Крыша мансарды своими руками: Страница не найдена

конструкция, монтаж своими руками, расчет

Кровля для частного дома – это довольно значимый элемент, конструкцию которого требуется тщательно продумать еще на этапах планирования и проектирования. Наиболее распространенной является крыша с двумя скатами или двухскатная мансардная крыша. Объясняется подобная популярность простой технологией монтажа и высокой скоростью ее возведения. При должной теоретической подготовке, а также при наличие всего необходимого, то есть материалов и инструментария, построить такую крышу можно даже самостоятельно, без помощи профессиональных строителей. При этом двускатные кровельные системы обладают множеством преимуществ: они надежно защищают строения от осадков, отлично справляются с ветровыми нагрузками и легко выдерживают значительные снеговые массы. Кроме того, это один их самых бюджетных вариантов строительства крыши. Конечно, прежде чем решиться на устройство двухскатной крыши с мансардой рекомендуется получить, как можно больше сведений о ее конструкции и особенностях монтажа.

Конструкция двускатной крыши

Прежде всего, следует знать, из каких элементов состоит кровля на два ската. Внешне такой тип крыши представляет собой две идентичные наклонные плоскости, которые расположены в виде треугольника, то есть склоны примыкают друг к другу под углом. Угол может отличаться своей величиной и именно от угла наклона во многом зависят функциональные особенности кровельной системы. Конструктивных частей двускатной кровли довольно много. В частности, конструкция двускатной мансардной крыши может состоять из следующих элементов:

• фронтон – торцевая часть скатов кровли;
• мауэрлат – опора каркаса или «фундамент» крыши, укладывается по периметру строения после завершения стен и служит для передачи нагрузки с кровли на несущие перекрытия. В зависимости от вида крыши, на данный элемент могут опираться стропильные ноги либо главные кровельные балки. Стоит отметить, что в деревянных домах мауэрлат может не устраиваться в виде отдельной части, а с его ролью будет справляться верхнее бревно в срубе;
• стропила или стропильные ноги – это основная часть, формирующая треугольник в двускатной крыше. Изготавливаются они из прочного бруса или обрезной доски, а шаг их монтажа зависит от общего размера кровельной системы. Нижние концы стропил опираются на мауэрлат, а верхние соединяются в районе конька. Монтируются стропила попарно, точно напротив друг друга;
• конек – верхнее горизонтально расположенное ребро, образуемое в месте стыковки скатов кровли. Элемент может быть изготовлен как из древесины, так и из других материалов, например, нержавейки;
• стойки – это дополнительные опоры, которые поддерживают стропильную систему, устанавливаются они вертикально;
• лежень – горизонтальный брус, на который монтируются стойки;
• прогоны – это дополнительные горизонтальные элементы, которые необходимы для обеспечения надежности стропильной системы;
• затяжки – брус, скрепляющий стропильные ноги, укладывается горизонтально под прямым углом к мауэрлату;
• подкосы – опоры, монтируемые на затяжку или лежень, и соединяющие стропильную систему мансарды в ферму;
• обрешетка – настил из досок небольшого сечения, который закрепляется на стропила сверху и необходим для последующей укладки кровельного покрытия. Схема мансардной крыши с двумя скатами показана на рисунке ниже.

Благодаря тому, что крыша с двумя скатами может обеспечить большой запас по высоте, пользователи довольно часто обустраивают мансардный этаж вместо чердака. При этом мансарда под двускатной крышей может иметь высокие потолки, ведь достаточно просто увеличить остроту угла крыши и длину стропил. Зная, как правильно изготавливать и закреплять каждую из перечисленных деталей, довольно легко произвести монтаж кровли собственными силами. Однако, прежде чем приступать к столь ответственной работе, требуется подробно узнать, как обустраивается двускатная крыша с мансардой.

Особенности крыши с мансардой

Прежде всего, следует понимать, что наличие мансарды позволяет заметно увеличить полезную площадь дома. Ведь в отличии от чердака, данное помещение вполне может быть жилым и служить, например, в качестве спальни. Также часто в мансардном этаже оборудуют гардеробные или ванные комнаты. Конечно, такое назначение требует определенного удобства, поэтому прежде чем проектировать кровлю и, тем более ее монтировать, стоит продумать какой вид будет у мансарды. Сегодня принято различать несколько типов кровельных конструкций:

• остроконечная крыша – угол наклона в такой кровле составляет 60 градусов, то есть это довольно высокие крыши, которые принято делать только на строениях небольшого размера;
• классическая – скаты соединяются под углом в 45 градусов, это один из самых распространенных вариантов обустройства крыши;
• ломаная – в этом случае сооружаются два неравнозначных ската с каждой стороны, то есть первый устанавливается под углом в 60 градусов, а второй в 30 градусов, это отличное решение для домов с большой площадью.

Также принято различать наслонные и висячие стропильные системы в двускатной кровле. Отличие данных разновидностей в том, что наслонные стропила опираются верхней частью в коньковый брус, а нижней — в мауэрлат, то есть они непрерывные. В висячей же системе стропила в нижней части опираются на затяжку, а вверху друг на друга. В случае, когда обустраивается двускатная мансардная крыша рекомендуется делать ломанные висячие скаты, так как они предоставляют больше пространства внутри помещения под кровлей.

Разумеется, что кроме очевидных достоинств мансардных этажей, таких как увеличение площади дома и возможности достроить данное помещение даже в том случае, если в изначальном проекте оно не было запланировано, имеются у мансард и свои недостатки. В частности, можно выделить 4 существенных минуса.

1. Потолки в помещении имеют скошенный вид, что не позволяет использовать комнату с максимальным комфортом, также далеко не вся мебель подходит под такие пространства.
2. Требуется проводить максимально качественную тепло- и гидроизоляцию, так, как только в таком случае помещение может стать жилым.
3. Необходимость наличия специальных мансардных окон, которые отличаются высокой стоимостью.
4. Нет возможности устроить чердак.

Если данные недостатки не являются проблемой, то можно смело возводить мансардный этаж двухскатной крыши.

Проектирование двускатной кровли

Создание проекта и чертежей кровли с мансардой – это очень важный и ответственный этап всего строительства такого объекта, как мансардная двухскатная крыша. Ведь угол наклона стропильной системы влияет не только на комфортность проживания, но также и на возможность выдержать конструкции кровли определенные нагрузки, чаще всего в расчет берутся ветровые и снеговые. При небольшом углу наклона и низкой высоте конька, на поверхности крыши будет скапливаться больше снеговых масс, а значит, на все строение будет оказываться колоссальное давление. Однако, чем выше конек и острее угол, тем менее устойчива конструкция перед сильными порывами ветра. Именно поэтому стоит делать расчеты с учетом всех возможных неприятностей. Первым делом требуется использовать нормативные документы, действующие в конкретном регионе, то есть СНиПы в которых указаны ветровые и снеговые нагрузки и их воздействие. Кроме величины осадков, такие документы также содержат формулы, по которым довольно легко рассчитать необходимый угол наклона. Также можно воспользоваться разработанными программами, в которых достаточно внести ряд показателей, а программный алгоритм произведет все остальные расчеты.

Произвести вычисление высоты конька совсем не сложно. В этом поможет формула: a=b*tg α, где a – это высота конька, которая в данном случае будет катетом, ведь крыша имеет треугольный вид, b – это вторая величина, для вычисления которой требуется поделить ширину строения на 2. Так как угол наклона определялся чуть ранее, то это величина уже известна, поэтому чтобы узнать тангенс угла (tg α) достаточно заглянуть в таблицу-определитель.

Конечно, в каждом конкретном случае могут быть исключения. Ведь во внимание также следует брать материалы, из которых возводиться дом и устраивается покрытие кровли. При выборе конкретных стройматериалов стоит учитывать следующие правила:

• изделия должны быть легкими, но прочными;
• все материалы, боящиеся негативного воздействия среды должны обрабатываться защитными составами;
• выбирать стоит только качественные и надежные продукты для тепло-, паро-, звуко- и гидроизоляции;
• для внутренней облицовки мансарды рекомендуется применять облегченные профили и гипсокартонные листы.

Зная все несложные правила и произведя необходимые расчеты, двухскатная мансардная крыша своими руками будет возведена за считанные дни.

Видео по теме:

Технология монтажа двускатной кровли

Подготовив все требуемые материалы и инструменты, можно переходить к непосредственному монтажу. Двухскатная крыша с мансардой начинает строиться с укладки мауэрлата. Для этого брус с сечением 10-15 см закрепляется на вершине стен по периметру с помощью анкерных болтов или обвязки. Монтируется лежень, а затем укладываются балки перекрытия, шаг их монтажа равен шагу установки стропил, то есть через каждые 60-120 см. Чтобы удобно передвигаться на высоте, рекомендуется соорудить временный настил, который для безопасности должен быть надежно зафиксирован. Следующий шаг – это подготовка опоры под конек. Для этого к лежню крепят стойки с помощью уголков с шагом в 150-200 см, важно соблюдать ровность установки, проверить наклон можно уровнем и отвесом. Когда все стойки установлены, сверху на них монтируется коньковый брус. Важно! В том случае, если для длины строения недостаточно одной длины конька, то стыковать брусья следует только на стойках металлическими скобами, и не в коем случае не на весу.

Когда основа кровли подготовлена, можно приступать к монтажу стропильных ног. Выполняются они из доски с сечением от 5 см. Устанавливаются стропила в распилы, сделанные в мауэрлате. Это придает всей конструкцию максимальную прочность. При необходимости ставятся подкосы под каждую стропильную ногу, а также монтируются затяжки.

Когда кровля полностью собрана, надежно зафиксирована и произведена зашивка фронтонов, можно переходить к настилу обрешетки, а также последующей укладки кровельного материала. Таким образом самостоятельный монтаж мансардной крыши считается завершенным. Однако, впереди еще много работы по утеплению кровли и внутренней отделки мансарды.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Мансардная крыша своими руками пошагово

Мансардная крыша представляет собой оптимальный метод увеличения полезной площади дома. При этом затраты будут минимальными. При устройстве такой конструкции можно оборудовать еще одну или несколько жилых комнат. Часто на мансарде устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортабельное помещение на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша представляет собой определенным образом обустроенный чердак. При создании такой конструкции важно внимательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше. Видео строительства мансардной крыши своими руками (пошагово) можно найти в конце статьи.

Преимущества и недостатки решения

Решая обустроить мансардное помещение, нужно знать особенности его постройки. К преимуществам мансардных комнат относятся:

• На чердаке появляется дополнительная комната. Ее можно оборудовать в зависимости от вкусовых предпочтений и назначения.
• Небольшие затраты. Постройка мансардного помещения не встанет в большую сумму. Такая работа будет равноценна возведению пристройки у дома. При этом полезная площадь дома расширяется.
• Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за окном чердачного помещения никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать минусы устройства мансарды, следует вспомнить о необходимости дополнительного обогрева комнаты.

Виды мансардных крыш

При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о выборе типа крыши. Нужно разобраться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Существует несколько вариантов, наиболее приемлемых при создании мансардной крыши. Их можно выбирать только при учете особенностей дома:

• Двускатная крыша. Такие конструкции являются простыми. Они имеют два ската. Под двускатными крышами довольно просто оборудовать мансардные помещения. поскольку такие конструкции являются довольно простыми, сложностей при их планировке не возникает. Основным минусом подобных крыш является небольшое пространство мансардных комнат. Это обусловлено расположением потолков под углом.
• Ломаная двускатная крыша. Главной отличительной чертой таких конструкций является наличие четырех скатов. Их размещают под разными углами. Такие крыши сложнее строить, чем обычные двускатные конструкции. Однако и пространства в мансарде будет намного больше.
• Одноуровневая мансардная крыша. Эти крыши устраивать еще сложнее. Однако при правильном подходе и следовании советам профессионалов можно возвести мансардную крышу, под которой будет просторное и комфортабельное помещение. Такая крыша смещена в одну из сторон чердачной комнаты.
• Двухуровневая крыша. Подобный тип крыш конструировать сложнее остальных. Проект конструкции составляется вместе с планом мансардных помещений. Это обусловлено расположением комнат на разных уровнях дома.

Важно разобраться с устройством мансардной крыши, которую решено сделать.

Устройство мансарды

Каждая крыша имеет свои особенности конструкции. Однако мансардные конструкции обладают рядом общих черт и с простыми скатными сооружениями. Их важно знать, приступая к работе:

• Кровля. Этот элемент крыши является защитным барьером всей конструкции. Кровля исключает проникновение в чердак осадков и воздействие непогоды.
• Обрешетка. Она изготавливается из деревянных досок. Именно на обрешетку и укладывают кровельный материал.
• Коньковый прогон. Он представляет собой верхнюю часть крыши.
• Стропила. Они могут выполняться разных типов – наслонными и висячими. Каждое из таких стропил имеет свои особенности. Для мансардной крыши выбираются наслонные изделия.
• Внутренние опоры. Чтобы крыша была прочной и устойчивой, ее следует подпереть вертикальными балками.
• Слой изоляции. Между кровлей и стенами помещения укладывают пирог изоляции. Он включает несколько слоев. За счет этого соблюдается определенный температурный режим в мансардной комнате. В пирог заключают тепло-, гидро- и шумоизоляционные слои.

Зная устройство крыши, можно приступать основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) помогут разобраться с этапами процесса.

Технология строительства мансарды

Нередко архитекторы при составлении проекта мансардной крыши, не принимают во внимание погрешности системы вентиляции и изоляционного слоя. Если имеются такие ошибки, результат может оказаться плачевным. Уже спустя несколько лет, крыша станет протекать. Поскольку мансарда довольно близко располагается к стене внутри помещения, довольно трудно обеспечить оптимальный уровень теплообмена. В конструкцию мансарды обязательно должны входить такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы следует заранее обработать различными средствами защиты, которые снизят воздействие огня и микроорганизмов.

