокно, магнезитовые плиты и минеральная вата;
6. Поверх накладывается пароизолятор – стоит ли применять фольгу? Не просто стоит, она практически не имеет альтернативы, ну если не брать в учет, инновационный фольгированный пенотерм;
7. Далее, монтируется каркас для закрепления облицовки с учетом необходимого двухсантиметрового зазора от пароизоляционного слоя.

Не стоит долго ломать голову над тем, как утеплить потолок. С внутренней стороны процедура аналогичная стенам, а вот со стороны чердака она выглядит несколько иначе.

Утепление потолка

Немного устаревший, но все также эффективный утеплитель потолка

Специалисты говорят, что для максимального сокращения потерь тепла, герметизация внешней стороны потолка обязательна! Рассмотрим вот такую нехитрую методику:

• Уложить на потолок стеклоткань, которая преградит доступ влаге;
• Замесите раствор с высокими теплоизоляционными качествами – для этого понадобится глина, рубленая солома, вода и опилки. Все составляющие перемешиваются до густого состояния в пропорциях один к одному;
• Заполните пространство между балками раствором, контролируя уровень изоляции от влаги внутренней стороны потолка;
• Оставляем работу на несколько недель до полного высыхания раствора;
• Затем, укладывается плотный утеплитель и влагозащитная мембрана;
• Сверху заливается нетолстая цементная стяжка – фиксирующая.

На этом комплекс работ по капитальному утеплению бани, можно считать оконченным. Многие зададутся вопросом, надо ли производить столько лишних движений ради не длительного удовольствия? Желающий ощутить настоящий жар старорусской бани определенно скажет – надо! Тем более, что такое досуг несет в себе еще и оздоровительный эффект.

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция

Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 — 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

Необходимые материалы

Для утепления бани, нам понадобится следующий материал:

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах. 

Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 — 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

Утепляем стены

Для того, что — бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке «набить» обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки — это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

Технология утепления бани изнутри такова:

• В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты.
• Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению.
• Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

Работаем над потолком

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери

Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное – выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа.

Видео по утеплению бани изнутри.:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

утепление бани изнутри своими руками, гидроизоляция бани, утепление сауны

Содержание статьи

Баня представляет собой то самое универсальное помещение, которое способно дарить своим посетителям исключительно положительные эмоции. Помимо этого, медиками множество раз было доказано ее целебное действие на организм человека.

Банные строения возводятся на участках, на которых уже имеются ванные комнаты. Связано это с тем, что баня давно перестала быть просто местом для проведения гигиенических процедур, теперь здесь люди расслабляются после тяжелой рабочей недели, оздоравливают свой организм и просто наслаждаются приятным времяпрепровождением.

Именно из-за многофункциональности данного сооружения все больше людей берутся за возведение бани своими руками, несмотря на множество нюансов и факторов, которые необходимо учесть в процессе.

В представлениях многих банное строение – это деревянная избушка с печкой. Однако это вовсе не так. Баня – это сложнейшая многофункциональная система, в которой нужно грамотно обустроить отопление, подачу и нагрев воды, слив и канализацию, утепление и гидроизоляцию.

Именно поэтому в процессе строительства многие сталкиваются с вопросом о том, как сохранить конструкцию здания от преждевременного старения, не допустить попадания влаги в стены, а также сохранить тепло внутри помещения.

Ответом на все эти вопросы является утепление банной конструкции.

Связано это с тем, что в каждом помещении здания на протяжении определенного времени должна поддерживаться необходимая температура.

Без качественного утепления достигнуть этого совершенно невозможно.

Также при наличии теплоизолирующего слоя нужная температура в парной достигается в разы быстрее.

Помимо этого, изоляционный пирог играет весомую роль в процессе защиты конструкции здания от старения и гниения.

Ни для кого не секрет, что при постоянном воздействии высокой влажности и повышенных температур любые материалы способны портиться.

Утеплитель ограждает конструкцию здания от непосредственного контакта с высокими температурами, а гидро- и пароизоляционные слои позволяют избежать попадания воды как на стены здания, так и на утеплитель.

Отдельные помещения изнутри

В банном строении имеется несколько помещений с совершенно разным температурным режимом. Именно поэтому утепление и гидроизоляция бани и каждой ее комнаты в частности существенно отличается. Далее рассмотрим каждое из помещений более подробно.

Важно! Стоит помнить о том, что банные сооружения больше всего подвержены воспламенению.

Теплоизоляция парной

Самое главное помещение в любой бане – это парная. Именно здесь преобладают наиболее высокие температуры. В русской парной они достигают от 60 до 90 градусов, а в финской сауне – от 70 до 110.

Именно поэтому в процессе строительства и утепления нужно использовать материалы, которые:

1. Способны выдерживать очень высокие температуры и постоянную влажность;
2. Устойчивы к горению;
3. Экологически безопасны и нетоксичны.

Важно отметить, что большинство утеплительных материалов обладают повышенной гигроскопичностью, из чего исходит необходимость в качественной паро- и гидроизоляции.

Следует подбирать материалы, которые смогут выполнять свои функции в жаркой атмосфере парной.

Прекрасным вариантом для пароизоляции парной является фольга, поскольку она может отражать тепловую энергию, а также вовсе не пропускать пар.

Пароизоляция в парной должна прокладываться в два слоя!

Информация. Во избежание гниения древесных конструкций необходимо позаботиться о вентиляционном зазоре между пароизоляцией и обшивкой парной.

Из всего вышесказанного уже понятно, что парная нуждается во внутреннем утеплении. Особое внимание здесь следует уделять потолочным конструкциям, ведь именно через них горячий воздух и пар могут покидать помещение.

Еще одной особенностью парной, а по совместительству – проблемным местом, является выход трубы дымохода. Это наиболее опасное место, которое требует отличной изоляции, а сам потолок должен быть защищен от перегрева.

Изоляция помывочной комнаты

Атмосфера в моечной несколько отличается от атмосферы парной. Влажность здесь гораздо выше, а температура – гораздо ниже. Но не стоит пренебрегать утеплением этой комнаты, ведь сохранить тепло в ней также одна из основных задач.

Способ утепления практически не отличается от утепления в парной, лишь нет необходимости в двойном пароизолирующем слое.

Однако помывочная комната нуждается в хорошем проветривании.

В большинстве случаев пол в данном помещении облицовывается керамической плиткой и обустраивается системой «теплый пол». Стоит помнить о том, что при обустройстве данной системы к теплоизоляции полов предъявляются особые требования, именно поэтому рекомендуется изначально проконсультироваться с профессионалом.

Не следует пренебрегать утеплением потолка в помывочной, несмотря на то, что пара под ним скапливается в разы меньше, чем в парилке.

Предбанник

В связи с тем, что предбанник является непосредственным соседом парной и моечной комнаты, его можно отнести к ряду помещений с повышенной влажностью.

Именно поэтому общие рекомендации по выбору утеплителя и процессу изоляции относятся и к нему.

Многие ошибочно полагают, что теплоизоляция предбанника не столь важна в процессе утепления бани изнутри, однако это совсем не так.

Дело в том, что при отсутствии утеплительного слоя предбанник превратится в холодильник и будет отнимать тепло у других банных комнат.

В этом помещении может и не понадобиться техника обустройства классического изоляционного пирога, если в качестве утеплителя выбрать пенополиуретан, который не нуждается в креплении к стенам и дополнительной пароизоляции.

Отличия в сауне

Баня и сауна имеют существенные отличия по их атмосфере. В парной бани температура обычно колеблется от 60 до 90 градусов, в сауне же может превышать 100 градусов.

Помимо этого, финская сауна отличается сухостью воздуха, ведь влажность в помещении не превышает 20 процентов.

В свою очередь, русская парная отличается повышенной влажностью воздушных масс, достигающей 100 процентов.

Материалами для утепления сауны изнутри своими руками могут служить только экологически чистые элементы. К ним можно отнести:

1. Базальтовую вату;
2. Керамзит;
3. Стекловату.

Утепление сауны гораздо эффективнее проводить еще на этапе ее постройки. Начинать следует с теплоизоляции полов и заканчивать обустройством утеплителя в потолочных конструкциях.

Информация. Теплоизоляция потолка в сауне несколько отличается от утепления потолков в русской парной.

В большинстве своем потолки в сауне утепляют изнутри. Если утеплительный материал оснащен фольгированным покрытием, то укладываться он должен покрытием вовнутрь помещения.

Настил потолка нуждается в вентиляции, а стыки между материалами должны быть загерметизированы.

Последовательность утеплительных работ следующая:

1. Первым делом крепится шпунтованная доска;
2. Поверх нее прокладывается пароизоляционная пленка или фольга;
3. Далее монтируются утеплительные плиты. Стыки между ними должны быть тщательно проклеены металлизированным скотчем. Данный слой должен быть на 20 процентов больше, нежели у других конструктивных элементов здания;
4. Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционный слой и крепится к перекрытиям с помощью строительного степлера.

В случае, если все работы выполнены правильно и по определенному алгоритму, сауна будет гораздо дольше сохранять жар и греться в ней будет максимально комфортно.

Описание процесса

Многие считают утепление бани из бруса изнутри ненужным мероприятием, либо заостряют свое внимание лишь на обустройстве изоляции потолков и фундамента.

Однако это совершенно неверно.

Дело в том, что утепление стен в бане из сруба или бруса по многим причинам может быть необходимо.

Например:

1. Небольшой диаметр венца в срубе;
2. Плохое утепление или вовсе его отсутствие в фундаменте здания.

Важно! При качественном и комплексном утеплении затраты на протопку бани уменьшатся в три раза!

Структура хорошо утепленной стены следующая:

1. Тщательно подготовленная и чистая стена;
2. Гидробарьер;
3. Утеплительный слой;
4. Пароизолирующая мембрана;
5. Внешняя обшивка стены.

Внутреннее утепление бани будет выполнено быстро и без проблем, если подобрать подходящий материал. Он должен быть экологически чистым, не подверженным гниению и воздействию насекомых, а также обладать огнеупорными свойствами.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления бани изнутри своими руками имеет определенную последовательность, алгоритм действий, с которым следует ознакомиться.

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность стен. Для этого все щели, которые имеются на поверхности, следует обработать штукатуркой. Для этих целей также можно использовать герметик. Кстати, при оштукатуривании теплоизоляционные свойства стен становятся лучше;
2. После этого все конструктивные элементы должны быть обработаны антисептиками и антипиренами во избежание возгорания и распространения огня;
3. Далее к стенам бани крепятся деревянные бруски (размером 50х50) при помощи саморезов, для которых заранее подготовлены отверстия как в стенах, так и в брусках. Располагать их необходимо в вертикальном положении с шириной шага в 55 см. Бруски должны находиться в одной плоскости, для этого можно использовать шнур-ориентир;
4. Далее в ячейки между брусками необходимо поместить утеплительные плиты. Следует отметить, что ширина утеплителя не должна слишком превышать ширину ячейки;
5. После того, как утеплительные плиты помещены на свои места, необходимо обустроить парозолирующий слой. Для этого можно использовать фольгу, которую нужно прикрепить к деревянным брускам при помощи строительного степлера. Образовавшиеся стыки в обязательном порядке проклеиваются металлизированным скотчем;
6. Поверх аккуратно закрепленной фольги вертикально прибиваются деревянные бруски, на которые далее крепится декоративная вагонка.

