Как утеплить деревянную баню изнутри своими руками: Как утеплить баню изнутри своими руками инструкция

Содержание

Утепление бани изнутри и снаружи своими руками

Утепление бани снаружи

Как мы уже сказали, бани принято возводить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, сруба, а так же деревянных щитов (каркасная баня). Из-за различной несущей способности стен и теплоемкости материалов, утеплители могут различаться, собственно, как и вся технология теплоизоляции бани своими руками. Рассмотрим подробно каждый вариант утепления бани снаружи.

Утепление бани со сруба

Баня со сруба является традиционным вариантом настоящей русской бани. Несмотря на то, что древесина является теплоемким материалом, а диаметр сруба может превышать 20 см, баню необходимо дополнительно утеплять. Причин этому несколько:

Во-первых, сруб имеет свойство усадки со временем. Поэтому даже если вы тщательно собрали короб бани без единого зазора, через год картина полностью поменяется, т.к. во время усадки щели снова раскроются.
Во-вторых, чем качественнее будет теплоизоляция бани, тем меньше времени потребуется для нагрева бани до необходимых 70-80 градусов.
В-третьих, качественная теплоизоляция бани позволяет сэкономить на мощности печи для бани, а так же на расходе топлива (газа, дров либо даже электроэнергии).

Как вы видите, причин для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие есть смысл осуществлять.

Итак, ближе к делу. Наружное утепление бани со сруба тесно связанно с утеплением помещения изнутри и представлено в виде конопатки сруба. Больше узнать о процессе конопатки сруба вы можете в данной статье. Следует только обратить внимание на то, что конопатка осуществляется в три этапа:

Утепление бани со сруба снаружи

Первый этап — во время укладки венцов друг на друга, межвенцевой утеплитель фиксируется к нижнему венцу. Второй этап – через год после возведения бани, когда усадка сруба завершиться. Третий этап – через 4-5 лет после возведения бани, конопатка в этом случае представлена в виде реставрации уже существующего утеплителя.

Утепление кирпичной бани

В отличие от сруба, кирпич быстрее отдает тепло, а соответственно баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена у бани не имеет щелей и зазоров, процесс нагревания неутепленной кирпичной бани является длительным. Именно поэтому к утеплению кирпичной бани необходимо подойти серьезно.

«Пирог» утепления кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и декоративной отделки постройки.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и огнестойкими свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать изоспан. Данный материал защитит минеральную вату от влаги, которая способствует появлению грибка и сокращению срока службы теплоизоляции. Что касается декоративной отделки кирпичной бани, то тут все дело в количестве ваших денег и вкусовых предпочтениях. Закрыть теплоизоляцию и украсить внешний вид бани рекомендуется с помощью вагонки либо сайдинга.

Рекомендуем вам утеплить кирпичную баню снаружи следующим способом:

В кирпичную стену всверливаются металлические кронштейны. Шаг установки кронштейнов должен соответствовать ширине утеплителя, лучше даже на 1 см меньше.
Между кронштейнами укладывается минеральная вата. Т.к. расстояние между кронштейнами немного меньше ширины утеплителя, плиты из ваты необходимо с небольшим усилием запихнуть между уголками. Это позволит плитам самостоятельно удерживаться между кронштейнами.
Стыки между плитами минеральной ваты заклеивают строительным скотчем.
Поверх утеплителя натягивается изоспан
Ну и, в конце концов, к кронштейнам крепятся направляющие деревянные балки, которые одновременно являются каркасом для крепления декоративной отделки и удерживающей конструкцией для утеплителя.

Предоставляем вашему вниманию наглядный «пирог» утепления кирпичной бани своими руками:

Схема утепления кирпичной бани снаружи

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая имеет более легкую конструкцию, а значит, тяжелый слой утеплителя выдержать она не сможет. Несмотря на то, что минеральная вата не слишком много весит, вместе с декоративной отделкой вес получается значительным, и стены могут начать деформироваться. Именно поэтому для утепления деревянной каркасно-щитовой бани используют более легкий утеплитель – пенопласт. Преимущество пенопласта заключается в долговечности материала, теплоемкости и гидрофобности. Так же следует заметить, что для утепления деревянной бани пенопластом нет необходимости сооружать специальный каркас, пенопласт достаточно посадить на специальный клей к стене.

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

Что касается декоративной отделки деревянной бани после укладки утеплителя, то рекомендуется использовать оштукатуривание стен.

Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, и поэтому отмечаем, что многие строители все же утепляют каркасно-щитовые бани минеральной ватой, т.к. утверждают, что пенопласт при нагреве начинает разрушаться.

Утепление бани из пеноблока

Во многих источниках указанно, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению кирпичной бани. Это мнение противоречиво, т.к. в отличие от кирпича, пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичную стену можно и не защищать гидроизоляционным материалом, то баню из пеноблока необходимо обязательно защитить от влаги.

Утепление бани из пенополистирольных блоков

Из-за того, что пеноблок ячеистой структуры, вода может забивать поры и в зимнее время оставаться в них, что негативно влияет на долговечность постройки и скорость нагрева/остывания помещения. Поэтому утепление бани из пеноблока должно обязательно проходить с одновременной гидроизоляцией стен, а потом уже и с гидроизоляцией утеплителя. Для этого рекомендуется использовать мембранную пленку либо изоспан.

Так же следует обратить внимание на то, что между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создавать вентиляционный зазор, который предотвратит запревание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки бани.

Технология утепления бани из пеноблока имеет следующий вид:

На стены бани крепится деревянная обрешетка (бруски нужно предварительно обработать защитным антисептическим средством).
К обрешетке фиксируется гидроизоляционный слой мембранной пленки.
Поверх гидроизоляции укладываются плиты из минеральной ваты (толщина плит 10 см)
Утеплитель дополнительно защищается от влаги изоспаном
Сверху на изоспан к деревянной обрешетке фиксируется декоративная обшивка бани

Следует отметить, что технология утепления бани з шлакоблока и газоблока аналогична!

Утепление бани изнутри

Утепление бани изнутри практически аналогично как в бане из сруба, так и в кирпичной бане. Можно так же отметить, что многие специалисты не производят внутренне утепление стен в бане из сруба, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Сейчас мы рассмотрим причины внутреннего утепления бани из сруба, а так же технологию утепления бани изнутри на примере кирпичной постройки.

Зачем утеплять баню из сруба изнутри?

Деревянные венцы для бани из сруба, как правило, имеют диметр около 20 см. Если тщательно осуществить конопатку бани, дополнительного утепления может и не потребоваться, а если и потребуется, то по следующим причинам:

Венцы сруба малого диаметра
Фундамент бани плохо утеплен либо не утеплен вообще
Климатические условия региона требуют дополнительной теплоизоляции бани

В остальных случаях в бане из сруба необходимо только осуществить эффективную пароизоляцию и утепление пола, потолка и крыши.

Технология утепления кирпичной бани изнутри

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что по данной технологии можно утеплять баню из сруба, кирпича, пеноблока, газоблока и т.д. Разобьем утепление бани изнутри на несколько главных этапов: утепление фундамента, пола, потолка и крыши.

Теплоизоляция фундамента в бане

Теплоизоляция фундамента в бане

От того, насколько хорошо будет осуществлена теплоизолция фундамента в бане, зависит скорость нагревания/остывания пола. Согласитесь, не очень хорошо распаренным почувствовать ледяной пол в парилке либо комнате отдыха? Именно поэтому к теплоизоляции фундамента в бане необходимо отнестись серьезно.

Для начала фундамент утепляют с помощью керамзита, слой которого должен составлять две толщины несущих стен (к примеру, если стены в бане будут шириной по 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления фундамента в бане своими руками, переходят к внешнему утеплению. Для этого цоколь фундамента дополнительно утепляют плитам минеральной ваты.

Теплоизоляция пола в бане

Теплоизоляция пола в бане

О том, как осуществить утепление пола в бане мы разговаривали в данной статье, где подробно изложена вся технология!

Теплоизоляция стен в бане

Теплоизоляция стен в бане

Что касается утепления стен в бане, то информацию о данном мероприятии мы подробно рассматривали в статье: утепление парилки своими руками.

Теплоизоляция потолка в бане

Теплоизоляция потолка в бане

О теплоизоляции потолка мы так же разговаривали когда предоставляли технологию создания потолка в бане!

Теплоизоляция крыши в бане

Ну и завершением утепления бани своими руками является теплоизоляция крыши. О том, как правильно утеплять крышу в процессе ее возведения мы говорили в соответствующей статье: строительство крыши бани своими руками.

Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как вы видите, теплоизоляция бани представляет собой сложное трудоемкое мероприятие, требующее определённых навыков. Дополнительно узнать об утеплении бани вы можете в данном видео:

Утепление бани – советы специалистов

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

как утеплить парилку изнутри, пошаговая инструкция, как изолировать утеплитель в парной от пола

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты своего тела, но и славится своими качествами отлично снимать усталость, оздоравливать организм и дает возможность при этом хорошо провести время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь собственную баню на своем участке. Там можно провести с удовольствием весь день, меняя заходы в парную с чаепитием и общением с друзьями. Главное, чтобы парная быстро не остывала и хорошо держала тепло. А для этого нужно баньку грамотно утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и на долгое время могли держать тепло.

Особенности

В старые добрые времена бани возводились из круглого дерева и утепляющими материалами не отделывались. Показателем теплоты был тщательно подобранный лес, качественный сруб и плотно проконопаченные пазы между венцами. Замену утеплителя в то время осуществляли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два приема – при рубке сруба и после его усадки.

Многие и в наше время отдают предпочтение природным утеплителям, хотя перед его применением требуется сушка, но это экологически чистый материал. Данный процесс утепления очень трудоемкий и длительный, требует определенного навыка и сноровки. Плохо проконопаченные швы будут пропускать тепло и в пазах начнет скапливаться влага, что поспособствует гниению дерева и быстрому выходу тепла из парной.

Современные технологии позволили найти не один альтернативный метод утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные бани обладают рядом неоспоримых преимуществ:

такая баня дольше прогревается, но и долго остывает;
имеет наименьший расход тепла;
в ней достигается нужный микроклимат;
имеется контроль над влажностью;
защищена от появления грибка и плесени.

А чтобы добиться от бани таких результатов, нужно прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, в этом ничего сложного нет. Для большей эффективности баня утепляется как изнутри, так и снаружи. Наружное размещение теплоизоляции способствует защите материала, из которого сделана баня. Но одного наружного утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани нужно поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности. Для этого предусмотрено внутреннее утепление, и для каждой отдельной комнаты подбирают подходящий материал.

Виды утеплителей

На современном рынке строительных материалов есть разнообразные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу какого-то определенного, помните, что получение оздоровительного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

Внутри помещений следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Теплоизоляционный слой должен быть обязательно экологически чистым. В бане в каждом помещении свой определенный температурный режим, а при высоких его показателях утеплители способны выделять токсичные вещества. К этому нужно отнестись очень внимательно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности – важное требование к отделке, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

Все имеющиеся на строительном рынке утеплители подразделяются на несколько групп.

Органические

Они известны с давних времен. Еще наши деды и прадеды для сохранения и удержания тепла в бане пользовались этом подручным материалом.

При производстве органических утеплителей используют натуральное природное сырье:

льняную обычную или обработанную смолой паклю;
мох;
опилки от переработки древесины;
войлок или джут.

Их неоспоримое преимущество в том, что все они натурального природного происхождения, а недостаток – высокий уровень впитывания влаги, пожароопасность, сложность в применении и уязвимости к грызунам и вредным микроорганизмам.

Полуорганические

При производстве этого материала используют природное сырье, но при технологическом процессе применяются клеящие составы. Данный утеплитель не годится для отделки парилок. К ним относятся древесно-стружечные и торфяные плиты.

Синтетические

Они подразделяются на несколько видов.

Полимерные, к которым относятся пенопласт, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан. Такими материалами категорически запрещается пользоваться при герметизации парной комнаты и рядом с печкой, потому как они легко могут загореться и при горении выделяют вредный газ. Но при использовании в смежных комнатах они очень даже пригодны. В парных комнатах допускается применение только пенофола, который покрыт слоем алюминиевой фольги и препятствует уходу тепла.

Минераловатные – к ним относятся стекловата и базальтовая вата. Они обладают отличными пожароустойчивыми свойствами и устойчивы к большим температурам. Недостаток их только в том, что они впитывают в себя влагу. Базальтовую вату рекомендуют применять в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант утепления бань и парных. Теперь выпускается специальная минеральная вата на основе каменного или стекловолокна. Она применяется при утеплении поверхностей, сделанных из любого материала. Выпускается данный продукт по современной технологии и производится из битого стекла и песка.

При изготовлении каменной ваты применяются горные породы, аналогичные габбро-базальтовой группе. Данное сырье плавят при высокой температуре и из жидкой массы получают волокна, которые потом формируют в плиты различной величины. Полученный продукт не тлеет, от него нет задымления, не выделяются токсичные вещества и он препятствует распространению огня.

Минвата, произведенная на основе стекловолокна, имеет упругие и горизонтально расположенные волокна, благодаря этому продукт отличается упругостью и эластичностью. Он с легкостью монтируется в конструкции и способен заполнить все участки пустого пространства. Срок эксплуатации этого продукта составляет не менее 50 лет, но по истечении времени он поддается усадке. Это происходит ввиду некачественно произведенных работ. Каменная же вата не поддается деформации, при грамотной установке она способна прослужить 50 лет, а отдельные виды и до 100.

В настоящее время на российском рынке широкое применение нашли маты из стекловолокна таких производителей, как Ursa, Isover, Knauf и каменноватные утеплители Rockwool и «Технониколь».

При утеплении парилок материал должен выдерживать высокую температуру и не поддаваться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольгированные плиты. Поверхность, на которую нанесен слой алюминиевой фольги, необходимо направить внутрь помещения. Он будет изолировать материал отражать тепло и не даст материалу намокнуть. При его монтаже нет необходимости в применении пароизоляции.

Стоит отметить, что сегодня чаще всего утепляют бани из блоков минватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой. Вы можете выбрать наиболее подходящий вам вариант.

Пошаговая инструкция

Сам процесс утепления и монтаж материала не представляет собой ничего сложного. Изоляция находится в свернутых рулонах или представлена в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними укладывается утеплитель. Для данной операции потребуются деревянные бруски, толщина которых должна быть равной толщине монтируемых матов. Если вы решили уложить утеплитель толщиной в 10 см, бруски должны быть соответствующего размера. Бруски можно прикрепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стенки.

На основные стойки крепятся контррейки на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и обшивкой. Данный способ применяется и при внутреннем, и при утеплении снаружи. Единственное отличие утепления снаружи состоит в примененном материале при строительстве бани.

При выборе теплоизоляции снаружи и способа утепления важным моментом будет то, какой материал использовали при строительстве и климатические условия региона. Деревянную баню нет необходимости утеплять с улицы. Древесный материал способен сам справиться с этой проблемой, он отлично удерживает тепло, а утепление между рядами является неплохой теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются щели, которые способствуют уходу тепла. Для удаления этих щелей необходимо проконопатить зазоры между венцами природным материалом или применить базальтовую вату. Ее структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать». Данный метод подходит для тех видов бань, что собраны из обычного бруса, профбруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для придания тепла каркасной бане рекомендуется использовать мягкие виды утеплителей большой плотности, которые имеют защиту от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно применить смесь из опилок, щепы, гипса и извести, который послужит отличной преградой для ухода тепла.

Бани из кирпича хоть и имеют большую теплопроводность, увидеть таковые – не редкость. Стенка, сделанная из кирпича, без хорошего внутреннего отопления способна быстро промерзнуть. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Для устранения этого недостатка в большинстве случаев внутри таких бань сооружается каркас из древесного материала, который потом отделывается и служит декором.

Часто при возведении бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал, благодаря своей пористости, способен хорошо держать тепло, но у него отсутствует привлекательный внешний вид и он может впитывать влагу. В этом случае данный материал требует наружного утепления. Главная особенность процесса утепления заключается в обеспечении вентиляции между стенкой и утеплителем. Поэтому в таких банях рекомендуют оставить продухи.

Внутреннее утепление стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначается та или иная комната. Самая основная составляющая бани – это парная. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а сауны – до 130. Сохранить такую жару на протяжении определенного времени трудно, если парилка не имеет качественного утепления. При проведении данного процесса в помещениях рекомендуется применять только естественные, природные материалы, которые при высоких температурах не выделяют вредных веществ. В таких случаях прекрасно подойдет базальтовая вата либо природные утеплители.

Утепляя поверхность в бане из пенобетона, необходимо прикрепить направляющие из бруска либо металлопрофиля. При небольшой высоте можно обойтись одними вертикальными стойками и применить вату с плотностью 65 кр/м. куб. Ширина между вертикальными рейками должна быть меньше на 15-20 мм ширины укладываемой ваты.

В парилке при каркасной конструкции следует применять только материал из дерева. Для выравнивания температурных перепадов на деревянных брусках каркаса надо сделать вертикальные пропилы, через них брус метизом прикрепляется к поверхности. Присутствие таких пазов способствует направляющей ехать по стенке при усадке, если баня собрана из древесного материала. Внутрь конструкции крепится пленка пароизоляции.

В парилке в виде пароизоляции желательно применять пенофол, который укладывается внутрь комнаты отражающим слоем. Место стыковки надо проклеить фольгированным скотчем. Затем на отражающий слой монтируется минвата, которая потом накрывается пленкой пароизоляции. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм в целях прохождения воздуха между пленкой и материалом, которым будет отделываться поверхность. И в последний момент утеплитель закрывается отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из древесины.

В бане из бруса или другого материала из дерева внутри применяют для утепления джут. Эта процедура проводится с использованием деревянного молоточка – киянкой, стамеской и лопаткой для конопачивания. Джут накладывают на щели между рядами и плотно вбивают туда этими приспособлениями.

Помывочную комнату, предбанник или комнату отдыха можно утеплить пенопластом, так как в этих комнатах сравнительно не жарко. Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между вертикальными стойками должно равняться ширине пенопласта, так, чтобы он вплотную заходил между ними. От влаги пенопласт защищать не нужно, поэтому пленка не используется. Также можно эти листы и прикрепить к стене клеем, но данный вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как пенопласт закрепили, можно приступать к чистовой отделке.

Утеплять стенку рядом с топкой рекомендуется только базальтовой ватой и с условием применения вокруг нее металлического листа.

Важное место в утеплении бани занимает процесс утепления крыши. Через нее может уходить большое количество тепла. Для ее утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс аналогичен процессу утепления стен.

Начинать процесс герметизации бани от потери тепла, также как и дома, следует с потолка. Все тепло собирается именно под потолком, поэтому плохо утепленный, он может стать причиной холодной бани. Технология данного процесса будет зависеть от используемого материала. Самым лучшим вариантом при герметизации потолка в бане считается применение базальтовой ваты. Укладывается она аналогично утеплению стены, начиная с оборудования каркаса.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, вам следует сделать на чердачном перекрытии каркас между балками перекрытия и поместить туда предусмотренный материал. Нужно помнить, что на чердак выходит и печная труба, поэтому вокруг нее необходимо уложить базальтовую вату, ведь она обладает высокими пожароустойчивыми свойствами и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из нержавеющего металлического листа.

Напольное покрытие в бане может быть выполнено из дерева и из бетона. Для того чтобы в баню не поступал холодный воздух через пол, его утепляют керамзитом или пенопластом. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и убрать слой земли в 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция, для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе делается черновая стяжка или делается подушка из щебня и песка в 15 см, на которую засыпается керамзит. Его минимальный слой должен составлять 30 см, в противном случае должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см, при этом нужно учесть угол наклона к сливу. И на последнем этапе стелется чистовой пол. В принципе, керамзит можно засыпать в заранее подготовленный в полу каркас из досок и на него уложить гидроизоляционный слой, а потом застелить чистовое покрытие из деревянной доски. Но данное утепление не подходит для парилки и помывочной, где имеется большое содержание влаги.

Но если вы встали перед выбором, как утеплить пол в бане, следует остановить выбор на бетонном полу под отделку напольной плиткой, при условии, что это моечная или комната отдыха, либо на деревянном, но его предпочтительнее постелить в парной. Но пол из бетона намного лучше переносит влагу, поэтому срок его использования больше деревянного.

Существует и более практичный метод утепления пола – это применение в качестве утеплителя пеноплекса. Но в парной данный вид утепления не подойдет, потому как этот материал при высоких температурах выделяет вредные вещества. Поэтому его целесообразнее применять в менее теплых помещениях. Для воплощения данного варианта надо избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и достать грунт. Потом заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другие утеплители этого вида. На выложенный утеплитель укладываем металлическую сетку и делаем цементную стяжку 5-10 см толщиной. И после затвердевания раствора выполняем настил чистового полового покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее число приверженцев – это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что в бетонный пол заливают трубы, по ним циркулирует теплая вода и происходит подогрев напольного покрытия. Но в этом случае речь идет не о том, как утеплить, а как обогреть полы, и это немножко разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада тоже помогает значительно повысить теплоту в комнатах. С этой целью двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируют как можно ближе к полу и устанавливают плотные стеклопакеты, при этом по всему периметру дверей и окон ставят уплотнители.

В парной для сохранения тепла нужно совсем отказаться от наличия окна, а в моечной можно вмонтировать одно небольшое в целях вентиляции этого влажного помещения.