Теплоизоляционный слой выполняется толщиной 20 см. Это обусловлено холодным климатом в большинстве регионов России. Кроме того, при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Кроме того, понадобится создать и систему вентиляции крыши. Летом, когда температура будет довольно высокой, кровля будет сильно прогреваться, это может сделать пребывание в мансарде довольно некомфортным. При правильно оборудованной системе притока и отвода воздуха находиться в помещении станет гораздо приятнее. Это же решение и позволит защитить крышу от разрушения. Слой шумоизоляции укладывается для создания тихой и комфортной обстановки внутри мансарды. При этом не будет сильно слышно дождя, града или сильного ветра.

Совет! когда выполняется укладка изоляционных материалов, лучше проводить работу с опытным монтажником. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды

Пошаговая инструкция по устройству мансардного этажа подразумевает выполнение ряда тонкостей технологии. Для сооружения мансарды необходимо иметь хотя бы минимальный опыт строительных работ. Постройка чердачного помещения окажется существенно сложнее, чем в случае с обычной крышей. Это обусловлено необходимостью соблюдения нужных углов скатов. Разобраться, как своими руками построить мансарду в частном доме, можно после изучения плана постройки.

Начинать нужно с составления проекта мансардного этажа. Для этой цели лучше пригласить специалиста, который сможет точно рассчитать нагрузки и установить необходимые размеры элементов. При наличии определенных знаний все расчеты можно выполнить в специальной программе. Понадобится также рассчитать уклоны крыши и предполагаемые нагрузки. Для безошибочного выполнения работы потребуется изучить книгу «нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса

При выполнении этого этапа работ понадобится пригласить 2-3 работников. Устройство кровли лучше начать с укладки мауэрлатных брусьев. Их фиксируют по всему периметру дома. Для мауэрлатов выбирают брусья 100х100 мм.

Затем монтируют каркас будущей мансардной комнаты. Его вертикальные элементы станут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с двух сторон устанавливаются вертикальные опоры. Их фиксируют к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе таких работ лучше пользоваться шуруповертом. Это значительно ускорит ход работы.

В результате таких действий получаются две арки. Их следует соединить при помощи бичевки. Она должна располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне бичевки одну из арок придется укорачивать. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Чтобы закреплять перемычки, используют штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Такая работа является довольно сложной. Стропила следует монтировать таким образом, чтобы они были установлены под определенным уклоном. Сначала выполняется шаблон из досок. Нужно, чтобы они соответствовали соединенным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, находящиеся на земле. Затем они устанавливаются в нужное место. Установка стропил осуществляется с учетом постройки внутренней мансардной комнаты.

Оканчивается установка стропильной конструкции прибиванием обрешетки. Обычно ее выполняют из фанеры или ДСП.

Утепление мансардной кровли

После завершения работ по установке стропильной системы и обрешетки можно создавать изоляционный слой. Пленку пароизоляции укладывают изнутри кровли. Ее фиксируют к стропилам на строительные скобы. После выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью укладки утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть щелей, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с конденсатом и теплозащитой помещения. конструкцию обрешетки крепят на теплоизоляцию с промежутком между досками в полметра.

Сверху на стропила укладывают гидроизоляцию. Она будет защищать мансарду от попадания влаги. На слой гидроизоляции укладывается кровельное покрытие. Такая схема кровельного пирога служит оптимальной при устройстве мансарды.

Внимание! Во время строительства важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видно, возведение мансардной крыши представляет собой серьезную работу. От степени серьезности, с которой подходить к работе, зависит долговечность сооружения. Можно найти массу примеров, какую конструкцию и внешний вид может иметь мансарда. Среди различных ее видов можно подобрать наиболее подходящий вариант. Если необходимо создать оптимальное дневное освещение, следует установить окно больших размеров. Часто его форма выбирается круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовиться и составить проект будущей постройки.

Выводы

При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности работы. К примеру, важно создать правильное утепление и гидроизоляцию пирога. Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед работой составляется проект будущей постройки. Он создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане постройки отражают все тонкости процесса. Важно следовать технологии сооружения мансардной крыши – это обеспечит ее надежность и долговечность.

Отправить комментарий

Как сделать расчет и монтаж мансардной крыши своими руками

Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилые метры, максимально практично и функционально использовать все пространство под крышей дома. Наиболее актуально устройство мансардной крыши в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

Чтобы строение было надежным и безопасным, не рухнуло под дополнительными нагрузками, следует правильно выбрать тип крыши, рассчитать уклон, размер, материалы.

В статье подробно разберем, как строится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и особенностях конструкций.

Типы мансардных крыш

Сегодня трудно удивить архитектурными изысками в частных застройках, люди стремятся к комфорту и эстетике своих домов. Дизайн мансарды поражает размахом: высокие и низкие, ломаные и обычные скатные, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обыкновенные мансардные крыши венчают строения, придавая каждому свой неповторимый индивидуальный стиль.

Односкатная мансардная крыша самая простая по конструкции, опирается стропильной системой, или фермой, на внешние несущие стены, находящиеся на разном уровне. Обычно такие крыши устраиваются при возведении мансард на небольших дачных домиках, веранд.

Двускатная или щипцовая мансардная крыша — классическая конструкция, которая возводится с помощью наклонных или висячих стропил. Углы уклонов скатов могут быть равномерными или неравномерными.

Вальмовая крыша – это четырехскатная конструкция, не имеющая фронтонов. Два больших ската — трапеции, скаты с торцевых стен – треугольники-вальмы. Полувальмовые – это крыши, у которых с боков трапеции, а с фронтов сначала идет вертикальная стена, а к коньку она срезана под углом.

Шатровая мансардная крыша – это почти вальмовая, но все скаты представляют собой равнобедренные треугольники, которые смыкаются в одной точке. Такая конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных строений.

Многощипковая мансардная крыша – это, по сути, комбинация нескольких двускатных крыш. Конструкция устраивается на домах со сложной геометрией, с изломами и многоугольным основанием. Подобная крыша имеет много ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков, сделать такую крышу своими руками представляется очень сложной задачей.

Ломаная крыша – это классика мансардного строения, форма крыши мансарды позволяет значительно увеличить полезную площадь, и обустроить внутри полноценную жилую комнату, спальню, детскую, кабинет и пр. Конструкция подразумевает наличие нижнего крутого от 60 до 80^о, и верхнего пологого 20-30^о скатов. Конструкция кровельной системы мансарды усложняется до фермы, скаты состоят из двух стропил, укрепленных стойками и усиленных в местах излома растяжками. Нижний пояс фермы одновременно является основой пола.

Сводчатые, конические, купольные крыши мансарды применяются в элитном частном домостроении, дизайн таких мансард поражает своими изысками. Стропильная конструкция таких мансардных перекрытий достаточно сложна и изготавливается из материалов, поддающихся изгибам.

При комбинировании нескольких типов крыш получаются сложные и необычайно эффектные, красивые мансардные строения. Такой нетрадиционный подход к проектированию мансардной крыши необходим, если дом сложной формы: с выступами, перепадами высоты, достройками. Несмотря на эстетику и завораживающий вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки — это множество внутренних углов (ендовых) с малым уклоном, скатные изломы, которые являются зоной риска для целостности кровли, и становятся причиной протечек и сборища снега. Расчет мансардной крыши этого типа требует специальных навыков и знаний, при намерении сделать такую крышу мансарды своими руками, постарайтесь свести к минимуму наличие сложных элементов.

Мансардная крыша, фото основных типов перекрытий, применимых в индивидуальном строительстве: 1. Односкатная 2. Двускатная 3. Многощипковая 4. Вальмовая 5. Подлувальмовая 6. Шатровая 7. Сводчатая 8. Коническая 9. Купольная 10. Классическая мансардная ломаная крыша

Простая двускатная или ломаная крыша мансарды не произведет такого эффекта как комбинированная, зато такая конструкция мансардной крыши много надежней, ее можно рассчитать и построить своими руками. Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурного замысла и плана дома, от того, какой уклон скатов заложен в проекте, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

Расчет мансардной крыши, угол уклона и выбор материалов

Отметим, что на уклон мансардных скатов влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но главным образом, уклоны зависят от географии строительства. В снежных района следует устраивать крутые крыши с маленьким свесом, в южных и почти бесснежных районах можно сделать маленький уклон и свес побольше. Если в регионе сильные порывы ветра, то крыша должна быть пологой, что уменьшит парусность кровли.

Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет максимально полезно использовать площадь чердачного этажа

Таким образом, расчет уклона мансардной крыши базируется на отправных точках:

• желаемая высота внутреннего помещения мансарды;
• архитектурное решение;
• в какой климатической зоне находится объект;
• какой кровельный материал будет использоваться.

Оптимально, если двускатная крыша мансарды наклонена на 45^о и выше, а классическая ломаная мансардная крыша своими руками имеет уклон нижних скатов 60^о, верхних 30^о. Такие уклоны позволяют создать внутри удобное для проживания помещение, если грамотно продумать интерьер мансарды.

Крыши домов с мансардой, фото преимуществ и недостатков внутреннего пространства при разном типе крыш

Классическая ломаная мансардная крыша своими руками, помимо стропил, предусматривают в конструкции стойки, подкосы, затяжки, подвесы. Размер сечения конструктивных элементов вычисляется при расчете стропильной системы.

Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции крыши относительно ширины дома

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Угол наклона ската крыши в 60^о позволяет пренебречь нагрузками от осадков. Чем больше наклон стропильной конструкции, тем длиннее стропила и больше площадь кровли, но меньше полезная внутренняя площадь.[/su_highlight]

Максимальная нагрузка от осадков на кровлю достигается при уклоне крыши в 30^о, при 45^о дождь и снег не задерживаются.

Таблица, как зависит выбор кровельного материала от угла наклона скатов мансардной крыши

Чтобы рассчитать угол наклона индивидуально, прежде следует определиться, на какой высоте будет крепиться конек. Допустим:

• ширина торца (фронтона) 10 м, делим пополам: 8/2=4;
• оптимальная высота крыши в коньке 2,4 м.

Здесь нам потребуется школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к противолежащему катету:

Sin В = 4/2,4 = 1,67

Открываем таблицу Брадиса и видим, что такому значению синуса соответствует угол приблизительно в 59^о, округляем значение. Таким образом, наш искомый угол наклона ската приблизительно 60^о.

Технология строительства мансардной крыши

Ломаная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, наиболее популярный вид строительства мансардного этажа у частного застройщика, поэтому разберем ключевые этапы ее строительства. Типовые проекты мансардных крыш не нуждаются в дополнительных расчетах, что значительно облегчает монтаж, и позволяет сократить финансовые расходы на изготовление индивидуального проекта.

Каркас мансардной крыши, схема основных элементов конструкции

Перед тем, как сделать мансардную крышу, по периметру закладывается специальный опорный брус. Если дом деревянный, брус либо бревно, то мауэрлатом послужит верхний венец стен. В кирпичном, каменном, монолитнобетонном или пенобетонном доме по периметру прокладывается слой гидроизоляции (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), заподлицо с внутренней стороной несущих стен устанавливается деревянный брус – мауэрлат, который позволяет равномерно распределить нагрузки от кровли и осадков на основание и по всем несущим конструкциям. Снаружи мауэрлат закладывается облицовочным материалом, видно должно оставаться 30 мм бруса, чтобы нагрузки приходились исключительно на брус, а не на облицовку.

Схема установки и крепления мауэрлата и стропил

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]брус для мауэрлата должен быть с поперечным сечением 100*100 или 150*150 мм.[/su_highlight]

Затем производим монтаж балок перекрытия, сначала укладываем брус по краям, проверяем уровнем правильность геометрии, прикрепляем. Натягиваем по верхней плоскости шнурок и устанавливаем остальные балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если до нужного уровня высоты не хватает, то подкладываем рейки, если наоборот, то стесываем мауэрлат. Вынос балок задает ширину карниза, обычно это 300-500 мм.  Далее устанавливаем короткие балки с шагом в 1000 мм для устройства фронтового отлива.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Крепёж к мауэрлату может быть гвоздями на 150, стропильными уголками на саморезы.[/su_highlight]

Устанавливаем каркас

Чтобы установить скелет, выставляем по отвесу или уровню вертикальные стойки-балки и закрепляем на временные распорки. Сначала устанавливаем крайние, по углам, натягиваем шнур и выставляем средние с шагом не более 3 м.

Высота стоек зависит от формы крыши, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высоте 1 этажа) или +100 мм от желаемой высоты чистового потолка. Стойки стягиваем сверху прогонами – досками 150*50 мм.

Строительство мансардной крыши, как правильно установить боковой прогон

На прогоны с помощью кровельных уголков крепим ригеля-затяжки – в мансардной крыше это бруски, связывающие боковые прогоны, с сечением 200*50 мм. Прогиб затяжек устраняется с помощью последующего устройства подвесок к стропилам, а пока стропильная система не установлена, рекомендуется установить временные подпорки.

Монтаж мансардной крыши, затяжки сверху скрепляются доской, что придает конструкции жесткость

Стропильная система

Предварительно следует изготовить шаблон из досок 20х150 мм: прикладываем доску к мауэрлату и к боковому прогону, делаем пометки, отпиливаем, и шаблон готов. Так как строения зачастую имеют погрешности в геометрии, лучше сделать запил по верхнему прогону, а по мауэрлату запиливаться по месту.