Перекрытие пеноплексом

Пеноплекс является отличным утеплителем в баню под вагонку, который обладает массой преимуществ:

1. Влагоустойчивость;
2. Высокая прочность;
3. Небольшой вес;
4. Удобство монтажа;
5. Низкий уровень теплопроводности;
6. Паронепроницаемость.

Благодаря этим характеристикам, пеноплекс часто используют для утепления банных построек.

Однако есть у него и недостатки, поскольку при нагреве он выделяет токсичные пары.

Именно поэтому не рекомендуется производить утепление бани пенопластом, так же как и пеноплексом, в парной.

Рассмотрим, как происходит процесс теплоизоляции пеноплексом в комнате отдыха или предбаннике:

1. Первым делом поверхность стен необходимо тщательно подготовить и выровнять. Для этого нужно покрыть их двойным слоем грунтовки и дать подсохнуть;
2. Далее прокладывается слой пароизоляции;
3. После этого на лист пеноплекса необходимо нанести толстый слой клея. Следует отметить, что клеевой состав можно использовать только на основе цемента, полиуретана или битума;
4. Зафиксировать листы пеноплекса поверх пароизоляции, дополнительно закрепить их гвоздями;
5. После того, как вся поверхность стен будет покрыта, можно приступать к монтажу второго слоя. Располагать листы пеноплекса нужно так, чтобы перекрыть швы первого слоя;
6. После того, как клей полностью высохнет, необходимо обработать все зазоры при помощи монтажной пены;
7. Далее по поверхности пеноплекса устанавливается армированная стекловолоконная сетка;
8. Покрываем «пирог» слоем гидроизоляции, и можно производить чистовую отделку стен при помощи вагонки или деревянных досок.

Окна и двери

Процесс утепления деревянной бани изнутри также включает в себя теплоизоляцию дверных и оконных проемов, поскольку щели в них неизбежно станут источниками сквозняков и ненужных теплопотерь. Дабы свести их к нулю, сама конструкция дверей и окон должна быть продумана еще на этапе проектирования и строительства бани.

Как правильно утеплить баню: оконные проемы

Еще на этапах проектирования и строительства банного сооружения необходимо подумать о безопасной установке окон. Остановить свой выбор лучше всего на герметичных стеклопакетах, поскольку это обеспечит максимальную изоляцию окон.

За неимением возможности установить данный тип окон следует внимательно отнестись к вставке стекол в существующие.

Рекомендуется использовать для этих работ качественный силиконовый герметик.

Информация. Установка окон немного ниже привычного их расположения позволит минимизировать теплопотери.

Не стоит забывать о том, что наличие форточки в бане просто необходимо. Обуславливается это не только заботой о здоровье посетителей бани, но и о самих материалах, так как без должного воздухообмена появление грибка просто неизбежно.

Дверь

После жаркой парной посетители бани выходят в предбанник для того, чтобы одеться и покинуть помещение. Некоторые считают, что утепление стен внутри бани и внутри предбанника – это единственное, что нужно для комфортного времяпрепровождения в ней.

Однако это вовсе не так. Дело в том, что неутепленная дверь будет пропускать сквозняки и сама станет источником холода. Когда пот течет с лица, а ноги обдувает холодный ветер, можно заработать простуду.

Внимание! Стоит помнить о том, что нежелательно слишком сильно утяжелять дверь, так как это чревато провисаниями и дальнейшими повреждениями.

Очень важный вопрос – чем утеплить перегородку в бане, а также двери в ней. Утеплительный материал должен быть легким, переносить перепады температур, а также высокую влажность воздуха.

Рассмотрим, как утеплить дверь в бане своими руками при помощи эковаты, поскольку она устойчива к различным температурам и повышенной влажности, а также является экологически чистым материалом.

Для утепления понадобится:

1. Эковата;
2. Деревянные бруски;
3. Гвозди;
4. Лист оргалита.

По мнению специалистов, это наиболее надежный способ утепления двери в бане.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Первым делом деревянные бруски крепятся по краям двери таким образом, чтобы образовалась рама. Располагаться она должна приблизительно на 1-1,5 см от края утеплительного полотна;
2. Далее при помощи гвоздей полотно эковаты прибивается к раме. Стоит отметить, что утеплительный материал должен быть свернут в два слоя;
3. Внутри рамы должна образоваться полость, в которую необходимо поместить лист оргалита;
4. Производится обшивка двери деревянной вагонкой или иным материалом.

При правильном обустройстве утеплителя при закрытии двери небольшая часть полотна должна укладываться на дверной блок, тем самым полностью исключая попадание холодного воздуха в помещение.

Отвечая на вопрос, как утеплить входную дверь в бане, не забудем и про косяк. Наиболее простым способом теплоизоляции косяка является обивка утеплителя по периметру двери. Обычно для этих целей используется войлок, однако на сегодняшний день существует масса более современных материалов.

Итак, для того, чтобы утеплить дверной косяк нужно:

1. Разрезать утеплитель на тонкие полоски;
2. Вырезать рейку, ширина которой должна быть не менее 2 см, чтобы полностью прикрыть внутренний периметр косяка;
3. Сложенный в два слоя утеплитель монтируется на минимальном расстоянии от дверного полотна со стороны сгиба. Его необходимо зафиксировать при помощи рейки и гвоздей.

Информация. В 90 процентах случаев неэффективность парной обусловлена зазором между дверью и порогом.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать низкие двери с высокими порогами.

Заключение

Процесс утепления деревянной бани изнутри практически идентичен теплоизоляции кирпичных или блочных бань. Существенно отличается лишь слой утеплителя, который необходимо прокладывать.

В парилке рекомендуется теплоизоляционный слой делать двойным. Остальные помещения бревенчатых, брусовых или каркасных бань лучше всего теплоизолировать тонким утеплителем, поскольку дерево и так хорошо держит тепло.

Решая как утеплить баню изнутри, необходимо очень внимательно отнестись к подбору теплоизоляционных материалов, поскольку от них на 80 процентов зависит успех будущего изоляционного пирога. Дело в том, что для внешней теплоизоляции строения можно использовать более дешевые материалы, такие как пенопласт, пенополистирол или минеральная вата.

В свою очередь, утепление бани внутри требует более дорогих и качественных материалов. Желательно использовать натуральные и экологически чистые утеплители, дабы обеспечить не только комфортное, но и безопасное времяпрепровождение в бане.

Полезное видео: теплоизоляция для стен

Видео, представленное ниже, позволит вам понять, как правильно утеплить баню из сруба изнутри, не навредив себе и своему здоровью. Дело в том, что теплоизоляция бани и парилки – довольно сложный и опасный процесс, который требует абсолютной сосредоточенности. Именно поэтому перед началом работ нужно изучить как можно больше теоретических материалов.

Утепляем баню из кирпича, блока и бруса своими руками

Главное положительное влияние бани заключается в создании своеобразного эффекта «термоса», который славится своими исцеляющими свойствами. Однако для его достижения, необходимо заблаговременно исключить всевозможные риски «утечки» тепла из середины парилки. В статье будет рассмотрено, как правильно утеплить баню изнутри своими руками в зависимости от материала, из которого она возведена.

Понижение теплопроводности кирпича

В последние десятилетие при постройке парной все чаще используются каменные материалы, так как их прочность и износостойкость на порядок выше, но при этом они не могут похвастаться высоким показателем теплоизоляции. Столкнувшись с этим, многие задаются вопросом, как утеплить кирпичную баню?

Итак, для достижения максимального результата следует начинать процедуру с утепления полов, для этого нужно выполнить несколько последовательных шагов:

1. Создание промежутка, заполненного воздухом между фундаментом и напольным покрытием при помощи установки брусков.
2. Монтаж между ними пластов утеплителям и обработка стыков строительной пеной.
3. Покрытие деревянными досками, либо же фанерой.
4. Формирование основного пола.

По окончанию первого этапа работ наступает более фундаментальный — теплоизоляция стен парилки, ее также осуществляют постепенно:

1. Обработка антибактериальным и противогрибковым средством, так как повышенная влага является самой благоприятной средой для жизнедеятельности и размножения вредных микроорганизмов.
2. Исключение всех щелей заделкой полиуретановой пеной.
3. Обрешетка строится из деревянных брусков, после чего крепится на кирпичную стену.
4. Закладка утеплителя в промежутки полученной конструкции.
5. Закрепление материалов при использовании клея или дюбелей-зонтов.
6. Обработка грунтовкой.
7. Выкладывание прослойки пароизолятора — им может выступать фольга, крафт-бумага или же пергамин.

Рекомендуемые материалы для утепления бани из кирпичных блоков:

• Пласты минеральной ваты и стекловата.
• Маты из камыша.
• Плиты с порами изготовленные из целлюлозы или торфа.
• Синтетические плиты из пенопласта или пеноплекса.

Дополнительная теплоизоляция для бани из бруса

Не смотря на то, что парилки, построенные из такого материала, обладают лучшими характеристиками для эксплуатации в данном направлении, они также нуждаются в предотвращении рисков теплопотери. Перед тем, как утеплить баню из бруса важно основательно ознакомиться с особенностями этого процесса. Самые распатроненные материалы:

• Рулоны пакли — недорогой и простой в монтаже ресурс.
• Джут — самый популярный для утепления парной из бруса, изготовлен с примесью льна, отличается прочностью и долговечностью, не поддается гниению.
• Мох — трудный для работ, проводимых без специалистов, но хорош для применения, благодаря низким теплопроводным показателям.
• Экологическая вата — современное сырье, легкое в использовании и обладающее отменными параметрами.

Самым подходящим временем для утепления деревянной бани является середина лета, когда нет резких скачков в смене температуры воздуха. Сам акт утепления осуществляется в три шага:

1. Пароизоляция — на заранее смонтированную в бане обрешетку из дерева нужно нанести специализированную пленку, закрепить которую необходимо с помощью степлера, приобретенного в строительной лавке. Чтобы исключить возможность попадания влаги под данный слой важно проконтролировать все стыки и другие не особо прочные места, надежно проклеив их скотчем или изолентой.
2. Гидроизоляция — здесь потребуется пленка, на этот раз сделанная из полиэтилена, или, опять же фольга. Этот слой предназначен для защиты парной от влажности, возникновения грибка и образования конденсата.
3. Теплоизоляция — начинается ее монтаж именно со сборки каркаса изнутри бани, причем так, чтобы направляющие в нем были расположены вертикально. После этого между ними аккуратно выкладываются «плитки» минеральной ваты, или другого выбранного Вами утеплителя для своей парной.