Полезные рекомендации

Для резки плит минеральной ваты применяется обычный острый нож. Уплотнять утеплитель при монтаже не рекомендуется, ведь чем меньше будет у него объем, тем меньше теплоизолирующих свойств.

Если в парилке напольное покрытие выполнено плиткой и даже если она не нагревается сильно, обязательно нужны деревянные подставки для ног.

Утепление стенки своими руками около печки предусмотрено только базальтовой ватой с оборудованием защитного экрана с применением металлического листа из нержавеющей стали.

Между отделочным материалом и пароизоляцией обязательно должно оставаться расстояние в 1-2 см. Также небольшие просветы оставляют по краю потолка и внизу стены.

Тем, кто любит хорошо попариться, не стоит отказываться от современных утепляющих материалов. Пренебрежение ими скажется на качестве процесса.

При утеплении бани, неважно, из какого она выполнена материала – дерева, шлакоблока, газобетона или керамзитобетонных блоков, не забудьте о правильной вентиляции помещений. Такой ремонт положительно скажется не только на вашем здоровье, но и на длительности эксплуатации отделочных материалов, поскольку на них не будет собираться конденсат.

О том, как утеплить потолок в бане, смотрите в следующем видео.

Технология утепления бани изнутри. Утепление бани изнутри своими руками. Утепляем баню снаружи

Помещение под баню должно хорошо держать тепло. Для этого во время строительных работ его требуется хорошо утеплить с внешней и внутренней стороны. Ведь парилка должна не только быстро нагреваться, но и максимально долго удерживать тепло. В данной статье мы расскажем вам, как утеплить баню из бревна снаружи и внутри.

Наружные работы

После того как мы утеплим наше сооружение снаружи, мы не только поспособствуем сокращению тепловых потерь, но также защитим стены строения от воздействия внешних факторов. Но перед тем как утеплить каркасную баню, мы должны выбрать материал, который нам понадобится для термоизоляции здания. Его вы должны выбрать в зависимости от того из какого материала возведены стены бани.

Обратите внимание! По причине высокой влажности в бане для ее термоизоляции нужно использовать только специальные пароизоляционные материалы.

Если стены нашего сооружения из кирпича или пеноблоков, их обязательно следует термоизолировать, так как без дополнительной теплоизоляции такие строения будут быстро остывать, а значит и возрастут расходы на обогрев.

Самый верный вариант для улучшения теплоизоляции данного строения – использование технологии вентилируемого фасада. В этом случае к стенам данного строения будет крепиться теплоизолятор, если он боится влаги, то его нужно будет дополнительно изолировать при помощи пленки.

Поверх теплоизоляционного слоя нужно будет закрепить отделочные материалы в виде вагонки или сайдинга. Крайне важно, чтобы между отелочными материалами и утеплителем оставалось небольшое пространство, которое будет обеспечивать вентиляцию.

Обычно в качестве теплоизолятора сейчас используют минеральную вату. Но по той причине, что в результате намокания она может потерять свои изначальные свойства, ее нужно будет изолировать пленкой.

Метод вентилируемого фасада

О том, как правильно утеплить стены в бане при помощи метода вентилируемого фасада, расскажет вам представленная ниже инструкция.

на внешних стенах сооружения вам нужно будет прикрепить кронштейн, который представлен металлическими уголками. Пространство между этими уголками, вы должны сделать немного меньше, нежели чем ширина уплотнительного материала;
между уголками нужно будет уложить маты из минеральной ваты;
стыки между плитами заклейте специальным строительным скотчем;

затем прикрепляем слой гидроизоляции, который будет защищать вату от попадания на нее влаги;
в конце устанавливаем дополнительное крепление, которое понадобится вам в облицовочных работах фасада бани.

Такой метод теплоизоляции вашего сооружения позволит справиться сразу с несколькими задачами. Минеральная вата позволит теплу долго не уходить из бани, а вентиляция между облицовкой и теплоизолятором будет способствовать созданию притока воздуха, который будет забирать влагу из помещения.

Анализируя, как правильно утеплить каркасную баню, мы приходим к выводу, что самым лучшим теплоизолятором для вас может стать только минеральная вата, ведь она обладает массой положительных качеств.

Из которых можно выделить:

негорючесть данного материала;
низкий уровень теплопроводимости;
хорошие показатели шумоизоляции;
экологичность.

Утепление стен бани, возведенных из дерева

Как утеплить кирпичную баню, вы теперь знаете. Теперь давайте поговорим о том, что может потребоваться для теплоизоляции данного сооружения, возведенного из дерева своими руками.

От времени стены из дерева могут усохнуть и тогда между ними появятся щели, а вследствие этого вовнутрь помещения начнет проходить холодные потоки воздуха. Поэтому еще во время строительства бани ее стены следует утеплить с использованием джутового волокна.

Обратите внимание! Джут – это такой материал, который обладает низким коэффициентом теплопроводимости. Он не подвержен гниению даже при нахождении во влажной среде.

Но одновременно с этим он и не достаточно прочен, поэтому желательно использовать джут с добавлением в него волокон льна
.

Как правильно утеплить баню с использованием данного материала? Как мы уже сказали ранее, теплоизолировать данное сооружение нужно начинать еще во время строительных работ.

Утеплять вам нужно будет каждый элемент сруба, а уплотнять джутовое волокно нужно будет при помощи молотка или специальной конопатки.

на первом этапе строительных работ джут вам нужно будет проложить между бревнами;
после того как сруб будет возведен, стыки между брусом и бревном также следует уплотнить джутом;
все стыки уплотнить при помощи конопатки или молотка.

Совет! Конечный этап уплотнения следует проводить последовательно, в противном случае сруб может покоситься. Конопатить нужно сначала нижний венец по всему периметру дома. После того, как первый венец будет теплоизолирован, можно будет перейти к утеплению нового венца и так далее.

Утепление каркасной бани

Мы вам уже рассказали, как утеплить предбанник и баню из кирпича и дерева, теперь мы хотим рассказать вам как следует изолировать каркасную баню.

Для такого строения очень важно подобрать правильный теплоизолятор, в качестве него чаще всего используют пенопласт.

Такой материал имеет массу преимуществ:

он легкий;
имеет низкий процент теплопроводности;
его можно крепить при помощи клея;
он не боится влаги;
поверх него в качестве облицовки можно использовать любой материал.

Но у него есть и ряд недостатков.

Из них можно выделить:

горючесть некоторых видов данного материала;
он легко крошится, поэтому монтировать его нужно с особой аккуратностью.

Обратите внимание! Первый пункт очень важен, поэтому для теплового изолирования нашего строения целесообразно применять особые сорта пенопласта, которые не боятся огня.

Утепление бани изнутри

Изолировать стены данного сооружения снаружи – это не такой уж сложный процесс, от вас он может потребовать лишь немного свободного времени и желания. По завершению всех необходимых работ по утеплению с внешней стороны, вы также должны будете . А о том, как утеплить стены в бане изнутри мы вам сейчас расскажем.

По той причине, что в данной конструкции внутри должна постоянно поддерживаться высокая температура, одного только внешнего утепления будет недостаточно.

Утепляем полы

Начинать работу по теплоизоляции строения изнутри следует с полов, но перед этим вы должны продумать, как утеплить фундамент бани. Ведь без эффективного утепления фундамента не получится и .

По той причине, что фундамент нашего строения будет соприкасаться с промерзлым грунтом, он будет отдавать много тепла. Теплоизолировать фундамент нужно на глубину промерзания грунта. Подземную его часть можно утеплить при помощи керамзита, а сам цоколь – минеральной ватой.

Изоляция стен

Решая вопрос, чем и как утеплить парилку в бане изнутри, свое предпочтение отдайте натуральному утеплителю – минеральной вате.

Для этого вам нужно будет:

к внутренним стенам прикрепить каркас;
уложить в него минеральную вату;

обеспечить гидроизоляцию утеплителю;
обшить стены любым удобным для вас отделочным материалом.

В качестве гидроизолятора можно использовать любой подходящий для этого материал. Как правило, гидроизоляционные материалы различают цена и их технические характеристики. Но однозначно, самым лучшим материалом для гидроизоляции являются полиэтиленовые пленки.

Решая вопрос, как изолировать стены данного строения, вы также должны знать, как утеплить дверь в баню. Ведь от этого напрямую будет зависеть, насколько тепло будет внутри данного помещения, и как долго оно будет сохраняться в нем.

Утепляем потолок

Существует несколько способов утепления потолка. Порядок выполнения зависит от материала перекрытия, различают деревянные и бетонные перекрытия.

Утепление деревянного потолка

В этом случае порядок такой:

застелите потолок слоем стеклоткани;
покройте стеклоткань стяжкой толщиной 30 мм из глины и песка вперемешку с соломой;
сверху нанесите слой из глины и вермикулита толщиной 50 мм;
оставьте высыхать;
после полного высыхания уложите слой пенопласта или минеральной ваты толщиной 100-150 мм;

поверхность пенопласта покройте стяжкой из цементно-песчаного раствора.

Если потолок бетонный

В этом случае порядок работ изнутри такой:

на боковых стенках закрепите балки 100х100 мм через каждые 50 см;
покройте плиты стеклотканью;

закрепите теплоизоляцию 100-150 мм;
покройте теплоизоляцию слоем фольги;
закрепите обрешетку из реек;
поверх реек нашейте вагонку.

Позволит париться дольше, при этом, не расходуя лишние дрова или электричество.

Вывод

Мы вам рассказали о том, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков, кирпича и дерева. Больше информации по данной теме вы получите из видео в этой статье.

Эх, баня-баня, как хорошо бывает, порой посидеть в парилке, расслабится, но это не удастся сделать, если в ней сложно поддерживать нужную температуру. Это происходит в большинстве случаев из-за плохой теплоизоляции или нарушении технологии при ее монтаже. Как же провести утепление стен бани изнутри, так, чтобы ничто не смогло омрачить радость посещения парилки? Ответ на этот вопрос я как раз и собираюсь дать в этой статье. Читайте, не отвлекайтесь.

Преимущества внутреннего утепления

Да-да, мы будем говорить именно о внутреннем утеплении, так как этот способ имеет основательные преимущества перед утеплением бани снаружи. Таких преимуществ на ум приходит как минимум три.

Первое – это возможность снизить потери тепла в уже построенной бане, но при воздвижении которой, были допущены ошибки при утеплении фундамента. Этот дефект невозможно исправить, утепляя здание снаружи, так как тепло будет уходить через пол, а его можно изолировать, только изнутри.

Второе преимущество чисто экономическое. Утепление бани изнутри требует намного меньше материалов, чем полная обшивка теплоизоляцией и облицовкой всего здания – площадь работ намного меньше. Кроме того, утепляя баню изнутри, часто основную работу проводят только в парилке, которая по размерам еще меньше.

Конечно, другие помещения, такие как раздевалку, душевую тоже нужно утеплять, но степень расхода материала на них в разы меньше чем на парилку, следовательно, и денег на все это уходит на порядок меньше.

Третье преимущество вступает в силу, только если зимы в вашем регионе особенно суровые. В этом случае баню нужно утеплять как снаружи, так и внутри, особенно если здание выстроено из кирпича или газобетона. Даже бани из древесного сруба, которые известны своими теплоизоляционными свойствами без специальной обработки, в условиях таких зим не обойдутся без дополнительной внутренней теплоизоляции.

Выбор материала для утепления

На данный момент на строительном рынке представлено огромное количество различных утеплителей, для стен. Но далеко не все они подходят для бани. Выбирать теплоизоляцию, нужно исходя из двух фактов:

Условия в которые попадет теплоизоляция;
Характеристики самого теплоизоляционного материала.

Первый факт – условия эксплуатации. В бане они больше чем агрессивные, высокая влажность и температура. Большие ее перепады, особенно в зимнее время. Со стороны улицы на утеплитель будет «давить» мороз, а с другой стороны, жар. Такая комбинация неизбежно приведет к появлению конденсата.

Кроме того, высокая температура, превращает многие популярные утеплители в опасные для здоровья человека. Также не стоит забывать, что баня, это здание повышенного риска пожара, поэтому не нужно утеплять ее материалами, которые хорошо горят.

Что касается характеристик материала, то они должны соответствовать, опять же эксплуатационным условиям. Чтобы было понятнее приведу пример теплоизоляции, которую не стоит использовать при утеплении бани. Этот материал – эковата. Да она, является отличным теплоизолятором, но ее склонность к накоплению влаги, все портит. Когда эковата, влажная, она теряет свои свойства.

Какие материалы нельзя использовать для утепления бани?

Кроме эковаты, для вас должно быть табу, чтобы делать утепление стен бани изнутри с использованием, пенопласта, других материалов на его основе, такие как пеноплекс, а также забудьте об использовании в качестве утеплителя классической минеральной ваты. Объясняю, почему они не годятся.

Пенопласт и все его производные при высокой температуре начинаю выделять вредные вещества, которые могут привести к удушью, в условиях парилки этого можно даже не заметить.
Кроме этого, пенопласт отлично горит, что не есть хорошо.

В качестве связующего вещества в классической минеральной вате, используются формальдегидные смолы, их пары, губительны для человека. Да, все производители заявляют, что эти испарения не превышают нормы. Но кому, какое дело, если это норма яда. Да и тому же, норма эта выделяется при обычных условиях, а баня не отличается таковыми.

Какие материалы подходят для утепления?

Торфяные блоки;
Опилки;
Пеностекло;
Минвата на акриловой основе.

Торфяные блоки. Это обычный торф, смешанный с природным наполнителем, таким как опилки или солома. Из этих материалов делают «кашу» разведя ее в воде, с помощью форм и пресса, производят блоки. Они не гниют, не горят, отлично впитывают, а также отдают влагу обратно. Обладают хорошей тепло и звукоизоляцией.

Опилки – это обыкновенный отход производства при распиле древесины. Несмотря на мелкие размеры, это все-таки древесина, а она имеет хорошую теплоизоляцию. Стена в бане утепляется описками, засыпая их в ниши, которые предварительно покрыты паробарьером и гидроизоляцией.

ДВП – дерево волокнистые плиты, представляют собой не что иное, как прессованную древесную щепу. Они обладают довольно посредственной теплоизоляцией, но при этом и стоят недорого.

Пеностекло. Как это понятно из названия пеностекло, это вспененное стекло, обладающее отличными характеристиками теплоизоляции. Не выделяет вредных веществ, не горит, безразлично к влаге. На мой взгляд, пеностекло — лучший вариант для утепления бани, но есть недостаток, как и любой другой хороший продукт, цена на него «кусается». Но если вопрос экономии для вас не стоит ребром, то выбирайте пеностекло, не пожалеете.

Минвата на акриловой основе. Это те же плиты минеральной ваты, с практически теми же характеристиками, но не выделяющие вредных веществ. Все потому что связующим веществом выступает не формальдегидная, а акриловая смола, которая абсолютно инертна, к любым химическим соединениям и перепадам температур.

Технология утепления «Пирог»

Эта технология имеет такое название из-за нескольких слоев, из которых состоит стена после завершения работ по утеплению. Первым слоем считается несущая стена, вторым – утеплитель, третьим – паробарьер, а четвертым – облицовка стены, которой в бане обычно выступает деревянная вагонка. Чтобы стало понятно, как действовать по этой технологии, я приведу пример, как баня может быть утеплена, минеральной ватой на акриловой смоле.

Технология предусматривает начинать утепление, с потолка и заканчивать полом. Начинается «Пирог» с монтажа на поверхность деревянных брусков. Они послужат основой, для монтирования плит минваты, которая, кстати, будет крепиться враспор, без использования каких-либо дополнительных крепежных элементов.

Чтобы плиты утеплителя надежно встали на свое место, расстояние между деревянными брусками каркаса, должно быть на 1 см меньше чем ширина утеплителя, только в этом случае можно быть уверенным, что утеплитель не выпадет. После того как каркас готов, можно начинать набивать его теплоизоляцией. Следите, чтобы при монтаже, края матов не приминались, так как это может негативно сказаться на его свойствах.

Важно: При монтаже утеплителя, все его составные части должны плотно прилегать друг к другу. Это необходимо еще и потому, что если останется зазор, между плитами, то в этом месте будет скапливаться влага, и образуется так называемый мостик холода, через который будет уходить тепло.

После монтажа утеплителя, его нужно покрыть пароизоляцией. В его роли может выступать традиционный рубероид или же более современные фольгированные паробарьеры. Та сторона, которая покрыта фольгой, должна «смотреть внутрь помещения, чтобы отражать тепло обратно. Все швы и стыки пароизолята, нужно герметизировать, с помощью алюминиевого скотча.

Далее, после того, как все швы пароизолята стали герметичны, можно начинать делать обрешетку, поверх пароизоляции, на выпирающих брусках каркаса. При монтаже учитывайте, что расстояние между паробарьером и будущей облицовкой должна быть не менее 5 см. Это необходимо для того, чтобы конденсат свободно стекал, иначе, он будет попадать на вагонку, которая из-за этого быстро сгниет.

Особенности утепления парной

Главная особенность утепления парной это концентрация утеплителя в этом помещении по сравнению с другими. Так как парная, это основное помещение бани, здесь нужно создать условия, чтобы как можно больше тепла оставалось в комнате, и при этом обеспечить хорошую вентиляцию.

Чтобы утеплить парную на совесть, как уже было сказано, нужно использовать качественную теплоизоляцию, и соблюдать технологию ее монтажа на всех этапах, от подготовки поверхности и монтажа каркаса, до последнего этапа, облицовки стены деревянной вагонкой. Еще раз хотел бы подчеркнуть важность хорошей герметизации швов паробарьера и плотной укладки изоляции.

Иногда допустимо использование нескольких слоев утеплителя, но даже в этом случае не забывайте, что нужно оставлять воздушное пространство между паробарьером и финишной облицовкой стены.

Изоляция потолка пола и крыши

Теплоизоляция всех поверхностей в бане, технологически, имеет немного отличий. Они заключаются лишь в нескольких нюансах, а основные правила актуальны как для стен, так и для пола с крышей.

Например, как уже говорилось, утепления бани начинается сверху, то есть с крыши и заканчивается полом, этому есть несколько причин. Во-первых, так удобнее, согласитесь, легче планомерно спускаться вниз, чем метаться от стены к крыше, а после к полу.

Во-вторых, все поверхности должны иметь однородную теплоизоляцию. То есть теплоизолирующие материалы должны, плотно прилегать к тем же элементам, но уже на другой поверхности, также паробарьер должен идти нахлестом на следующую поверхность.

К примеру, теплоизоляция крыши и потолка должна прилегать друг к другу, паробарьер на потолке ложится нахлестом на стены, чтобы в дальнейшем соединить его с пароизоляцией на стене с помощью алюминиевого скотча.

В свою очередь, теплоизоляция и паробарьер стен таким же образом соединяется с полом. Соблюдая эту технологию, получается, достичь однородности теплоизоляции и полной герметизации помещения, чтобы пар не покидал помещение. Последнее особенно актуально для парилки.

Видео «Обшиваем баню изнутри»

Видеоролик с объяснением этапов работ на примере бани с уже смонтированным каркасом и практически готовыми поверхностями к монтажу утеплителя.

В современной бане любят не только помыться, но и хорошо отдохнуть. Сделать помещение теплым и комфортным помогут наши советы.

Утепление бани – что понадобится для работы

Утепление бани изнутри своими руками позволит сэкономить деньги на работе и отоплении. В комфортную баню, источающую тепло и уют, не стыдно пригласить друзей. Поддержать уникальный микроклимат может качественная теплоизоляция, грамотно выполненная из хороших материалов. Работа трудоемкая, но справиться с ней может каждый, имеющий необходимые знания и умелые руки.

Утепление бани изнутри отличается от теплоизоляционных работ в обычных помещениях условиями, в которых оказываются материалы. Прежде всего, это влажность, особенно в парилке и моечной, да и в остальных помещениях воздух не сухой. Поэтому утеплитель либо не должен поглощать влагу, либо его требуется надежно защитить от пара и влаги. В парилке температура может подниматься даже выше 100°. Такие материалы, как пенопласт, пенополистирол при высокой температуре деформируются, выделяют вредные для здоровья вещества. По той же причине в бане никогда не применяется пластик или линолеум. Часть тепла теряется как инфракрасное излучение, поэтому необходим фольгированный слой для отражения лучей.

Кроме теплоизолятора потребуются другие материалы, в частности, обрешетка. Для каменных, кирпичных бань лучше использовать профиль для гипсокартона. В дело обычно идет потолочный профиль CD, направляющий UD используют для окантовки по периметру. Подвесы крепят в среднем через 0,7 м, расстояние между профилями немного меньше ширины утеплителя. В деревянной бане вместо гипсокартонного профиля целесообразно использовать бруски, они дешевле и будут служить столько же, сколько стены.

Понадобится фольгированная , например, пенотерм. Он способен защитить стены от сырости, отразить инфракрасные лучи, дополнительно утеплить помещение за счет присутствия вспененного материала. Для деревянных бань его можно использовать как основной материал для утепления. Поверх утеплительного слоя устраивают из вагонки. Лучшим материалом считается липа или осина, они долговечны даже в таких тяжелых условиях, к тому же не обжигают.