Крыша мансардного типа, установка боковых стропил

Если длина ската больше стандартной  6-метровой доски, то рекомендуется заказать специальный пиломатериал под ваши размеры. Но если такой возможности нет, то доски сращиваются, для этого снизу нашивается обрезок доски длиной 1,5-2,0 м, но под него придется установить стойку.

Стропила крепятся к боковому прогону тремя гвоздями, к мауэрлату на металлические пластины, саморезами и гвоздями, либо на скобы.

Крыша-мансарда, своими руками устанавливаем боковые стропила, способы крепления

Делаем шаблон для верхних стропил. Берем доску и закрепляем ее на крайнем ригеле посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши. Прикладываем брус, отчерчиваем нижний и верхний запил.

Мансарда двухскатной крыши, как сделать шаблон для верхних скатов

На земле выпиливаем шаблон, делаем левое и правое стропила и монтируем их на крыше. На мансардной ломаной крыше не используется коньковый брус, поэтому стропила крепятся подкосом. По такому же принципу устанавливаем остальную верхнюю стропильную систему.

Как правильно построить мансардную крышу, установка подкосов (сверху) и монтаж верхнего ската

Висячие стропила представляют собой треугольник – простейшая ферма, но такая конструкция не передает распорные нагрузки на несущие стены, поэтому следует установить затяжки.

Каркас мансардной крыши, способы установки затяжек на висячие стропила

После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается фронтонный (торцевой) каркас, конструкция усиливается в местах, где будут установлены окна. Затем изготавливаются обрешетка, карниз, свесы и отливы.

Четырехскатная мансардная крыша, монтаж фронтонов

Остаток пути

По стропилам укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается контробрешеткой из реек 40*20 мм, 50*50 мм, дополнительно создавая зазор для вентиляции. Обрешетка, в зависимости от материала для кровли,  может быть сплошная либо с отступами. Далее стелется гидроизоляция, на которую и укладывается кровельный материал.

Утеплять мансарду следует изнутри, теплоизоляционный слой укрывается дополнительно пароизоляцией, чтобы защитить утеплитель от конденсата. Далее можно отделывать помещение выбранным облицовочным материалом.

Обязательно посмотрите, как построена мансардная крыша своими руками, видео поможет уяснить ключевые этапы возведения подчердачного этажа.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=chKDFx9-Pus»]

типы кровли, как своими руками по технологии выполнить мансарду в частном доме

Обустройство мансарды в частном доме позволит с максимальной эффективностью использовать подкровельное пространство, гарантировав одновременно респектабельный внешний вид строения. Мансардная крыша может быть выполнена своими руками, домовладельцу необходимо лишь использовать качественное утепление и грамотно проведя установку опорных лаг с мауэрлатом.

Разновидности мансардных крыш

На сегодняшний день наибольшее распространение получили несколько разновидностей мансардных крыш, выбор которых напрямую зависит от общей стилистики и архитектуры дома. Необходимо учитывать также назначение помещения, которое будет выполнено под чердаком.

С небольшими дачными домиками часто выполняют классические двускатные мансарды, которые сочетают простоту и позволяют значительно увеличить общую площадь строения.

К распространённым разновидностям мансардных крыш относятся:

• Односкатная мансарда.
• Двускатный вариант.
• Ломаная вальмовая кровля.
• Полувальмовая крыша.
• Коническая и пирамидальная мансарда.

Проще всего сделать одно- и двускатную крышу мансардного типа, варианты выполнения которой подходят для дачных строений и частных домов. Сегодня большинство дачников и владельцев частных домов останавливают свой выбор именно на этом простом и недорогом в реализации варианте. Потребуется лишь использовать качественные мансардные окна, а также провести дополнительное укрепление кровельных лаг и гидроизолировать крышу, что позволит обустроить тут полноценное жилое помещение.

Типовая конструкция кровли

Мансардная крыша своими руками в разрезе имеет вид слоеного пирога, который состоит из нескольких слоев. Именно от правильности обустройства кровли и будет зависеть удобство использования такого жилого и функционального помещения на чердаке.

Конструкция мансардной кровли состоит из:

• Пароизоляция. Основное назначение пароизоляционной мембраны — предотвращение образования конденсата, что предупреждает преждевременный выход из строя строительных материалов, увеличивая общий срок службы выполненной кровли.
• Теплоизоляция. Без качественного дополнительного утепления жить на мансарде будет попросту невозможно. Сегодня в магазинах имеется максимально широкий выбор теплоизоляторов, из которых наибольшей популярностью пользуются минеральная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол.
• Система стропил и обрешетка. По сути, это каркас кровли, который выполнен из прочных деревянных брусков, обработанных соответствующими пропитками. Правильно выбранные и качественно установленные стропила будут равномерно распределять нагрузки от кровли по несущим стенам дома.
• Гидроизоляция. В качестве гидроизоляции может использоваться полиэтиленовая пленка или другие аналогичные материалы.
• Подкровельная пленка позволяет защитить утеплитель и деревянные лаги от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В каждом конкретном случае выбор подходящей подкровельной пленки выполняют в индивидуальном порядке, в зависимости от особенностей конкретного строения.
• Финишное покрытие, то есть кровельный материал, предлагается сегодня в магазинах с максимально широким выбором. Это может быть шифер, ондулин, черепица и другие варианты декоративного покрытия.

Самостоятельное строительство мансарды

Строительство мансарды своими руками в частном доме потребует наличия на руках качественного проекта, в котором будут проведены соответствующие расчеты, в том числе определена нагрузка на стропила и несущие конструкции. Разработку такого проекта лучше всего доверить профессионалам, что в последующем позволит быть уверенным в надежности выполненной кровли, а обустроенная мансарда не потребует какого-либо сложного и дорогостоящего ремонта.

Если есть на руках качественный проект строительства, можно приступать к выбору используемого материала. В первую очередь, потребуются доски для стропильных лаг, брус с сечением 100×150 и 150×200 миллиметров. Черновой пол выполняется из необрезной доски, а также приобретаются используемые пиломатериалы для обрешётки и декоративной внутренней отделки. Необходимо приобрести качественный утеплитель, гидро- и пароизоляцию. Выбор кровельного материала выполняют в зависимости от финансовых возможностей домовладельца и его вкусовых предпочтений.

Необходимые инструменты

Именно от правильности выбора используемого инструмента будет зависеть качество выполненных строительных работ и долговечность проведенного ремонта. Для самостоятельной работы вам потребуются:

• Плотницкий нож.
• Ножовка, электролобзик или циркулярная пила.
• Молоток, стамеска и топор.
• Угольник, рулетка, строительный уровень.
• Шуруповерт и электродрель.

Использование циркулярных пил, дрели и электролобзиков позволит существенно упростить работу, избавив от необходимости выполнять обработку пиломатериала вручную.

Крепление мауэрлата

Монтаж стропильной системы начинается с крепления на торце боковых стен дома мощного опорного бруса, который принято называть мауэрлатом. В последующем к мауэрлату крепятся стропильные ноги. Укладывают основание из качественного бруса с сечением 150×200 миллиметров. Основание монтируется на выполненную гидроизоляцию из рубероида.

К несущим стенам мауэрлат крепится металлическими шпильками, которые предварительно замуровывают в верхний венец или бетонный пояс. Также возможно использование анкерных болтов диаметром не меньше 12 миллиметров. Болты должны входить в стену на 150 миллиметров и более. К деревянным стенам такое основание кровли может крепиться деревянными нагелями.

Монтаж стропильной конструкции

Установку стропильной конструкции начинают с монтажа балок перекрытия. Основание крепится сверху к мауэрлату, а за счёт выноса балок за периметр строения удаётся увеличить площадь мансарды. Далее находят середину балки перекрытия, и в последующем такая отметка будет использоваться как ориентир для расположения конька и опорных стоек.

Опорные стойки располагают на одинаковом расстоянии от рассчитанной середины перекрытия. Такое основание в последующем будет определять расположение стен у мансарды, то есть ширину помещения.

Опорные элементы выполняют из бруса, сечение которого аналогично размеру балок перекрытия. Стойки крепятся к основанию с помощью деревянных накладок и специальных уголков. Качеству крепления необходимо уделить должное внимание, так как на выполненное основание будут приходиться существенные нагрузки.

После установки первой пары стоек сверху их фиксируют брусом, который получил название затяжка. Такое крепление осуществляется специальными металлическими уголками.

Полученную П-образную конструкцию следует установить на мауэрлате, закрепив ее с помощью металлических скоб. Дополнительно для обеспечения жесткости конструкции выполняют деревянные подкосы, которые крепятся с двух сторон от выполненных стропил.

Аналогичным образом выполняется крепление оставшихся стропил, шаг расположения которых зависит от особенностей кровли и нагрузки на несущую конструкцию. Оптимальным расстоянием между соседними стропилами станет интервал в 600 миллиметров, что обеспечивает необходимую жесткость выполненной конструкции.

Гидроизоляция и утепление крыши

Обустроив стропильную систему, переходят к гидроизоляции мансардной крыши. Первое перекрытие закрепляется поверх стропил, для чего используют ветрозащитную и гидроизоляционную пленку. Фиксировать такой изолятор можно при помощи степлера и скоб. Полотна настилают внахлёст, а стыки дополнительно проклеивают водостойким скотчем.

Поверх выполненной гидроизоляции монтируется контробрешетка, которая одновременно фиксирует используемый изолятор и в последующем упрощает монтаж утеплителя. Выполняется такая обрешетка из досок шириной в 150 миллиметров и толщиной 80 миллиметров.

Укладывают утеплитель, который должен располагаться внутри выполненной контробрешетки. Для утепления мансарды используют минеральную вату, поверх которой дополнительно фиксируют паро- и гидроизоляционную мембрану. Наличие такой пароизоляционной мембраны позволяет предупредить образование конденсата, который существенно ухудшает теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Перпендикулярно контробрешетке следует закрепить деревянное основание, на котором в последующем будет выстилаться кровельный материал. Размеры обрешётки выбирают в зависимости от используемых листов кровли.

Монтаж кровельного покрытия

Укладка кровельного материала начинается от карниза, после чего черепицу, шифер или ондулин монтируют порядно, выполняя крепление с небольшим нахлестом. Сложности при укладке кровли возникают при переходе от боковых наклонных стропил к коньку. В этом случае используют соответствующие металлические угольники или подбирают покрытие таким образом, чтобы его стык приходился именно на имеющийся излом покрытия.

Мансардные крыши частных домов, технология возведения которых не представляет особой сложности, позволят получить дополнительную площадь, гарантируя комфорт проживания в дачном строении или загородном коттедже.

Необходимо лишь использовать качественный проект строительства, верно рассчитать нагрузку на несущие стены, правильно установить стропильную систему, а также качественно утеплить и гидроизолировать кровлю. В такой качественно выполненной мансарде можно обустроить кабинет или полноценную спальную комнату.

Как построить мансарду своими руками

О расширении жилого пространства думают многие. Но не всегда площадь уже существующего дома позволяет сделать пристройку. В данной ситуации наиболее оптимальным решением является создание на чердаке мансарды.

При правильно осуществленных расчетах, возведение мансарды своими руками осуществляется легко и быстро, с минимальными денежными вложениями.

Технологию возведения мансарды условно можно разделить на несколько этапов:

• Возведение каркаса, монтаж обрешетки и кровельного материала;
• Утепление крыши и внутренняя отделка;
• Установка окон.

Перед рассмотрением каждого из ознакомимся, как вообще может обустраиваться мансарда.

Какую комнату сделать на мансарде?

Первый вариант организация под крышей уютного гнездышка для сновидений, т.е. спальни. Обустройство ее требует надежной теплоизоляции, которая зимой сохранит тепло, а летом будет препятствовать проникновению раскаленного воздуха. Тогда спать на такой мансарде будет комфортно. Выбору мансардных окон тут следует уделить максимум внимания, чтобы комната хорошо проветривалась. Кровать нужно установить так, чтобы вставать с нее было удобно, а потолок не «давил» на спящих людей. В такой спальне с удовольствием будут спать дети.

Уединенность и тишина чердачного помещения наводит на мысли о возможности создания тут рабочего уголка. Стол можно установить возле окна, а вдоль стен поставить шкафы. Тут вы сможете обустроить и творческую мастерскую, а не только рабочий кабинет.

Под крышей можно оборудовать и отдельный санузел. Место там вполне хватит для установки ванны или душевой кабины. Выглядит такая ванная комната очень стильно. Но придется потратить время на подводку коммуникаций.

На мансардной крыше вы сможете обустроить уголок для встречи с друзьями. Это может быть уютная гостиная, домашний кинозал и даже бильярдная комната. Уют мансарды позволит расслабиться и хорошо отдохнуть.

Если у вас скопилось много вещей, то на мансардной крыше вы легко можете оборудовать гардеробную комнату. Спокойная обстановка мансарды позволит не спеша продумать свой имидж.

Технология возведения мансарды

Мансардные крыши бывают следующих видов:

• Двухскатные;
• Двухскатные ломаные.

Второй вариант предпочтительнее, так как удается сформировать более обьемное внутреннее помещение. Но технология двухскатной ломаной крыши более сложная.

Независимо от выбранного проекта, мансардная крыша включает в себя следующие элементы:

• Кровля. Защищает от осадков и формирует внешний вид здания;
• Обрешетка. На нее монтируется кровля и теплоизоляция;
• Конек;
• Стропила. Выступают ребрами жесткости;
• Мауэрлат. Являются основанием для стропильной конструкции;
• Диагональные скосы. Связывают продольные балки и вертикальные стойки;
• Внутренние балки. Используются для придания устойчивости крыши.