Надежное поддержание тепла в парной из блоков

Из-за постоянного повышения стоимости на натуральное сырье, все больше людей с каждым годом решаются на постройку своих парилок из более экономичных материалов, как правило, различных типов блоков, которые успешно зарекомендовали себя на рынке.
Какими материалами лучше утеплять баню состоящую из блоков?

• Войлок.
• Базальтовая или стекловата.
• Керамзит.
• Пенопласт.

Определившись с видом теплоизолятора можно преступить к основной процедуре, состоящей из четырех пунктов:

1. Снаружи парной из блоков закрепляются некрупногабаритные звена или угольники, промежуток между которыми равен размерам пласта утеплителя.
2. После интегрирования в свободные пространства «держателей тепла» все стыки необходимо обработать веществом-гидроизолятром, скотчем или изолентой. При надобности применяют крепление-дюбель.
3. Покрытие рулонами материалами, предотвращающими проникновение влаги и впитывание воды в блоки.
4. Облицовочные и декоративные работы.

Согревающая ванна внутри и снаружи своими руками

Баня согревающая наружная

Как мы уже говорили, Бани решила строить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, бревна, а также деревянных щитов (каркасная баня). Из-за разной несущей способности стен и теплоемкости материалов утеплитель может различаться, собственно, как и вся технология утепления бани своими руками. Обсудим каждый вариант утепления бани снаружи.

Ванна с подогревом с каркасом

Баня с каркасом — это традиционный вариант русской бани .Несмотря на то, что из какого дерева находится материал, теплоемкость, а диаметр каркаса может превышать 20 см, баню следует дополнительно утеплить. На это несколько причин:

• Первый , рама имеет свойство сжиматься с течением времени. Так что даже если аккуратно собрать коробку от ванны без единой щели, через год картина полностью изменится, т.к. при этом снова откроются усадочные трещины.
• Второй , чем лучше теплоизоляция ванны, тем меньше времени потребуется на нагрев ванны до требуемых 70-80 градусов.
• Третий , качественная изоляция бани позволяет сэкономить на мощности печи для бани, а также на расходе топлива (газ, дрова или даже электричество).

Как видите, причин для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие имеет смысл реализовать.

Итак, ближе к делу. Наружное утепление бани сруба тесно связано с утеплением помещения изнутри и представлено в виде герметичного каркаса.Чтобы узнать больше о процессе уплотнения, вы можете войти в , эта статья . Стоит только обратить внимание на то, что конопатка выполняется в три этапа:

Ванна с подогревом с наружным каркасом

Первый этап — при возложении венков друг на друга, раздача утеплителя крепится к нижнему венцу. Второй этап — через год после постройки бани, когда усадка каркаса должна быть завершена. Третий этап — через 4-5 лет после постройки бань, конопатка в данном случае представлена ​​в виде восстановления существующего утеплителя.

Ванны утепляющий кирпич

Ванны утеплитель кирпичный

В отличие от бревна кирпич быстрее отдает тепло, а значит баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена бани не имеет трещин и щелей, процесс обогрева неизолированной кирпичной бани длительный. Поэтому к утеплению бани кирпичом следует отнестись серьезно.

«Пирог» утеплитель кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и отделки строений.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и пожаробезопасными свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать Изоспан. Этот материал защитит минеральную вату от влаги, что способствует появлению грибка и сокращает срок службы утеплителя. Что касается ванны с декоративной отделкой под кирпич, то здесь все о сумме ваших денег и вкусовых предпочтениях. Для закрытия утеплителя и украшения внешнего вида ванны рекомендуется облицовка или сайдинг .

Утеплять баню из кирпича снаружи рекомендуется следующим образом:

1. А кирпичная стена сваливается металлическими скобами. Ступенчатые монтажные скобы должны соответствовать ширине утеплителя, а лучше на 1 см меньше.
2. Между кронштейнами укладывается минеральная вата. Так как. расстояние между скобами немного меньше ширины утеплителя, плиты из ваты нужно без особых усилий проталкивать между углами. Это позволит пластинам стоять между кронштейнами.
3. Стыки между плитами из минеральной ваты обмотать строительной лентой.
4. Поверх утеплителя натянут Изоспан
5. Ну и, наконец, к кронштейнам реек крепятся деревянные балки, которые служат каркасом для крепления декоративных накладок и сдерживающей конструкции для утепления.

Предлагаем графическое «пирожное» утепление бани из кирпича своими руками:

Схема изоляции кирпичной бани снаружи

Утепление деревянного каркаса и пустотелой бани

В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая плита имеет легкую конструкцию, поэтому тяжелый слой утеплителя выдержать ее не сможет.Несмотря на то, что минеральная вата имеет не слишком большой вес, вместе с декоративной отделкой вес имеет существенный вес, и стены могут начать деформироваться. Поэтому для утепления деревянной каркасно-панельной ванны используют более легкий утеплитель — пенопласт. Преимущество пенопласта — прочность материала, теплоемкость и гидрофобность. Также следует отметить, что для утепления деревянной ванны пеной нет необходимости строить специальный каркас, достаточно нанести пену на стену специальным клеем.

Утепление деревянного каркаса и пустотелой ванны

Что касается декоративной отделки деревянных бань после укладки утеплителя, то рекомендуется оштукатурить стены .

Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, в связи с чем отмечают, что многие строители до сих пор утепляют каркасно-панельную ванну минеральной ватой, т.к. утверждают, что пена при нагревании начинает разрушаться.

Ванны утеплительные из пеноблоков

Во многих источниках указано, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению ванны кирпичом. Это мнение противоречиво, т.к. В отличие от , кирпича , пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичная стена не может защитить гидроизоляционный материал, ванны из пеноблоков необходимо защищать от влаги.

Согревающая ванна из пенополистирольных блоков

В связи с тем, что пеноблок имеет ячеистую структуру, вода может закупоривать поры и зимой оставаться в них, что влияет на долговечность конструкции и скорость нагрева / охлаждения помещения. Поэтому утепление ванны из пеноблоков необходимо проводить с одновременной гидроизоляцией стен, а затем с гидроизоляционным утеплителем. Рекомендуется использовать мембранную ленту или Изоспан.

Также следует учесть, что между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создать вентиляционный зазор, который предотвратит запивание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки ванны.

Технология утепления бани из пеноблоков следующая:

1. На стены ванны крепится деревянная обрешетка (бруски нужно предварительно обработать защитным антисептиком ).
2. В обрешетку закреплен гидроизоляционный слой мембранной пленки.
3. Гидроизоляция поверх уложенных плит минеральной ваты (толщина плит 10 см)
4. Изоляция дополнительно защищена от влаги сопанамом
5. Поверх Изоспана к деревянной обрешетке крепится декоративная гальваническая ванна

Следует отметить, что технология утепления ванны Ш шлакоблока и бетона одинакова!

Утепление бани изнутри

Утепление бани изнутри практически такое же, как и в бане из бревен, и в бане из кирпича.Также можно заметить, многие специалисты не производят внутреннее утепление стен в бане из оцилиндрованного бревна, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Теперь рассмотрим причины внутреннего утепления ванны из каркаса, а также технологию утепления ванны изнутри на примере возведенного кирпича.

Зачем утеплять ванну от каркаса с внутренней стороны?

Короны для бани из бревен, как правило, имеют диаметр около 20 см. Если основательно реализована конопатка ванны, дополнительное утепление может не потребоваться, а если понадобится, то по следующим причинам:

• Коронки из бревна малого диаметра
• Фундамент ванны плохо утеплен или совсем не утеплен
• Климатические условия региона требуют дополнительного утепления ванны

В остальных случаях в бане из бревна должна быть только эффективная пароизоляция и теплоизоляция пола, потолка и кровли.

Технология утепления бани из кирпича внутри

Сразу обращаем ваше внимание на то, что по данной технологии можно утеплить баню из бревна, кирпича, пеноблока, пеноблоков и т. Д. Разделить утеплительную баню на несколько основных этапов: утепление цоколя, пола, потолка и крыши. .

Утепление фундамента в бане

Утепление фундамента в бане

От того, насколько хорошей будет теплоизоляция фундамента в бане, зависит скорость нагрева / охлаждения пола.Согласитесь, не очень ли хорошо париться, чтобы почувствовать ледяной пол в парилке или комнате отдыха? Именно поэтому к утеплению фундамента в бане нужно отнестись серьезно.

Для начала утеплить фундамент из керамзита , наслоить до общей толщины несущих стен (например, если стены в бане будут шириной 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления подвала в бане своими руками перешли на внешнее утепление.Для этого в заглушке фундамента усовершенствованы утепленные панели из минеральной ваты.

Утепление пола в бане

Утепление пола в бане

О том, как сделать теплоизоляцию пола в бане мы рассказали в этой статье , где подробно расписана вся технология!

Утепление стен в бане

Утепление стен в бане

Что касается утепления стен в бане, то информацию об этом мероприятии мы подробно рассмотрели в статье: Утепление парной своими руками .

Утепление потолка в бане

Утеплитель потолка в бане

Про теплоизоляцию потолка мы тоже говорили, когда давали технологию создания потолка в бане!

Утепление кровли в бане

Ну и завершение утепления бани своими руками это утепление крыши. О том, как утеплить крышу в процессе ее возведения, мы рассказали в соответствующей статье: Строительство кровли бани своими руками.

Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как видите, утепление ванны — занятие сложное и трудоемкое, требует определенных навыков. Подробнее узнать об утеплении бани вы можете в этом видео:

Согревающая ванна — советы специалистов

Также рекомендуем прочитать статью: Гидроизоляция ванны своими руками !

Иллюстрированные правила хорошего дизайна ванной комнаты

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат разработала Руководство по планированию ванных комнат, чтобы предоставить дизайнерам передовые методы планирования, учитывающие типичные потребности пользователей.Комитет экспертов по дизайну ванных комнат рассмотрел соответствующие исследования, образ жизни и тенденции дизайна, а также требования Типового строительного кодекса, чтобы гарантировать, что обновленные руководства способствуют здоровью, безопасности и благополучию потребителей.

Ванная комната, которая соответствует всем этим правилам, почти гарантированно будет функциональна и безопасна. Посмотрите, сколько нарушений нарушает ваша существующая ванная комната, чтобы лучше понять, почему она может показаться неудобной и дисфункциональной.

Эти официальные печатные инструкции — не единственные правила оформления ванны.Дизайнеры и плотники за многие годы выработали несколько практических правил, которые не достигают уровня официальных национальных стандартов, а представляют собой квинтэссенцию многолетнего опыта и общепринятой отраслевой практики. Мы включили их в комментарии, где это применимо.