Чем утеплять – обзор искусственных и натуральных материалов

Выбирая материал для утепления, следует руководствоваться качественными характеристиками. Хороший утеплитель должен обеспечить надежную паро- и гидроизоляцию, быть экологичным, не пожароопасным. Существует много материалов для утепления – искусственных и традиционных из натурального сырья. Если вы поклонник абсолютной экологичности, то, конечно, выберите натуральный материал. Но следует знать, что без предварительной обработки такому материалу серьезно угрожает плесень, грызуны, насекомые. Искусственные материалы имеют лучшие качества, работать с ними проще.

Натуральные материалы для утепления, такие как мох, льняная пакля, пенька применяются с давних времен. Они дешевые или вовсе бесплатные, высокоэкологичные, наполняют баню особым природным ароматом. Но они недолговечны, требуется постоянно обновлять, работать с ними трудно и долго. Из природных материалов, пожалуй, один керамзит удобный для работы, долговечный. Он влагостойкий, немного весит, прочный. Благодаря таким качествам керамзит применяется для утепления пола в банях.

Из синтетических материалов для утепления бани изнутри подойдут экструдированный пенополистирол, минеральная и стекловата. Каждый из материалов отличается уникальными свойствами:

1.
Пенополистирол – надежный теплоизолятор низкой стоимости и небольшого веса. Он пожароопасен, не выдерживает высокой температуры, поэтому применяется только в предбаннике и других подобных помещених, кроме помывочного отделения и парилки.
2.
Минеральная вата – прочный, пожаробезопасный, негигроскопичный материал. Выпускается в виде листов или матов, с которыми удобно работать. Ее легко повредить, поэтому работать с минватой следует осторожно.
3.
Стекловата изготовлена из переплетенных предельно тонких стекольных волокон. В материале содержится много воздуха, благодаря чему он имеет теплосберегающий эффект. Выпускается в рулонах или плитах.
4.
Базальтовое волокно дорогое, но для утепления бани может стать идеальным материалом. Основу составляют расплавленные горные породы, поэтому утеплитель не горит, не боится механической деформации и влаги, отлично держит тепло. С ним удобно работать, разрезая на куски необходимого размера.

На выбор влияет материал стен. Если баня кирпичная, каменная, из бетона и подобных материалов, утеплять нужно обязательно. Это необходимо, чтобы сохранить тепло и продлить срок службы здания, ведь стены от повышенной влажности и очень больших температурных колебаний начнут разрушаться. Деревянная баня сама по себе теплая, но хуже от утепляющего слоя не будет. Рекомендуется утеплять, если брус толщиной менее 15 см, бревенчатые бани при толщине стен менее 20 см. При большей толщине бревенчатых стен теплоизоляция для бани не нужна, или используют гидроизоляционный слой, который затем закрывают вагонкой.

Чтобы не мерзли ноги – теплый пол без подогрева

Утеплять пол изнутри придется, если эта операция ранее была пропущена. Основа неутепленного пола может быть бетонной или деревянной. Для бетонного пола утеплителем годится пенополистирол или керамзит. Пенополистирол лучше экструдированный – более плотный по сравнению с пенопластом, способный выдерживать большую нагрузку. Об угрозе для здоровья не стоит беспокоиться – гидроизоляция и стяжка защитят от вредных выделений.

Гидроизоляцию проводим рулонным битумным материалом, плотным полиэтиленом или мастикой. Они должны захватить основание и стены на толщину, равную утепляющему слою со стяжкой. Поверх гидроизоляции засыпаем керамзит или укладываем плиты ППС. Заделываем щели между листами, используя обрезки пенополистирола, монтажную пену, а керамзит просто выравниваем. Еще одну мембрану укладываем сверзу, стыки проклеиваем скотчем, создавая мешок, не пропускающий влаги.

По гидроизоляции заливаем армированную стяжку. Если используем керамзит, теплоизоляция пола улучшится. На застывший пол сверху можно положить финишную отделку.

Деревянный пол утепляем подобным способом. Древесину обрабатываем антисептиками, минвату или стекловату используем как утеплитель. Укладываем гидроизоляцию, на нее лаги, между ними плотно изолятор. Сверху укрываем двумя слоями материала с битумной пропиткой. Гидроизоляционную мембрану склеиваем скотчем, сверху стелим дощатый пол. Как вариант, используем фанеру, поверх которой делаем стяжку.

Если холодный пол из досок можно разобрать, то лучше утеплять его от основания. Неглубоко выбираем землю, выносим ее, трамбуем основание. Засыпаем 10–15-сантиметровым слоем песка и щебня, утрамбовываем и стелим гидроизоляционный материал. Мембрану засыпаем керамзитом или укладываем другой материал. Готовим раствор из цемента и песка 1:1, заливаем черновую стяжку. После ее схватывания делаем чистовую армированную стяжку.

Теплые стены и потолок – полный комфорт для отдыхающих

Утепление стен бани изнутри начинаем с подготовки поверхности – заделываем, изолируем щели, деревянные поверхности обрабатываем растворами от плесени, грибков, огня. Изоляционный пирог имеет следующую структуру:

1.
К стене крепим бруски или профиль для гипсокартона;
2.
Между ними укладываем теплоизолятор;
3.
На него накладываем гидропароизоляционный слой;
4.
Сверху деревянная обрешетка;
5.
Завершает все отделка.

Перед установкой обрешетки обязательно измеряем ширину теплоизоляционного материала. Указанные размеры не всегда соответствуют действительным, к тому же, при транспортировке края могли несколько деформироваться. Устанавливаем обрешетку с шагом, немного меньшим ширины материала, чтобы он входил между обрешеткой с небольшим усилием. В местах неплотного прилегания теплоизолятора, там, где остаются щели, проникает холод и образуется конденсат. Высота обрешетки должна соответствовать толщине теплоизоляции.

Между брусками плотно, не допуская зазоров, укладываем утеплитель. Если расстояние выбрано правильно, теплоизолятор удерживается на стене без дополнительного крепления, но для подстраховки можно использовать нержавеющие или горячеоцинкованные шурупы с шайбами. Фольгированный теплоизолятор в местах соединения заклеиваем алюминиевым скотчем для герметичности. Также заклеиваем места контакта утеплителя с обрешеткой, захватывая не меньше 5 см утеплителя и бруса. Герметизация стыков очень важна, проникшая в утеплительный слой влага намного повышает его теплопроводность.

Утепление бани изнутри не ограничивается теплоизоляционным слоем. Защищаем его от влаги – в парилке и помывочном отделении лучше , которая также будет отражать тепло. Помещение нагреется быстрее, уменьшатся затраты на обогрев, дольше прослужит печь. Для остальных помещений можно применить другой материал. Полосы укладываем, перекрывая одну другой на 5 см, крепим скобами с помощью степлера. Стыки и места забивания скоб закрываем фольгированным скотчем. Зазор между утеплителем и пароизоляционным слоем не оставляем.

На бруски крепим обрешетку из деревянных планок 20-миллиметровой толщины для монтажа вагонки. Толщина подбирается для обеспечения зазора между обрешеткой и пароизоляцией. Обрешетку крепим вертикально, чтобы конденсат мог стекать между слоем пароизоляции и вагонкой, тогда она прослужит дольше.

Чтобы обеспечить стек конденсата, обрешетку на стенах крепим горизонтально, под вагонку – вертикально, отделочный слой получится горизонтальным.

Утепление потолка не отличается от утепления стен, разве что работать с потолком начинаем раньше, чем со стенами. Следует иметь в виду некоторые особенности утепления потолка. Поскольку большинство тепла собирается вверху, слой теплоизоляции делаем толще, чем на стенах. Обеспечиваем небольшой напуск изоляционных слоев на стены. При теплоизоляции стен напускаем его на стеновой материал, соединения проклеиваем фольгированным скотчем.

Окна и двери – о них не забыли?

Через негерметичные окна и двери также уходит значительная доля тепла. делаем небольшую, с минимально допустимыми размерами. Порог поднимаем над уровнем пола на 25 см, чтобы преградить путь холодному воздуху из соседнего помещения. Полотно двери делаем из дерева, доски плотно подгоняем. Дополнительно двери можно утеплить, как стены. Дверную коробку и полотно уплотняем, чтобы не было щелей.

Окна в бане большими не делаем, за исключением комнаты отдыха. Рамы обязательно с двойным остеклением, чтобы воздух внутри служил теплоизолятором. Стекло устанавливаем на герметик, получается непроницаемый для холодного воздуха стеклопакет. Щели между проемом и рамой надежно заделывам минеральной ватой, сверху накладываем слой гидроизоляции.

Надеемся, статья развеяла ошибочное мнение о том, что теплоизоляция бани – простое дело. Оказывается, оно имеет свою специфику, прежде всего это касается выбора материалов и монтажа. Еще раз обращаем внимание на надежную герметизацию всех слоев. Если выполнить работу тщательно, придерживаясь советов, баня принесет истинное наслаждение от пребывания в ней.

Практически завершен и остались лишь отделочные работы, стоит задуматься об утеплении бани изнутри. Некоторые считают, что не стоит этого делать, что это напрасная трата сил и средств и т.д. С другой стороны, если вы хотите уменьшить расход топлива в бане, сократить время прогрева парилки и при этом сохранить тепло как можно дольше, то использование утеплителя — именно то, что нужно. Мы расскажем какой применять утеплитель для пола и стен бани и как правильно сделать укладку своими руками, используя предоставленную видеоинструкцию.

Для чего утепляют банный пол и стены

Казалось бы, баня — место, где наблюдаются высокие температуры, и преимущественное количество времени там жарко. И тем не менее, если не сделать в бане качественную теплоизоляцию, это будет чревато большой теплопотерей (что снизит срок службы бани), стабильно повышенной влажностью, процессами гниения (если конструкция деревянная), резким неприятным запахом.

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно позаботиться о качественной отделке стен и потолка теплоизоляционным материалом. Обязательно необходимо учитывать, что теплоизоляция осуществляется лишь для «сухих» (не имеющих протеканий) деревянных и бетонных полов.

Если обустроить канализационную систему в бане должным образом, то стоки не будут соприкасаться с теплоизоляцией никоим образом и утеплитель не повредится.

Утепление пола в бане

Утепление банного пола — довольно кропотливый и трудоемкий процесс, к выполнению которого следует подходить ответственно, поскольку некачественно проделанная работа при дальнейшей эксплуатации бани может привести к неожиданным и очень неприятным последствиям, вплоть до «вскрытия» внутренней отделки и повторного утепления всей конструкции.

Выбор изоляционных материалов

Выбрать подходящий по всем критериям теплоизоляционный материал — задача не такая уж и простая, как может показаться на первый взгляд. Рынок строительных материалов представлен огромным разнообразием отделочных материалов и метод «тыка» здесь явно не пройдет, поскольку речь не идет об отделке сезонной конструкции. Задача бани — простоять если уж не века, то с десяток лет точно.

Специалисты определили список оптимальных материалов для внутреннего утепления бань:

Плитка (керамика) — неплохой вариант для бетонных полов. Ее монтаж не потребует дорогих материалов и систем, но саму плитку следует выбирать только лучшего качества для того, чтобы она смогла в полной мере справиться с нагрузками.
Керамзит — экологически безопасный, недорогой материал, который прекрасно справляется с нагрузками и перепадом температур. Но для достижения качественного результата потребуется немалое количество материала, чтобы теплоизоляционный слой составил не менее 20 см.
Шлак — пользуется спросом среди строителей при отделке банных полов. Свойства схожи с предыдущим материалом.
Пенопласт. Материал очень прост в применении и имеет довольно приятную цену. Но следует учитывать тот факт, что в качестве утеплителя для пола подходит далеко не каждый пенопласт.

Древесная вата — оптимальный вариант для утепления деревянного пола. Кстати, она может изолировать не только дерево, а и бетон. Выполняется в виде специальных матов. Очень популярна среди покупателей, поскольку относительно проста в монтаже, недорога и при этом прекрасно справляется с возложенной на нее задачей.

Технология утепления деревянной конструкции пола

Лучшее время для укладки теплоизоляционного слоя в бане — период строительства, но если речь о сухих полах, то эту работу можно выполнить и после окончания строительных работ, просто аккуратно вскрыв чистовой настил.

Рассмотрим схематически процесс укладки теплоизоляции в деревянном полу:

Для укладки чернового пола необходимо прибить черепные бруски по обеим сторонам балок вдоль всей длины.
Нарезаем доски (используем низкий сорт) размером чуть меньше, чем расстояние между балками и укладываем их поверх черепных брусков.
Кладем гидроизоляционный слой поверх чернового пола. Лучшим вариантом станет специальная мембрана с защитой от воздействия пара.
Поверх пароизоляционной мембраны кладем либо второй слой чернового пола, либо теплоизоляцию.
Поверх утеплителя кладем второй пароизоляционный слой.
Незадействованное пространство между сливной трубой и утеплителем заполняем строительной пеной.
Последний этап — укладка чистового пола, обрезка излишков пароизоляции и установка плинтуса.

Особенности утепления бетонного пола

Процесс укладки теплоизоляции в бане с бетонным полом выглядит несколько проще. Кладем гидроизоляционный слой на залитый бетоном черновой пол.

Совет. В качестве гидроизоляции используется как рулонный, так и обмазочный материал. Можно также применять в отделке оба одновременно.

После того как с гидроизоляцией покончено, можно приступать к укладке теплоизоляции. Прокладываем минераловатные маты, пенополистирол или керамзит. Все зависит от ваших личных предпочтений. Толщина теплоизоляционного слоя определяется качеством выбранного материала.

Далее сверху над утеплителем располагаем армирующую сетку, установленную на специальные подставки, изготовленные из пластика или алебастро-цементной смеси. Заливаем сверху цементную стяжку. Дальнейшие работы будут зависеть исключительно от пожеланий владельца бани.

Специфика утепления банных стен

После того как вы закончили внутреннюю отделку пола и потолка, можно приступать к отделке стен бани. Процесс может несколько отличаться в зависимости от вида материала, использованного при строительстве бани.

Перечень возможных материалов

Для утепления банных стен традиционно используются следующие материалы:

маты из камыша;
пористые плиты из торфа/целлюлозы;
плиты из полистирола или полиуретана;
минераловатные плиты;
стекловата.

Учтите, что полистирол и минераловата — не особо термостойкие материалы, поэтому они несколько проигрывают остальным из представленных в списке.

Совет. В качестве недорогого и одновременно эффективного утеплителя можно использовать маты, изготовленные из сочетания минеральной ваты с алюминиевой фольгой.

Утепление стен из сруба

Изначально конструкция, изготовленная из сруба, считается достаточно теплой. Так зачем же тогда нужна теплоизоляция? — спросите вы. Все просто: одно из главных достоинств сруба — природность, одновременно является и недостатком, поскольку со временем с достаточно герметичной конструкцией происходит процесс усадки и в стенах образуются немалые щели. Соответственно, холодный воздух проникает внутрь, что не только испортит процесс принятия банных процедур, но и потребует использования большего количества топлива для прогрева помещения.

Единственное, что вам необходимо сделать — выложить теплоизоляционный слой во время возведения сруба и после окончания строительства тщательно обработать стыки соседних бревен. Затем набить волокна при помощи молотка и конопатки. Швы обработать герметиком.

Утепление стен из кирпича, каркаса

Процесс утепления стен бани из каркаса не так прост как в предыдущем случае, ведь потребуются очень точные расчеты и выбор наиболее подходящего материала. Это связано с тем, что такие конструкции не в состоянии выдержать больших нагрузок и веса. А это значит, что вес теплоизоляционного материала должен быть невелик. В этом качестве незаменим пенопласт.

Итак, процесс утепления банных стен изнутри выглядит следующим образом:

Создаем каркас на несущей стене.
Обшиваем стены теплоизоляционным слоем.
Поверх утеплителя крепим гидроизоляцию (прослойку с фольгой или, в крайнем случае — обычный полиэтилен). Стелить необходимо внахлест.
Обшиваем полученную многослойку декоративным материалом на ваш вкус, к примеру, вагонкой. Процесс можно считать завершенным.

Мы ознакомили вас с технологией утепления каркаса бани изнутри, а именно: пола и стен. Процесс этот, как вы могли убедиться, довольно несложен: от вас потребуется лишь воспользоваться предоставленной информацией и приложить максимум своих сил и усердия. Желаем удачи!

Внутренняя отделка бани: видео

Утепление бани: фото

Материалов для утепления бани много, есть из чего выбрать. Это минеральная вата, базальтовая, стекловолокно и фольгированный пенотерм, а также различные древесные уплотнители. Они одинаково хорошо подходят для любых работ и используются как для стен, так и для потолков парилок. Выбирая, чем лучше утеплить баню, примите к сведению несколько советов:

На упаковке должна присутствовать информация о коэффициенте теплопроводности и максимальной толщине материала. Если вместо точных цифр указан тепловой диапазон, то лучше отказаться от него.
Правильно нужно выбрать и плотность материала. Высокие показатели не всегда являются положительной стороной. Отдавайте предпочтение тем, у которых ниже теплопроводность.
Класс пожарной безопасности должен маркироваться так – «ГО» или «Г1». Утеплитель не должен быть токсичным, чтобы при его использовании в парилке не выделялись летучие вещества, вредные для человека.

Отличным вариантом будет фольгированный пеноизол. Он не требует дополнительной пароизоляции, а монтаж проводится своими руками в короткие сроки без специализированного инструмента.

Утепление стен снаружи – «шуба» для бани

Деревянную баню утеплителяют паклей. Ей прокладывают все межвенцовые соединения. Строение из оцилиндрованных бревен этого не требует, потому что при обработке в бревнах делают специальные пропилы и они плотно прилегают друг к другу.

Утепление стены с наружной стороны проводится только в кирпичных банях. Делается это по принципу вентилируемого фасада. В качестве материала для паро- и гидроизоляции применяют полиэтиленовую пленку, а как утеплитель – минеральную вату.

Как утепляют стены из кирпича – план работы:

Вначале по всей поверхности стены монтируют каркас из металлического профиля, расстояние между направляющими должно выбираться исходя из размеров утеплителя, чтобы не нужно было его резать.
Между элементами каркаса укладывается минеральная вата.
Сверху утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой для защиты ваты от конденсата.
Стыки пароизоляционного материала проклеиваются скотчем.
Утеплитель через пароизоляцию крепят к стене специальными дюбелями, шляпка которых имеет вид зонтика.
После этого обшивают стены выбранным отделочным материалом.

Сложного ничего нет и все работы по утеплению стен бани снаружи можно легко сделать своими руками. Благодаря появлению на рынке современных материалов типа фольгированного пинотерма, можно обойтись и без дополнительной гидропароизоляции. Он укладывается на стену и вся конструкция зашивается отделочным материалом.

Утепление стен изнутри

Разобравшись с наружными работами, можно переходить к следующему этапу. Как утеплить баню изнутри? Для этого используется старый, всеми испробованный способ – устройство каркаса с прокладкой теплоизоляционного материала. Принцип схож с монтажом вентилируемого фасада во время утепления наружной стены.

Вначале по всему периметру несущих стен монтируется каркас из деревянных брусков или металлических элементов. Расстояние между направляющими каркаса должно быть равно ширине утеплителя.
Затем в готовую конструкцию укладывают утеплитель, поверх которого нужно внахлест проложить фольгированную гидроизоляцию. Места соединения склеиваются строительным скотчем.
Финальным этапом будет монтаж деревянной вагонки.

Этот способ трудоемкий, но проверенный годами. Своими руками утеплить стены бани будет несложно, а для наглядности можно посмотреть видео.

Утепление пола

Опишем общий принцип . Утепляют пенопластом, а схема выглядит следующим образом:

Максимальное выравниваем основание и укладываем гидроизоляционный материал.
На ровную пленку аккуратно кладем утеплитель, при необходимости заполняя пустоты отрезными кусками.
Поверх этого «пирога» размещаем армирующую сетку и заливаем все бетоном.
После застывания проводится финишная отделка, укладка кафеля и др.

Многие могут спросить, почему именно пенопласт? Это самый прочный и жесткий материал из всех рулонных или плитных утеплителей. Он выдерживает значительные механические нагрузки, не меняя своих характеристик во влажной среде. В толще пенопласта скрыты многочисленные воздушные пузырьки, обеспечивающие низкую теплопроводность. Он не загниет и не заплесневеет со временем. По сути, это универсальный материал, его также используют для утепления стен бани как снаружи, так и внутри.

Потолок

Это обязательная часть, потому что через крышу уходит много тепла. Некоторые до сих пор используют дедовские методы, засыпая чердачное помещение грунтом, соломой или опилками. Сегодня есть более современные варианты, но суть работы не поменялась. нужно извне, то есть со стороны чердака.

Можно использовать керамзит, пенопласт или минеральную вату. Со стороны парилки, если дымоходная труба выходит через верх, ее обкладывают асбестовым полотном и обмазывают огнезащитной мастикой. Укладывать пенопласт или минвату нужно не ближе, чем на 15–20 см от трубы. Керамзит можно засыпать рядом с трубой, поскольку это абсолютно не горючий материал.

Последовательность утепления потолка своими руками:

Вначале всю поверхность застилаем гидроизоляционным материалом.
Между лагами укладываем материал. Если это пенопласт или минеральная вата, режем согласно размерам, керамзит засыпаем и выравниваем по всей площади.
Поверх утеплителя укладываем еще слой пароизоляционной пленки и сверху конструкцию зашиваем досками – если требуется сделать на чердаке пол или прокладываются настилы для прохода во время обслуживания чердачного помещения.