Непосредственно строительство крыши своими руками (на примере двухскатной ломаной) осуществляется по следующей схеме:

1. Мауэрлат (брус 100х100 мм) укладывается и крепится по периметру дома;
2. Формируется каркас мансарды. Для этого по краям здания устанавливают стойки и крепят их уголками к продольным балкам. Также поверх стоек делаются перемычки. Образуются две арки, между которыми горизонтально натягиваются шнуры;
3. С учетом выбранного шага стропил с ориентированием на шнуры осуществляется монтаж остальных арок;
4. После этого можно переходить к установке стропил. Сначала устанавливают нижние стропила. Для этого верхнюю их часть обрезают под нужным углом, а в нижней – вырезают пазы для крепления на мауэрлат. Затем стропила фиксируют к базовой конструкции. Верхние стропила вырезают по заранее подготовленному шаблону и крепят на свои места;
5. Завершается монтаж каркаса мансарды, креплением обрешетки из досок или листов фанеры.

Строительство обычной двухскатной мансардной крыши отличается только наличием одних стропил, которые идут от мауэрлата до конька. В процессе формирования обрешетки нужно позаботиться о наличии вентиляционных и оконных проемов. Окна можно сделать и в фронтонах крыши, но света, даваемого ими, может просто не хватить для комфортного освещения.

Утепление мансарды

К утеплению мансардных крыш предъявляются более высокие требования, чем к утеплению обычных. Связано это с разницей в конструкции. Стены в этом случае притягиваются практически вплотную к крыше либо представляют с ней единое целое. Это приводит к тому, что помещение зимой быстрее охлаждается, а летом – сильно прогревается.

Схема утепления мансарды представляет собой слоеный пирог:

• Слой пароизоляции;
• Слой теплоизоляции;
• Вентиляционный зазор;
• Слой гидроизоляции;
• Кровельное покрытие.

Каждый из этих слоев обязателен.

Выбор теплоизоляционного материала

Правильный выбор утеплителя очень важен, ведь от него зависит толщина теплоизоляционного пирога и количество слоев в нем. Наиболее популярными утеплителями являются стекловата, минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, вспененное стекло. Также используются природные утеплители: бумага, плиты изоплат, древесная стружка, эковата. При выборе необходимо ориентироваться на такие характеристики, как теплопроводность (должна быть менее 0,05 Вт/м*К) и влагоустойчивость (должна быть максимально высокой). Менее важными характеристиками являются негорючесть и экологические характеристики.

При выборе минеральной или стекловаты нужно быть готовым к тому, что со временем ее теплоизоляционные характеристики будут ухудшаться. Связано это с постепенным разрушением материала или превышением допустимого уровня влаги. Для более эффективного утепления потребуется несколько слоев ваты, а сверху укладывают также несколько слоев гидро- и пароизоляции. Привлекателен этот материал своей доступностью и ценой.

Более предпочтителен, в плане утепления мансарды, пенопласт или более совершенный экструдированный пенополистирол. Он не подвержен гниению, самозатухает и имеет низкую теплопроводность. Из недостатков стоит отметить относительно высокую цену и синтетическое происхождение.

При выборе натуральных материалов для утепления также можно столкнуться со сложностями. Так как большинство из них требует определенных навыков в работе и наличие специального оборудования.

Процесс утепления

Весь процесс утепления сводится к подготовке пространства мансарды, самостоятельной укладке теплоизоляции и его фиксации. Для этого необходимо выполнить следующее:

• На этапе возведения крыши стропила устанавливались с определенным шагом. Этот шаг должен быть выбран таким, чтобы между ними впритирку входили маты и плиты теплоизоляции;
• Если используется влагоустойчивый утеплитель, то можно отказаться от пароизоляции. В противном случае поверх стропил укладывается слой пароизоляции;
• Формируется обрешетка и контробрешетка, а сверху настилают водонепроницаемую паропрозрачную мембрану. Получившийся зазор играет роль вентиляции. Дополнительно можно оборудовать в кровле вентиляционные продухи;
• Между стропил укладывается теплоизоляция и там фиксируется. Тут имеется слабое место, которым выступает стропильная нога, выполненная из дерева. Дерево обладает плохими показателями теплопроводности, в результате этого получаются мостики холода. Поэтому поверх теплоизоляции и стропил укладывается еще слой теплоизоляции. Место где проходят стропила необходимо заранее отметить;
• Теплоизоляция покрывается паропроницаемой пленкой, и все фиксируется внутренней обрешеткой.

После этого можно переходить к установке окон и внутренней отделке мансарды.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

чертеж и монтаж кровли фото, видео

Мансарда своими руками фото

Расширение жилого пространства в частном доме после завершения строительства вызовет массу проблем, включая перепланировку и связанные с ней затраты. Но если срочно понадобилась дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша своими руками, возведенная над домом, позволяет увеличить жилую площадь без достраивания дополнительного этажа.

Мансардная крыша своими руками чертежи

Мансардная крыша несколько отличается от обычной. Ее конструкция ориентирована на получение нужных объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарды чаще всего делаются по двухскатной ломаной схеме.

Мансардная крыша своими руками чертежи

На форму, угол наклона и конструкцию, которую имеет ломаная крыша, влияют такие факторы:

• высота снежного покрова и максимальный уровень осадков в вашей местности – чем он выше, тем больше должен быть угол наклона скатов;
• расчетная толщина звуко- и теплоизоляции – толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость дополнительных крепежных элементов;
• в некоторых случаях монтаж мансардной крыши своими руками предусматривает пристройку наружного лестничного марша, что также может отразиться на ее конструкции.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

• Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
• Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
• Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
• Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

Строительство кровли мансардного типа

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

• использовать крепежный пояс;
• тщательно закреплять леса при установке;
• не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
• следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Мансарда своими руками фото: строительство каркаса

Мансардные крыши начинают строиться с основы — мауэрлата. Его укладывают по верхней части стен для связывания коробки дома и конструкции кровли. Если дом не кирпичный, а сделан из дерева, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

Соединение стены и основания в этом случае производится за счет больших скоб, мощных накладок, гвоздей или стяжек. В старую кирпичную кладку или бетонную стену шпильки или анкеры, на которые садится брус мауэрлата, загоняются намертво, а при постройке новой стены – монтируются в процессе кладки.

Строительство каркаса мансандры

Мауэрлат изготавливается только из хвойных пород дерева. Брус имеет сечение 100 — 150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается своей долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и более высокой стойкостью к влажности воздуха.

Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

Это может быть слой толстого рубероида или прочной водонепроницаемой мембраны. Благодаря гидроизоляции, крыша с мансардой будет защищена от излишней влажности и порчи древесины. При монтаже мауэрлата нужно обеспечить строгую горизонталь его поверхности. Она станет основой для выставления вертикалей и горизонталей конструкции крыши.

Внутренний каркас крыши

Балки перекрытия укладываются на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см. Они делаются из хвойных пород древесины, из бруса с сечением не меньше 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату делается стальными уголками, скобами и другим и прочными метизами.

Для большей прочности в месте соединения брусьев можно выбрать карманы углублений и проложить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтали лучше вначале уложить две крайние балки, а остальные ровнять по натянутому шнуру. Выравнивание делается путем подтесывания и подбивания под брусья небольших клиньев, деревянных прокладок.

По принятым нормам шаг между балками может колебаться от 50 до 100 см. На практике строительство мансардной крыши своими руками привязано к размерам используемых материалов, и шаг между балками подгоняют под ширину межэтажного листового звуко-теплоизолирующего материала, например, – строительной ваты. Концы, выступающие за предел стены, обрабатывают водоотталкивающими защищающими препаратами.

Внутренний каркас крыши

Стойки, на которые будут опираться лаги, вертикально устанавливают на балки перекрытия. Они делаются из бруса 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют уровнем или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

Фиксирование делают временными или постоянными укосами, как в продольном, так и в поперечном направлении, по отношению к осевому сечению крыши. Для укосин берутся любые, достаточно прочные доски или обрезки тонкого бруса. В результате получится два ряда стоек, равных по высоте и параллельных между собой.

Сверху на них, в одну линию с мауэрлатом, укладываются прогоны – доски с сечением 50х150 мм. Обычно на них приходится место излома кровли. Существуют и другие конструктивные решения, но такая ломанная мансардная крыша своими руками наиболее проста в реализации.

Прогоны параллельных рядов соединяются между собой затяжками. Система затяжка-прогон-балки образует жесткий скелет прямоугольного жилого помещения. Затяжки работают на растяжение и не несут поперечной нагрузки. Поэтому для них можно взять толщину доски 50 мм, а ригеля – 150 мм. Чтобы исключить провисание, устанавливается он на ребро.

Стропила

Само строительство крыши мансардного типа начинается с этапа постройки стропильной системы. При достаточном опыте стропила лучше собирать на земле и подавать наверх для их последовательного закрепления на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ – собирать их по месту прямо наверху.

При этом каждая доска нижних стропил прикладывается и подрезается по месту, после чего крепится в нижней части к основанию и выступающим частям балок, а вверху – к прогонам. Горизонтальность монтажа контролируется по натянутой веревке. Крепление выполняется гвоздями, саморезами по дереву, стальными накладками и скобами. Нижняя часть стропильной ноги должна выходить за пределы стены на 30-50 см. Это будет основа для подбивания кобылок, образующих свисающую часть кровли.

Ломаная мансардная крыша своими руками

Верхняя часть стропильной системы образуется висячими стропилами. Их также можно собирать на земле и подавать наверх уже готовый угол. После присоединения к нижним стропильным ногам, конек каждого угла посредством бабки жестко крепится к центральной части затяжки.

Под своим весом верхняя часть стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, подобную раскрытому зонтику. Благодаря этому, любые колебания кровли будут компенсироваться пружинистостью. Если ширина мансарды достаточно большая – по верхнему соединению стропил подбивается конек. При малой ширине — его роль могут играть крайние верхние доски обрешетки.

Обшивка фронтонов

Обшивка фронтонов может производиться любым листовым материалом или досками. При их подшивании оставляют места для оконных и, при необходимости, дверных проемов. В них обустраивают усиливающий каркас, соответствующий размерам оконной или дверной рамы. Одновременно к нижним частям стропильных ног подбиваются кобылки – удлиняющие доски, образующие свес кровли.

Обустройство обрешетки и утепление

Тип обрешетки зависит от характеристик выбранного вида крыши. Если это мягкая мансардная кровля или битумная черепица, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. Для твердого покрытия их размер и шаг обрешетки указывается производителем конкретных кровельных материалов.

Обустройство обрешетки и утепление

Под основание для крепления черепицы монтируется гидроизоляция. Доски желательно густо обработать влагозащитным препаратом. Фанера и другие хвойные листовые материалы должны быть водостойкими.

Утепление

Ломанная мансардная крыша позволяет ограничиться утеплением жилого помещения сверху и по бокам. При этом нижняя часть кровли будет хорошо вентилироваться, что не даст накапливаться влаге и конденсату. За счет подстропильных пустот мансарда своими руками будет защищена летом от перегрева, а зимой – от переохлаждения.

Внутренняя обшивка мансарды

Для внутренней обшивки мансардного помещения используется деревянная или пластиковая вагонка, фанера, тонкие листы ДСП или ДВП. Применять тяжелые облицовочные материалы не следует, поскольку вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

Итог

Мансарда, построенная своими руками, будет наиболее полно отвечать вашим требованиям и позволит максимально использовать чердачную площадь для организации жилого помещения.

Мансардная крыша своими руками пошагово видео

Видео, инструкция, если крыша уже покрыта

Мансардные помещения нуждаются в качественном утеплении. Это экономически выгодное решение, потому что после выполнения работ в разы снижаются теплопотери здания. Также уменьшается влажность воздуха, устраняется проблема появления плесени и грибка, создается благоприятный микроклимат.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность
Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность
Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес
Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция
Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность
Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Выбираем подходящий материал

На рынке представлен широкий ассортимент утеплителей. Чему отдать предпочтение? Рассмотрим самые популярные варианты.

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, изготовленный из силикатных расплавов горных пород. Он удерживает лидерство на протяжении многих лет. Минеральная вата обладает существенными преимуществами, к числу которых относится негорючесть, высокая морозостойкость, неподверженность биологическим воздействиям и паропроницаемость.

Не обошлось и без недостатков, потому что в ходе производства используются вредные вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Также имеются трудности с монтажом. Его нужно проводить в защитных очках, респираторе и перчатках, потому что колкие волокна попадают в глаза и в кожу.

Пенополистирол

Пенополистирол — прекрасный теплоизоляционный материал, изготовленный на основании передовых технологий. Он характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками. Это материал, неподверженный губительному воздействию грибков и микроорганизмов. Он обладает низкой паропроницаемостью и не изменяет изначальных показателей на протяжении длительного времени.

К отрицательным качествам относится горючесть и ограниченная механическая прочность.

Эковата

Эковата — целлюлозный утеплитель, состоящий из газетной бумаги и пламегасящих веществ. Она обладает значимыми достоинствами: экологическая чистота, легкость, пожаробезопасность, низкая теплопроводность, а также великолепные показатели тепло- и звукоизоляции. Эковату широко используют в строительстве. Но у нее есть один недостаток. Он заключается в том, что монтаж осуществляется с помощью специального оборудования.

Утепление мансарды своими руками

При правильном подходе к делу чердак превращается в полноценное жилое помещение. Грамотно выполненное утепление способствует созданию благоприятного микроклимата. В холодное время года обеспечивается эффективное сохранение тепла, непосредственно связанное с экономией денежных средств. А летом под мансардной крышей воздух не перегревается.