Рекомендации NKBA используются для академических и образовательных программ по дизайну ванных комнат, оценке планов ванных комнат и проверке компетенций дизайнеров, желающих получить сертификат.Чтобы получить дополнительную информацию и найти члена NKBA в вашем районе, обратитесь в Национальную ассоциацию кухни и ванной.

Что означают эти шрифты?

Руководство: Фактический текст рекомендации NKBA.

Требование кода: Относится к Международному жилищному кодексу (IRC) и связанным с ним кодам сантехнического, электрического, механического оборудования и доступа. В соответствующих случаях также указываются требования Закона об американцах с ограниченными возможностями.Они взяты из Стандартов доступного дизайна, опубликованных Министерством юстиции США. Большинство стандартов ADA не распространяются на частные дома. Но если вы строите или реконструируете для человека с ограниченной подвижностью, они представляют собой хороший образец того, как все должно быть построено. Ваш местный нормативный орган мог изменить или добавить национальные требования, поэтому всегда уточняйте в своем местном нормативном органе перед внесением каких-либо изменений в вашу ванную

Примечания: Примечания издателей правила, стандарта или руководства, используемые для уточнения или расширения стандарта или руководства.

Рекомендация 1 — Входная дверь

Ширина проема дверного проема должна быть не менее 32 дюймов. Для этого потребуется дверь не менее 34 дюймов или 2 футов 10 дюймов. Для универсального дизайна минимальная ширина в свету составляет 34 дюйма.

Если существующая конструкция не позволяет изменить проем, допустима дверь размером минимум 24 дюйма или 2 фута 0 дюймов.

Ширина дверного проема измеряется от косяка до косяка.Ширина проема в свету измеряется от внутренней части открытой двери до упора двери с другой стороны проема. Он почти всегда примерно на 2 дюйма уже, чем чистый проем. Ручка двери не учитывается при расчете чистого проема.

Примечания:

1. Свободные проемы дверных проемов с распашными дверями должны быть измерены между лицевой стороной двери и упором, при открытой двери на 90 градусов. (ANSI 404.2.3) Если дверь может открываться минимум на 93 градуса, ручку можно не учитывать при измерении проема.
2. Когда глубина прохода превышает 24 дюйма, минимальное свободное отверстие увеличивается до 36 дюймов. (ANSI A117.1 404)

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 2 — Дверное вмешательство

Ни одна входная дверь или дверь для приспособлений не должны мешать работе другой двери или ящика и / или безопасному использованию приспособлений или шкафов.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 3 — Высота потолка

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила: В ванных комнатах должна быть минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов над приспособлением и в зоне переднего зазора для приспособлений.Душ или ванна, оборудованные душевой лейкой, должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов над минимальной площадью 30 х 30 дюймов у насадки для душа. (IRC R305.1.4)

Рекомендация 4 — Свободное пространство на полу

Планируйте свободное пространство на полу не менее 30 дюймов от переднего края всех приспособлений (например, туалета, туалета, биде, ванны и душа) до любого противоположного приспособления для ванны, стены или препятствия.

Строительные нормы и правила:

1. Перед унитазом, унитазом, биде и ванной должно быть предусмотрено минимальное пространство в 21 дюйм.(IRC R 307.1)
2. Минимальное пространство перед входом в душевую кабину должно составлять не менее 24 дюймов (IRC P 2705.1.5).

Рекомендация 5 — Размещение одного туалета

Расстояние от средней линии туалета до боковой стены / высокого препятствия должно быть не менее 20 дюймов.

Строительные нормы и правила:

1. Минимальное расстояние от средней линии туалета до стены — 15 дюймов.(МПК 405.3.1)
2. Минимальное расстояние между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета составляет 4 дюйма (IRC R 307.2)

Рекомендация 6 — Размещение двойных туалетов

Расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 36 дюймов.

Строительные нормы и правила:

1. Минимальное расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 30 дюймов.(МПК 405.3.1).
2. Минимальное расстояние между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов составляет 4 дюйма (IRC R 307.1)

Правило 7 — Высота туалета / умывальника

Высота унитаза или умывальника варьируется от 32 до 43 дюймов в зависимости от пользователя.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 8 — Углы столешницы

Указывайте на всех столешницах обрезанные или закругленные углы, а не острые углы.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 9 — Размер душа

Размер внутреннего душа должен быть не менее 36 x 36 дюймов.

Строительные нормы и правила: Минимальный размер внутреннего душа составляет 30 дюймов на 30 дюймов или 900 квадратных дюймов, в которые должен поместиться диск диаметром 30 дюймов (IRC P 2708.1, IPC 417.4).

Правило 10 — Органы управления ванной / душем

Директива :

1. Органы управления душем должны быть доступны как изнутри, так и снаружи душевой лейки и располагаться на высоте 38–48 дюймов над полом в зависимости от роста пользователя.
2. Органы управления ванной должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны и расположены между краем ванны и на высоте 33 дюймов над полом.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 11 — Регулирующие клапаны ванны / душа

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила: Регулирующие клапаны для душа и ванны / душа должны быть одного из следующих:

1. Сбалансированный,
2. Термостатическое смешивание, или
3. Комбинированные типы клапанов выравнивания давления / термостатического смесителя. (IRC P2708.3)

Правило 12 — Сиденье для душа

Спланируйте место в душе на высоте 17-19 дюймов над полом и глубиной 15 дюймов.

Строительные нормы и правила: Сиденье для душа не должно нарушать минимальный внутренний размер душа (900 квадратных дюймов). (IRC P 2708.1)

Правило 13 — Высота ванны / душа

Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом, выступающим не менее чем на 3 дюйма выше насадки для душа.

Строительные нормы и правила: Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом на высоте не менее 72 дюймов над чистым полом (IPC 417.4.1, IRC R 307.2).

Правило 14 — Поручни

Директива :

1. Поручни с планами для облегчения доступа и маневрирования в зоне ванны и душа.
2. Стены ванны и душа должны быть подготовлены (усилены) во время строительства, чтобы можно было установить поручни, выдерживающие статическую нагрузку в 300 фунтов.
3. Поручни следует размещать на высоте не менее 33–36 дюймов над полом.
4. Поручни должны иметь диаметр от 1-1 / 4 до 1-1 / 2 дюйма и выступать на 1-1 / 2 дюйма от стены.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Положения Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) содержат требования к поручням в жилищах, соответствующих требованиям ADA.

Правило 15 — Окна, стекло и остекление

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила:

1. Стекло, используемое в ваннах или душевых уголках (т.е. дверь ванны или душа) или перегородки должны быть закалены или иметь одобренный аналог и должны иметь постоянную маркировку. (IRC R 308.1)
2. Если в ванне или душевой кабине есть стеклянные окна или стены, то остекление должно быть закаленным или равным, если нижний край остекления находится на высоте менее 60 дюймов над любой стоящей или пешеходной поверхностью.
3. Любое остекление (например, окна или двери), нижний край которого находится на высоте менее 18 дюймов над полом, должно быть закаленным или утвержденным эквивалентом.(IRC R 308.4.7.2)

Правило 16 — Направление поворота дверцы ванны / душа

То же, что и требование Строительного кодекса.

Строительные нормы и правила: Распашные душевые двери должны открываться наружу. (IRC P 2708.1)

Рекомендация 17 — Ступеньки для ванны

Ступеньки нельзя ставить вне ванны.Если используются ступеньки, поручень / поручень обязательны.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 18 — Напольные покрытия

Противоскользящие поверхности должны быть указаны для обычных полов ванн, душевых полов и днищ ванн / душевых.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 19 — Установка и доступ к оборудованию

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила:

1. Все оборудование, включая панели доступа, должно быть установлено в соответствии со спецификациями производителя.(IRC M 1307.1)
2. Все инструкции производителя должны быть доступны установщикам и инспекторам и оставлены для домовладельцев. (IRC P 2720.1)

Правило 20 — Размещение унитаза / биде

Расстояние от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия должно быть не менее 18 дюймов.

Строительные нормы и правила: Требуется минимальное расстояние 15 дюймов от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия.(IRC R 307.2, IRC P 2705.1.5, IPC 405.3.1)

Рекомендация 21 — Туалетный отсек

Размер отдельного туалетного отсека должен быть не менее 36 на 66 дюймов с откидной или карманной дверью.

Строительные нормы и правила: Минимальный размер отдельного туалета составляет 30 на 60 дюймов. (МПК 405.3.1)

Правило 22 — Хранение

Обеспечьте адекватное и доступное место для хранения туалетных принадлежностей, банных принадлежностей, средств ухода и общих принадлежностей для ванных комнат на месте их использования.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 23 — Аксессуары для ванных комнат

Директива :

1. Разместите зеркало над туалетом или рядом с ним на высоте с учетом высоты глаз пользователя.
2. Держатель туалетной бумаги должен располагаться на 8–12 дюймов перед краем унитаза с центром на высоте 26 дюймов над полом.
3. Дополнительные аксессуары, такие как держатели для полотенец, мыльницы и т. Д., Должны быть удобно расположены рядом со всеми сантехническими принадлежностями.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 24 — Электрические розетки

Все розетки GFCI должны быть расположены в местах использования электроприборов.

Строительные нормы и правила:

1. По крайней мере, одна розетка с защитой GFCI должна быть установлена ​​в пределах 36 дюймов от внешнего края туалета. (IRC E 3801.6)
2. Все розетки должны быть защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI).(IRC 3802.1)
3. Емкость нельзя устанавливать в душе или ванне. (IRC E 3902.10)
4. Переключатели не должны устанавливаться во влажных помещениях в ваннах или душевых, если они не установлены как часть указанной ванны или душа в сборе. (IRC E 3901.7)

Правило 25 — Освещение

Помимо общего освещения, необходимо предусмотреть рабочее освещение для каждой функциональной зоны в ванной (т.е. уход, душ).

Строительные нормы и правила:

1. Должен быть предусмотрен хотя бы один настенный светильник с переключателем. У входа обязательно должен быть выключатель. (IRC E 3901.6, IRC E 3803.2)
2. Все светильники, устанавливаемые в ваннах и душевых, должны иметь маркировку «подходит для влажных / влажных помещений». (IRC E 3903.8)
3. Подвесные приспособления нельзя располагать в пределах зоны 3 фута по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха края ванны.(IRC E 3903.10)

Правило 26 — Вентиляция

Спланируйте механическую вытяжную систему с выходом наружу для каждой закрытой зоны.