Рассматривая использование керамзита, необходимо учесть, что этот материал имеет не очень хорошую теплопроводность и для нормальной изоляции потребуется засыпка толстого слоя. Подумайте, выдержит ли перекрытие? Самыми лучшими вариантами будут рулонные или плитные утеплители.

Входная дверь

При комплексном утеплении нужно будет подумать и над этой проблемой. Специалисты рекомендуют делать двери узкими и невысокими. Это в значительной степени позволит сократить теплопотери. Ну а если все-таки необходима дополнительная их защита, то давайте рассмотрим, как утеплить дверь в баню своими руками. Есть несколько способов, различающихся по сложности исполнения.

Первый – закладка материала во внутреннюю полость двери. В этом варианте необходима каркасная двухслойная конструкция. Способ трудоемкий и не каждый сможет это сделать. На начальном этапе придется собирать дверь из двух полотен, с укладкой внутрь теплоизолятора.

При втором способе можно закрепить материал поверх конструкции. Затем все закрыть декоративным покрытием. Этот вариант проще. На полотно набивается фольгированный утеплитель, который прячется под влагостойкой фанерой или другим декоративным материалом.

Все мероприятия по утеплению бани внутри и снаружи проводятся на этапе строительства. Комплексный подход и правильный выбор материала позволят снизить затраты на прогрев парилки и поддерживать комфортную температуру помещения.

Утепляем баню своими руками. Теплоизоляция парилки изнутри

Если бы не она, все использовали бы ванную и душ, и вообще не построили бы на своем участке баню.

В то же время в парилке достаточно сложный температурно-влажностный режим.

Чтобы обеспечить хорошие условия в бане, нужно позаботиться о том, как утеплить парилку в бане. Мы покажем вам, как это сделать, используя разные технологии утепления.

Казалось бы, наши предки много веков строили бани без каких-либо утеплителей и специальных технологий.

Брёвна просто брали или рубили.

Однако сейчас даже в рубленых банях утепленные парные все чаще встречаются.

Дело в том, что хорошо утепленная парная намного дольше сохранит тепло.

Если вы позаботитесь о том, чтобы утеплить парилку в бане, вы потратите меньше денег на дрова при сжигании, а тепло будет накапливаться намного быстрее.

В парилке высокая температура воздуха. Поэтому интенсивность теплопотерь из этого помещения будет выше, чем из любого другого помещения в бане.

Поэтому утеплять парилку намного выгоднее, чем утеплять баню целиком.

Учитывая, что обычно в бане делают несколько комнат, логично утеплить парилку изнутри, оставив все остальные помещения бани с обычным температурным режимом на улице.Кроме того, также следует утеплить стены между парилкой и гардеробной или моечным отделением.

Это выгоднее, чем утеплить парилку снаружи — в этом случае при обогреве парилки вы будете топить не ее, а всю баню, что будет довольно затратно. Да и после парилки хочется в более прохладную комнату, а не в такую же горячую.

Главное — парозащита!

Паровая гидроизоляция кладется поверх утеплителя.

Нужно, чтобы влага не проходила внутрь утеплителя и не накапливалась в нем.

Чаще всего для этого используют рубероид, но можно и другие.

Нет требований к прохождению воздуха через изоляцию наружу из парилки, поэтому будет проще сделать изоляцию из непроницаемых материалов.

Внизу, на полу, сделана гидроизоляция. Если моют в парилке, гидроизоляция должна быть достаточно надежной.Гидроизоляция плавающего слоя пола поверх утеплителя перед укладкой плитки.

Затем на него укладывают промежуточный слой или делают стяжку с уклоном, и укладывают плитку. Понятно, что вода часто может стекать на пол, если брызнуть на камни из ковша, так что лучше перестраховаться и сделать полную гидроизоляцию, как в моечной ванне.

Теплоизоляция в бане с деревянными стенами

Перед тем, как утеплить парилку в сауне из бруса или бревен, необходимо сделать вентиляционные отверстия, чтобы слой утеплителя вентилировался.

Между изоляцией и бревнами снаружи должен быть зазор около полутора сантиметров, через который будет беспрепятственно проходить наружный воздух.

Обычно вокруг парилки в наружных стенах делают вентиляционные отверстия, чтобы утеплитель вентилировался, а отверстия закрывают решетками.

Отверстия расположены сверху и снизу через каждые 2,5 метра по длине изолированной стены, но не менее двух на каждую стену.

Если ванна небольшая, отдельного моечного отделения нет, и она сделана из бруса толщиной 25 см и более, то утеплять ее нет смысла.Сам по себе брус — хороший теплоизолятор, отличный экологически чистый материал для стен.

Утепление в бане с каменными стенами

Все делается примерно так же, как и в помещении бани из бруса. Перед утеплением парилки в блочной или кирпичной бане в наружных стенах проделываются вентиляционные отверстия, затем закрываются решетками.

Если стены соприкасаются только с соседними помещениями, или баня находится в подвальном этаже — сделайте вентиляционные каналы, по которым воздух будет проходить беспрепятственно.

В данном случае, учитывая, что им не так часто пользуются, было бы рационально сделать возможным после банного дня «продуть» утеплитель с помощью принудительной вентиляции с подогревом. Это удалит оставшуюся влагу из утеплителя.

Об утеплении бани из керамзитобетонных блоков — представлено в видео:

Варианты утепления потолка бани и применяемые материалы

Утепление потолка может производиться ровно, при укладке толстых досок на верхний бортик бревенчатого дома, или подшивкой — креплением снизу к полу балки. Также существует изоляция панельным методом с использованием сборных многослойных панелей.

Как теплоизоляция кровли бани, так и натуральные материалы эл.грамм. глина, смешанная с песком, соломой или опилками, а современные утеплители — минеральная или базальтовая вата. Роль утеплителя также выполняют доски, которые подшиваются или укладываются как потолок, поэтому их толщина должна быть как можно большей для данного вида утеплителя. Не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления потолка по двум причинам: он пожароопасен и выделяет вредные вещества при нагревании. Для утепления откосов бани с чердачным перекрытием можно использовать пенополистирол и другой пенополистирол при одном условии: марка утеплителя должна быть негорючей с добавлением антипиренов, например, пенополистирола ПСБ-С.

Кроме того, следует обратить внимание на пароизоляцию потолка. Его проводят со стороны парилки и обычно для этого используют, например, металлизированные гидроизоляционные пленки. Металлизированная поверхность не только изолирует парилку от испарения влаги, но и отражает инфракрасное излучение, что улучшает теплоизоляцию. Если утепление выполняется волокнистыми материалами, необходимо обеспечить отвод влаги из слоя утеплителя, поэтому они закрываются сверху мембранной гидроизоляцией с односторонней паропроницаемостью в сторону чердачного пространства… При утеплении откосов также необходимо обеспечить одностороннюю паропроницаемость всего слоя утеплителя, чтобы влажный воздух чердачного помещения не конденсировался на стенах и потолке.

Технология утепления пола кровли ванны

Обычный утеплитель чаще всего применяется в небольших деревянных банях. Толстые доски врезаются в верхние бортики сруба на 5-10 см. Толщина досок должна быть не менее 60 мм, так как они одновременно играют роль несущих полов и утеплителя.Снизу их можно обшить пароизоляцией и декоративной обшивкой, а сверху дополнительно утеплить.

Поперек парилки уложены доски перекрытия. Для улучшения теплоизоляционных свойств потолка в предпоследнем венце делают пазы по толщине досок. Бревна обрабатываются антисептиком для внутренних работ, после чего доски укладываются, плотно прилегая друг к другу. Для большей герметичности можно использовать пазогребневую доску.
Изнутри доски обрабатывают антисептиком, просушивают, а затем обшивают пароизоляционной пленкой, закрепляя строительным или мебельным степлером. Стыки проклеиваются металлизированной лентой.
Сверху доски закрываются паропроницаемой гидроизоляцией. Паропроницаемость необходима для того, чтобы удалить водяной пар, застрявший в половицах, иначе они начнут гнить. Именно поэтому не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку для гидроизоляции потолка.Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляционного материала. Это может быть глина, смешанная с песком или опилками, керамзит, шлак, а также современные волокнистые материалы. Слой керамзита или глины должен быть не менее 20 см.
Минеральная или базальтовая вата с отличными теплоизоляционными характеристиками, уложенная слоем 10 см. Чтобы установить теплоизоляцию в бане с мансардным этажом, необходимо предварительно на пол уложить бруски, которые играют роль опоры для готового пола.Шаг укладки от 50 см. Бруски необходимо тщательно обработать антисептиком.
Другой слой гидроизоляции укладывается поверх утеплителя. Закрепите его на готовых брусьях пола степлером. Этот гидроизоляционный слой необходим для защиты изоляционного слоя от протечек или капель конденсата. Поверх гидроизоляционного мансардного этажа укладывается финишный пол, для неотапливаемого чердака достаточно покрыть гидроизоляцию незапланированной доской, чтобы уберечь от повреждений.

Этот способ отличается от напольного тем, что полы делают сверху и снизу. потолочные балки, которые закрепляются в стенах. Такие потолки можно использовать для ванн любых размеров, как деревянных, так и кирпичных, и блочных. В этом случае основной утеплитель размещается в пространстве между балками на черновом потолке.

Утепление откосов необходимо только в случае отапливаемого чердака. В целом технология утепления кровли бани не отличается от использования волокнистых материалов или пенопласта.Утепление может производиться как во время монтажа кровельных материалов, так и позже. Для выполнения теплоизоляции устраивают своеобразный «пирог», состоящий из пароизоляции со стороны чердака, гидроизоляции со стороны кровельного покрытия и слоя утеплителя между ними.

При утеплении кровли необходимо помнить о правильном устройстве проходов труб — расстояние от труб до горючих материалов должно быть не менее 20 см. Для выполнения этого условия изготавливается ящик из листового железа, а околотрубное пространство заполняется негорючим утеплителем, например, каменной ватой.Труба, проходящая через мансардный этаж, кроме того, должна быть изолирована от случайного контакта — нагрев трубы в бане может быть весьма значительным, особенно это касается.

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но для того, чтобы она функционировала исправно, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно ее хорошо утеплить, способы утепления учитываются еще на этапе составления проекта бани, а это можно сделать даже с законченной постройкой

Чтобы знать, как правильно утеплить ванну изнутри, нужно изучить технологию этого процесса и правильно выбрать материалы.

Материалы для работы

Прежде чем приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1.
Теплоизоляционный материал — важнейшая составляющая в процессе утепления стен, потолка и пола ванны. На сегодняшний день существует большое количество обогревателей, но не все они подходят для условий купания. Какие из них наиболее приспособлены к высоким температурам и влажности? Есть смысл посмотреть на самые популярные — пенополистирол обыкновенный и экструдированный (плиты XPS), минеральную вату, пенополиуретан и керамзит:

Ознакомление с характеристиками позволяет сделать вывод, что для утепления ванны изнутри лучше всего подходят минеральная вата для стен и деревянных полов, а для бетона — плиты XPS.Керамзит можно назвать универсальным материалом, который отлично подойдет для любого пола, но для стен использовать его для внутреннего утепления запрещено.

При покупке идеально подходит для ванны, покрытой фольгой, что способствует долгосрочному сохранению тепла в помещении по принципу термоса. Например, некоторые характеристики фольгированного утеплителя из минеральной ваты компании «Изорок» приведены в таблице:

	Isolight-L	Isolite	Isovent	Isocor -S	Isophorus	Isoruf
Плотность, кг / м³	40	50	90	105	110	150
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее			20		25	50
Предел прочности при отрыве слоев, кПа, не менее			4		4	12
Заявленный коэффициент теплопроводности, Вт / м × ° К	0,035	0,034	0,034	0,036	0,034	0,036
Коэффициент теплопроводности в рабочих условиях, Вт / м × ° К	0,043	0,038	0,039	0,041	0.040	0,042
Водопоглощение по объему,%, не более	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1
Влажность по массе,%, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Массовая доля органических веществ,%, не более	2,5	2,5	4	4	4	4

Минеральная вата подходит для тепло- и звукоизоляции стен, потолка и пола ванны.Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев теплоизоляции, первый из которых должен быть керамзитом. Важно, чтобы грызуны его обходили, а значит, все остальные материалы будут в безопасности.

2.
Для крепления матов из минеральной ваты или другого изоляционного материала, покрытого фольгой, и создания цельного герметичного поверхностного покрытия, необходимо приобрести специальную ленту из фольги.

3.
Утеплитель укладывается между направляющими обрешетки, а значит, потребуется сечение деревянных блоков, которое зависит от толщины утеплительных матов.Если для примера взять рекомендованную толщину утеплителя 100 мм, то бруски должны иметь одинаковый размер с одной из сторон, иначе будет использована двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойная. расположение матов.

4.
Крепление штанг к стенам осуществляется с помощью саморезов, дюбелей или анкеровки (в зависимости от типа материала стены), поэтому необходимо приобретать эти элементы необходимой длины, соответствующей размерам направляющих, и необходимая глубина в стены — для дерева — 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен — не менее 40 мм.

5.
Если выбран утеплитель без слоя фольги, то для его закрытия требуется гидропароизоляционная пленка.

6.
Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то помимо утеплителя вам потребуется:

— цементно-песчаный или готовая строительная смесь;

— рубероид;

— арматурная сетка;

— направляющие для маяков;

— пленка полиэтиленовая;

— демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив все необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей ванных комнат.

Цены на популярные виды утеплителей

Изоляция

Теплоизоляция полов ванн

Как известно, баню можно строить из дерева или кирпича, поэтому устраивают не только деревянную, но и бетонную.Последнюю чаще всего заливают в баню из кирпича, но иногда делают и в деревянной. В любом случае бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Особое внимание стоит уделить теплоизоляции полов в любой бане, так как именно они должны выдерживать повышенную влажность и перепады температур между помещениями и землей. Поэтому, прежде чем приступить к устройству многослойного «пирога» деревянного перекрытия или устройства из бетона, рекомендуется залить всю поверхность под конструкцию ванны средней фракции или шлак.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен здания. Он должен быть как минимум вдвое толще, чем они есть. Следует отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать керамзитный насыпь толще, то это только повысит эффективность теплоизоляции. Если баня построена из кирпича и установлена на бетонном фундаменте, то рекомендуется покрыть керамзитом практически на всю высоту ленты фундамента.

Пол, покрытый керамзитовой «подушкой»

Бетонный пол

Для того, чтобы бетонный пол бани был теплым, необходимо выполнить ряд операций, которые проводят после присоединения водосточной трубы (ее нужно заранее приподнять на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

Грунт внутри утром хорошо утрамбован, а стены покрыты гидроизоляционным составом.
Далее на землю насыпают слой песка толщиной 80 ÷ 100 мм, увлажняют и утрамбовывают.
Рубероид укладывают на песок с подходом к стенам на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить водонепроницаемым скотчем или термически склеить дегтярной мастикой.
Далее на рубероид насыпают керамзит таким образом, чтобы будущая стяжка пола была примерно на 50 мм ниже высоты фундамента.

Далее керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно укладывать плиты XPS толщиной 50 мм — они обладают достаточной жесткостью и легко выдерживают все нагрузки, не забывайте, что керамзит перед укладкой должен быть покрыт плотным полиэтиленом.

На подготовленную таким образом поверхность укладывают армирующую сетку с ячейками от 50 до 100 мм.
Сверху на армирующий пояс ставятся маячки, по которым он будет выровнен.
Если отверстие водосточной трубы находится в центре утепляемого помещения, то маяки кладут под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона со всех сторон образовался небольшой уклон. комната к канализации.
Далее по периметру комнаты приклеивается или иным образом к нижней части стен приклеивается демпферная лента. Эта мера убережет стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует тепловое расширение материала.

Подготовленный бетон выкладывают на арматурную сетку, смешивают из песка и цемента в соотношении 3: 1 и выравнивают строительным правилом. Желательно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже — это повысит качество покрытия. Часто для заливки используют уже готовые материалы. строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для наружных работ.
После затвердевания и стяжки и набора прочности пропитывается гидроизоляционным составом () глубокого проникновения.

При высыхании грунта укладывается керамическая плитка … Другой вариант — на бетонный пол можно установить бревна с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем следует закрепить на расстоянии 20 ÷ 30 мм друг от друга.

Деревянный пол

Для деревянных бань традиционны дощатые полы. Чтобы их правильно расположить, помимо утеплительных работ необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забывайте о вентиляции пола — для этого в фундаменте нужно оставить специальные каналы.

Работы по устройству полов и утеплению производятся в такой последовательности:

В первую очередь в ванну комплектуется водосточная труба … Водосточная труба обычно располагается посередине помещения, а вокруг нее устраиваются все изоляционные материалы и перекрытия.

Рубероид укладывается на утрамбованный грунт, который должен подниматься к стенам на 150 ÷ 200 мм.
Поверх гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно быть вентиляционное расстояние не менее 200 ÷ 250 мм.
Далее по гидроизоляции слоями рубероида выступающую часть фундамента кладут балками перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо предварительно обработать.

К нижним частям балок перекрытия прибивают или привинчивают черепные стержни, на которые будут крепиться доски чернового пола.

Черновой пол покрыт паронепроницаемой пленкой, которая покрывает как балки перекрытия, так и уложенные между ними доски.
Далее на черный пол между балками перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

Сверху изоляционный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

Вверху — еще один слой гидропароизоляции.

Перпендикулярно балкам перекрытия крепятся бревна, на которых укладывается деревянный настил. Посередине проделывается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

К стилю прибиваются рейки, срезанные под углом 5 ÷ 7 градусов в сторону водостока — они станут обрешеткой для монтажа водонепроницаемого деревянного пола.
Между стержнями обрешетки утеплитель укладывается слоем фольги вверх и скрепляется фольгированной лентой. Теплоизолятор должен полностью закрывать рейки обрешетки.

Непротекающий, хорошо подогнанный пол из ценных пород дерева укладывается сверху под углом.

Другой вариант утеплителя для деревянных и бетонных полов

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество различных вариантов теплоизоляции пола ванны.Вкратце можно рассказать еще об одном возможном способе устройства пола с использованием пенополистирола. Метод более трудоемкий, но подходит как для бетонных, так и для деревянных полов.

1 — грунт;

2-слойный песок;

3 — пенопластовые плиты;

4 — раствор цементный с пеной крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — раствор цементный с вермикулитом;

7 — стяжка бетонная;

9 — дощатый настил.

В таком варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт у его дна хорошо утрамбовать.
Затем на дно насыпается слой песка толщиной 50 ÷ 70 мм, который увлажняется и утрамбовывается ручной трамбовкой.
Поверх этого слоя укладывается плотная гидроизоляционная пленка, которая должна полностью закрывать дно и составлять 200-300 мм на стенах. Его необходимо надежно закрепить на своих стенках.
Вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, на пленку укладывается слой плит пенополистирола. Его общая толщина должна быть не менее 150 ÷ 200 мм.
Далее стяжка из цементного раствора и крошки пенопласта в пропорции 2: 1. Толщина этого слоя должна быть 50 ÷ 70 мм. Этот слой не только изолирует, но и укрепит уложенный ниже материал плиты.
Затем снова укладывается слой гидроизоляции — для него можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены водонепроницаемой лентой.
Далее в этом «пироге» — слой бетона с вермикулитом, смешанный в пропорции 3: 1.Его толщина должна быть 50 ÷ 100 мм. — это натуральный материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. В нем никогда не поселяются насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и гниению. Слой вермикулита значительно повысит теплоизоляцию пола.

Похоже на природный материал — вермикулит

В таблице указаны пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

Характеристики растворов с вермикулитом
Цемент (кг)	40	30	250	200	150	120	100
Вермикулит (литр)	130	130	130	130	130	130	130
Вода (литр)	42.5	41	40	39,5	39	38,5	38
Объемный вес (кг / м³) сухой	60	50	43	39	34	31	29
Прочность на сжатие (кг / см²)	20	13	10	7	5	2	1
Сухая теплопроводность (Вт / м × ° K)	0.13	0,11	0,1	0,092	0,083	0,075	0,07
Теплопроводность при влажности 5% (Вт / м × ° K)	0,17	0,145	0,13	0,12	0,105	0,09	0,08
Коэффициент звукопоглощения на частоте 1000 Гц	0,37	0,51	0,54	0,56	0.6	0,64	0,73

Затвердевшая стяжка усилена арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, на ней размещены маяки для верхней бетонной стяжки. Маяки крепятся на бетонном или гипсовом растворе под углом 5-7 градусов в сторону водостока.
Далее на эту конструкцию выкладывается бетон в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как описано выше. Толщина стяжки возле слива должна быть не менее 50 мм.
После затвердевания стяжки на нее укладывают керамическую плитку или устраивают съемные деревянные настилы влажных полов.

Доски в таком полуоборудованном виде закрепляют на расстоянии 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро увести воду с пола, но и просушить древесину. Кроме того, съемные можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушивания, поэтому нужно заранее предусмотреть их размер, чтобы они беспрепятственно проходили через дверцу ванны.