Устройство утепленной мансарды

Если Вы хотите все сделать своими руками, для начала ознакомьтесь с устройством утепленной мансардной кровли:

Какие инструменты понадобятся

Для работы Вам понадобится утеплитель, гидроизоляционная пленка, строительный степлер, монтажная лента, пароизоляционная мембрана, острый нож, перфоратор и молоток.

Инструкция по утеплению мансарды

При возведении коттеджей и загородных домов используют разные виды крыш. Каждая кровля имеет конструктивные особенности и требования к обустройству теплоизоляции. Мы остановимся на главных этапах, которые необходимо провести при утеплении мансарды изнутри:

1. Укладка гидроизоляции

На начальном этапе следует уложить гидроизоляцию вдоль стропил, от низа и до конька.

2. Укладка теплоизолятора
Затем можно приступать к укладке теплоизолятора. Вы должны знать коэффициент теплопроводности материала. Этот показатель указывают в сертификате на продукцию. Руководствуясь такими сведениями, необходимо принять решение, во сколько слоев укладывать утеплитель. Таким моментом не стоит пренебрегать, поскольку необходимо полностью исключить возможные теплопотери.

3. Укладка пароизоляционных мембран
Для предохранения утеплителя от негативного воздействия влаги, используют пароизоляционные мембраны. Законы физики гласят, что теплый воздух поднимается вверх и конденсирует. Поэтому без пароизоляции никак не обойтись. Полотнища накладывают внахлест. Стыки заделывают монтажной лентой.

4. Финишная отделка
После этого выполняют финишную отделку потолка мансарды. Для данной цели подходят листы гипсокартона, вагонка, фанера. Крепление облицовочного материала осуществляют с помощью металлических профилей или деревянных брусков.

Рекомендуем к просмотру видео, в котором подробно описан каждый этап утепления:

Ценные советы от специалистов

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, Вы сможете правильно сделать утепление мансарды собственными руками. Но это еще не все, поскольку в таком деле есть много тонкостей. Ознакомимся с ними подробнее:

1. Оставляйте зазор
При укладке утеплителя нужно оставить небольшой зазор. Такая воздушная прослойка обеспечивает беспрерывную вентиляцию;

2. Учитывайте высоту сечения стропил
Если она меньше толщины утеплителя, прикрепите к стропилам деревянные бруски, предварительно обработанные антисептическими веществами. Рейки зафиксируйте гвоздями или саморезами;

3. Используйте гидроизоляционные пленки
Например, гидроизоляционные пленки Ондутис. Это современные материалы, обладающие превосходными эксплуатационными свойствами. Они не снижают изначальные характеристики на протяжении всего срока службы. Материалы надежно защищают подкровельное пространство от холодного воздуха и от конденсата. Это продукты нового поколения, идеально подходящие для обустройства утепленной мансарды;

4. Прикрепляйте пароизоляционную пленку скобами

5. Хорошо проклеивайте
Места примыкания полотен к каким-либо конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Мы с Вами разобрали вопрос, как утеплить крышу мансарды своими руками. Приступая к делу, помните, что от качественного выполнения работы зависит степень утепления крыши. Следуя приведенной инструкции, Вы справитесь с поставленной задачей «на отлично»!

Безопасное маневрирование на чердаке своими руками

Для некоторых видов домашнего ремонта или ремонта дома своими руками вам потребуется ходить или ползать по чердаку. Однако передвигаться по чердаку может быть непросто. Вот несколько советов, которые помогут безопасно передвигаться на чердаке.

Определите, есть ли на чердаке этаж

Иногда может показаться, что у вас есть пол, но на самом деле это может быть просто гипсокартон. Убедитесь, что у вас пол из натурального дерева, поддерживаемый балками потолка / пола под ним.Начните с перемещения изоляции. Если фанера или доски присутствуют, проверьте, прикреплены ли они к балкам. В противном случае древесина может перевернуться, когда вы идете, или перевернуться на неподдерживаемом конце. Если на чердаке нет пола, при перемещении изоляции вы увидите, что штукатурка или гипсокартон удерживаются балками потолка / пола — этот материал не выдержит ни вас, ни любых коробок.

Если вы решили не перемещать изоляцию, исследуйте пространство, чтобы определить расположение каждой балки пола, и убедитесь, что ваш вес опирается на твердый материал во время движения.

Установка временных полов

Положите несколько досок или фанеры, чтобы облегчить путешествие по чердаку. Мы рекомендуем вам разместить деревянные распорки на балках, наверху изоляции, или вы можете удалить любую изоляцию, чтобы доски плотно прилегали к балкам. Просто не забудьте положить любую изоляцию, которую вы перемещаете, на свое место, чтобы она работала должным образом и эффективно.

Не обходите этот шаг, просто положите доски прямо на балки пола и начните ползать или ходить по доскам.Если вы окажете слишком большое давление на изоляцию, вы можете в конечном итоге сломать гвозди и отодвинуть гипсокартон от балок и повредить материал потолка или сплющить изоляцию, которая должна быть легкой и пушистой.

Помните, потолочные материалы могут быть хрупкими и хрупкими. Чтобы избежать добавления ремонта чердака своими руками в список ваших проектов, всегда ходите осторожно, особенно по ленточным соединениям, чтобы не сгибать элементы каркаса потолка и не вызывать образование трещин или выпадение текстурного материала гипсокартона с потолка.

Если вы собираетесь на чердак, чтобы проверить течь в крыше, а не заниматься самодельной работой, обязательно свяжитесь с компанией First Quality Roofing & Insulation по телефону 702.262.7847 для проверки крыши.

DIY Guide — AtticFoil ™ Radiant Barrier

DIY Guide — AtticFoil ™ Radiant Barrier — Сделай сам Профессиональный Radiant Barrier DIY Guide — AtticFoil ™ Radiant Barrier — Сделай сам Профессиональный Radiant Barrier

перейти к содержанию
Перейти в главное меню

У нас МИЛЛИОНЫ кв.футов материала В НАЛИЧИИ! Дилеры / подрядчики звонят нам сегодня, чтобы узнать оптовые цены.

Есть два основных метода установки лучистого барьера: прикрепление скобами к стропилам или укладка на чердачный этаж. Способы установки зависят не только от вашего местонахождения; Есть несколько факторов, которые определяют лучший способ установки для вашего дома. Каждый дом индивидуален, поэтому, хотя существуют общие рекомендации для определенного климата, иногда один метод лучше всего подходит для конкретного дома.

> Запросите БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ сегодня

Краткий обзор установки

Два наиболее распространенных метода установки

Стандартный метод сшивания скоб (теплый климат)

Метод Staple Up (также известный как Open-Ridge) — это стандартный метод, который чаще всего используется в ТЕПЛОМ или ЖАРКОМ климате. Это особенно актуально, если ваша основная цель — уменьшить приток тепла летом или если у вас есть воздуховоды на чердаке.

НАЧАТЬ

Метод избыточной изоляции (холодный или смешанный климат)

Создайте барьер для зеленой энергии, положив фольгу излучающего барьера НАД существующей изоляцией на чердаке. Этот метод сохраняет тепло летом и тепло зимой, что делает его идеальным для круглогодичного использования.

НАЧАТЬ

Как измерить

Воспользуйтесь простой таблицей, чтобы определить, сколько фольги излучающего барьера вам понадобится для вашего проекта.

Расходные материалы, необходимые для установки

Получите подходящие инструменты для правильной работы. Вот список рекомендуемых расходных материалов, которые вам понадобятся для установки.

Светильники для герметичных банок

Узнайте, как герметизировать встраиваемые светильники для банок, чтобы они были более энергоэффективными и герметичными.

Воздуховод и воздухозаборник

Убедитесь, что воздуховоды в вашем доме негерметичны, и если да, узнайте, как их снова закрыть.

Фотографии установки заказчиком

Фото монтажа чердака своими руками от некоторых наших клиентов.

Когда чердак используется для хранения вещей, предпочтительнее использовать метод укладки скоб.

Воздуховоды, проходящие через чердак, — еще один пример того, когда следует использовать метод крепления скоб.

Пустые чердаки в зонах со смешанным климатом могут круглый год извлекать выгоду из метода избыточной изоляции.

В холодное время года пленка на полу чердака помогает предотвратить потерю лучистого тепла из жилых помещений внизу.

> Больше фотографий проекта DIY

Изоляция чердака своими руками | Энергосбережение в домашних условиях для удобных домовладельцев

DIY Attic Insulation содержит 40 страниц информации о покупке и установке утеплителя чердака и герметизации утечек воздуха на чердаке для домовладельцев, которые пригодятся!

Темы

Достаточно ли теплоизоляции на чердаке?
Изоляция из стекловолокна против изоляции с неплотным заполнением из целлюлозы против изоляции из распыляемой пены
Изоляция излучающего барьера
Изоляция крыши
Изоляция чердачного пола
Герметизация протечек на чердаке
Изоляция стен до колен
Изоляция стен
Другие места на чердаке Изолируйте
Встраиваемые светильники и другие светильники с помощью герметичных крышек
Замените встраиваемые светильники без интегральных схем на утопленные светильники с интегральными схемами

Добавление теплоизоляции на чердак и герметизация утечек, где воздух попадает на чердак, вероятно, будет лучшим вложением, которое вы могли бы сделать, чтобы снизить свои счета за коммунальные услуги, и, если у вас есть руки, вы можете сделать все это самостоятельно.Если вы утеплите чердак, вы, вероятно, снизите расходы на кондиционирование воздуха намного больше, чем вы ожидали, потому что, когда чердак очень горячий, много тепла излучается вниз на этаж ниже. В жаркие солнечные дни черепица и крыша сильно нагреваются, поэтому изоляция, установленная под крышей, предотвращает попадание большей части этой тепловой энергии в дом и увеличивает потребность дома в кондиционировании воздуха. Кроме того, на большинстве недостроенных чердаков температура воздуха в течение большей части лета превышает 100 °, а изоляция чердачного этажа предотвращает попадание большей части этой тепловой энергии в жилое пространство, расположенное ниже.

Чердак с отделкой до колен

В отопительный сезон на большинстве чердаков становится холодно из-за того, что наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия в потолке и выходит через вентиляционные отверстия в фронтоне, коньках или крышах. Вентиляционные отверстия на потолке находятся либо на чердаке рядом с крышей, либо за пределами пола на более низком уровне в свесе потолка. Изоляция мансардного этажа предотвращает попадание большей части тепловой энергии из жилого помещения внизу на чердак за счет теплопроводности и излучения, что увеличивает ваши расходы на отопление на

.

Изоляция чердака должна включать в себя герметизацию утечек, через которые воздух поступает на чердак и выходит из жилого помещения под ним.Эти утечки воздуха могут значительно увеличить ваши расходы на отопление и кондиционирование воздуха, если у вас есть потолочные вентиляторы, потолочные светильники и встраиваемые светильники, которые позволяют проходить через потолок. Любой чердак можно было бы лучше изолировать, либо потому, что есть места, которые не изолированы, например, задняя часть «коленных стен», либо потому что изоляция потолка или пола слишком тонкая, либо потому что есть места, где воздух просачивается через мансардный этаж.

Независимо от того, закончен ли чердак (стены и потолок такие же, как в других комнатах вашего дома) или нет, вы можете добавить изоляцию во многих местах.Если он закончен, вы можете нанести изоляцию на заднюю стенку колен, если ее нет. Это короткие стены, обычно с двух сторон готового чердака. У них есть либо панели доступа, либо небольшие дверные проемы, через которые можно пролезть. Вы, вероятно, можете добавить дополнительную изоляцию к полу за коленными стенками. Если чердак закончен, вы можете взорвать неплотную изоляцию над потолком, если там ее мало или совсем нет. Это работа своими руками, воздуходувку можно взять напрокат, а пространство над потолком легко доступно из-за коленных стен.

Ледяная плотина на крыше

Если на вашей крыше образуются ледяные дамбы, изоляция крыши должна предотвратить их. Они создаются, когда тепло с чердака проходит через крышу, растапливая снег на крыше. Вода стекает в желоба, где снова замерзает, образуя дамбу. Плотина задерживает воду на крыше, которая капает в дом, вызывая плесень и грибок в доме и повреждая штукатурку. Если вы добавите утеплитель на крышу, снег не должен таять.

На этой веб-странице описываются и сравниваются типы изоляции, которые в настоящее время используются для изоляции чердаков: изоляция из стекловолокна, изоляция с неплотным заполнением целлюлозы, изоляция из распыляемой пены и изоляция из лучистого барьера.

a
Достаточно ли теплоизоляции на чердаке?

Было бы хорошим вложением добавить теплоизоляцию на чердаке? Это зависит от многих вещей. Вы бы заплатили подрядчику за выполнение работы или сделаете это сами? У вас мягкая зима и жаркое лето, но нет кондиционера во всем доме? Тогда потребность в утеплении чердака относительно невысока. Какой вид топлива для отопления вы используете? Если у вас центральное отопление на электричестве, ваше топливо будет намного дороже. Ожидаете ли вы, что стоимость топлива для отопления или электричества для кондиционирования воздуха значительно возрастет, пока вы владеете домом? Вы бы купили утеплитель на распродаже? Вы можете купить изоляцию из стекловолокна по значительно сниженной цене в разное время года.Где вы живете, ветрено? Это увеличивает ваши расходы на отопление, потому что сильный ветер вытягивает теплый воздух из вентиляционных отверстий чердака. Вы хотите инвестировать в изоляцию, которая окупится за пять, десять или двадцать лет?