Строительные нормы и правила: Минимальная вентиляция для ванной комнаты должна представлять собой окно площадью не менее 3 кв. Футов, из которых 50% являются работоспособными, или система механической вентиляции производительностью не менее 50 кубических футов в минуту (куб. за пределами.(IRC R 303.3, IRC M 1506.3)

Правило 27 — Отопление

Следует рассмотреть возможность использования дополнительных источников тепла, например, нагревательной лампы, обогревателя для пальцев ног или пола.

Строительные нормы и правила: Все ванные комнаты должны иметь соответствующий источник тепла для поддержания минимальной температуры в помещении 68 ^° по Фаренгейту (20 ^° по Цельсию).

Проблемы с ремонтом душевой кабины? — Вот 21 простое и эффективное решение

Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может быть плиточный поддон (поддон). Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

Это в основном из-за неправильного сочетания старых методов гидроизоляции с новыми.

Хотя эта тема связана с вышеприведенным разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что это заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

Проблема двойной мембраны

Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что важно иметь как прокладку поддона для душа под основанием раствора, так и гидроизоляционную мембрану прикрепляется к поверхности цементного основания при каждом ремонте душевой кабины.

Проще говоря, это ужасная идея, и она показывает полное непонимание физики этих двух систем. Вы должны использовать тот или иной метод, но никогда оба сразу. Я объясню почему….

Дренажный поддон / слой раствора — технология каменного века

Старый метод душевого поддона / раствора предполагает, что вода будет стекать не только в слив душевой, но и через сборку плитки на полу вокруг края раствора и в поддон, стоящий на черновом полу.

Отсюда вода должна течь вниз по склону к дренажным отверстиям вокруг основания сливного отверстия в полу и через эти дренажные отверстия в слив для душа.

Грубая, но в целом эффективная система, если она установлена ​​безупречно (что, по моему опыту, было очень редко).

Гидроизоляционная мембрана для грунтовки

Новые листовые и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и основание душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

Независимо от того, укладываете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под душевым поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

Элегантно простая гидроизоляционная система по сравнению с ее предшественником и, откровенно говоря, НАМНОГО проще в установке.

Объединение двух систем

Даже если вам нравится выполнять бессмысленную работу по установке дренажных поддонов в дополнение к подкладочным мембранам, при постройке душа это принесет больше вреда, чем пользы.

Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с сопровождающим ее мембранным склеиванием водоотводящего желоба. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

Это проблема, потому что нет способа правильно прикрепить листовую мембрану к сливному фланцу, создавая брешь в гидроизоляции вокруг слива.

Это приведет к впитыванию влаги в строительный раствор вокруг слива. Затем влага может перемещаться через капиллярный поток по остальной части основания, удерживая влагу между этими двумя слоями гидроизоляции.

Хотя влага никогда не попадет в нижний черновой пол, влияние мокрой плиты из раствора между этими слоями будет непредсказуемо.Как минимум, это вызовет рост плесени в основании раствора.

Моя точка зрения…. дополнительная работа по установке поддона / основания из раствора не только совершенно бессмысленна, но и может вызвать другие серьезные проблемы при ремонте вашего душа.

Лично я всегда буду выбирать систему листовой гидроизоляции…. каждый раз.

Новые душевые поддоны из пеноматериала — проблема или нет?

Самым большим событием, которое произошло в последнее время в мире реконструкции душевых, является разработка душевых поддонов, сидений и строительных панелей из экструдированного пенополистирола.

Я скажу, что профессиональные установщики уже вовсю подхватывают эту подножку. Но, как я много раз ускользал, «большой палец вверх» со стороны профессионального установщика не всегда имеет большое значение в этом бизнесе.

С учетом сказанного, я верю, что пенопластовый поддон для душа может быть безопасно установлен профессионалами, а также мастерами по ремонту душа… .. при определенных условиях.

Позвольте мне объяснить:

В моем бизнесе я устанавливаю только поддоны и панели из пенопласта, покрытые цементным материалом.Я использую продукты Hydro-Blok или Wedi.

Я установил душевой поддон из пенопласта Schluter, но мне всегда было неудобно из-за того, что немодифицированный жидкий раствор не прилипает к поверхности пенопласта. Недавно они сменили поддон для душа, прикрепив плиточный клеящий слой к поверхности пенопласта. Это должно решить проблему.

Но другие производители до сих пор не сделали эту модификацию.

Другая проблема душевых поддонов без покрытия из пеноматериала (без покрытия) — это риск сжатия.

Я уверен, что вы все видели видео на YouTube, в которых показаны проблемы со сжатием у поролоновых душевых поддонов. Хотя эти установщики проигнорировали рекомендацию не укладывать плитку меньшего размера, проблемы со сжатием всегда будут проблемой с этими душевыми поддонами из пенопласта без покрытия.

С другой стороны, поддоны с цементным покрытием имеют очень жесткую поверхность, на которой очень трудно вмятиться. или сжать даже острым предметом. Цементная поверхность также очень хорошо сцепляется практически с любым плиточным раствором.

Я устанавливал эти основания много раз, и я также видел, как ремонтники для душа своими руками устанавливали их с большим успехом.

15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансир для ванны для душа Ручка для безопасности в ванной Опора поручня со светящимися кругами для пожилых людей Детские травмы Поручни для ванны и душа Поручни для ванны и душа Безопасность, вспомогательные средства и аксессуары для ванной комнаты

15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансир для душа и ванны Ручка для безопасности в ванной Опора поручня со светящимися кругами для пожилых детей Поручни для детей, травмы Поручни для ванны и душа Поручни для ванны и душа Безопасность, средства и аксессуары

1. Home
2. Профессиональные медицинские принадлежности
3. Медицинское оборудование длительного пользования
4. Безопасность, вспомогательные средства и аксессуары для ванной комнаты
5. Средства для ванны и душа
6. Поручни для ванны и душа
7. 15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Душ Балансир для ванны Защитная ручка для ванной Опора поручня со светящимися кругами для пожилых людей Поручни для детей, травм

15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансировочный стержень для душа для ванны Безопасная ручка для ванной Опора поручня со светящимися кругами для пожилых людей Поручни для беременных

Ручка безопасности для ванной комнаты Держатель поручня со светящимися кругами для пожилых людей Детские поручни для травм 15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансир для ванны для душа, 15 дюймов ， Желтый на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по квалифицированным заказам, Купить Поручни — Балансир для душа и ванны Безопасная ручка для ванной комнаты Подставка для поручня со светящимися кругами для травм пожилых детей при беременности.15 дюймов ， желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансир для ванны для душа Ручка безопасности для ванной комнаты Держатель поручня со светящимися кругами для пожилых людей Детские поручни для травм 15 дюймов ， Желтый, 15 дюймов ， Желтый, OWOFAN, Поручни — Балансир для ванны для душа Ручка безопасности для ванной комнаты Поручни со светящимися кругами для травм пожилых детей.

15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансир для душа и ванны Ручка безопасности для ванной комнаты Держатель поручня со светящимися кругами для пожилых людей Детские поручни для травм

Поручни — Балансир для душа и ванны Ручка для безопасности в ванной Опора поручня со светящимися кругами для пожилых беременных, травмы детей, 15 дюймов ， Желтый: Здоровье и личная гигиена.Купить Поручни — Балансир для душа и ванны Защитная ручка для ванной комнаты Подставка для поручня со светящимися кругами для травм у детей пожилого возраста, 15 дюймов ， Желтый на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по квалифицированным заказам. Добавьте поручень безопасности в ванну и душ. Эта ручка для душевой штанги от предлагает дополнительную защиту и комфорт пользователям, входящим и выходящим из скользкого душа или ванны. Установите его в ванну и душ сегодня и обретите душевное спокойствие, зная, что члены вашей семьи в безопасности, если они случайно упадут, поскользнутся или им понадобится поддержка, чтобы удержаться в душе.. . Световой дизайн. Световой дизайн лучше использовать ночью, не беспокойтесь при использовании в режиме внезапного отключения питания. Лучше позаботиться о стариках и малышах … Удобная нескользящая ручка. Текстурированная резина с фигурными контурами обеспечивает удобный нескользящий захват, идеально подходящий для раненых, пожилых людей и детей ясельного возраста. На нижней стороне ручки имеются формованные ручки для пальцев для дополнительной безопасности. Пространство, образованное за счет плавного изгиба стены или ванны, составляет 3,25 дюйма, оставляя достаточно места для пальцев, чтобы надежно ухватиться за ручку.. . Прочный и безопасный. Конструкция винтовой установки работает. Поручень выдерживает нагрузку до 300 фунтов и обеспечивает дополнительную устойчивость при входе и выходе из ванны или душа, обеспечивая безопасность и комфорт. Универсальный размер 14,96 дюйма. Каждая штанга имеет длину 14,96 дюйма и может быть установлена ​​вертикально или горизонтально. Он подходит как для роста малышей, так и для взрослых, служа идеальным решением для маленьких детей, пожилых людей или тех, кому не хватает уверенности или силы из-за травмы. . . . .

15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансир для душа и ванны Ручка безопасности для ванной комнаты Держатель поручня со светящимися кругами для пожилых людей Детские поручни для травм

✅ 100% ОБЕЩАНИЕ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ — Mia Diamonds находится в собственности и управляется за пределами США.Он предназначен для использования как на топливопроводах 5/16 дюйма, так и на 3/8 дюйма с быстроразъемными фитингами, зажимом для карабина D-образным фиксатором Карабин Крюк Замок Алюминиевый крюк для брелка, WEDEVAG 1/2 120 ГРАДУСОВ HSCO SPOTTING DRILL, ♡ Пол: Девушки — Узор Тип: Мультфильм — Материал: Смесь хлопка. Достаточно прочный для повседневного ношения, вы можете расслабиться в саду. Morris 14340 Гибкий жесткий соединитель коробки с установочным винтом, размер резьбы 1/2. Замена фильтра-убийцы для FLEETGUARD (CUMMINS) HF7529: Industrial & Scientific.Ltd) предлагает обширную линейку профессиональных электроинструментов и принадлежностей для деревообработки. Набор корзин для уловителя, соответствующих требованиям металла, 24 x 24 Промывка канавы SB-2424-MC Вставки для улавливающих лотков Проволочная корзина и металлическая вставка. Технология защиты от запаха предотвращает рост вызывающих запах микробов. Сделайте свое собственное персонализированное кольцо, Поршни HPV116 EX200 HPV145 Pump Запасные части для ремонта главного насоса экскаватора, Доступны три цвета камня: Зеленый Изумруд, Наши приглашения выглядят профессионально, и мы получили много комплиментов о них, Energy Star E26 Base Декоративная нить Свет UL 800 LM Винтажная лампа накаливания Эдисона От заката до рассвета Sunco Lighting 10 Pack ST64 Светодиодная лампа 7 Вт = 60 Вт 5000K Дневной свет, карты размеров доступны бесплатно.День отца или что-то еще Нам следует знать, потому что мы папа, Пакет из 100 RES SMD 28 OHM 0,1% 1 / 6W 0603 RP73PF1J28RBTDF, Это делает каждую сумку единственной в своем роде. 99 и доставка по 10 долларов — общая стоимость = 44 доллара. Тип разъема: RJ45-8P8C 141 Тип загрузки: 2 пакета длиной 25 футов Серый кабель Ethernet, см. Ниже дополнительную информацию о нестандартных размерах и вариантах цвета (фотографии показаны здесь только для примера, кабели 30 см 22-контактный кабель SATA от мужчины к женщине 7 + 15-контактный комбинированный удлинительный кабель Serial ATA SATA Data Power 1FT Connector Conterver Длина кабеля: 30 см, Gingerbread Santa 14 ‘Ceramic Bisque.Подлинный Chrysler 1HV941D5AA сиденье Recliner Shield: автомобильный, 1000 шт. Лента и катушка Разъем USB 3.1 типа C 6-контактный разъем для зарядки питания 3A 30V Номинальный экран Опорные штифты USB-C сквозное отверстие Расходные материалы для электрооборудования Davitu, 6 8 10 12 мм сверло с крестообразной головкой из карбида вольфрама для Плитка стеклокерамика — 6мм — -. После стабилизации температуры. Белые 20 шт. Потолочных крючков, крючки для чашек, 2,9-дюймовые винтовые крючки. Крючки для растений, настенные крючки, подвесные крючки. Кухонные крючки для внутреннего и наружного использования. Гарантия производителя не распространяется.Увеличьте контраст и обеспечьте четкое изображение. Каждый котел имеет ручку, с которой вы можете связать веревку и повесить ее в качестве милого украшения.