Теплоизоляция стен ванны

Не менее важно, помимо пола, надежно утеплить стены и потолок ванных комнат. Стены и потолок кирпичной или деревянной ванны утепляются по одному принципу, разница между ними будет заключаться только в толщине слоя теплоизоляции. Поскольку древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

Особое внимание — утепление стен ванны

Процесс утепления стен осуществляется следующим образом:

Стены обработаны антисептическим составом — он убережет их от появления и распространения плесени и грибка.
Далее необходимо закрепить на стене гидроизоляционную пленку.
Обрешетка смонтирована.
Утеплитель укладывается между направляющими обрешетки.
Прилагается пароизоляция.
Прибиваются планки контррешетки — это создаст необходимый вентиляционный зазор.
Установлен облицовочный материал.

Последовательность работ общая, но для стен из разных материалов есть свои особенности.

Кирпичные стены

Прутки обрешетки крепятся к кирпичной стене с шагом 600 мм.Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно за кирпичную стену берут теплоизоляцию из шлаковой ваты матами толщиной 100 мм, а значит, толщина направляющих обрешетки должна составлять 100 мм.

Изоляция помещается между стержнями в распорке. Вы можете помочь исправить это с помощью тугого нейлонового шнура зигзагообразной формы.
Следующий слой — пленка гидропароизоляции, которая крепится к планкам обрешетки. Перекрытия между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
Далее к стержням прибивают планки контррешетки.
Затем на всю поверхность натягивается фольгированный утеплитель толщиной 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваем лентой из фольги.

Сверху весь «пирог» обшит деревянной накладкой, которая крепится к таким же рейкам встречной решетки.

Следует отметить, что если в процессе утепления используется фольгированный утеплитель, то можно исключить дополнительный слой пароизоляции, так как этот вид изоляционного материала отлично задерживает пар.

Утепление бревенчатой стены

1 — бревенчатая стена;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — прутки обрешетки;

4 — футеровка;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и футеровкой.

Сами стены бани имеют низкую теплопроводность и хорошо сохраняют тепло внутри помещения при условии, что стыки бревен хорошо загерметизированы по углам и между собой. Поэтому утепление выполняется следующим образом:

Базальтовая минеральная вата со слоем фольги крепится к стене, которая должна быть обращена в комнату.Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить можно специальными креплениями с широкими заглушками — «грибками», которые утопают в утеплителе.
Поверх утеплителя прибивают вертикально или горизонтально деревянные бруски обрешетки.
Далее обшивается стена, имеющая толщину 10 мм — крепится к брускам обрешетки.

Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, как и бревенчатая, хорошо изолирована сама по себе, то есть все трещины и щели заделывать паклей.К нему проще прикрепить все составляющие «пирога» утеплителя, так как он имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежи. Утепляется в следующей последовательности:

К стене крепится обрешетка из бруса на расстоянии 600 мм друг от друга.
Далее между брусками укладывается утеплитель — лучше, если это будет минеральная вата.
Затем вся конструкция закрывается рулоном фольгированного утеплителя, который закрепляется на планках обрешетки, а стыки отдельных полотен склеиваются фольгированной лентой.
Поверх брусьев прибивают контр-обрешетки, которые создают вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
По окончании процесса изоляционный «пирог» обшивается вагонкой.

Надо сказать, что есть и другие варианты укладки слоев утеплителя, но вышеперечисленные считаются наиболее популярными и часто применяемыми, так как они достаточно простые и давно проверены на практике.

Изоляция потолка

Потолок можно монтировать и утеплять тремя способами — вы можете выбрать любой из них, если он подходит к существующей конструкции бани.

Панельный потолок

Этот потолок собирается из панелей, в которых уже есть все необходимое для пароизоляции, утеплителя и внутренних слоев обшивки, закрепленных на опорных стержнях. В качестве утеплителя в панель чаще всего укладывают минеральную вату, которая имеет толщину не менее 100 мм.

Щиты монтируются снизу и поднимаются вверх уже в готовом виде … Особенность такого утепления в том, что между готовыми панелями необходимо также прокладывать изоляционные прокладки — этот процесс осуществляется после закрепления панелей на полу. ванна.

Подъем панелей вверх может быть затруднен тем, что в собранном виде они имеют довольно большой вес, поэтому очень часто их поднимают по частям и собирают на высоте.

Подвесной потолок

Подвесной потолок по своей конструкции принципиально отличается от панельного, так как его установка происходит по другому принципу, чем-то похожему на утепление стен.

Каркас для такого потолка — балки перекрытия мансарды, уложенные с шагом 600 мм.
Со стороны мансардного помещения на балки перекрытия укладывается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
На гидроизоляции, также со стороны мансарды, крепится деревянный настил.
Утеплитель кладут между балками перекрытия.

Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или фольгированным материалом, который крепится к балкам перекрытия.
Последний этап — обшивка потолка деревянной вагонкой.

Есть еще один вариант утепления.подвесной потолок, с применением других изоляционных материалов, например, керамзита. В этом случае практически все работы ведутся со стороны мансарды, кроме отделки поверхности потолка вагонкой.

Палубный потолок

Профнастил потолка также отличается от двух уже упомянутых по своей конструкции, в частности — тем, что он укладывается прямо на стены помещения, то есть в принципе не упирается в балки перекрытия. Для такого потолка используются доски толщиной не менее 30 мм.

Со стороны мансарды на доску укладывают пароизоляцию и утеплитель из досок, которые сверху покрывают гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К достоинствам такой конструкции можно отнести скорость и простоту монтажа, но такой вариант потолка можно использовать только при утеплении небольшой ванной комнаты, с расстоянием между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м.

Подробную публикацию с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговой инструкцией можно найти на страницах нашего портала по рекомендованной ссылке.

Если монтаж теплоизоляции и вспомогательных материалов проведен правильно, то тепла в ванных комнатах продержится очень долго, что поможет существенно сэкономить на топливе.

В заключение — подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани

Собираясь в горячую баню попариться, мы обязательно надеваем теплую шапку, хотя для новичка это выглядит более чем странно.

Но шляпа — это как теплоизолятор, который впитывает влагу и защищает голову от перегрева. Так что при строительстве самой бани — утепленный потолок является самой важной деталью.

Недопустимо забывать об этом после утепления пола и. Чтобы баня хорошо сохраняла тепло, необходимо правильно подобрать теплоизоляционный материал и способ теплоизоляции потолка, конечно, с учетом типа кровли.

Основные типы мансардных крыш

Виды утепления потолка сауны:

— более удобный по исполнению, наиболее эффективен для потолка, расположенного под утепленной крышей, утеплитель выкладывается на чердачном этаже и закрывается черновым или чистовым перекрытием;
— продлевает срок службы материала, температурных перепадов нет, но несколько сантиметров высоты ванны придется «украсть», на потолок монтируется каркас, после закрепления первого слоя пароизоляции, и в него помещается утеплитель, затем снова крепится пароизоляция и потолочное покрытие.

С холодной крышей или с мансардой — в чем разница

Мансарда — это пол в чердачном помещении, т.е. эксплуатируемом помещении с утепленной крышей и существующим полом, поэтому удобнее ремонтировать или устанавливать недостаточный изоляция изнутри бани. А если потолок холодный, то монтаж теплоизоляционного «пирога» удобнее проводить снаружи, то есть с чердака.

При наличии мансардного этажа возникает проблема с проникающим температурным порогом из парилки, откуда поднимается большое количество пара, теплого и горячего воздуха и, соответственно, при неправильной утилизации он будет накапливаются в чердачном помещении.Поэтому, чтобы утеплить потолок в бане с холодной кровлей, следует тщательно рассчитать толщину с учетом нагрузок и позаботиться о наилучшей паро- и гидроизоляции.

Как утеплить

Утепление потолка опилками

Традиционно люди утепляли деревянные дома опилками и жили, не горевали в теплых домах в сильные морозы. В народе и по сей день рекомендуют утеплять потолок сухой соломой и ароматными опилками.Они экологически чистые, безопасные, гипоаллергенные, натуральные. Для их использования не требуются специальные навыки или специальные инструменты.

При наличии прочного основания сначала укладывается пароизоляция: рубероид, рубимаст, высокопрочный картон или мембранная пленка; края выводятся по бокам балок и крепятся степлером для предотвращения просыпания. Предварительно выдуваются прорези пенополиуретана … Затем засыпаются опилки, в чистом виде или с примесями.

Композиции изоляционные на опилках

Изоляционные составы на основе опилок:

чистая — используются опилки разных фракций, черновой слой — крупная стружка — 10 см, финишный слой — еще 10 см мелкая, обычно эта толщина совпадает с высотой балок, сверху чтобы опилки не делали не рассыпать, расстелить диффузную перепонку;
с глиной —
- первый вариант : выкладывается слой смятой глины — 20-25 мм, поверх опилок, в качестве теплоизоляционного слоя — 10-15 см, сухой земли — 10-15 см;
- второй : в равных объемах стружка смешивается с глиной и выкладывается на подготовленное основание толщиной 10 см; соотношение глины и опилок 2: 3;

ВНИМАНИЕ ! Срок службы значительно меньше, чем у других утеплителей.

с цементом — опилки смешивают с цементом в соотношении 10: 1, смешивают с водой до очень густого раствора, укладывают слоем толщиной 20-30 см, при желании добавляют антисептик и средства против горения.

Растворы на глиняной основе

Глиняный бетон — получается путем смешивания опилок, глины, извести, цемента или гипса с водой. Для замеса 1 куба потребуется: 200 кг опилок, 300 кг цемента, 70 кг извести, 300 кг глины, 350 литров воды. В первую очередь соединяются сухие компоненты, затем добавляется известь и глина.Получается раствор с хорошими качествами теплоизоляции, прочный, надежный, недорогой, не гниет.

Глиняно-песчаный — соотношение песка и глины 2: 6, до консистенции сметаны добавляется вода. Щели настила замазываем жидкой глиной, после высыхания укладываем пароизоляционную мембрану внахлест на 15-20 см, стыки проклеиваем фольгированной лентой, смесью песка и глины равномерно покрываем основание толщиной 5-7 см, после застывания засыпаем сухим песком 10-15 см, сверху можно монтировать бревна и чистовой пол.

Керамзит

Теплоизоляционный материал насыпного типа. Экологически чистый продукт из глины, идеально подходящий для теплоизоляции потолка бани. Основные свойства: негорючий, при нагревании не выделяет вредных веществ, легкий вес, не создает дополнительной нагрузки. Для утепления потолка используют керамзит размером фракции 4-10 мм, толщиной слоя не менее 30 см.

Полезное видео

Посмотрите видео, как правильно использовать керамзит для утепления потолка, какой ошибки следует избегать:

ВАЖНО ! Керамзит плохо переносит контакт с влагой; при использовании необходима гидроизоляция.

Минватой

Волокнистая изоляция на минеральной основе, выпускаемая в виде матов, плит, рулонов. Считается наиболее эффективным для теплоизоляции потолка, с длительным сроком службы, хотя стоимость у него выше. Свойства минеральной ваты: хорошая теплоизоляция, шумоизоляция. Разложите между лагами пола. Для бани с утепленным чердаком достаточно толщины 10 см, при холодном потолке 15-20 см.

ССЫЛКА ! Современные производители делают теплоизоляционные материалы со специальным гидроизоляционным защитным слоем из фольгированного пенополиэтилена или фольги.

Другие обогреватели

эковата из мелких целлюлозных волокон;
плиты пенополистирол — фаворит среди теплозащитных строительных материалов, благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости;
фольгоизол используется для сохранения тепла потолков бань и саун, не подвергается коррозии и гниению со стороны окружающей среды.
Пенополиуретан — материал, напыляемый с помощью специального оборудования.

Утепление потолка в бане с мансардой

Чердачное помещение самое холодное в бане, т.к. не имеет «тепловой подушки», поэтому утепление потолка в бане с мансардой является основной задачей при такой конструктивной схеме. зданий, теплоизоляция применяется как для пола второго этажа, так и для кровли.Ведь лишнее тепло от бани полностью нагревает чердачное помещение, а теплоизоляционный слой не дает ему перегреться.

Также необходимо сохранять тепло под кровельным материалом. И зимой, и летом вам будет комфортно. Под летним солнцем крыша нагревается, внешнее тепло добавляется к теплу, идущему из парилки, в результате в банный день вы получаете тепло на втором этаже.

Как утеплить

Примерный «пирог» утепления изнутри парилки (про обогреватели для парилки

Польза парилки известна не одно столетие, и хотя это не единственный способ сохранить гигиену на долгое время, сауны не теряют популярности.Побывать в парилке — значит посвятить особое время отдыху, релаксации и заряду жизненной энергии … Недаром в народе говорят: «В тот день, когда вы примете баню, в этот день вы не стареете». »

Чтобы пользоваться всеми преимуществами парилки, их необходимо оборудовать по определенным правилам, с соблюдением всех технологических нюансов.

Печь — голова всего

Одним из важнейших элементов парилки является источник тепла. Традиционные дровяные печи по-прежнему являются самыми популярными саунами, но сегодня у них есть альтернатива.Многие владельцы останавливают свой выбор на электрических моделях сауны, потому что они очень удобны и удобны, так как регулируют температуру и влажность, то есть микроклимат. Среди современных решений — газовые плиты. Их преимущество в том, что для растопки не требуется специальных навыков, а результат не зависит от качества дров. Но нужно помнить, что установку газовой духовки могут проводить только специалисты.

Кроме того, пеноматериалы нельзя использовать в парилке, а это значит, что полистирол и пенополиуретан сразу исчезают.Кроме того, согласно некоторым исследованиям, полистиролы при нагревании могут выделять вредный стирол . Пенополистирол также становится токсичным при нагревании. Еще один недостаток — несоответствие характеристик горючести условиям парилки.

Неорганические обогреватели

Короткий срок службы во влажной среде ограничивает возможность использования такого неорганического материала, как стекловата .

По совокупности характеристик соответствует всем требованиям каменная вата … Наличие особой волокнистой структуры (с хаотично расположенными волокнами) определяет его прекрасные теплоизоляционные свойства … При этом, в отличие от пенопласта, он не просто негорючий, а огнестойкий, так как выдерживает температура до + 1000 ° С. Также каменная вата считается экологически чистым материалом, так как производится из натурального камня, что гарантирует безопасность для людей и окружающей среды. Он устойчив к влаге, не гниет и не является рассадником грызунов и насекомых.

Сегодня на рынке представлены специализированные типы каменной ваты, предназначенные для утепления саун и бань и обеспечивающие дополнительные преимущества. Это, например, плиты ROCKWOOL SAUNA BATTS. При работе с ними нет необходимости укладывать отдельный слой металлической фольги, которая действует как пароизоляция, отражает инфракрасное излучение и тем самым создает дополнительную преграду на пути тепла. Плиты ROCKWOOL SAUNA BATTS выпускаются уже с покрытием из алюминиевой фольги, стыки плит достаточно проклеить специальной алюминиевой самоклеющейся лентой.

Технология монтажа утеплителя

Еще один веский аргумент в пользу утеплителей из каменной ваты: их установка проста и не требует специальных навыков. Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы добиться максимального эффекта.

Утепление комнаты, как и любого интерьера, обычно начинается с потолка. К нему прибивают деревянные направляющие с шагом 590 мм «на свету», между которыми укладывают плиты каменной ваты, закрепляя их за корешок. Никакого механического крепления не требуется.Важно учитывать, что плиты утеплителя укладываются слоем фольги внутри парилки.

Для теплоизоляции стен сауны также необходимо соорудить каркас: двойной по внешнему и одинарный по внутреннему. При утеплении внутренней стенки бани или сауны достаточно установить плиты ROCKWOOL SAUNA BATTS толщиной 50 мм. Для стены, выходящей на улицу, необходимо использовать ROCKWOOL SAUNA BATTS толщиной не менее 100 мм или комбинацию ROCKWOOL LIGHT BATTS SCANDIC 50 мм и ROCKWOOL SAUNA BATTS 50 мм.

Особое внимание следует уделить швам между пластинами. Пластины крепятся встык, швы фольгированного покрытия проклеиваются металлизированной самоклеящейся лентой. Чтобы упростить себе задачу, вы можете использовать новый продукт от ROCKWOOL — алюминиевую липкую ленту, разработанную специально для использования в банях и саунах. Он герметизирует стыки между плитами, что значительно увеличивает пароизоляционные свойства утеплителя, при этом не нужно беспокоиться о прочности склейки.Для защиты каменной ваты от попадания капель влаги, собирающейся на пленке, между теплоизоляцией и внешней отделкой необходимо установить обрешетку, которая обеспечит воздушный зазор 10-15 мм.

Вы можете своими глазами увидеть все этапы утепления сауны или бани в специальном видео на эту тему. Специалисты ROCKWOOL покажут вам, как правильно установить каркас, установить изоляционные плиты, склеить стыки специальной лентой и построить обрешетку.

Еще один важный момент при обустройстве парилки — утепление дымохода. Необходимо помнить, что используемый материал подвергается очень серьезным нагрузкам. Условия его использования — высокотемпературное воздействие на длительное время, поэтому ценой ошибки может стать пожар. Каменная вата полностью исключает риск возгорания. Кроме того, существуют специальные конструкции, такие как плиты ROCKWOOL FIRE BATTS, предназначенные для теплоизоляции каминов.

Укладка пола: материалы и тонкости

Пол в сауне можно сделать двумя способами: деревянный по бревнам с обрешеткой или бетонный с плиткой на земле.
В первом случае в каркас между бревнами укладываются плиты из каменной ваты (подходят плиты LIGHT BATTS SCANDIC из линейки ROCKWOOL), а затем проводится гидроизоляция. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест на стыках плит, а сами стыки дополнительно проклеиваются. Далее укладывается деревянный настил, поверх которого устраивается отделка.

Если предполагается, что пол будет бетонным, то применяется другая технология. В первую очередь монтируются жесткие плиты из каменной ваты (например, ROCKWOOL FLOR BATTS), затем делается гидроизоляция, затем бетонная стяжка, на нее укладывается плитка.

И в том, и в другом случае нужно помнить, что быстрый отток воды из сауны — одно из важнейших требований к такому помещению. Поэтому при устройстве полов необходимо создать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

В строительстве сауны много нюансов, и только при должном внимании к ним она станет местом, где можно расслабиться душой и телом. Однако, соблюдая все правила и рекомендации, перечисленные в этой статье, построить себе сауну, удобную и приятную в использовании, — настоящий вызов!

Подробнее о наших ваннах

Еще больше фактов о наших гидромассажных ваннах из кедра…

Мы любим дерево и используем самое лучшее!

Наши красивые гидромассажные ванны из кедра изготовлены из высококачественного западного красного кедра. Красота, удобство использования, прочность, натуральные масла, устойчивые к гниению, и сладкий аромат красного кедра делают его идеальным материалом для изготовления ванн из натурального дерева. Мы начинаем с чистого (без сучков), прямозернистого пиломатериала, полностью состоящего из сердцевины, непосредственно от местных опытных лесопилов. В нашем магазине мы тщательно фрезеруем кедр, чтобы добиться точной посадки. В результате получается прочная ванна вместимостью 1.Толщина 75 дюймов (толще, чем у большинства других производителей ванн). Эта толщина придает нашим ваннам дополнительную прочность и изоляцию, которых у большинства нет.

Все материалы для наших ванн поступают с небольших семейных лесопилок и являются хорошим примером рационального использования ресурсов. Мы работаем с каждым из наших поставщиков, чтобы следовать надежным принципам управления лесами.

По индивидуальному заказу мы можем изготовить кадки из других пород дерева, таких как хиноки или тик. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы узнать цены на эти опции.

Дизайн: инновации и красота

Наши ванны созданы с использованием проверенных временем технологий производства винных бочек и оснащены современными технологиями обработки древесины.Бока (стойки) и дно ванны изготовлены из прозрачного отборного кедра толщиной 1,75 дюйма для обеспечения прочности и долговечности. Благодаря опыту и современному оборудованию мы формируем планки и пол так, чтобы создать ванну, в которой находится вода. Наши посохи на самом деле изогнуты внутри и снаружи. Стыки между шестами представляют собой инновационную форму «бухта и бусинка». Это дает по-настоящему изогнутую ванну, которая выглядит особенно красивой и надежной. Смотрите фотографии крупным планом выше. Полы ванны состоят из одной, двух или трех панелей (в зависимости от размера ванны), которые при сборке соединяются штифтами и шлицевыми соединениями.Кромка аккуратно скошена, чтобы разместить вертикальные рейки, которые точно обработаны до плотной посадки. Ванна скреплена красивыми плоскими компрессионными лентами из нержавеющей стали, которые создают необходимое давление для обеспечения водонепроницаемости. Фурнитура из нержавеющей стали устойчива к ржавчине и пятнам и прослужит всю жизнь.

Функция

Наши ванны удерживают воду благодаря плотным столярным изделиям и тому факту, что сухая древесина расширяется при впитывании воды. Когда ванна намокает, клетки древесины впитывают влагу, и клепки (стенки ванны) расширяются.Это приводит к тому, что оконные рамы ванны становятся очень плотными и герметичными. Это тот же принцип, который делает классические деревянные лодки мореходными.