В статье Агентства по охране окружающей среды «Рекомендованные значения R для изоляции дома» приведена карта 8 климатических зон в Соединенных Штатах с таблицей, в которой показаны рекомендованные EPA значения R для модернизации стен и чердаков зданий с деревянным каркасом с помощью изоляция в каждой зоне.См. Рекомендуемые значения R для теплоизоляции дома. Карта и рекомендуемые значения R для чердаков показаны ниже. Многие факторы, приведенные выше, показывают, что вашему дому может потребоваться очень мало или очень много изоляции, поэтому рекомендуемое EPA значение R может не подходить для вашего дома.

Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих деревянных зданий

В приведенной выше таблице значение R показывает, насколько хорошо материал, крыша, стена или пол противостоит теплу, протекающему через них.Он указывается в фут-град-час / британская тепловая единица. Это БТЕ, которые проходят через каждый квадратный фут в час для каждого градуса разницы температур. R-значение крыши или чердачного этажа очень грубо представляет собой сумму каждого материала, через который должно проходить тепло.

Отражающая поверхность на крыше или перекрытии чердака блокирует тепловое излучение и, таким образом, увеличивает его коэффициент сопротивления. Значение R не указывает, сколько энергии теряется из-за утечки воздуха. Это одна из причин, по которой R-ценность чердака или мансардного этажа может быть только оценена, а не рассчитана.На этикетках многих изоляционных материалов указано значение R, но увеличение значения R, которое они придают стене, крыше и т. Д., Зависит от того, как они используются. Например, те, у кого отражающая поверхность, создают гораздо более высокие значения R, если они установлены с пространством рядом с этой поверхностью. Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих зданий с деревянным каркасом Приведенные ниже значения R взяты из «Рекомендуемых значений R для изоляции дома».

Приведенные значения R приведены для модернизации, при которой в существующий дом добавляется изоляция.Диапазон значений R для зоны Вашингтона, округ Колумбия, например, составляет от R-38 до R-60. Это от 12 до 20 ½ дюймов стекловолоконной ватной или рулонной изоляции. В типичном доме стропила 2х10. Если крыша в Вашингтоне имеет изоляцию из стекловолокна толщиной 6½ дюймов, которая обеспечивает пространство на 3 дюйма над ней для потока воздуха, таблица показывает, что на чердачном этаже должно быть от 5½ до 14 дюймов изоляции.

Если чердак закончен, вы можете добавить теплоизоляцию к участкам крыши и пола, которые находятся за «коленчатыми стенами», чтобы придать этой области рекомендованное R-значение.Коленные стены — это две короткие стены, которые обычно находятся на противоположных сторонах готового чердака. Вы также можете вдувать рыхлый утеплитель над потолком. Это проект, сделанный своими руками, и он описан в теме ниже «Утеплить крышу

».

При таком большом количестве факторов невозможно рассчитать оптимальную толщину изоляции на чердаке. К счастью, часто бывает достаточно утеплителя. Например, если чердачный пол заполнен рыхлой изоляцией только наполовину, возможно, из-за того, что изоляция осела, удобно залить пол до самого верха.Если добавить больше, будет сложно использовать чердак для хранения вещей. Если ваша крыша утеплена и у вас не очень холодный климат, это может быть хорошим местом, чтобы перестать добавлять теплоизоляцию. Если промежутки между стропилами (балки, поддерживающие крышу) заполнены, а промежутки между балками перекрытия заполнены, а ваши расходы на кондиционирование высоки, вы можете снизить свои счета за кондиционер, скрепив листы излучающей барьерной изоляции поперек потолка. низ стропил. Это было бы удобное место для остановки.

,
, изоляция из стекловолокна, изоляция из целлюлозного материала со свободным заполнением, и изоляция из распыляемой пены

«Изоляция из стекловолокна», как ее обычно называют, выпускается в войлоках и в непрерывных рулонах. Ватины имеют длину 48 или 93 дюйма, примерно шесть штук в упаковке. Нет разницы между утеплителем из стекловолокна в вате и в рулонах. Баттами удобнее пользоваться, если утеплитель очень толстый. Изоляция из стекловолокна продается только в двух вариантах ширины: 15½ дюймов для 16-дюймового расстояния между стойками и 23½ дюйма для 24-дюймового расстояния между стойками.Рулоны и ватины «с лицевой стороной» и «без лицевой стороны» доступны для большинства значений R. Лицевые рулоны и войлоки облицованы крафт-бумагой. Это пароизоляция. Он прикрепляется скобами к стропилам или стеновым стойкам, чтобы удерживать изоляцию.

Изоляция этих значений R доступна в домашних центрах. У разных марок толщина и коэффициент сопротивления могут отличаться.

Изоляция с неплотным наполнителем из целлюлозы, также называемая «целлюлозная изоляция с выдуванием», производится из переработанной бумаги, обработанной антипиреном.Он имеет наивысшее значение R из всех распространенных типов утеплителей с насыпным заполнением и является единственным типом, который продается в большинстве домашних центров. Он дешевле, чем изоляция из стекловолокна, но имеет значительно более низкую R-ценность. На чердаке без отделки им можно покрыть пол, используя арендованный вентилятор для изоляции или разложив его вручную с помощью 18-дюймовой щётки. Его часто используют на чердаке для заполнения промежутков между балками, которые частично заполнены неплотным утеплителем. Это может быть связано с оседанием изоляции.В готовом чердаке это единственный хороший способ утеплить потолок. Для этого необходимо арендовать воздуходувку для изоляции.

Крыша с изоляцией из пеноматериала

Изоляция из распыляемой пены

является самой дорогой из этих трех и обеспечивает наивысшее значение R. Самостоятельно он не применяется, потому что для его правильного выполнения требуется опыт. Затраты на рабочую силу для изоляции из распыляемой пены делают ее более дорогостоящей, чем две другие, если вы будете делать одно из остальных самостоятельно, а стоимость материала будет выше.Несмотря на свою более высокую стоимость, он широко используется в очень холодном климате и в домах с балочными потолками. Он используется на стропильных потолках, потому что они обычно имеют наверху панели размером 2 x 6 дюймов, что позволяет использовать только изоляцию из стекловолокна R-13.

Толщина изоляции R-38 для изоляционных материалов чердака

На чердаках используется изоляция из аэрозольной пены двух категорий: с открытыми порами и с закрытыми порами, обе из которых изготовлены из льда. Изоляция с закрытыми ячейками дороже. Его обычно используют для изоляции крыш, поскольку он создает хороший пароизоляционный слой, а изоляция с открытыми ячейками — нет.При найме подрядчика для установки изоляции из распыляемой пены есть риски, главным образом потому, что это требует навыков применения. При неправильной установке он может сжиматься и отрываться от стропил, оставляя зазоры. Если подрядчик может также сделать это слишком тонким, чтобы сократить расходы. На чертеже сравнивается толщина изоляции R-38 для трех распространенных изоляционных материалов чердака.

nnnnnnnnn
Изоляционная изоляция

Изоляция излучающего барьера изготовлена ​​из плотной бумаги, покрытой блестящей металлической поверхностью с одной или двух сторон.Он изолирует, отражая инфракрасное излучение, которое является одним из способов передачи тепловой энергии. Если чердак еще не закончен, большая часть тепла чердака уходит зимой за счет инфракрасного излучения. Если теплоизоляция излучающего барьера монтируется к основанию стропил отражающей поверхностью вниз, это тепло сохраняется. Летом на крыше при ярком солнце может быть жарко до 150 °. Если чердак еще не закончен, большая часть тепловой энергии крыши переходит на чердак за счет теплового излучения, что увеличивает ваши расходы на кондиционирование воздуха.

Если изоляция излучающего барьера монтируется к основанию стропил с отражающей поверхностью вверх, тепловое излучение будет заблокировано. Однако, если излучающий барьер находится в контакте с крафт-бумагой, он не будет отражать излучение. Излучающий барьер необходимо прикрепить скобами, чтобы он свободно свешивался, чтобы образовались зазоры.

Для защиты от излучения летом и зимой используйте изоляцию с двойным отражением, которая имеет отражающий материал с обеих сторон. Изоляция излучающего барьера должна быть очень плотно прикреплена к основанию стропил или ферм, чтобы блокировать конвекцию, особенно если крафт-бумага не закреплена плотно.Если у вас есть воздуховоды для кондиционирования воздуха на чердаке, лучшая изоляция является лучшим вложением, поскольку летом на чердаке и в воздуховодах будет прохладнее.

Некоторые исследования показали, что изоляция излучающего барьера может снизить затраты на кондиционирование воздуха на 5-10% в теплых, солнечных регионах страны. Экономия будет намного меньше в пасмурном климате, потому что крыша становится менее горячей. Если у вас есть центральное отопление и центральное кондиционирование воздуха и ваши затраты на кондиционирование воздуха намного ниже, чем затраты на отопление, вероятно, было бы лучше вложить средства в дополнительную изоляцию из стекловолокна, чем в установку излучающего барьера.

Рулон двойного отражающего излучающего барьера площадью 1000 кв. Футов в домашних условиях стоит около 200 долларов. Изоляция излучающего барьера доступна в нескольких вариантах толщины и на нескольких типах основы. Более дорогие продукты, вероятно, не более эффективны, но они более долговечны.

Жесткая изоляция с одной отражающей стороной из металлической фольги доступна в домашних центрах. Он может быть установлен на нижних поверхностях стропил вместо установки там слоя изоляции из стекловолокна в качестве второго слоя изоляции из войлока.Это позволит вам получить больше места на чердаке и совместить два типа утеплителя.

Перед установкой теплоизоляции излучающего барьера внимательно осмотрите стропила и изоляцию на предмет признаков повреждения водой и отремонтируйте крышу там, где повреждение произошло. Чтобы установить изоляцию излучающего барьера, следуйте инструкциям производителя. Наденьте респираторную маску и хорошо осветите чердак, при необходимости включив аварийные огни, чтобы не наступить на кабели, телефонные линии или низковольтную проводку.Закрепите его скобами ¼ ”или 5/16”. Если вы устанавливаете его так, чтобы отражающая поверхность была обращена вверх, между ним и изоляцией над ним должно быть пространство, иначе он не будет отражать излучение. Если не будет места, прикрепите его очень свободно, чтобы он провисал на 1 дюйм между стропилами или стропильной доской, поддерживающими крышу.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Утеплить крышу

• • Если у вас есть вентиляционное отверстие конька в верхней части крыши, не загораживайте проход по крыше от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционному отверстию конька.В некоторые дни воздух поступает через вентиляционные отверстия в потолке и выходит через вентиляционные отверстия конька, вытягивая воздух со всего чердака. Удаление воздуха из чердака необходимо, так как этот воздух содержит много влаги, потому что он часто бывает горячим, а влага повреждает обшивку и деревянный каркас.

• • Чтобы добавить изоляцию крыши, когда промежутки между стропилами заполнены изоляцией из войлока, либо установите слой изоляционного материала из войлока поперек стропил, либо скрепите изолирующий излучающий барьер поперек стропил и оставьте его свободно свисать, чтобы над ним оставался зазор, или прикрутите доски 2 ″ x 2 ″ или 2 ″ x 4 ″ к нижним поверхностям стропил и прикрепите к ним изоляцию между стропилами.Прикрутите доски, чтобы добавить теплоизоляции, если вы планируете покрыть крышу гипсокартоном, чтобы сделать готовый чердак, или хотя бы оставьте этот вариант открытым. Если у вас очень холодный климат, чердак теряет много тепла из-за проводимости через стропила. Добавление слоя утеплителя из стекловолокна поперек стропил предотвратит большую часть этих потерь тепла.

• • В очень холодном и влажном климате некоторые подрядчики покрывают изоляцию пластиковой пленкой в ​​качестве пароизоляции.Это сделано для предотвращения утечки воздуха через крафт-бумагу, что снижает ее эффективность, а также потому, что эта утечка может вызвать опасную конденсацию. Это также увеличивает коэффициент сопротивления изоляции крыши, особенно если остается зазор между пластиковым листом и изоляцией из войлока, позволяя листу немного провисать. Пластиковая пленка продается в рулонах 10 x 100 футов, поэтому при осторожной установке через нее будет просачиваться очень мало воздуха. Рулон такого размера продается в домашних магазинах и магазинах красок примерно за 60 долларов.Вы можете спросить в местном магазине строительных материалов или у строительного инспектора, целесообразно ли использовать его там, где вы живете.

• • Если ваша крыша построена из ферм, у нее обычно будут доски размером 2 x 6 дюймов в качестве верхних элементов ферм. Многие домовладельцы нанимают подрядчика по изоляции, чтобы изолировать стропильную крышу изоляцией из распыляемой пены, если на крыше нет конькового вентиляционного отверстия наверху, но это намного дороже, чем изоляция из стекловолокна, и это не самостоятельный проект.Если есть вентиляционное отверстие конька, не следует использовать аэрозольную пену, потому что она заблокирует путь от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционному отверстию конька.

Если вы будете монтировать изоляцию из стекловолокна и у вас будет вентиляционное отверстие, используйте рулоны или войлок толщиной 3½ дюйма и оставьте зазор 2 дюйма над изоляцией, или установите перегородки чердака на крышу и используйте изоляцию толщиной 5½ дюймов. Оба пути обеспечивают необходимый проход от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционным отверстиям конька. Оба способа также обеспечивают изоляцию, предотвращая значительную часть теплопередачи между крышей и изоляцией.Перегородки чердака устанавливаются методом «фрикционной посадки», поэтому их не нужно пристегивать скобами. Чердачные перегородки, также называемые «чердачные вентиляционные каналы», стоят очень недорого. Они продаются в домашних центрах. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

• • Если ваша крыша изолирована стекловолокном или рулонами, между изоляцией и крышей должен быть зазор или перегородки рядом с крышей. Один из них необходим, потому что он позволяет воздуху попадать на чердак через вентиляционные отверстия потолка.Они также изолируют, предотвращая передачу тепла между изоляцией и крышей. Если зазора нет, потяните за скобы и снимите изоляцию, не разрывая крафт-бумагу. Если он разорван, воздух будет проходить через него в конвекционном цикле, как описано выше. Установите перегородки на чердаке, чтобы покрыть всю крышу. Они «при трении» встают на место, и их не нужно прикреплять скобами. Снова прикрепите изоляцию скобами. Мансардные перегородки, также называемые мансардными вентиляционными каналами, стоят недорого. Один домашний центр предлагает их менее чем за 20 долларов за сумку из 10, которые покрывают 80 кв.футов площади крыши.