15 дюймов ， Желтый 15 дюймов ， Желтый OWOFAN 18033H-38CM Балансир для душа и ванны Ручка безопасности для ванной комнаты Держатель поручня со светящимися кругами для пожилых беременных Детские поручни для травм
15 дюймов ， Желтый на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на квалифицированные заказы, Купить Grab Штанги — Балансир для душа и ванны Защитная ручка для ванной комнаты Подставка для поручня со светящимися кругами для травм пожилых детей при беременности.

Стеклянный замок: воспоминания

% PDF-1.6
%
562 0 объект
>
эндобдж
564 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
565 0 объект
> поток
application / pdf

2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb- dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0

конечный поток
эндобдж
541 0 объект
>
эндобдж
561 0 объект
>
эндобдж
560 0 объект
>
эндобдж
559 0 объект
>
эндобдж
554 0 объект
>
эндобдж
546 0 объект
>
эндобдж
549 0 объект
>
эндобдж
547 0 объект
>
эндобдж
544 0 объект
>
эндобдж
548 0 объект
> поток
x] A 9L & F פ ucw

Руководство по созданию, использованию и обслуживанию систем разливного пива

Пиво великолепно.В этом мы все можем согласиться (факт, что вы читаете это, вероятно, является доказательством этого). Хотя открыть банку или бутылку ледяного пива всегда приятно, нет ничего лучше, чем пинта свежего разливного любимого пива.

Что такое разливное пиво?

Разливное пиво — это разливное пиво из бочонка, а не пиво, которое разливают из бутылки или банки. Как правило, разливное пиво, налитое из кег, свежее, чем пиво в бутылках или банках, потому что цикл от пивоварни до дистрибьютора и бара короче, и даже короче, если вы пьете его прямо на пивоварне.

Разливное пиво против разливного

Нет разницы между разливным пивом и разливным пивом. Хотя они пишутся по-разному, оба произносятся одинаково, и оба относятся к пиву, которое подается из бочонка. Термин «разливное пиво» ​​чаще используется в Северной Америке, а «разливное пиво» ​​- в Великобритании, Европе и Австралии. Иногда вы будете видеть, как американские бренды используют «разливное пиво», имея в виду пиво, импортированное из Европы. Некоторые американские бары и рестораны могут также использовать европейское написание, чтобы создать аутентичную атмосферу в своем заведении (т.е. Ирландские пабы, Немецкий пивной зал и т. Д.).

Разлив разливного пива

Есть несколько способов перелить разливное пиво из бочонка в стакан. Типичная система разлива закачивает в бочонок углекислый газ (или смесь газов CO2 / азота, обычно называемую пивным газом), который выталкивает пиво из бочонка по пивным линиям в кран, где оно переливается в чистое пиво. стекло.

Кегераторы

Покупка кегератора или переделка холодильника в кегератор — идеальный способ иметь дома разливное пиво.Кегератор — это автономный диспенсер для охлажденных напитков, оснащенный линиями для пива и воздуха, воздушным резервуаром, регулятором, башней для разливного пива и краном.

От того, где вы хотите установить кегератор, будет зависеть, какой стиль вы хотите купить. Автономный кегератор может быть установлен практически в любом месте с питанием, а на некоторых моделях есть ролики, поэтому кегератор можно относительно легко перемещать. Кегераторы под стойкой могут быть встроены в зону бара или под кухонную стойку.Они предназначены для надлежащего отвода теплого отработанного воздуха, создаваемого двигателем, через переднюю часть устройства.

Для тех, кто ищет постоянное решение для розлива разливного пива на открытом воздухе, вы можете приобрести кегератор, способный противостоять погодным условиям. Уличные кегераторы имеют корпус из нержавеющей стали для предотвращения ржавчины и герметичную заднюю стенку для защиты электрических компонентов от внешней влаги.

Как работает кегератор?

Детали Kegerator

1. Ручка смесителя
2. Смеситель
3. Пивная башня
4. Ограждение
5. Поддон для сбора капель (без иллюстрации)
6. Регулятор с двойным манометром
7. Воздуховод — 5/16 ”ID
8. Воздушный баллон с СО2
9. Держатель воздушного баллона
10. Tower Beer Line — 3/16 дюйма, ID
11. Муфта для бочонка
12. Металлическая опора для бочек
13. Ролики (опционально)
14. Шайба нейлоновая
15. Резиновые шайбы
16. Зажимы винтовые
17. Гаечный ключ
18. Половина бочонка (не входит в комплект)

Ваш бочонок соединяется с кегератором через соединитель (# 11).Воздуховод (№7), прикрепленный к муфте, проталкивает газ из воздушного резервуара (№8) в бочонок, откуда поступает пиво. Пиво выходит из бочонка через соединитель в пивные линии (№ 10), которые поднимаются в разливную башню (№ 3) и соединяются с краном (№ 2), где разливается пиво.

Сколько кег умещается в кегераторе?

Бытовые кегераторы, как правило, рассчитаны на одновременное хранение 1 пол-бочонка или 2-3 банальных или шестидесятых бочонков, в зависимости от размера холодильной установки.Коммерческие кегераторы сильно различаются по размеру и вместимости, но обычно вмещают от 1 до 5 полбочонков и до 12 банок или шестидесятников.

Комплекты для переоборудования Kegerator

Вы можете взять любой холодильник, достаточно большой, чтобы вместить бочонок пива, и превратить его в кегератор с помощью комплекта для переоборудования кегератора. Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстие в холодильнике и установить необходимые компоненты.

В комплект для переоборудования кегератора входят все детали, которые могут понадобиться для преобразования холодильника в подходящее устройство для розлива пива.Большинство комплектов для переоборудования будет включать в себя кран, стержень, ручку крана, линию для пива и воздуха, соединитель для бочонка, шайбы, резервуар для СО2 и регулятор СО2. Комплект для переоборудования с одним краном — самый популярный блок. Эта установка позволяет вам наливать пиво из одного бочонка и наливать его из крана, установленного снаружи вашего холодильника. Наборы для переоборудования двойного крана отлично подходят для тех, кто хочет подать сразу два пива.

Кизерс

По концепции схожий с кегератором, кизер представляет собой морозильный ларь с верхним открытием, который был преобразован в дозатор пива.Самым большим преимуществом кизера является его размер. Поскольку он больше стандартного холодильника или кегератора, он может вместить больше кег, что, конечно же, означает больше разливного пива. Возможность готовить несколько разливных напитков делает кизеры особенно популярным решением для домашних пивоваров.

Вы можете наливать пиво из кизера, установив разливную башню поверх крышки или установив деревянную манжету между морозильной камерой и крышкой для установки разливных кранов. Деревянный воротник — более распространенный метод, потому что вы можете установить ряд смесителей без необходимости сверлить отверстия в крышке морозильной камеры.Вытяжная башня, установленная на крышке, может быть повреждена, когда вам нужно будет открыть крышку для замены бочонков.

Кизеру также требуется внешний контроль температуры, чтобы пиво не замерзло. Это позволяет более точно устанавливать температуру, чем с помощью регулятора температуры внутри холодильника.

Жокей-боксы

Жокей-бокс — идеальное временное и мобильное решение для разлива разливного пива. Жокей-боксы изготавливаются с использованием стандартного изолированного холодильника для льда.Для охлаждения он использует исключительно ледяную баню, поэтому для работы не требуется никакой электроэнергии. Как и в кегераторе, он использует CO2 для перекачки пива из бочонка в один конец охладителя и через змеевики жокей-бокса в кран на другом конце охладителя. Змеевики хранятся в ледяной ванне внутри холодильника, чтобы охлаждать пиво при его перемещении от бочонка к крану. Ваш бочонок также должен храниться охлажденным, используя лед при отказе от жокей-бокса. Предлагаемые в виде готовых комплектов или комплектов для переоборудования, они могут быть настроены с нуля или встроены в старый кулер.

Кеги и насосы

Кран для кег или насос для кег — это самый простой краткосрочный метод розлива разливного пива. В типичном насосе для бочонка используется воздух или кислород, который вручную закачивается в бочонок, чтобы налить пиво в кран. Ручные насосы рекомендуются только для однодневных мероприятий, потому что кислород не сохраняет пиво, как CO2, и заставит пиво разложиться и испортиться в течение 12-24 часов. При раздаче с помощью насоса для бочонков бочонок должен быть покрыт льдом, чтобы пиво правильно охладилось; теплое пиво заставит его вспениться.

Также доступны краны для бочек с CO2

, в которых используются картриджи или резервуар под давлением и регулятор. Они не требуют ручного перекачивания и позволяют пиву храниться дольше, если его правильно охладить.

Гиннесс и нитро-пиво

Хотя большинство сортов разливного пива можно разливать с помощью одного и того же оборудования, существует один стиль пива, для которого требуется особая конфигурация вашей системы разлива.

Азотное пиво или нитропиво разливается с использованием смеси азота / CO2, называемой пивным газом, в отличие от традиционной системы разливного пива, в которой используется только CO2.Guinness — самое известное нитро-пиво в мире, но многие крафтовые пивовары варили свои собственные нитро-стауты или IPA.