Десять главных преимуществ гидромассажной ванны Zen Cedar

Прежде всего: красота натурального дерева. Расслабьтесь в гармонии с природой в окружении сладкого аромата кедрового дерева.
Глубокое замачивание: наши ванны созданы для того, чтобы быть глубокими — вода доходила до плеч, что дает вам полное погружение и ощущение плавучести.
Здоровье: Давно доказано, что глубокое замачивание в кипящей воде стимулирует кровообращение, снижает стресс, расслабляет больные мышцы, помогает при бессоннице и помогает при общей боли в суставах, такой как артрит.
Простота: Ваше собственное тихое убежище на заднем дворе.
Веселое семейное занятие: пообщайтесь и расслабьтесь с семьей на свежем воздухе — купание в кедровой гидромассажной ванне — хорошее чистое развлечение!
Снижение стресса. Избавьтесь от повседневных забот, делая что-то успокаивающее.
Может быть собран на месте: это позволяет разместить вашу ванну практически в любом месте, поэтому нет проблем с их размещением в труднодоступных местах.
Изделие ручной работы: наши ванны изготавливаются по одной квалифицированными мастерами, а не массово из пластика.
Активный отдых на свежем воздухе: вы обнаружите, что видите и слышите больше видов и звуков природы — не выходя из своей теплой и тихой ванны на открытом воздухе.
Деревенский и традиционный: наши клиенты ценят красоту дерева и простой дизайн ванны.Подобные ванны использовались на протяжении многих сотен лет.

Информация о крышке гидромассажной ванны из кедра

Все наши ванны поставляются с запирающейся крышкой высшего качества — с изоляцией R-20 и выбором из 10 цветов. Наши покрытия внесены в список UL с рейтингом безопасности ASTM. Изготовлен с крышкой из сверхпрочного морского винила и защищенной внутренней сердцевиной из изоляционной пены высокой плотности. Поставляется с запирающимися ремнями для завязки.

Для экономии затрат на отопление очень важно хорошее укрытие.Наши крышки имеют толщину 5 дюймов и класс изоляции R-20. Это одобренные защитные крышки с сертификатом ASTM 1346.

Качество воды в гидромассажной ванне из кедра

В наших системах отопления используется трехэтапный подход к поддержанию чистоты и безопасности воды.

Фильтрация — мы включаем моющийся фильтр картриджного типа с возможностью приобретения запасного картриджа. Настоятельно рекомендуется запасной, чтобы обеспечить систему вращения, которая максимизирует время безотказной работы бака и эффективность очистки фильтра.
Озонатор — входит в стандартную комплектацию и встроен в систему. Он использует озон, периодически вводимый в воду, чтобы убить микробы и бактерии в воде. Намного эффективнее ионизаторов. Меньше обслуживания, чем УФ-лампы.
Специализированный хлор — быстрорастворимый гранулированный хлор — лучший подход для деревянных ванн — на уровне, аналогичном тому, который используется в большинстве питьевых вод. Наносите после использования, и в течение нескольких часов он полностью растворяется, практически не оставляя запаха перед следующим использованием.

Мы поставляем фильтр в сборе с одним картриджем и стандартным стартовым комплектом для очистки воды с каждой из наших гидромассажных ванн, заказанных с системами электрического или газового нагрева.

Размер и форма гидромассажной ванны из кедра

Рисунки ниже дают представление о том, сколько человек поместится в каждый размер. Мы рекомендуем подбирать размер ванны для повседневного использования вместо того, чтобы время от времени использовать ванну большего размера. Уникально красивые эллиптические ванны немного меньше круглых ванн того же диаметра, потому что они уже.Помните, что для нагрева ванн большего размера требуется больше воды и энергии. Самые популярные размеры — большой и средний (6 и 5 футов).

Супер большие ванны:

Очень большие ванны:

Большие ванны:

Средние ванны:

Маленькие ванны:

Высота гидромассажной ванны из кедра

На фотографиях ниже вы можете сравнить наши варианты высоты гидромассажной ванны из кедра.Обратите внимание, что мы разработали каждый вариант так, чтобы вода доходила вам до плеч. Единственное отличие — высота скамеек.

Наши 29-дюймовые ванны устанавливаются так, чтобы сиденья располагались прямо на дне ванны. Вода доходит до ваших плеч. Благодаря невесомому эффекту глубокой воды — это очень удобная конструкция — и в ней используется на 40% меньше воды, чем в более глубоких ваннах. . Экономит воду и энергию.

Наши 36-дюймовые ванны оснащены низкими (8-дюймовыми) скамьями, которые предназначены для подачи воды на ваши плечи.Эффект невесомости глубокой воды делает эту конструкцию очень удобной — при этом используется примерно на 20% меньше воды, чем в более глубоких ваннах.

Наши 42-дюймовые ванны имеют более высокие (12-дюймовые) скамейки, которые предназначены для переноса горячей воды через ваши плечи. Это хороший выбор для тех, кому нужна очень глубокая ванна.

Другие размеры по индивидуальному заказу.

Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутри — Публикации

изоляция • герметизация • уплотнение • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери…и многое другое!

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно сократить эти расходы — до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США — путем внесения в наши дома простых энергосберегающих усовершенствований. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными завалами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. ценности.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Дома перестали быть простыми

Когда многие из наших домов были построены, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными.Рост затрат на электроэнергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий. Эффекты взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах являются предметом целой области исследования: Строительная наука .

Экономия энергии приносит пользу каждому

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности.Однако даже если ежегодная экономия на вашем доме невелика, она продолжается год за годом. Многие улучшения в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительная наука

Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергоаудитные испытания

Включает испытание «дверцей вентилятора» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов.На самом деле, есть много вещей, которые типичные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества. Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к энергетическим улучшениям или ремоделированию. Эта оценка того, как работает ваш дом, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить. Многие люди проходят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как устроен ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив его работоспособность.В зависимости от типа аудита, который вы получаете, будут рассмотрены несколько вещей:

Визуальный осмотр на наличие проблем на чердаке, стенах, подполье, фундаменте, цокольном этаже, окнах, дверях и крыше.
Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей экономии.
Испытание «дверцей нагнетателя» для определения степени утечки воздуха.
Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (таких как печи, бойлеры, газовые камины и водонагреватели), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не создают проблем с воздухом в помещении.

Когда нужно проходить энергоаудит?

Большинство домов — даже недавно построенных — могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размеры новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного компактнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или утечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные завалы или счета за высокие энергопотребление.

Сколько стоит энергоаудит?

Стоимость энергоаудита дома колеблется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более подробные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на комплексных обзорах производительности дома.

Энергетические испытания

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Насколько сложно улучшить энергопотребление?

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предлагаемыми в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на повышение энергоэффективности. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом относительно разрешений и проверок.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в предстоящие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Хотя многие энергоэффективные проекты (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают льготы по более крупным проектам (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой, когда работа будет завершена.Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Обратитесь в местную энергетическую компанию или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь.Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия расходов на ваши энергосберегающие проекты, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при улучшении жилищных условий.

Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи. Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи в связи с атмосферным воздействием или Программы помощи малообеспеченным домохозяйствам.Заявки могут быть поданы через местные общественные организации ; перейдите на страницу, чтобы узнать о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить особенности (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.) до покупки продуктов или услуг.Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных условий внешней среды и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Затяжка в домашних условиях

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он бесконтрольно просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрация воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в типичном доме. Прекращение утечки воздуха — лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Проникновение через утечку воздуха может происходить тремя способами:

Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
Стекловидная инфильтрация происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние области.
Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия, чтобы уравнять давление внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух спускается через дымоходы или вентиляционные отверстия, нарушая нормальную работу
.

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий остановит. Остановив утечки воздуха в их источнике, вы сохраните тепло зимой и прохладнее летом, будете использовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Проникновение воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, проникновение воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружные поверхности дома герметиком и герметизировать их, чтобы защитить их от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а скопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается потоком воздуха, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха — и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее эмпирическое правило — сначала закрыть сильные утечки воздуха; Другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов имеется множество негерметичных проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

Защитите края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые участки у стен до колен.

Отверстия в мансардном этаже

Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

Эти приспособления могут проткнуть изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закрепите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке, чтобы не только остановить утечку воздуха, но и снизить опасность возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Загон для вентиляционных труб

Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии разветвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт и заделайте все края герметиком или пеной.

Дымоход камина и дымоход топки / водонагревателя

Закрыть зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Ящики для хранения до колен

Если ящики для хранения утоплены в чердак, сделайте герметичный изолированный ящик вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

Другие отверстия

Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между обогреваемым пространством в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу.
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установите гидроизоляцию и заклейте стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Утечки воздуха на чердаке = ледяные дамбы

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные плотины возникают, когда тепло проникает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где он образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Чего НЕ делать:

Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные дамбы и может усугубить проблему, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на чердаке не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия на карнизе и коньке.
Хотя дополнительная изоляция — особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен — может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных завалов в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Первичный источник ледяных плотин — утечки воздуха на чердаках

Везде, где есть проникновение в чердачное пространство (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо загерметизировать с помощью герметика или распыляемой пены.

Ручка и проводка трубки

Провода и арматура уплотнительные

Электрические провода часто проходят на чердаках через верхние части стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
Светильники, которые входят в чердачное пространство, могут быть закрыты воздухонепроницаемой коробкой из дерева или жесткого пенопласта, чтобы не допустить изоляции светильника.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов или проводов типа «ручка и трубка», которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив электроэнергию и уменьшив образование ледяных завалов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физических свойств стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на фундаментную стену.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Накладка порога и лента или балка обода

Застопорите трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной, используя кладочный герметик, и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем заделав ее на место.Не используйте стекловолокно, так как оно не препятствует проникновению воздуха, а влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой обода, что приведет к появлению плесени и грибка.

Загон для вентиляционных труб

Герметизация желоба в конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

Дымоходы для топки и водонагревателя

Как и на чердаке, зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Люк или дверь для подполья

Защитите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Проемы в потолке подвала

Закройте герметиком или пеной отверстие, где спускается слив в ванне, и другие отверстия для сантехники или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Подвальные окна

Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или пожарных выходов, можно закрыть герметиком.

Воздуховоды

В домах с воздуховодами могут быть щели в местах прохождения потолков, полов и стен.Заполните герметиком или пеной там, где металлический канал соприкасается с потолком, полом или стеной.

Другие отверстия

Заделайте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ!

Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! Петля «J» рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Уплотнение вентиляционных отверстий и каналов

Вентиляционные отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, выходящие из подвала через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилых помещениях: заглушите отверстия вокруг себя

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто является образование конденсата или инея на подоконниках или в нижней части дверей.

Оконные и дверные коробки, обшивка и плинтусы

Осторожно снимите накладку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стеклопластика, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку натуральным деревом и герметик под покраску для окрашенных отделочных материалов и полов с ковровым покрытием. Примечание: заделка стены / отделки может стать проблемой при перекрашивании.

Отсутствует штукатурка

Открытые планки указывают на прямое отверстие в стенах и потолке.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

Устранить трещины с помощью подходящего материала для ремонта и перекрасить.

Окна и двери

Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевав незакрепленные оконные стекла.Закупорите движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Электрические выключатели и розетки

Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Прочие отверстия в наружных стенах

Заполните герметиком или пеной все потолочные светильники, обогреватели, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Уплотнение отверстий, трещин, протечек

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Закройте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Пенопластовые прокладки на розетках и переключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Камины: расходуют больше тепла, чем производят?

Очаровательный старый камин может показаться теплым и веселым, но он, вероятно, теряет из вашего дома больше тепла, чем отдает.Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, проникающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел демпфера огнеупорным цементом, но не закрывайте демпфер.
Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
Если вы нечасто пользуетесь камином, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре, не снимая баллон.
Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха для облегчения горения — на самом деле, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

Уплотнение каминов

Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

Уплотнение заслонки дымохода.
Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).
Установите «дымоход» в редко используемые камины.
Обеспечьте надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
Герметик / пена там, где кирпич / камень соединяются со стеной и потолком.

Наружное уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и т. Д.

Закупорка или пена вокруг отверстий в электрических, газовых, масляных и водопроводных магистралях; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

Вентс

Закупорка или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения, а также вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Окна

Закупорить оконные рамы.Если у вас комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на экраны, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

Закупорить дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

двери и окна;
отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
точек ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или ползунки).

Правильно закрытые воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где вы этого не делаете. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

Проверьте воздуховоды на предмет утечки воздуха. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или ползать в помещении.
Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

Конопатка — это просто и экономично

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие — нет.

Перед конопаткой обратите внимание на следующие моменты:

Полностью удалить старый герметик и отслаивающиеся материалы.
Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом, чтобы очистить.
Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
Заклейте края трещины скотчем, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратную однородную полоску герметика:

Отрежьте сопло под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки: у конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
Прикладывая постоянное давление на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки — хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время до высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покрывается пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой не будет происходить дальнейшего высыхания или усадки.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует применять только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена идеально подходит для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в аэрозольных баллончиках и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в этом руководстве).
Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
Когда вы работаете на большом участке, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

Испытайте эти материалы для специальных работ

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, поролона и губчатой резины — и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не рассчитаны на воздействие элементов; вам нужно будет заделать их герметиком или герметиком.

Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место с помощью расширяющейся пены — перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик — это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Шаги к конопатке

Укладка плотного валика герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

Вставьте трубку в пистолет.
Обрежьте кончик под углом 45 градусов до желаемой толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
Нажмите на спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Утеплитель: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Хотя каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого помещения. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции, особенно на чердаке, может принести большую пользу.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих мастеров. Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувную или напыленную изоляцию, такую как целлюлоза, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере увеличения значения R выше 50.

На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты:

Проверьте чердак на предмет утечек воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и заглушите их!
Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания ветром» изоляции.
Осмотрите провода и монтажные коробки перед тем, как покрыть изоляцией.

Уплотнение первой утечки воздуха

Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке не выходит из жилого помещения.

Вермикулит

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления чердака

Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительной изоляции на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания.Ваш выбор:

Батарейки или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
Придув. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, между стропилами, выступающими за стеновую плиту, необходимо вставить пластиковые перегородки, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию.Каждый проект утепления чердака также должен включать герметизацию утечек воздуха!

А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши — особенно сложная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов — профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант — утепление пенопластом под настилом крыши во время проекта по замене кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим кодексом.

Утеплитель «Полуторка»

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями — и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, полутораэтажный дом может представлять проблему с изоляцией и герметизацией.Но, учитывая, что через верхнюю часть здания может выходить так много тепла, важно обеспечить надлежащую герметизацию и изоляцию этих конструкций.

Если чердак никогда не был оформлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Однако, если коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом — «двухэтажный».”)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного другого подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или утеплитель с выдувным воздухом. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклон

Наклонная часть стены должна рассматриваться как сводчатый потолок. Лучшее решение — строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткой пены под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Стены

Вертикальные стены (коленные стены) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
- Если пространство для колен отапливается для хранения , изоляция коленных стен не требуется (см. наклоны выше).
- Если пространство на коленях — неотапливаемое хранилище , коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипсокартон (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стекловолокна. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Этаж

Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения теплоизоляции и герметичности — и зачастую к нему труднее всего получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
- Снятие половиц для установки войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее конопаткой или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
- Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация воздуха не требуется.

Изоляция стенки колена

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен на чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, что снизит тепловые характеристики и увеличит затраты на электроэнергию.

УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ ИЗОЛИРОВАННОГО НАКЛОНА

Голова в подвал

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами.Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может быть причиной значительных потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от ваших вложений.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (до R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, зашпаклеванных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной балке обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины.Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта огнестойким материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Изоляция стен фундамента

Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не загерметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайте себя утверждениями о том, что продукты, окрашенные или нанесенные на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — они не могут.)

Крепление деревянных шпилек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и утепленной стеной.

Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Заполните герметиком или пеной на месте 3-4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Варианты утепления подвала

Лучше всего: экстерьер

Изоляция фундаментных стен снаружи, хотя обычно обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта, наклоненный от стены, у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные биты больше не рекомендуются ! Описанные выше шаги являются руководящими принципами; Внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Изоляция полов над неотапливаемыми помещениями

Полы над подвалом, в которых есть источник тепла, такой как печь, бойлер или дровяная печь, не нужно изолировать. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации так же, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону отапливаемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляцией или компонентами здания влагой.
Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
Если ваш дом построен в виде плиты на грунте, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под и по всему периметру плиты необходимо было установить жесткую теплоизоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры.

Если у вас неотапливаемое пространство для обхода:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, в том числе и рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом герметизированной.
Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью напыляемой или жесткой пены до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стекловолоконных плит между балками обычно не рекомендуется.)

Независимо от используемого метода вентиляция подвесного пространства не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любой выступ над внешней стеной должен быть изолирован и загерметизирован для предотвращения потери тепла и проникновения влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (конопатку или аэрозольную пену). Жесткие пенопластовые плиты необходимо проклеить по углам и стыкам .

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления теплоизоляции к внешним стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход скажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Когда следует добавлять изоляцию стен?

Изоляция стен, как правило, является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (обычно в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в вашем доме.

Войлок стеклопластиковый

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скоплении» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; все швы заклеить обшивочной лентой.На розетках и выключателях должна быть установлена герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет подтянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (из переработанных газет) — отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это наиболее экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

Другие варианты утепления стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант — установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

Распылить пену на открытые полости .

Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким значением R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция соответствует R-значениям

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R , , особенно если изоляция установлена неправильно или если утечки воздуха не устранены до добавления изоляции.

Когда вы идете в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование изоляционного материала R-4 на дюйм толщиной 3 дюйма может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые или неплотно заполненные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно проверьте спецификации производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат в качестве замедлителя парообразования. При сравнении продуктов внимательно рассмотрите затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

Инфракрасные термометры

NDSU Extension разработал публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Для изоляции необходим пароизоляционный агент

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждения строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

В большинстве домов, построенных до 1970 года, нет отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию контроля паров.

Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли также замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей образования пара, замедлители образования пара следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет теплее снаружи, поэтому замедлитель парообразования будет находиться снаружи дома.
Фольга или крафт-бумага часто является частью стекловолоконной войлока или изоляционного покрытия, но не может быть адекватным замедлителем парообразования. Замедлитель парообразования должен быть обращен внутрь здания.
Самая жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
Напыляемая пена (например, полиуретановая изоляция) может не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами относительно требований к ингибиторам пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
«Умные замедлители образования пара» — это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, что позволяет любой застрявшей в стенах влаге перемещаться во внутреннее пространство.
Наконец, краска-замедлитель парообразования (часто грунтовка-герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Виды изоляции

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Батты или одеяла

Материал	Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 3,1 до 4,0
Способ установки	Устанавливается между стойками, балками и балками.
Где применимо	Все стены, пол и потолок без отделки.
Преимущества	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий.

Насыпной

Материал	Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 2,4 до 4,0
Способ установки	Задутый (чердаки) или плотно упакованный (целлюлоза, стены).
Где применимо	Закрытие существующих полостей в стенах или открытие новых полостей в стенах. Незаконченные мансардные этажи и труднодоступные места.
Преимущества	Обычно используется для модернизации (добавления изоляции к уже готовым участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

Жесткая пена

Материал	Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или бортовой картон), пенополиуретан и пенополиизоцианурат.
R-значение / дюйм	3.От 5 до 7,5
Способ установки	Внутренние помещения — должны быть покрыты гипсокартоном ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, в целях пожарной безопасности. Наружные работы — должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.
Где применимо	Стены подвала, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать утечку тепла при постоянной установке на рамы или балки. Может обеспечивать как воздушный барьер, так и замедлитель парообразования.

Пена для распыления

Материал	Полиуретан, полицинен.
R-значение / дюйм	от 3,6 до 7,0
Способ установки	Распыляется на поверхности или за сеткой.
Где применимо	Открытые полости в стенах между стропилами крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель парообразования.

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым звеном энергоснабжения в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть потерь тепла в доме зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новая технология значительно повысила энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет гораздо менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена — правильный выбор.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада может быть значительно замедлен, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, уплотнение, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать из-за неадекватных материалов или плохой установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах — очевидные места утечки и потери энергии. Лучше всего заменить, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать шпатлевкой для дерева или эпоксидной смолой.
Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и каркасом может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или уплотнить конопатку.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску конопатки под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но разовое) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто бывает достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду наружу сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или элементы конструкции, может привести к гниению и пустотам, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться — в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя во избежание проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Виды уплотнителей

Водонепроницаемые пленки бывают нескольких размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены — или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует максимального давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнителей, которые можно заказать и легко установить; Обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных единицах.

Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошая идея — добавить от пяти до десяти процентов на отходы.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Восстановление окон

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

Когда заменять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больший смысл. Но, прежде чем вкладывать деньги в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
Замена штормовых окон и дверей. Изношенные, поврежденные или плохо сделанные штормовые окна и двери могут пропускать воздух прямо на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, а также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
Покрытия окон внутренние. Шторы и жалюзи важны для уменьшения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Гидроизоляция

Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, важна герметизация дверей, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку в конечном итоге все защитные покрытия от атмосферных воздействий придется заменить, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

Параметры окна

Если основная рама окна в хорошем или ремонтируемом состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

На что обращать внимание в новых окнах

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности есть несколько основных вещей, на которые следует обратить внимание:

Этикетка NFRC

Вам следует искать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

U-фактор: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких продуктов, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон — 0.30 или меньше.
Коэффициент солнечного тепловыделения: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Параметры окна

Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Знак ENERGY STAR®

Агентство Министерства энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и световых люков может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (Южная).