• • Если у вас плоская крыша, чердак может быть несколько футов высотой в передней части дома и только около фута в задней части. Сзади на крыше может отсутствовать изоляция, потому что монтажнику было слишком сложно там работать. Проверьте это и попробуйте установить там изоляцию, если она отсутствует.

• • Перед нанесением изоляции на крышу осмотрите стропила или элементы фермы, а также кровлю, если она не покрыта, на наличие пятен.Они могут указывать на текущие утечки дождя или утечки прошлых лет. Их необходимо отремонтировать, если они актуальны.

• • Если вы собираетесь снимать старую изоляцию, проверьте, сделана ли она из асбеста \ r \ n, если вы не уверены. Вы можете найти независимую лабораторию тестирования, выполнив поиск в Интернете «лаборатории тестирования асбеста». Кроме того, если ваш дом был построен в начале двадцатого века или раньше, возможно, на чердаке есть «трубчатая проводка» на чердаке.Он имеет черную изоляцию и натягивается между фарфоровыми изоляторами, прибитыми к балкам потолка или стропилам. Не покрывайте эту проводку изоляцией. Он должен отдавать тепло в воздух, чтобы избежать перегрева. Если его покрыть изоляцией чердака, он может перегреться, и изоляция может загореться.

• • Если ваша крыша изолирована изоляцией из стекловолокна, проверьте, плотно ли прикреплена крафт-бумага к балкам, чтобы воздух не просачивался.Если он установлен неплотно, в жаркие солнечные дни воздух у крыши становится очень горячим и в результате конвекции через эти щели попадает на чердак. Его заменяет воздух с чердака в конвекционном цикле. В холодные дни воздух под крышей становится холодным и через эти щели попадает на чердак. Кроме того, конвекция приносит водяной пар, который увлажняет изоляцию, делая ее менее эффективной.

Как установить изоляцию из стекловолокна на крышу

Изоляция, материалы и инструменты:

• Батты или рулоны стекловолоконной изоляции
• Два степлера
• Скобы 5/16 «или ¼» для крепления войлока между стропилами
• Скобы 9/16 ″ для крепления войлока поперек стропил
• Два респиратора или респираторы
• аварийный свет и 50 футов.удлинитель, если чердак плохо освещен
• Большие ножницы
• Рулон 10х100 футов пластиковой пленки толщиной 4 или 6 мил, если она будет использоваться
• Перегородки на чердаке для перекрытия крыши, если они будут использоваться

Изоляция должна быть облицована крафт-бумагой с маркировкой «Faced». Купите войлок или рулон шириной 15 дюймов или 23 дюйма между балками. Если вы покупаете изоляцию толщиной 6½ дюймов, то есть R-19 или близкую к нему, этикетки могут вводить в заблуждение, потому что на них может быть написано «для стен 2 × 6 и / или для полов».Если у вас есть стропила и вы не будете ставить перегородки, купите утеплитель меньшей толщины, чем толщина стропил, чтобы между утеплителем и крышей оставался зазор. Необходимая вам толщина объяснена выше в теме Достаточно ли утеплитель на чердаке ?.

При покупке утеплителя не нужно рассчитывать, сколько рулонов вам понадобится. Купите достаточно изоляции, чтобы заполнить ее автомобиль, фургон или пикап, и установите ее. Например, он может покрывать 60% вашей крыши, если у вас есть фургон или пикап.Затем вы можете подсчитать, сколько стропил или ферм было утеплено, а сколько нет, и легко подсчитать, сколько еще ватков или рулонов нужно купить. Стекловолоконная изоляция для чердаков продается в непрерывных рулонах, а также в войлоках 93 и 48 дюймов. Материал одинаков в любой форме. Не используйте слишком толстые ватины или рулоны, если только они доступны, потому что их сжатие, чтобы они поместились в пространстве, снижает их R-ценность.

Утеплитель

может быть прикреплен к стропилам двумя способами:

• Между стропилами приклеить крафт-бумагу к нижним поверхностям стропил.Такой способ установки позволяет использовать более толстые войлоки. Над войлоком должно быть оставлено пространство размером 1 дюйм или больше, чтобы воздух мог поступать в вентиляционные отверстия потолка.

• Между стропилами с крафт-бумагой, прикрепленной к сторонам стропил, оставляя пространство над и под ними. Это позволяет достичь гораздо более высокого значения R, установив листы жесткой изоляции размером 4×8 футов, или скрепив скобами изоляцию излучающего барьера, которая представляет собой плотную бумагу с отражающей поверхностью, или установив второй слой войлочной изоляции поперек стропила.См. Раздел «Изоляция излучающего барьера». Пространство под изоляцией необходимо для того, чтобы отражающая поверхность материала под ней была эффективной. Если добавить второй слой ватной изоляции, ступень будет эффективной изоляцией от мертвого воздуха. Существует множество жестких изоляционных материалов на выбор, но все они намного дороже и требуют гораздо больше времени для монтажа, чем изоляция излучающего барьера, которую вы просто разворачиваете и прикрепляете скобами.

Процедура:

1. 1. Не работайте в жаркий день.Температура чердака будет выше 100 °, если чердак не утеплен.
   2. Работа с другим человеком. Один человек будет удерживать один конец каждого изоляционного материала, а другой будет крепко тянуть за другой конец и прикреплять его скобами. Кроме того, один человек может передать изоляцию человеку на чердаке.
   3. Хорошо осветите чердак, чтобы не наступить на провода или кабели. При необходимости использовать сигнальные лампы с фиксатором.
   4. Рекомендуется носить перчатки, рубашки с длинным рукавом и защитные очки.
   5. Всегда будьте осторожны, чтобы не наступить между балками пола или элементами фермы. Поверхность, которую вы видите, это потолок комнаты внизу, и если вы наступите на нее, вы сломаете ее.
   6. Если толщина войлока или рулона равна толщине стропил (обычно 7½ дюймов) или элементов фермы (обычно 5½ дюймов), перед установкой изоляции установите перегородки на чердаке, чтобы покрыть всю площадь, которая будет изолирована. Прикрепите их скобами, используемыми для ватных изделий.
   7. Если вы добавляете изоляцию к существующей изоляции между стропилами или поперечинами, вы должны сделать много надрезов в существующей крафт-бумаге.Если вы этого не сделаете, пар будет задерживаться в новой изоляции, что сделает ее менее эффективной и, возможно, промокнет и повредит стропила. Если вы добавляете изоляционные поперечины, используйте самый длинный из имеющихся размеров, который должен составлять 9/16 ″.
   8. Установите изоляцию, прикрепив ее крафт-бумагу скобами к стропилам или фермам. Если вы будете устанавливать изоляцию излучающего барьера на стропила после того, как вы установите стеклопластиковые войлоки, и с его отражающей поверхностью, обращенной вверх, прикрепите крафт-бумагу скобами к сторонам стропил, примерно на дюйм выше нижних краев стропил.Это оставит пространство между ними и лучистым барьером. Плотно закрепите крафт-бумагу так, чтобы не было зазоров между ней и стропилами или стропилами. Вместо этого вы можете установить излучающий барьер очень свободно, чтобы он провисал и оставался зазор, но такой способ установки будет менее эффективным.
   9. Если в верхней части крыши есть вентиляционное отверстие, не закрывайте его изоляцией. Коньковое отверстие на чердаке выглядит как тонкая щель вдоль вершины крыши, где встречаются две поверхности крыши.
   10. Если чердак закончен и вы изолируете крышу за пределами коленных стен, не загораживайте пространства выше коленных стен.Если нет вентиляции конька, эти пространства являются путями для горячего воздуха над потолком чердака, чтобы течь вниз к вентиляционным отверстиям на потолке. Если есть коньковое отверстие, оно позволяет воздуху проходить к нему.
   11. Если полости в балках заполнены и вы устанавливаете войлок поперек балок, не допускайте зазоров между соседними войлоками. Там, где встречаются два войлока, закройте один бумажный язычок и откройте другой так, чтобы язычок опирался на соседний войлок, чтобы заблокировать поток воздуха.
   12. Оставьте несколько дюймов пространства там, где пол встречается с крышей, чтобы не блокировать воздушный поток через вентиляционные отверстия в потолке.Вентиляционные отверстия в потолке могут находиться на чердаке или в «выступе потолка», где они не видны с чердака.

Как утеплить чердак?

Если чердак еще не закончен и на чердаке нет половиц, было бы неплохо заполнить пространство между балками или нижними элементами ферм изоляцией, особенно если вы делаете это самостоятельно. Это простой проект, сделанный своими руками. Изоляция с помощью распыляемой пены выполняется только подрядчиками по изоляции.Стоимость их труда плюс материальные затраты делают его рентабельным только в очень холодном климате.

Изоляция мансардного этажа значительно сокращает использование кондиционеров в доме, потому что без теплоизоляции потолки комнат на верхнем этаже становятся горячими, когда чердак горячий. Потолки излучают тепло в комнаты, что увеличивает потребность в кондиционировании воздуха. Зимой воздух попадает на чердак через вентиляционные отверстия в потолке, нагревается и расширяется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше, фронтальные вентиляционные отверстия или коньковые вентиляционные отверстия, которые расположены выше.Этот воздух, проходящий через чердак, может охладить чердак в очень холодные дни. Если мансардный этаж не имеет теплоизоляции, много тепла теряется из жилого помещения внизу из-за тепла, проходящего через пол.

Тепло, протекающее через неизолированную стену чердака

В домах, построенных в начале двадцатого века и ранее, в качестве утеплителя чердачных этажей использовались различные материалы, и во многих домах эти материалы все еще используются. Некоторые из этих материалов следует удалить, поскольку они являются плохими изоляторами.Вероятно, все материалы, которые использовались перед изоляцией из стекловолокна и целлюлозой с неплотным заполнением, являются относительно плохими изоляторами. Кроме того, многие из этих материалов легко воспламеняются, например, опилки и тряпки, которые иногда использовались в очень старых домах.

В некоторых домах мансардный этаж утеплен асбестом. Если изоляция может быть асбестовой, вы должны проверить ее, чтобы выяснить. Вы можете найти независимую лабораторию тестирования, выполнив поиск в Интернете «лаборатории тестирования асбеста». Он должен быть удален компанией по борьбе с выбросами асбеста.В отличие от асбестового сайдинга, который небезопасен, асбестовая изоляция чердака небезопасна, потому что люди могут ходить по ней и взбалтывать, выбрасывая частицы в воздух.

• • Если ваш дом очень старый, вам следует проверить, нет ли другого типа изоляции, скрытой под изоляцией, потому что вам может потребоваться ее удалить.

• • Существует два материала, которые можно использовать для утепления чердачного перекрытия своими руками: утеплитель из целлюлозного рыхлого наполнителя и утеплитель из стекловолокна.Они описаны в разделе «Изоляция из стекловолокна или изоляция с неплотным наполнением из целлюлозы». Они имеют самую короткую окупаемость инвестиций и, вероятно, являются единственными видами изоляции для чердачных этажей, которые продаются в вашем местном доме или в магазинах строительных материалов.

Изоляция с рыхлым наполнителем из целлюлозы имеет более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем изоляция из стекловолокна, и дешевле. На то, чтобы положить его, потребуется гораздо больше работы, потому что вы должны заблокировать его, чтобы закрыть вентиляционные отверстия на потолке, потолочные вентиляторы, вытяжные вентиляторы ванных комнат, встраиваемые светильники и электрические коробки для потолочных светильников.Способы сделать это описаны ниже. Чтобы использовать изоляцию из стекловолокна, вам нужно только уложить войлок, соблюдая пространство между ними и креплениями и вентиляционными отверстиями на потолке. Их не нужно прикреплять скобами. Также неплотный утеплитель может провалиться через люк при входе на чердак.

• • Проверьте, есть ли у вашего чердака изоляция из войлока с крафт-бумагой вверху. Если да, переверните изоляцию. Это серьезная ошибка, которую иногда допускают.

• • Если на чердаке зимой становится очень холодно, потому что у вас есть два двускатных вентиляционных отверстия, которые пропускают сильный поток холодного воздуха на чердак и из него, добавьте дополнительную изоляцию для пола.Такая изоляция должна быть лучшим вложением, чем установка такой же толщины на крышу в качестве дополнительной изоляции.

• • Если у вас на чердаке есть водопроводные трубы, что очень маловероятно, потому что это не разрешено правилами, вам не следует утеплять пол, не изолировав также потолок. Изоляция пола без утепления потолка может привести к падению температуры на чердаке ниже нуля из-за того, что воздух поступает на чердак и выходит из него через вентиляционные отверстия.Вода в трубах может замерзнуть и привести к разрыву труб. Изоляция труб не гарантирует, что они никогда не замерзнут.

• • Если ваша крыша построена из ферм и вы будете укладывать толстую изоляцию на пол, не используйте настолько толстые войлоки, что вы не можете легко увидеть балки пола. Если вы случайно ступите между балками пола, вы сломаете потолок внизу.