Именно этот смешанный газообразный азот придает Guinness характерное сливочное ощущение во рту и плотную пену. Эта газовая смесь поступает в газовый баллон с азотом, который содержит 75% азота и 25% CO2. Чтобы получить пиво Guinness на разливе дома, вам понадобится специальная смесь газообразного азота, баллон для газообразного азота, прочный кран и U-образная соединительная муфта для бочонка, чтобы соединить бочонок с вашей системой разлива.

Системы коммерческого разливного пива

Коммерческие заведения, такие как бары, рестораны и пивоварни, должны разливать несколько сортов пива. Им также нужно место для хранения и охлаждения кег в легкодоступном месте, чтобы их можно было быстро заменить. Лучший способ раздачи разливного пива для вашего заведения зависит от того, где вам нужно хранить кеги по отношению к месту вашего бара.

Тяговые системы с прямой вытяжкой

Система разливного пива с прямым розливом — это техническое название специализированного оборудования, созданного специально для розлива пива из кег в условиях контролируемой температуры с использованием сжатого газа.Это самый простой метод коммерческого розлива разливного пива.

Системы прямого розлива разливного пива могут быть размещены в кегераторе, холодильной камере или переделанном холодильнике. Это можно сделать с помощью кегератора, установленного под барной стойкой или стойкой. В коммерческих кегераторах есть достаточно места для хранения нескольких бочонков ½ барреля (полноразмерных бочонков), а также дополнительное место для дополнительного холодного хранения предметов. Они изготовлены из прочных материалов коммерческого класса, которые могут выдерживать износ при постоянном использовании.

Если ваши кеги хранятся в холодильнике, который разделяет стену с зоной вашего бара, то кеги можно хранить рядом с точкой розлива, а пивную линию можно провести через стену к соседнему крану для разлива пива.

Тяговые системы с большой вытяжкой

Когда ваши кеги хранятся в холодильнике, который не находится в непосредственной близости от зоны бара, вам нужна система вытяжной вытяжки. Системы вытяжной вытяжки доставляют разливное пиво из холодильника в разливную башню по изолированным пивным линиям.Эти пивные линии хранятся охлажденными по мере их движения от бочонков до разливной башни, чтобы пиво не выливалось пенистым и предотвращало образование бактерий в линиях. Есть два метода охлаждения пива в системе вытяжной вентиляции: воздушное охлаждение и гликоль.

Тяговая система с воздушным охлаждением использует нагнетательный вентилятор для подачи холодного воздуха из охладителя через трубопровод, содержащий ваши тяговые трубопроводы, в вытяжную колонну. Охлажденный воздух также поддерживает охлаждение разливной башни, чтобы поддерживать постоянную температуру вашего пива.Эта установка работает только с вытяжными системами с пробегами не более 25 футов.

Система разливного пива с гликольным охлаждением использует блок питания гликоля для перекачивания смеси воды и гликоль-хладагента через охлаждающие линии, соединенные вместе с пивными линиями в изолированном корпусе, известном как магистральный трубопровод. Линия охлаждающей жидкости также проходит через стержни кранов внутри разливной башни для охлаждения пива.

Бочонки Основные

Что такое бочонок?

Бочонок — это цилиндрический сосуд, используемый для транспортировки и разлива большого количества пива при сохранении его качества и целостности.Он защищает пиво от воздействия кислорода и света, позволяя легко и быстро разливать пиво. Кеги традиционно изготавливают из нержавеющей стали, а иногда и из алюминия или других материалов. Единственное отверстие в верхней части бочонка и двухходовой клапан позволяют добавлять и удалять жидкости из бочонка.

Кег: советы, хитрости и правила, которые следует запомнить

Оставьте бочонок после транспортировки

После любого транспорта или путешествия дайте бочонку некоторое время, чтобы он успокоился.Если вы этого не сделаете, вы, вероятно, испытаете чрезмерное пенообразование во время простукивания. Помните, что пиво внутри бочонка газировано, поэтому при его движении или встряхивании оно вспенивается — как банка пива или газировки. Мы рекомендуем оставить бочонок постоять минимум на час после транспортировки перед разливом.

Держите бочонок холодным

Пиво

Keg не пастеризовано, поэтому для сохранения свежести оно должно оставаться холодным. Как правило, думайте о пиве в кегах так же, как о молоке: его нужно постоянно хранить в холодильнике.Держите кеги при температуре от 34 до 40 градусов по Фаренгейту, и ваше пиво останется свежим и вкусным.

Держите пиво в бочонках свежим

Пиво в бочонке сохранит свой полный аромат примерно через 30–45 дней после розлива. Трудно указать точное время, поскольку «срок годности» кеги зависит от условий хранения и марки / стиля пива. Как правило, охмеленное пиво и пиво с более высоким содержанием алкоголя хранятся дольше, потому что хмель и алкоголь действуют как консерванты, подавляя рост бактерий.

Держите бочонок в чистоте

Когда пиво действительно быстро портится, почти всегда один (или оба) из двух виновников: кислород и / или бактерии. К сожалению, бактерии в конечном итоге испортят непастеризованное пиво в кегах — даже если кеги хранятся в идеальных условиях.

Сколько хватает бочонка?

Современные ученые обнаружили, что единственный способ победить бактерии — это выпить все пиво из бочонка, прежде чем бактерии успеют его испортить — обычно в течение 30-45 дней.Исследование KegWorks показало, что если вам требуется критическая помощь с потреблением, обычно готовы помочь хорошие друзья.

Другой виновник, кислород, особенно опасен для бочонков с ручным насосом. Ручной насос нагнетает воздух (содержащий кислород) в бочонок, который, в свою очередь, вытесняет пиво. Однако, как только кислород попадает в бочонок, он вызывает химическую реакцию, называемую окислением.

В результате окисления пиво внутри бочонка развалится и приобретет кисловатый привкус.Таким образом, бочонок с ручным насосом следует использовать в течение 24 часов. К счастью, ни один из этих процессов не делает пиво вредным для человека, но они делают его непригодным для питья.

Основы давления в бочках

Давление — это обязательный компонент всех полнофункциональных систем разливного пива. Это то, что сохраняет ваше пиво газированным и свежим на всем протяжении от бочонка до бокала. Слишком большое или слишком слабое давление повлияет на способ розлива пива, и вы не сможете полностью реализовать его потенциал.Эти указатели давления в кегах помогут вам найти идеальную среду.

О пространстве для головы

Когда CO2 попадает в бочонок, он вытесняет ваше пиво под постоянным давлением. Когда вы открываете кран / кран, пиво вытекает из бочонка в ваш стакан из-за давления CO2. Затем газ заполняет пространство, где раньше хранилось пиво, и это «пространство над головой». CO2 заполняет пространство над головой и поддерживает давление внутри бочонка на уровне PSI, установленном на вашем регуляторе CO2. Этот постоянный PSI сохраняет пиво газированным, предотвращая утечку CO2.

Держите прямо

Баллон с CO2 необходимо хранить в вертикальном положении, иначе он не будет работать должным образом. Неправильное хранение резервуара также может серьезно повредить ваш регулятор.

Баллон CO2 в правильном вертикальном положении.

Найди волшебное число

Большинство элей и лагеров, производимых в США, следует продавать при давлении 10–12 фунтов на квадратный дюйм. Стаут и другое кеговое пиво, содержащее азот, обычно разливают при 25-30 фунтах на квадратный дюйм.

Информацию о конкретном давлении выдачи для конкретного бочонка можно узнать у местного дистрибьютора.

Слишком много давления

Слишком сильное давление приведет к пенистому пиву, которое быстро выйдет из крана. Если ваше пиво чрезмерно газировано, пена будет плотной с большими пузырьками.

Если вы столкнулись с этой проблемой, ее легко исправить. Отрегулируйте давление регулятора до должного более низкого уровня и нарисуйте несколько пенящихся кувшинов. Вы также можете использовать предохранительный клапан муфты, чтобы сбросить избыточное давление. Эти меры заставят вашу систему снова уравновесить себя.

Если давление слишком высокое в течение долгого времени, в пиво будет нагнетаться CO2, что приведет к постоянно чрезмерно газированному и чрезмерно пенистому пиву. Таким образом, важно, чтобы вы обратились к этой проблеме, как только она будет выявлена.

Отрегулируйте регулятор на правильный PSI.

Слишком низкое давление

Слишком низкое давление также вызовет образование пены, потому что CO2 может вырваться из пива, когда попадет в ваш стакан. Если давление не будет повышено до необходимого уровня, ваше пиво в конечном итоге станет жидким.

Когда вы видите, что в пивном шланге заметно поднимается пена или пузырьки, это явный признак низкого давления. Если ваше пиво недостаточно газировано, пена будет выглядеть рыхлой, часто описываемой как «мыльная» с небольшими пузырьками.

Чтобы решить эту проблему, вы должны сначала убедиться, что ваш баллон с CO2 правильно включен, а газ остается внутри. Затем проверьте уровень, на котором установлен регулятор пива. Если ваш баллон работает нормально, вы будете знать, что ваш регулятор настроен на правильное значение и в воздушной линии нет препятствий.В этом случае вам может потребоваться замена регулятора или манометра. Регуляторы изнашиваются со временем и в процессе эксплуатации, поэтому, как правило, их следует заменять каждые 4-6 лет.

Стили пива, объемы CO2 и диапазоны давления в бочках

Розлив и подача пива

Пивоварение — наука, но знаете ли вы, что существуют также устоявшиеся стандарты, когда дело доходит до розлива и подачи пива? Вы просто не можете взять стакан, который у вас есть, потянуть ручку крана вперед и позволить пиву вылиться на дно стакана.Скорее всего, в вашем стакане будет больше пены, чем пива.

Как разливать разливное пиво

Шаг 1. Держите стакан под углом 45 градусов. Расположите класс немного ниже крана и убедитесь, что он не касается крана.

Шаг 2: Быстро и быстро откройте кран и начните наливать пиво по стенке стакана, пока он не будет наполовину заполнен.

Шаг 3: Продолжайте наполнять стакан, наклоняя его вертикально на угол 90 градусов, позволяя образоваться щедрой пене на верхней части стакана.

Узнайте больше о том, как правильно разливать разливное пиво.

Пивная посуда

В дополнение к этим различным стилям пива существуют особые стили пивной посуды, которые подчеркивают определенные характеристики или вкусы пива. Независимо от того, извлекает ли он из него определенные ароматы или позволяет более густой пене для рассеивания большего количества углекислого газа, специальная стеклянная посуда может значительно улучшить впечатления пьющего.

Beer Clean Glassware

Beer Clean Glassware — это промышленный термин, обозначающий стакан, в котором отсутствуют какие-либо примеси, которые могут дать СО2 место, за которое можно прилипнуть, обеспечивая наилучший внешний вид и вкус пива.Верный признак того, что стакан не является пивом, — это образование крошечных пузырьков по бокам внутри стакана. Когда CO2 остается в стакане, он может уменьшить количество пенистой пены, нанести ущерб вкусовым ощущениям и ароматам и, как правило, оставить у вас некачественные ощущения от употребления алкоголя.