Функции окна

Несколько функций вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением входят в стандартную комплектацию новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
Заправка газом. Пространство между остеклением может быть заполнено инертными газами (например, аргоном или криптоном), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
Покрытия Low-e . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
Изоляционная прокладка. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

Конструкция створки и рамы

Важны для утечки воздуха и коэффициента теплопередачи окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

Цельная сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие стыки более подверженными разрушению.
Дерево. Древесина является традиционным материалом, она является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
Стекловолокно. Обеспечивает высокие изоляционные свойства, меньшее расширение и сжатие.
Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и блоками, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

На что обращать внимание в новых дверях

Двери также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Характеристики двери

Несколько функций вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной с коэффициентом U всего 0,17, эти двери могут значительно превосходить по энергоэффективности двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и более высокие требования к техническому обслуживанию.
Изолированный стеклопластик. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Обратите внимание на днища дверей

Днища дверей, в отличие от косяков, подвержены износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту область: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы приспособиться к разным зазорам, а другие — нет.

Дверные траки не требуют зазора, так как они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливаются взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Убедитесь, что новые вставки можно приобрести отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Дверные днища или дверные проемы обычно устанавливаются на двери, у которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

ресурсов

Следующие ниже ресурсы помогут вам улучшить свой дом с точки зрения энергосбережения. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома — важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает конкретные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на фактических измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.

Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, устройства для сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы нагнетателя, анализ оборудования для сжигания и инфракрасное сканирование.
Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или обзор работы дома.

Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.

Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию по строительной науке, проектированию, а также вариантам энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Отъезд:
energystar.gov
eere.energy.gov
dsireusa.org
Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которым они разрешают устанавливать определенное оборудование или материалы. Обратитесь к своему коммунальному предприятию, чтобы узнать больше.
Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оценивайте их информацию, как любую крупную покупку.
Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество связанной с энергетикой информации и оценок продукции и подрядчиков.
Однако остерегайтесь завышенных заявлений или нереалистичных ожиданий. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.

Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование — вы являетесь работодателем.

Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
Энергетические компании могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательного платежа.
Обратитесь к подрядчику за рекомендациями и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
Воспользуйтесь услугами онлайн-рейтинга потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Рассмотрите возможность подписки на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не комментируют, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.

Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:

Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
Убедитесь, что вы получаете то, чего ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
Не обманывайтесь «продажами» или «сделками», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» — это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
Подрядчик должен подать заявку на получение разрешений и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполнении или некачественной работе.
Контракты являются договорными, юридически обязательными соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
Узнайте о контрактах и Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или предоплату до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или сделать другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальное предложение. В ходе проекта любая дополнительная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
Требовать освобождения от удержания от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить залог на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и уборку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это руководство по энергопотреблению было частично подготовлено при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Свонсона

Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

Отзыв написан в феврале 2019 г.

Как сделать ваш дом энергоэффективным: советы и рекомендации

Улучшение водосбережения в вашем доме может помочь вам сэкономить не только на счетах за воду, но и на расходах на нагрев воды. Ниже приведены некоторые идеи, которые вы можете попытаться активизировать в своих усилиях по экономии воды.

Удаление отложений

Слив осадка из бака водонагревателя — это энергосберегающая процедура, которую каждый может выполнить быстро и легко. Периодическое удаление накопившегося осадка помогает обычным водонагревателям работать с оптимальной эффективностью. Осадок состоит из минералов жесткой воды и другого мусора, который попадает в резервуар для хранения вместе с поступающей водой. Когда вода нагревается, минералы отделяются от воды и падают на дно резервуара.

Со временем минеральные отложения накапливаются до такой степени, что они действуют как изоляция на дне резервуара, изолируя воду от воздействия горения горелки внизу (на газовых и масляных агрегатах), а иногда накапливаются достаточно высоко, чтобы покрыть нагревательный элемент на электрических водонагревателях.Чем труднее теплу проходить через слой осадка, тем дольше должна гореть горелка или работать электрические элементы, чтобы нагреть воду.

Решение — удалить слой осадка. Вам не нужно отключать источник питания (электричество, газ или масло) от воды, чтобы слить осадок.

Небольшой сливной клапан находится на внешней стороне рубашки бака водонагревателя рядом с дном. Он выглядит как миниатюрный нагрудник для шланга снаружи дома.Присоедините к этому клапану короткий отрезок стандартного садового шланга, воткните свободный конец шланга в сток в полу рядом или в большое ведро и откройте клапан.

Вода течет снизу водонагревателя, выходит из клапана и через шланг, унося с собой осадок. Слив около пяти галлонов из бака, закройте клапан, отсоедините шланг и слейте ведро (если вы его использовали) в раковину или унитаз. Вы не только повысили эффективность водонагревателя, но и увеличили срок его службы.

В чем причина? Между осадком и дном резервуара образовалась тонкая пленка воды. Когда горелка загорается, тонкий слой воды нагревается до аномально высокой температуры, которая разрушает стеклянную облицовку резервуара, ускоряя процесс его ржавления. Накопившийся осадок также является причиной хлопков, ударов, грохота и просачивания, которые часто слышны из водонагревателя при сгорании горелки или нагревании элементов.

В зависимости от содержания минералов в вашей воде, из резервуара водонагревателя следует сливать осадок не реже двух раз в год, а в регионах с жесткой водой — чаще.

Изоляционные трубы

Что делает изоляция труб? Он удерживает тепло внутри труб, а не излучает его в воздух. В результате горячая вода достигает отдаленных ванных комнат быстрее, чем в противном случае, уменьшая объем воды, который должен течь по трубе, чтобы горячая вода эффективно поступала. И как только горячая вода наполняет трубу, она остается там надолго. Поэтому, если вы снова воспользуетесь краном с горячей водой вскоре после первого использования, скорее всего, вода все еще будет достаточно горячей.

Кроме того, изоляция труб помогает снизить «резервные» тепловые потери в водонагревателе. Потери тепла в режиме ожидания происходят, когда водонагреватель просто сидит и ничего не делает. Со временем тепло, излучаемое из бака водонагревателя, а также трубы, входящие и выходящие из верхней части устройства, снижают температуру воды внутри бака. В конце концов, термостат срабатывает, и горелка загорается или электрические элементы включаются. Вода снова нагревается, но постепенно остывает за счет охлаждающего воздействия бака и труб.Это бесконечный цикл, усугубляемый потерями тепла через трубы в верхней части водонагревателя. Таким образом, хотя трубы с горячей водой являются логичными для изоляции, изоляция первых пяти футов трубы с холодной водой у водонагревателя также является хорошей идеей. Это помогает уменьшить потерю тепла, которое перемещается вверх по трубе из бака водонагревателя.

Хотя изоляция труб водонагревателя может исключить только одно зажигание горелки или активацию элемента в день, при сегодняшних ценах на газ и электроэнергию, что может дать значительную экономию в течение года.

Также может быть целесообразно изолировать другую трубу холодной воды в вашем доме — входную трубу системы водоснабжения от муниципального водопровода или колодца — хотя и не из соображений энергоэффективности. Зимой и весной вода, поступающая в дом по этой трубе, холодная. Если воздух достаточно влажный, на внешней стороне трубы может образоваться конденсат, который будет стекать на ковры, плитку подвесного потолка и все остальное на его пути. Покрытие открытой трубы пенопластом изолирует трубу от влажного воздуха, предотвращая образование конденсата.

Изоляция водопроводных труб раньше включала в себя большой рулон зудящей стекловолоконной изоляции, много времени, а также много времени на резку и установку обертки вокруг препятствий. И даже после всей этой работы изоляция была настолько тонкой, что не приносила много пользы. Изоляция водопроводных труб в вашем доме в наши дни проще, быстрее и эффективнее.

Изоляция для труб из пенопласта с закрытыми ячейками, доступная в сантехнических домах и бытовых центрах, не только изолирует намного лучше, чем старый стекловолоконный материал, но и проста в установке.Каждая деталь имеет разрез по длине, что позволяет изоляции просто защелкнуться на трубе. Пена настолько мягкая, что ее можно разрезать кухонным ножом или тяжелыми ножницами.

Добавление одеяла к водонагревателю

В наши дни строятся новые водонагреватели с лучшей изоляцией, поэтому, если у вас старый агрегат, не стесняйтесь добавлять дополнительный слой изоляции. В домашних магазинах и хозяйственных магазинах можно приобрести «одеяла» для водонагревателей, которые покрывают внешнюю часть устройства дополнительным слоем изоляции.

Электрические водонагреватели могут быть покрыты изоляцией сверху вниз. Однако газовые водонагреватели нельзя накрывать сверху или снизу. В верхней части находится дымоход, который может нагреваться до температуры, достаточной для воспламенения легковоспламеняющихся материалов. Нижняя часть должна быть открытой, чтобы воздух мог попасть в блок горелки для правильного сжигания природного газа, пропана или масла.

Конец удлинительной трубы клапана сброса давления и температуры (обычно идущий сбоку от агрегата) на водонагревателях любого типа должен быть оставлен открытым и незащищенным.В этой трубе не должно быть препятствий на случай, если клапан сработает и выпустит горячую воду или пар. Любое засорение может помешать свободному сбросу давления в резервуаре, а это может быть опасно.

В остальном, чем больше изоляции вы можете обернуть вокруг водонагревателя, тем меньше будет потерь «в режиме ожидания», тем меньше будет включаться горелка или элементы и тем эффективнее будет в целом. Это относительно простая и недорогая задача, которая окупается каждый час, с того момента, как вы накинули одеяло.Как и большинство работ, связанных с изоляцией, это не гламурно, но работает.

Установка душевых лейок с ограниченным потоком

Почти половина всей воды, используемой в доме, используется для купания. Почти всю эту воду нужно нагреть. Таким образом, ванная комната — идеальное место для практики экономии энергии и воды. С января 1995 года от насадок для душа в новых домах требовалось подавать не более 2,5 галлона в минуту. Если у вас дома установлена насадка для душа старше той, которая установлена в вашем доме, потребуется всего несколько минут, чтобы заменить ее на душевую насадку, отвечающую современным стандартам расхода.

Душевые лейки не дорогие. От десяти до двадцати пяти долларов можно купить за новый, который соответствует пределу в 2,5 галлона. Если у вас есть более старая насадка для душа, которая позволяет пропускать до 6 галлонов в минуту, а затем установить насадку с низким расходом, вы сократите потребление воды для душа более чем на 3 галлона в минуту.

Вода, попадающая в дома зимой в северных штатах, может достигать 38 градусов. Нагревание воды, которая холодна до 120 градусов или около того, необходимых для получения достаточно горячего душа, требует довольно много энергии.Так что легко понять, почему использование 2,5-галлонной душевой кабины может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Но нужно сделать одно предостережение: использование насадки для душа с низким потоком — не повод проводить больше времени в душе. В некоторых случаях время, которое человек проводит в душе, в точности эквивалентно продолжительности горячей воды в баке водонагревателя. Как только закончится горячая вода, душ закончится. Если потребовалось, скажем, десять минут, чтобы исчерпать мощность вашего водонагревателя с помощью насадки для душа со скоростью шесть галлонов в минуту, означает ли это, что теперь вы можете оставаться под проточной водой в течение 20 минут с установленной насадкой с ограниченным потоком? Технически да.Но это не приведет к экономии энергии или воды. Если вы ограничите свои действия в душе простым мытьем, ополаскиванием и последующим выходом из душа, сохраняя продолжительность душа такой же, как и до появления новой насадки для душа, вы уменьшите потребление энергии и воды.

Использование аэраторов для смесителей

Смесители для ванной и кухонной раковины старого образца могут подавать столько же воды со скоростью от 3,5 до 5 галлонов воды в минуту. Большая часть этой воды тратится впустую; типичные задачи стирки обычно можно выполнить с меньшими затратами.

Аэраторы для смесителей, поставляемые либо с новыми смесителями, либо в качестве недорогих дополнений к более старым смесителям, снижают скорость потока до 0,5–1,0 галлона в минуту в ванных комнатах и от 1,0 до 2,0 галлонов в минуту у кухонной раковины. Поскольку воздух добавляется в струю воды на кончике крана, поток кажется полным, хотя фактический объем воды существенно уменьшается. Это позволяет делать больше с меньшим количеством горячей воды.

Утечки, плохая изоляция и ненадлежащий уход за приборами или оборудованием приводят к утечке тепла и кондиционирования воздуха из вашего дома.Рекомендации в этой статье дают домовладельцам способы взять под контроль и минимизировать эти слабые места.

Когда утеплять мыло ручной работы

Температура играет очень важную роль в намыливании. Это может повлиять на след, цвет, текстуру и запах вашего готового мыла. В общем, мы рекомендуем намыливание при температуре около 120-130 ° F. Это означает, что и щелок, и масло находятся в этом диапазоне температур непосредственно перед их объединением и началом процесса омыления.

Важным фактором, влияющим на температуру вашего холодного мыла, является его изоляция после того, как оно было вылито в форму. Изоляция мыла заключается в том, чтобы накрыть форму крышкой или самодельным приспособлением (мы часто используем картон), чтобы мыло оставалось теплым. Помимо накрытия мыла крышкой или картоном, вы также можете обернуть форму одеялом для утепления. Для мыла с текстурированным верхом я рекомендую создать «палатку» из картона и накрыть одеялом, чтобы не разбить верхнюю часть мыла.Ниже мыло, обернутое картоном и завернутое в одеяло. Я всегда пишу небольшую записку, чтобы люди не мешали мыло =)

Выше мыло изолировано крышкой и картоном для обеспечения гелевой фазы.

Изоляционное мыло для холодной обработки сохраняет тепло, пока мыло затвердевает в форме. Основная причина изоляции мыла для холодной обработки состоит в том, чтобы способствовать образованию гелевой фазы. Термин «гелевая фаза» относится к части процесса омыления, когда мыло становится очень теплым в форме — до 180 ° F.Гелеобразное мыло также имеет более полупрозрачный и блестящий вид, чем негелеобразное мыло. Гелевая фаза имеет чисто эстетический характер и не влияет на качество мыла. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о гелевой фазе, включая фото-примеры.

Чтобы мыло полностью превратилось в гель, нам нравится ставить его на грелку примерно на 20 минут на слабом / среднем огне в дополнение к теплоизоляции. Самая горячая часть мыла — это центр, а грелка дает мылу дополнительный нагрев, который помогает всему мылу (а не только центру) достичь гелеобразной фазы.Ниже приведены фотографии мыла, которое было помещено на грелку и покрыто картоном примерно на 20 минут. Вы можете видеть, что он переживает красивую и горячую гелевую фазу!

Мне нравится объединять большинство своих проектов. Тепло от гелевой фазы действительно помогает цветам выделяться. Это особенно актуально для LabColors. Если вы работаете с LabColors, я настоятельно рекомендую изолировать ваше мыло холодной обработки крышкой и одеялом, чтобы способствовать гелеобразованию. Конечно, цвета — это личное предпочтение, но гелевая фаза помогает LabColors выглядеть яркими и живыми.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о LabColors и гелеобразной фазе в этом сообщении блога.

Выше мыло холодной обработки, прошедшее гелевую фазу, обратите внимание на яркие цвета. Нажмите сюда, чтобы узнать больше!

Если вы хотите, чтобы ваше мыло прошло гелевую фазу, изоляция важна. Но зачем еще изолировать мыло холодной обработки? Изоляционное мыло для холодной обработки предотвращает образование кальцинированной соды на поверхности вашего мыла. Кальцинированная сода образуется, когда неомыленный щелок вступает в реакцию с естественным диоксидом углерода в воздухе.Кальцинированная сода совершенно безвредна, но является эстетической проблемой. Кальцинированная сода обычно возникает при холодном мыле, когда температура щелока и масла составляет 100 ° F или ниже. Изоляция мыла холодной обработки помогает предотвратить образование кальцинированной соды за счет повышения внутренней температуры мыла. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о кальцинированной соде и способах ее предотвращения.

Если вы решили изолировать свое мыло, важно не допускать, чтобы оно стало слишком горячим. Если холодное мыло становится очень горячим, на его поверхности может образоваться «мозг пришельца». Ниже приведен пример Alien Brain; обратите внимание на волнистую структуру, напоминающую мозг, и полную гелеобразную фазу по всему мылу.Alien Brain — это косметическая проблема, которая не влияет на качество мыла.

Мыло может перегреваться по нескольким причинам, включая изоляцию, ароматические масла, высокую комнатную температуру, дополнительные сахара в вашем рецепте или горячий щелок и масла. Обычно перегрев мыла — это комбинация нескольких факторов! На фотографиях выше мыло перегревается из-за ароматического масла, которое плохо себя ведет с мылом, обработанным холодной обработкой. На фото ниже мыло перегрелось из-за комбинации помещения мыла на грелку, теплоизоляции и теплой комнатной температуры.В мыльной лаборатории большую часть мыла обычно кладут на грелку и изолируют, чтобы способствовать образованию гелевой фазы. Но теперь, когда температура в помещении в мыльной лаборатории повышается, кажется, что грелка больше не нужна! Самое замечательное в приведенном ниже мыле то, что оно было создано с помощью LabColors, а интенсивная гелевая фаза действительно сделала цвета яркими! =)

Если вы живете в теплом климате, возможно, вам никогда не понадобится использовать грелку или изолирующее мыло для обеспечения гелеобразования. Это особенно верно, если вы выбираете мыло при температуре выше 120 ° F. Дополнительных теплых мыльных масел в сочетании с горячей комнатой может быть достаточно для получения гелевой фазы без изоляции. Все дело в поиске правильного баланса!

Плесень и ароматическое масло — это еще одни факторы, которые следует учитывать при принятии решения об изолировании мыла. Большие формы для плит и хлеба сохраняют тепло лучше, чем небольшие формы с отдельными полостями. Если вы используете форму с отдельными полостями, например круглую силиконовую форму на 12 бар или овальную силиконовую форму на 12 бар, мыло быстро теряет температуру из-за небольшого количества мыла.Формы для мыла, такие как квадратная силиконовая форма на 12 бар, немного лучше удерживают тепло, потому что между отдельными стержнями не так много места. При использовании этих форм я обычно кладу их на грелку и изолирую, чтобы предотвратить образование кальцинированной соды. Некоторые ароматические масла могут естественным образом повышать температуру только что налитого мыла. В частности, ароматы, содержащие пряные нотки, такие как гвоздика или корица, имеют тенденцию естественным образом повышать температуру.

С другой стороны, есть сценарии, когда изоляция вашего мыла может вызвать неблагоприятные последствия. Некоторые рецепты мыла плохо реагируют на тепло, и их следует хранить как можно более прохладными в форме. Мыло с молоком — тому пример. При приготовлении мыла с молоком важно поддерживать низкую температуру, чтобы натуральный сахар в молоке не обгорел. Обгоревшее молочное мыло может иметь легкий неприятный запах и не совсем белый цвет. Чтобы поддерживать низкую температуру, некоторые мыло предпочитают ставить молочное мыло в холодильник или морозильную камеру на несколько часов сразу после того, как вылили мыло в форму.Если вы хотите узнать больше о намывании с молоком, ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями. Кроме того, узнайте больше о смешивании щелока с молоком в этом сообщении в блоге.

Вверху слева направо, по часовой стрелке: лайм в холодном процессе с кокосовым молоком, холодный процесс с козьим молоком и овсянкой, холодный процесс с сливочным коровьим молоком

Другие примеры мыла для холодной обработки, которое может перегреваться, включают мыло, изготовленное из меда, сока, пюре или любых других ингредиентов, содержащих сахар. Сахар естественным образом повышает температуру мыла.Дальнейшее распространение тепла через изоляцию может привести к извержению мыла, трещине или инопланетному мозгу. Просто взгляните на этот мыльный вулкан, который возник, когда я создавал мыло с кокосовым молоком! Мыло, которое содержит вставки или шарики из жожоба, также должно быть достаточно прохладным, чтобы вставки и шарики из жожоба не растаяли.

Выбор утеплять мыло или нет — это и личное предпочтение, и баланс. Во-первых, вы должны подумать, хотите ли вы, чтобы ваше мыло прошло через гелевую фазу.Если вам не нужна гелевая фаза, не изолируйте мыло (но обязательно опрыскайте большим количеством 99% изопропилового спирта, чтобы предотвратить образование кальцинированной соды!). Возможно, вы даже захотите принять меры предосторожности, чтобы предотвратить гелевую фазу, например, поместите мыло в холодильник, потому что гелевая фаза иногда может происходить без изоляции. Если вы действительно хотите добиться гелевой фазы, примите во внимание температуру мытья, рецепт и комнатную температуру.

Например, если я намыливаюсь теплым (около 130 ° F), и внутри жарко, и я добавляю в свое мыло мед, я не буду изолировать свое мыло, потому что мыло уже естественно теплое и может перегреться.Но если я намыливаюсь без меда при температуре около 130 ° F в холодной комнате, я изолирую свое мыло, чтобы температура оставалась теплой. Все дело в балансе, и да … иногда, чтобы найти баланс, требуется несколько партий =)

Вы изолируете мыло или нет? Мне нравится изолировать практически все мои рецепты, потому что мне нравится внешний вид гелевой фазы.

Изолировать гидромассажную ванну, чтобы сэкономить значительную сумму денег

Это хорошо известный факт, что горячие ванны могут тратить много энергии, как когда они наполняются, так и во время фазы наполнения.Обогреватель постоянно продолжает работать, чтобы компенсировать тепло, уходящее через трубы и стены.

Но, поскольку мы все хотим сэкономить, мы можем кое-что сделать, чтобы ванна теряла меньше тепла. В этой статье мы покажем вам, как утеплить гидромассажную ванну. Это сэкономит вам много денег, независимо от того, как часто вы пользуетесь спа.

Зачем утеплять гидромассажную ванну

Добавление изоляции под ванну послужит герметиком, который, в свою очередь, будет удерживать тепло и значительно уменьшать его потери.Если теплу некуда уйти, значит, ваша ванна будет горячей дольше. Следовательно, вы будете тратить меньше электроэнергии на достижение желаемой температуры, что в конечном итоге сэкономит вам значительную сумму денег.

Изоляция

тоже стоит недорого, что является еще одним большим плюсом. Изоляция для гидромассажной ванны не только экономична, но и очень проста в установке. Нет необходимости вызывать профессиональную службу, потому что вы можете сделать это самостоятельно, выполнив всего несколько простых шагов.

Количество необходимой изоляции зависит от вашего климата.Если вы живете в более теплом климате, например в Южной Каролине, вам не нужно много. С другой стороны, если вы живете на Севере, вам обычно понадобится больше, чем несколько слоев.

Если вы хотите купить изоляцию из стекловолокна, она будет без облицовки или облицованной, то есть на бумажной основе. Будьте осторожны, если хотите изолировать гидромассажную ванну неизолированной изоляцией. Это может вызвать серьезный зуд, поэтому вы всегда должны носить перчатки, а также рубашку с длинными рукавами.

Вы также можете выбрать жесткую изоляцию для джакузи.Они обеспечивают высокие значения R и обычно представляют собой розовые доски, которые используются для внутренней части ванны. С другой стороны, вы можете использовать аэрозольную пену. Вы сможете заполнить каждую маленькую трещину и отверстие расширяющейся пеной. Если вы хотите получить натуральный продукт, вы можете поискать разные варианты, например, переработанный текстиль или джинсовую ткань.

Руководство по установке гидромассажной ванны

Вещи вам понадобятся:

Муфты для труб из пеноматериала
Отвертка
Кабельные стяжки
Изоляция, идущая послойно (многослойная изоляция)
Защитные очки

Этапы установки

Откройте край ванны.Эта часть может быть защищена гравитационными зажимами, которые позволяют поднять панель, а затем снять ее. С другой стороны, его можно защитить с помощью винтовых зажимов, которые вам нужно будет поворачивать с помощью отвертки, пока вы не заметите, что они открываются.

Следующий шаг — обертывание труб из пеноматериала вокруг водопроводных труб ванны. Помните, что внутренний диаметр трубы соответствует внешнему диаметру трубы. Если вы не уверены, какие трубы являются трубами для горячей воды, вам следует наполнить ванну и включить нагреватель.Если вы чувствуете, что труба теплая, значит, она используется для горячей воды.

Трубы холодной воды останутся холодными независимо от того, работает ли водонагреватель. Затем оберните поролоновые рукава вокруг труб, используемых для горячей воды. Большинство рукавов имеют встроенные проклеенные ленты соединения, которые будут соединяться, когда они будут на месте. Всегда следите за тем, чтобы шов рукава был обращен вниз. Оберните поролоновые рукава так, чтобы они были закреплены кабельными стяжками или металлической лентой. Кроме того, они должны быть на расстоянии одного фута друг от друга.

Уложите многослойную изоляцию для гидромассажной ванны вдоль всех стенок ванны.Всегда используйте изоляцию с самым высоким значением R. Вы также можете использовать стандартную изоляцию из стекловолокна, но в этом случае вам придется надеть защитные очки. Используйте канцелярский нож, чтобы разрезать изоляцию на куски, а затем поместите ее вместе с гидромассажной ванной. Уровень защиты изоляции зависит от того, сколько слоев вы можете получить.

Для завершения процесса теплоизоляции вы должны получить хорошо изолированную крышку спа. Убедитесь, что он установлен правильно, чтобы из ванны не выходило излишнее тепло. Кроме того, вы можете приобрести специальное плавающее одеяло для ванны, которое может улучшить теплоизоляцию.

Если вы хотите пойти еще дальше, вы также можете приобрести крышку спа-салона. Он еще больше защитит крышку ванны в долгие и холодные зимние ночи. Если крышка вашего спа защищена и находится на своем месте, это означает, что изоляция выполнит свою работу и сэкономит вам много денег.

FAQ

Q: Можно ли добавить теплоизоляцию в гидромассажную ванну?

Да, вы можете добавить теплоизоляцию в гидромассажную ванну. Вы можете выбрать изоляцию из стекловолокна, жесткую изоляцию, изоляцию из пенопласта или естественную изоляцию.Добавление изоляции задержит тепло, которое может уйти, а также защитит нагреватель и насосы во время отключения электроэнергии.

В: Как изолировать гидромассажную ванну на зиму?

Вы должны добавить защитный слой изоляции либо внутри ванны, либо вокруг труб с горячей водой. Одного-двух слоев достаточно, если вы живете в теплом климате. Если вы живете в более холодном климате, вам следует добавить больше слоев. Вы также можете добавить защитное одеяло для большей защиты.

Обзор Globo Surf

Гидромассажные ванны могут расходовать много энергии, особенно если за ними не ухаживать должным образом. Вот почему важно усвоить, что только один простой трюк может сэкономить вам значительную сумму денег. Вы должны добавить в ванну достаточно слоев изоляции, чтобы она была более энергоэффективной.

Вы можете поместить изоляцию внутри ванны или обернуть изоляцией трубы. Просто убедитесь, что вы нашли трубы с горячей водой. Кроме того, если вы живете в более холодном климате, добавьте больше слоев изоляции.Чтобы закончить это, накройте гидромассажную ванну подходящим покрытием.

Другие отзывы о гидромассажной ванне:

Аварийный обогрев при отключении электроэнергии и других приготовлениях к зимнему шторму

Поделиться — это забота!

Сейчас зима, и вы всегда * планировали * достать припасы, если отключится электричество. Сейчас ниже нуля и просто пропало электричество. Что вы делаете для аварийного нагрева во время отключения электроэнергии?

Этот пост содержит идеи о том, как выжить в зимнюю бурю во время укрытия в вашем доме, но многие из них могут быть адаптированы для других мест, особенно в разделе об одежде для холодной погоды.

Планируйте СЕЙЧАС, вместо того, чтобы вспоминать все это, когда вы мерзнете, а электричество отключено.

Перед приходом зимней бури

Убедитесь, что у вас есть топливо для генератора. Если у вас нет генератора, подумайте о двухтопливном генераторе.
Приобретите пропановый обогреватель для помещений , например, пропановый обогреватель Buddy Heater. Нагреватели Buddy и другие аналогичные пропановые обогреватели безопасны и предназначены для использования внутри помещений.
Перед грозой — подумайте об улучшении окон, контролируя потери тепла.
Ячеистые изоляционные шторы — хороший вариант для рассмотрения. Home Depot, Menards, Lowes, а также многочисленные веб-сайты и магазины разрешают индивидуальные заказы. У нас есть изолирующие ячеистые оттенки Bali, которые открываются и закрываются солнцем.
По крайней мере, подумайте о изоляционных шторах, чтобы уменьшить потери тепла.
Если пришло время заменить окна, подумайте о добавлении штормовых окон.
Убедитесь, что у каждого члена семьи есть
Убедитесь, что ваш пропановый бак полон на зиму.
Убедитесь, что у вас есть несколько дополнительных очень теплых одеял и стеганых одеял, купите их на распродаже.

Как разразилась зимняя буря

Добавьте дополнительный нагрев, прежде чем потеряете мощность. Если у вас есть предупреждение о том, что электричество отключится, установите в доме более высокую температуру. Чем теплее в начале, тем дольше остынет. Это может включать обогрев обычно неиспользуемых пространств в вашем доме, чтобы создать больше тепловой массы.
Наполните ванны и раковины водой перед грозой
Проверьте свой генератор
Перезагрузите дрова, чтобы у вас был полный запас перед грозой

Аварийный обогрев во время отключения электроэнергии — сначала устраните потери тепла, затем безопасно добавьте тепло

# 1 — Устранение потерь тепла

Не открывайте и не закрывайте входные двери. Мы не особо задумываемся об этом, когда работает обогрев, но порыв холода может легко понизить температуру на 5-10 градусов, и нет простого способа вернуть это тепло. Если вам нужно выйти на улицу, пройдите через крыльцо, гараж или другое место, которое может действовать как воздушный шлюз, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха и ветра в дом. Вы даже можете использовать открытое пространство своего дома в качестве портала и держать комнату закрытой для сна и проживания до тех пор, пока не вернется электричество.
Закройте все двери внутри дома. Это предохраняет неиспользуемые внешние помещения от охлаждения вашей основной жилой зоны. Если у вас принудительный воздушный обогрев, закройте вентиляционные отверстия, как только отключится электричество (не позволяйте холоду проникать в вашу теплую комнату или выходить из нее). Не забудьте открыть их, когда снова будет электричество.
Блочные чертежи. Положите свернутое полотенце у основания входной двери или двери с сквозняком, чтобы тепло не проникало внутрь, а снаружи не было холодно. Повесьте одеяла на окна и дверные проемы, чтобы защитить себя от холода. Если у вас есть время заказать их, вы можете получить сверхмощные блокираторы сквозняков, которые запираются на дверь.
Утеплить окна. Закройте жалюзи / шторы, чтобы изолировать окна (уменьшить потери тепла).
Подумайте о переезде в подвал. — Несмотря на то, что подвалы обычно холоднее, они могут быть «теплее» из-за изоляционных свойств земли. Температура земли 45 градусов намного лучше, чем температура воздуха 20 градусов ниже нуля, особенно при сильном ветре.

№ 2 — Безопасное добавление тепла в дом — Комнатные обогреватели и альтернативные источники тепла

Дровяные печи — Если у вас есть дровяная печь, разожгите ее и поддерживайте горение. Если у вас ограниченное количество древесины , сжигайте через равные промежутки времени, давая ей остыть между ожогами.
Пропановые обогреватели для помещений. Мой друг, Си Джей Харрингтон, напомнил нам, что некоторые нагреватели Buddy Heaters (сжигающие пропан) безопасны для использования внутри помещений. Проверьте и еще раз проверьте, подходит ли какое-либо устройство для сжигания, которое вы выберете, для использования в помещении.
Открытое пламя — ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ — ** Не сжигайте в доме ничего больше свечи без обеспечения достаточной вентиляции снаружи.Держите огнетушитель рядом с любым источником тепла с открытым пламенем, который вы используете. Окись углерода и пожар могут быть смертельными. Уделите особое внимание детям и домашним животным с любым открытым огнем.
Используйте солнце для обогрева. В солнечный день откройте жалюзи на окнах на солнечной стороне дома. Положите темные одеяла на пол, мебель или кровать под прямыми лучами солнца, чтобы впитать солнечное тепло. Как только солнце сядет, сделайте как можно более повторную изоляцию окон.
Запустите ванну с горячей водой. Он добавит тепла в дом, и вы сможете пить его при необходимости (возможно, отфильтруйте его, если у вас есть фильтр для воды). Если температура упадет слишком близко к точке замерзания, дайте ему стечь.

Опция небезопасного аварийного обогрева

У вас может возникнуть соблазн использовать нагреватель Coleman Pack или нагреватель на спиртовом топливе, но они могут быстро накапливать опасные уровни продуктов сгорания в ограниченном пространстве. Обогреватели свечей из терракотового горшка (во всех их вариантах) действительно помогают улавливать тепло, выделяемое свечой, и медленно излучать его в комнату.Не оставляйте открытый огонь без присмотра.

Я слышал от двух друзей, которые знают человека, у которого загорелся нагреватель для цветочного горшка. В одном случае сам горшок воспламенился из-за скопления воска, в другом случае они поставили нагреватель на стол и загорелся столовый лак. Если вы готовите на открытом воздухе на гриле и приносите теплые кастрюли, это косвенно добавит тепла внутри.

Сохранение тепла, живя в одной комнате

Когда вы столкнетесь с длительным отключением электроэнергии, проживание и сон в одной комнате помогут сохранить тепло. Выберите комнату вдали от господствующих ветров. Если в вашем доме есть комната, в которой обычно теплее, чем в остальной части дома, это, вероятно, хороший выбор.

Повесьте одеяла на дверь в вашу «теплую» комнату и, если возможно, утеплите окна одеялами. Используйте малярный скотч, изоленту или другой скотч, чтобы заклеить одеяло над окном. Подушки хорошо утепляют. Если случайно у вас есть изоляция из стекловолокна, пузырчатая пленка или листы пенополистирола, их также можно использовать для покрытия окон.

Тепло также может быть потеряно через пол. Положите на пол одеяла, коврики, картон или подушки, чтобы дополнительно утеплить комнату. Все спят в одной комнате. Тепло каждого тела согреет эту область.

Используйте уловку «Кемпинг внутри»

Установите в доме палатку, чтобы удерживать тепло. Палатка также может отвлекать детей. Вы можете спать в спальных мешках на матрасе в палатке, чтобы разделить тепло и обогреть меньшую площадь. Снова слой картона под ним добавляет изоляцию.

Выберите подходящую одежду, чтобы оставаться в тепле

Сложите одежду поверх одежды — добавьте шерсть и / или тинсулейт, если он у вас есть. Свободные слои сохранят тепло, чем плотные. Под варежками надевайте перчатки, чтобы вокруг пальцев было больше тепла.

Помните, конечности подвергаются наибольшей опасности от сильного холода. Если у вас нет перчаток или они недостаточно теплые, наденьте носки поверх перчаток.

Ищите более высокое содержание тинсулейта в граммах — Выбирая зимнюю одежду, возьмите 100 грамм (граммов на квадратный метр изоляции) или больше, если это возможно.Чем больше граммов, тем больше тепла.

Традиционные шерстяные, пуховые и меховые куртки, шапки и перчатки также подойдут. Когда вы активны, рядом с телом помогает отводящий слой, который отводит лишнюю влагу, чтобы вы не замерзли и не стали липкими. Подробнее об этом в посте «Экстренное белье и носки».

С веб-сайта 3M — Рекомендуемые граммы утеплителя 3M ™ Thinsulate ™ для обуви:

200 граммов для прохладных условий или высоких уровней активности
400 граммов для холодных условий или умеренных уровней активности
600 граммов для очень холодных условий
800 граммов для экстремально холодных условий с уровнями легкой активности
1000 + грамм для очень холодные условия с легким или минимальным уровнем активности

Используйте химические грелки для рук в перчатках, обуви или карманах — но будьте осторожны, потому что они могут быть слишком теплыми, чтобы прикладывать их непосредственно к коже.Эти грелки можно купить практически везде.

Грелки для рук недороги и работают быстро. Тепло действительно может улучшить комфорт и уберечь вас от обморожений. Во многих перчатках и варежках есть чехлы для утеплителей. Если положить их в спальный мешок за холодные ноги, это действительно может иметь значение.

Для получения дополнительной информации см. Четыре слоя зимней одежды, которые должен знать каждый.

Сохранение тепла во время сна

Большая часть тепловых потерь происходит через голову, поэтому, чтобы спать, наденьте легкую удобную шляпу или другой головной убор.(«И мама в косынке, а я в кепке только что прилегла к долгому зимнему дремоте».)

Используйте спальный мешок, если он у вас есть. Шерсть — прекрасный изолятор, поэтому сочетание шерстяного одеяла, хлопковой простыни и даже посредственного спального мешка может дать вам очень теплую постель. Если у вас чешется шерсть, накройте шерстяное одеяло сверху и снизу хлопковой простыней.

Используйте мех или флис, если они у вас есть. Оба являются отличными изоляторами и могут добавить некоторого комфорта. Наденьте теплые носки / тапочки или даже ботинки.Наблюдайте за этими конечностями!

Если у вас установлена внутренняя палатка, сейчас самое подходящее время для ее использования. Высококалорийная закуска перед сном поможет вам стать вашим естественным источником тепла.

Еда и питье для тепла и безопасности

Вашему телу нужно больше калорий, чтобы согреться. Если вы ведете активный образ жизни (что также поможет вам согреться), ваши потребности в калориях еще больше увеличатся. Прием пищи повышает ваш метаболизм , который генерирует дополнительное внутреннее тепло.

Обязательно поддерживайте водный баланс

Пейте много жидкости. Горячие напитки, такие как чай или горячий шоколад, могут согреть руки, пока вы пьете, и согреют вас изнутри. Они также добавляют разнообразия в экстренное питание.

При необходимости можно растопить снег для получения воды, воспользовавшись одним из способов экстренного приготовления. Вы можете фильтровать воду перед употреблением. Избегайте употребления большого количества алкоголя! Глоток или два — это одно, но некоторые думают, что если немного — хорошо, то больше — лучше.

«Согревающий эффект» избытка алкоголя — ложный. Это может ухудшить суждение и подвергнуть вас еще большему риску. Просто спросите людей, которых копы нашли пьяными возле стадиона «Пакер» во время последней игры плей-офф. Нехорошо!

Личная гигиена — когда не смывать туалет, а мытье становится непросто

Мы воспринимаем туалеты как должное. Когда электричество отключается, у большинства из нас больше нет проточной воды. У вас должны быть запасы воды на случай чрезвычайных ситуаций и фильтрация как часть ваших основных средств обеспечения готовности.

Если у вас есть предупреждение о том, что электричество может отключиться, вы можете пополнить эти запасы, наполнив ванну теплой водой. Переносные контейнеры для хранения, такие как waterBOB или контейнер для экстренной ванны на 65 галлонов, прикрепляются непосредственно к смесителю и поставляются с насосом, чтобы упростить откачку воды, когда она вам нужна. Эту воду можно использовать для мытья, питья и смыва туалета.

Примечание: у вас может быть проточная вода, а может и нет, когда отключено электричество, но вы все равно можете смыть воду в унитазе, вылив в нее ведро с водой.(При необходимости используйте талый снег, так как он не обязательно должен быть стерильным.)

Когда воды мало, следует применять правило «мягкого желтого». Не смывайте воду в туалете, если вам * действительно * не нужно. Если у вас нет воды для промывки, используйте ведро объемом 5 галлонов и бумагу или опилки для поглощения жидкости и запаха. Вы также можете плотно накрыть ведро или использовать мешок для мусора.

Дополнительную информацию см. В инструкциях по переносному туалету своими руками здесь

Горящие отходы

В фермерском доме, в котором я вырос, не было водопровода, когда мои родители основали свою семью.

Если у вас есть дровяная печь и вы не возражаете стать немного примитивным, вы можете делать то, что раньше делали мои старшие сестры. Вместо того чтобы сбегать зимой в сортир, мои старшие братья и сестры какали на несколько листов газеты и сжигали их в дровяной печи.

Было примитивно, но заработало.

Я был очень рад, что к тому времени, когда я родился, у нас был водопровод, так как я пользовался флигелем, когда в одно Рождество было минус 40 минус 40 градусов, холодный ветер, и септическая система замерзла.Это не понравилось.

Отсутствие электроэнергии часто означает отсутствие горячей воды или вовсе ее отсутствие

Если у вас есть скважинный насос, отключение электроэнергии означает отсутствие воды без резервного генератора. Если вы подключены к городскому водопроводу, у вас может быть вода, а может и нет, в зависимости от района, затронутого отключением, и наличия в городе резервных насосов.

В любой ситуации давления в водопроводе может быть достаточно, чтобы наполнить одну или две раковины для мытья, но у вас должен быть запас воды на случай чрезвычайных ситуаций.(См. — Аварийное хранение и фильтрация воды для получения дополнительной информации.)

Даже если у вас есть газовый или пропановый водонагреватель, велика вероятность, что без электричества у вас не будет горячей воды очень долго. Большинство газовых и пропановых водонагревателей имеют электрические выключатели зажигания, чтобы зажечь огонь и нагреть воду. У вас есть горячая вода в баке до тех пор, пока она остается горячей, и все.

Не купайтесь без крайней необходимости. Намокнуть — это быстрый способ по-настоящему простудиться. Держите под рукой детские салфетки для безводной очистки.Если у вас все еще есть проточная вода, защитите краны, которые могут замерзнуть, включив струю воды размером с карандаш.

Автомобили, карты и хранение продуктов

Ваша машина может стать убежищем. Если вам сильно холодно, вы можете завести машину и использовать ее для аварийного прогрева в течение короткого времени. Принесите одеяла и другие вещи, которые согреются, и принесите их в дом поджаренными.

** Никогда не запускайте автомобиль или грузовик в непроветриваемом помещении.Окись углерода может быть смертельной.

Есть что-нибудь, что поможет скоротать время, не требующее питания. Возьмите пару колод карт и книгу для карточных игр или несколько печатных книг. Настольные игры тоже хороши.

Для сохранения свежести продуктов используйте холод. Если электричество отключено и внутри достаточно тепло, и продукты в холодильнике или морозильной камере могут испортиться, переместите продукты на неотапливаемую веранду, в гараж или на улицу, чтобы воспользоваться естественным охлаждением.По статистике, здесь, в Висконсине, январь — самый холодный месяц (в среднем).

Оставайтесь в безопасности и в тепле!

П.С. — Благодарю моего мужа Августа за помощь в составлении этой статьи.

Статьи по теме

Не забудьте ознакомиться с другими нашими статьями о готовности к холодной погоде.