Помимо видимых следов, таких как отпечатки пальцев или губной помады, есть невидимые предметы, вызывающие эти загрязнения. Жир или жирные остатки, такие как молоко или средство для посуды, могут оставлять на стекле прозрачную пленку.Эта пленка вызывает быстрое выделение карбонизации, заставляя ваше пиво тускнеть и меняя вкус. Запахи, исходящие от несвежего воздуха, дыма или сушки полотенец, также могут придавать пиву неприятный привкус.

Чтобы стеклянная посуда была чистой как пиво, важно правильно чистить и продезинфицировать стеклянную посуду. Очки следует мыть в горячей воде с моющим средством, не содержащим жиров или масел, чистить щеткой и продезинфицировать.

Гровлеры и краулеры

Многие пивоварни, бары с крафтовым пивом и пивные магазины продают разливное пиво, которое можно забрать домой в запечатанном контейнере, известном как гроулер.Гроулеры — это герметичные кувшины, обычно сделанные из стекла, керамики или нержавеющей стали, используемые для перевозки разливного пива и других напитков, разливных наливом.

Большинство гроулеров содержат 64 унции, что равно четырем пинтам. Вы также можете найти гроулеров на 32 унции, которых иногда называют ревунами.

Гроулеры

заполняются через специальную заливную трубку, которая наливает пиво прямо на дно емкости, чтобы уменьшить количество образующейся пены. Когда гроулер наполняется, его закрывают крышкой, которая сохраняет свежесть пива примерно на неделю.Разливное пиво будет оставаться свежим в течение примерно четырех-шести часов после открытия гроулера и воздействия кислорода на его содержимое.

Что такое Краулер?

Краулер — алюминиевый двоюродный брат гроулера. Это алюминиевая банка на 32 унции, в которую можно залить разливное пиво. Специальная машина закрывает краулер крышкой, которая сохраняет свежесть пива, защищая его от воздействия кислорода и ультрафиолетового излучения. Пиво имеет тенденцию оставаться свежим в течение 3-7 дней, когда его запечатывают. Крышка имеет откидную крышку, как и обычная алюминиевая банка, которую вы используете для открытия крана.

Это отличный вариант для того, чтобы принести разливное пиво в места, где стеклянная тара не одобряется (пляжи, парки и т. Д.), Или если вы неуклюжи и склонны ронять и разбивать стеклянные гроулинги.

Сорта пива

Бурный рост крафтового пива в Северной Америке за последние 20-25 лет познакомил людей с множеством новых стилей и типов пива, и лучший способ испытать эти стили пива — это пиво. Существует свой стиль пива для любого вкуса, от охмеленного и горького до чего-то более жареного и солодового.Ознакомьтесь с нашей серией руководств по некоторым популярным стилям пива.

Очистка и обслуживание системы разливного пива

После того, как вы установили и настроили свою систему разливного пива, вы не можете просто установить и забыть о ней. Его необходимо тщательно чистить и обслуживать, желательно каждые две недели или каждый раз, когда вы меняете бочонок. Бактерии, плесень и дрожжи могут образовываться на любых контактах с разливным пивом, особенно на пивных линиях, разливных смесителях и соединителях для бочонков. Эти бактерии могут придавать пиву неподходящий вкус и аромат или вызывать пенообразование.

Пивные линии, смесители, соединители и другие компоненты следует регулярно очищать с помощью чистящего раствора или моющих средств, созданных специально для очистки систем разлива.

Устранение неисправностей системы разливного пива

Если ваше разливное пиво льется пенистым, а очистка линий разлива не помогла, есть и другие проблемы, которые могут повлиять на ваше разливание. К счастью, большинство проблем с вашей системой разливного пива легко устранить. Большинство проблем вызвано либо неправильной температурой, либо неправильным давлением, либо чистотой ваших вытяжных линий и посуды.

Онемение стоп и рук при езде на велосипеде: как бороться с холодами

Потеря чувствительности в руках и ногах — обычное дело для велосипедистов, ездящих в самые холодные зимние месяцы. Холодные ступни и руки могут онеметь и даже вызывать боль при низких температурах, и из-за этого езда может казаться утомительной.

Конечности страдают, когда температура вашего тела падает, потому что они находятся дальше всего от кровоснабжения, которое иногда отводится для поддержания тепла в сердцевине.

Ваш первый шаг — попытаться уменьшить охлаждение активной зоны, хорошо одетая на зиму. После этого вы можете сконцентрироваться на защите рук и ног — вот несколько советов, которые помогут вам на вашем пути…

Как согреть ноги во время езды зимой

Носите тонкие, но теплые носки

Одна из основных причин холода или онемения стоп — это слишком много носков. Толстые или сложенные вдвое носки могут привести к тому, что обувь станет слишком тесной, что приведет к прекращению кровоснабжения — вместо этого купите пару зимних носков хорошего качества для езды на велосипеде, прежде чем покупать зимние ботинки…

Крышка форточки

Велосипедные туфли созданы для того, чтобы быть воздухопроницаемыми, что прекрасно летом.Зимой все эти прекрасные вентиляционные отверстия могут доставить неудобства. Если ветерок, пронизывающий вашу обувь, начинает вас беспокоить, заклейте их лентой (воздуховод, багор, изоляция …) (прежде чем накладывать сверху бахилы, чтобы они оставались на месте!)

>>> Зимняя одежда для велоспорта все, что нужно знать

Бахилы и носки

Галоши Castelli Diluvio

Бахилы и гетры надеваются поверх обуви с отверстием внизу, позволяющим шипам сцепляться с педалями.Есть много разных стилей — от тонких шерстяных, вроде носков, до пинеток из неопрена.

В более мягкие дни накладки на носки просто прижимаются к передней части обуви — в основном они служат для закрытия большинства вентиляционных отверстий.

Если вы действительно боретесь с холодом, вам ничто не мешает пополнить запасы одежды — носки можно носить под бахилами, как и над носками.

См. Выбор в нашем руководстве по покупке велобуви.

Зимняя обувь

Большинство райдеров прекрасно ладят с бахилами — они продаются в розницу примерно по 30 фунтов стерлингов и обычно служат в течение одного или двух сезонов.Но если вы все еще боретесь с холодами, вы можете сделать еще один шаг и надеть зимние велосипедные ботинки. На данный момент вы планируете потратить более 100 фунтов стерлингов на что-то вроде зимних ботинок Northwave Fahrenheit, которые мы здесь тестировали. Тем не менее, они будут долговечными, полностью изолированными и герметичными — часто способными выдерживать температуры значительно ниже 0 ° C.

>>> Руководство по выживанию на велосипеде зимой: 10 полезных советов, которые помогут вам кататься

Пленка пищевая

Еще один старинный способ согреть ноги зимой — это совершить набег на кухню.Обертывание пищевой пленки (или полиэтиленовых пакетов) поверх тонких носков означает, что пот не может выйти, но он также нагревается, превращая ваши ноги в крошечные радиаторы, прикрепленные к вашим лодыжкам.

HotHands Утеплители для пальцев ног

Грелки для ног и рук Hot Hands отличные

Доступные в газетных киосках по всей стране, HotHands предназначены для использования во время занятий спортом на открытом воздухе, а версия с утеплителем для пальцев ног идеально подходит для зимней езды.

Обеспечивая нагрев в течение 6 часов, они активируются быстрым встряхиванием, и их нужно просто вставить в носок.

Доступны версии с батарейным питанием, которые можно использовать повторно.

Как согреть руки во время езды зимой

Наденьте перчатки для холодных и влажных поездок

Начни с хороших перчаток

Хорошая пара велосипедных перчаток — ваша первая точка захода. В наши дни существует много разных стилей — действительно сверхмощные перчатки имеют толстую набивку, которая работает, но частично устраняет передачу, которую вы получаете от дороги.

Альтернативой являются перчатки из неопрена — они обеспечивают большую маневренность и повышают эффективность работы, позволяя влаге вашего тела согревать руки.Другой вариант — перчатка в стиле лобстера, в которой группируются ваш мизинец и безымянный палец — немного похоже на пару варежек, но большой и указательный пальцы свободны для торможения и переключения передач.

Рукавицы для стойки регистрации

Барные рукавицы

Барные рукавицы рекламируются как рука помощи для людей, страдающих болезнью Рейно, но любой, у кого не получается циркулировать достаточно крови, чтобы согреть руки, может выиграть.

Рукавица прикрепляется к перекладине, позволяя засунуть внутрь руку и руку в перчатках.Это, очевидно, ограничит движение вашей руки, но вы полностью контролируете тормоза и передачи, и многие из нас будут оставаться довольно неподвижными на капотах во время долгой медленной езды на выносливость.

Двойные перчатки с подкладкой

Качественные перчатки защищают от холода руки

Шелковые перчатки с базовым слоем добавят тепла вашим слоям

Если пара качественных перчаток по-прежнему не подходит, то вы можете купить (обычно дешевые) защитные перчатки. Они входят в ваши основные перчатки и удерживают дополнительный слой тепла для большей защиты.

Но не слишком плотно

Онемение рук не всегда вызвано холодом — проблемы также могут возникнуть, когда слишком плотные перчатки ограничивают кровообращение в руках. Убедитесь, что это не проблема для вас и есть достаточно места, где можно согнуть пальцы.

Используйте функции перчаток

Используйте характеристики своих перчаток и заправьте манжеты под майку

Многие пары велосипедных перчаток поставляются с регуляторами на липучках или шнурках на манжете — их можно отрегулировать так, чтобы они прилегали к коже, что ограничивает вероятность попадания холодного воздуха в перчатку.Убедитесь, что вы используете их, и, в идеале, наденьте манжеты свитера поверх перчаток.

Держите их в движении

Легко принять устойчивое положение, сгорбившись над решеткой, взбивая ноги. Каким бы замечательным ни было хорошее, сильное ядро ​​и, как следствие, неподвижная верхняя часть тела на велосипеде, это не означает, что вы вообще не должны двигаться. Чтобы избежать онемения, держите руки в движении — меняйте местами верх и капли или просто время от времени слегка покачивайте пальцами.

Дополнительный обогрев

Остановитесь и прогрейте, если вам нужно

Начните с теплых перчаток — будь то натягивание их на радиатор или обертывание руками перчаток кофе (или чая) перед поездкой.

Во время зимних поездок важно оставаться хорошо увлажненным и сытым, вашему телу нужна энергия, чтобы оставаться в тепле. Так что, если вы находитесь в середине поездки и чувствуете, что превращаетесь в снеговика, остановитесь и снова согрейте руки в ближайшей кофейне.