• • Если вы живете в относительно холодном климате, возникает проблема с укладкой толстого утеплителя на чердаке и отсутствием утеплителя на крыше.В очень холодные дни, когда ярко светит солнце, крыша будет горячей от солнечного излучения, а воздух на чердаке будет холодным. Холодный воздух чердака, контактирующий с теплой кровлей, вызовет образование конденсата на крыше. Может образоваться плесень и грибок, а в тяжелых случаях деревянные балки сгниют. Плесень и плесень выделяют споры, которые могут быть особенно вредными для людей с аллергией и респираторными заболеваниями, а также для пожилых людей.

• • Если вы укладываете очень толстую изоляцию или добавляете слой к существующей изоляции, сузьте ее, чтобы она подходила к крыше для максимальной эффективности.Если на крыше нет изоляции, сначала прикрепите к крыше перегородки чердака, чтобы изоляция не блокировала поток воздуха к вентиляционным отверстиям потолка и обратно. Каждая мансардная перегородка вставляется между двумя стропилами. Если люки на потолке находятся на полу, вам нужно только поставить перегородку в месте расположения каждой из них. Вентиляционные отверстия на потолке могут находиться в свесах (карнизах) и не видны с чердака. Затем следует поставить перегородки по всему полу.

    Перегородка на чердаке, блокирующая изоляцию от вентиляционных отверстий на потолке

• • Если вы используете чердак для хранения вещей и добавляете слой изоляции над балками пола, независимо от того, закончен чердак или нет, вы можете построить над полом достаточно большую поверхность, чтобы выдержать хранимые предметы.Для удобства постройте складские помещения секциями 4 на 8 футов. Для каждой секции купите плиты толщиной 2 дюйма и шириной больше, чем толщина нового утеплителя, чтобы поддерживать новую поверхность. Например, если вы собираетесь уложить изоляцию 6½ дюймов, купите плиты размером 2 x 8 дюймов. Купите фанеру ½ дюйма для верхней поверхности. Он продается частями 2х4 и 4х4, которые вам не нужно будет разрезать, чтобы перенести на чердак. Если есть доски пола, вы можете взять их и использовать для создания новой поверхности. Для каждого участка размером 4 на 8 футов:

1. 1. Разрежьте доски толщиной 2 дюйма на семь по 4 фута.шт.
   2. Отрежьте шесть 4-футовых кусков изоляции и удалите крафт-бумагу.
   3. Если будут использоваться куски фанеры размером 2х4 или 4х4 дюйма, резать их не нужно.
   4. Если будут использоваться доски, отрежьте их до 8 футов длины.
   5. Установите семь двухдюймовых досок на край, поперек балок пола, и поместите между ними куски изоляции.
   6. Положите на них фанеру или доски и плотно прикрутите к ним, чтобы получилась поверхность 4х8 футов.
   7. Создайте больше разделов, если они вам нужны.
   8. Покройте оставшуюся часть пола изоляционным войлоком.

Как укладывать изоляцию из стекловолокна или целлюлозную изоляцию с неплотным заполнением на пол

Инструменты и материалы:

Аппаратная ткань

• • Ткань для фурнитуры
  • Накладная сигнальная лампа с удлинителем
  • Грабли, если используется неплотный утеплитель
  • Большие ножницы для разрезания изоляционного войлока или разрезания мешков с сыпучим изоляционным материалом
  • Металлическая ткань для фурнитуры для строительства ограждений вокруг светильников и доски толщиной 1 дюйм шириной балок перекрытия, чтобы заблокировать изоляцию от вентиляционных отверстий на потолке, но только в том случае, если будет использоваться неплотная изоляция.
  • Мешки из целлюлозной изоляции с неплотным наполнением, или ватные или рулоны из стекловолоконной изоляцииШирина войлока или рулонов должна соответствовать расстоянию между балками перекрытия или фермами чердака. Расстояние между балками перекрытий всегда составляет 16 дюймов, а между фермами чердаков — 24 дюйма.
  • Сдаваемый в аренду вентилятор для неплотной засыпки теплоизоляции (не требуется)

Если будут использоваться войлоки или рулоны из стекловолокна, купите облицованные войлоки или рулоны, если вы кладете изоляцию в пустые места, или войлоки без облицовки или рулоны, если вы добавляете к существующей изоляции. Если утеплитель без облицовки недоступен, купите облицовочный утеплитель и оторвите крафт-бумагу.Для людей, которые чувствительны к утеплению из стекловолокна, существует изоляция из стекловолокна, не вызывающая зуда. Также есть изоляция, завернутая в полиэтиленовую пленку, чтобы стекловолокно не попало в дом. Ее не следует накладывать на существующую изоляцию, поскольку пластиковая пленка может задерживать водяной пар. Вместо того, чтобы прикидывать, сколько мешков с неплотным наполнителем или сколько утеплителя из стекловолокна нужно купить, гораздо проще купить столько мешков, сколько сможет вместить ваш автомобиль, уложить изоляцию, а затем оценить, сколько еще можно купить.После того, как будет уложена первая изоляция, вы можете выполнить простой расчет, чтобы оценить, сколько еще нужно купить.

Процедура:

1. 1. Наденьте респираторную маску, перчатки, рубашку с длинным рукавом и защитные очки.
   2. Хорошо осветите чердак, чтобы не наступить на провода и кабели. При необходимости использовать сигнальные лампы с фиксатором.
   3. Тщательно осмотрите всю проводку в доме (кабели на 120 В), которые

      Кабели, соединенные в распределительной коробке с зажимными соединителями

      будет засыпана изоляцией.Проверьте изоляцию на износ; кабели, которые подключаются без распределительной коробки; кабели, входящие в распределительную коробку, не закрепленные к ней зажимными соединителями; и кабели, не прикрепленные скобами к полу рядом с распределительной коробкой. Эти проблемы представляют собой опасность пожара. Кабели, которые подключены без распределительной коробки или в распределительной коробке, но не прикреплены к ней, могут отсоединиться, если кто-то их пнет.

      Если есть кабели, которые подключаются без распределительной коробки, купите небольшую металлическую электрическую коробку, крышку для нее и по одному кабельному зажиму 3/8 дюйма для каждого провода.Если вы обнаружите кабели, которые подключены к коробке, но не прикреплены к ней, купите по одному кабельному зажиму 3/8 дюйма для каждого провода. Чтобы решить любую проблему, отключите питание этой цепи. Используя тестер напряжения, чтобы проверить, отключено ли напряжение, выключайте автоматические выключатели верхнего этажа один за другим на панели автоматических выключателей, пока индикатор тестера не укажет на отключение питания. Отсоедините кабели и снова подключите их в распределительной коробке, закрепив их с помощью соединителей кабельных зажимов. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

   4. Если половиц нет, будьте осторожны, чтобы не наступить между балками перекрытия или фермами чердака.Поверхность, которую вы видите, — это потолок комнаты внизу, и если вы наступите на нее, вы ее сломаете.
   5. При укладке войлока или одеяла на пол без теплоизоляции кладите их крафт-бумагой вниз. Если смотреть вверх, пар будет задерживаться в изоляции, что сделает ее менее эффективной и, возможно, приведет к росту плесени на балках пола.
   6. При укладке войлока или переворачивании существующего

      Кошачий коготь

      используйте войлок или рулоны без покрытия или удалите крафт-бумагу.Если существующая изоляция представляет собой войлок или рулоны, и она была неправильно уложена крафт-бумагой вверх, переверните ее.

   7. Если есть доски пола и вы добавляете слой изоляции между балками пола, удалите половицы. Если они прибиты гвоздями, вытяните гвозди с помощью молотка и «кошачьего когтя».
   8. При укладке ватных или рулонных материалов или при укладке неплотной изоляции оставьте 3 дюйма свободного пространства вокруг электрических коробок, используемых для осветительных приборов и потолочных вентиляторов ниже.Также оставьте 3 дюйма свободного пространства вокруг вытяжных вентиляторов для ванной и встраиваемых светильников без IC. Все они создают тепло и отводят его на чердак. Если покрыть изоляцией, тепло будет удерживаться, в результате чего они станут очень горячими. Это может привести к повреждению светильников или возгоранию. Если вы кладете ватину или рулоны, оставьте вокруг каждого из них пространство шириной 3 дюйма, отрезая кусочки от изоляции. Если вы укладываете рыхлый утеплитель, сделайте вокруг каждого небольшой «забор», используя металлическую ткань для фурнитуры. Встраиваемые светильники IC предназначены для контакта с изоляцией, а встраиваемые светильники без IC — нет.Встраиваемые светильники имеют метки внутри, за лампочкой, с указанием их типа.
   9. Если вы используете неплотную изоляцию, заполните

      Щетка толкающая 18 ″

      Распространение изоляции с помощью воздуходувки

      места немного выше верхних краев балок. Он осядет на верхнюю часть балок. Вы можете разложить его вручную, используя 18-дюймовую выдвижную щетку, или вы можете быстро разложить его, используя арендованный изоляционный вентилятор, и разгладить его 18-дюймовой выдвижной щеткой.Не используйте грабли, так как они могут зацепить провод низкого напряжения или электрический кабель.

   10. Держите изоляцию на расстоянии 3 дюйма от металлических дымоходов, дымоходов газовых водонагревателей или других дымоходов. Если используется неплотный утеплитель, сделайте забор из аппаратной ткани.
   11. Если вы добавляете слой изоляции над балками пола, а пол отсутствует, закройте провода, проходящие по балкам пола, чтобы защитить их. Они будут похоронены, но вы можете наступить на одну и сломать ее. Прибейте два небольших тонких куска дерева к верхней поверхности балки по обе стороны кабеля.Прибейте небольшой тонкий кусок дерева к кабелю и двум деревянным кускам в качестве «моста». Если вы укладываете войлок или рулон над балками пола, положите каждый из них прямо поверх балки или рулона, чтобы не закрывать балки или элементы фермы. Они должны оставаться на виду, чтобы вы могли на них наступить.

   12. Перегородка, предназначенная для отделения изоляции от вентиляционных отверстий на потолке

       Если вы добавляете неплотную изоляцию, не допускайте, чтобы она закрывала вентиляционные отверстия потолка. Либо установите куски дерева между балками пола у каждого вентиляционного отверстия потолка, чтобы удерживать изоляцию, либо, если на крыше нет изоляции, установите перегородку на крышу в месте расположения каждого вентиляционного отверстия потолка.Деревянные доски должны быть шириной 1 дюйм ширины балок перекрытия. Перегородки должны быть спроектированы так, чтобы изгибаться к полу, чтобы блокировать сыпучий наполнитель из вентиляционных отверстий потолка.

   13. Не загораживайте проход воздуха из вентиляционных отверстий на потолке на чердак. Воздух должен поступать через вентиляционные отверстия в потолке и выходить через другие вентиляционные отверстия для вентиляции чердака. Остальные типы форточки находятся в крыше или на стене чердака (фронтоне). Вентиляционные отверстия в потолке будут либо небольшими отверстиями в мансардном этаже, близко к крыше и видимыми с чердака, либо они будут ниже, чем мансардный этаж в свесе софита.Тогда их не было бы видно с чердака, но можно было бы увидеть снаружи дома. Они могут быть маленькими и круглыми, длинными и тонкими или непрерывными. Если люки на потолке находятся на полу, вам нужно только поставить перегородку в месте расположения каждой из них. Если вентиляционные отверстия находятся в свесе потолка, установите перегородки по всей этой стороне крыши, а не только у каждого вентиляционного отверстия в потолке. Если ваша крыша построена из ферм, обшивка, к которой крепится сайдинг, может расширяться и образовывать короткую чердачную стену. Вентиляционные отверстия на потолке находятся на дальней стороне этой стены, поэтому вы можете установить изоляцию на эту стену.

nn
Герметизируйте утечки на чердаке
nnnnnnnnnnnnn
Самый эффективный способ снизить счета за отопление и кондиционирование, не тратя много денег, — это закрыть отверстия в чердаке. Например, вокруг светильников часто бывают отверстия. Герметизация этих отверстий предотвратит попадание воздуха на чердак в отопительный сезон и не позволит воздуху стекать с чердака в период охлаждения. Когда печь или тепловой насос нагревают воздух, он расширяется и становится легче, и, зажигая воздушный шар, он поднимается на чердак через отверстия в чердаке.Убегает из дома через форточки на чердаке. Нагретый воздух, а также охлажденный воздух втягивается на чердак и из дома сильным ветром, дующим через крышу. Это связано с «эффектом Бернулли». Ветер, обдувающий крышу, снижает давление воздуха, вытягивая воздух из чердака.

При использовании кондиционера воздух на чердаке намного горячее, чем в остальной части дома. Если в потолке есть отверстия, горячий воздух на чердаке будет просачиваться в комнаты ниже из-за силы конвекции.Конвекция работает в цикле; более теплый воздух направляется к более холодному воздуху, а более холодный воздух — на его замену. Таким образом, на чердак будет поступать кондиционированный воздух. Проверить наличие зазоров для герметизации в этих местах:

• • С пола под чердаком снимите крышки вытяжных вентиляторов ванных комнат и проверьте, нет ли зазоров вокруг металлических коробок. Если есть узкие щели, заделайте их, но если они слишком широки для герметизации, заклейте их изолентой промышленного качества или алюминиевой изолентой (металлической фольгой).

• • На нижнем этаже чердака проверьте встроенное освещение. Проверьте наличие тонких зазоров между обшивкой и потолком. Если потолок не идеально ровный, появятся щели. Закройте все зазоры прозрачным герметиком.

• • Если на потолке есть регистры, убедитесь, что они плотно прилегают к потолку. Если между ними есть зазоры и потолок, воздух будет просачиваться через зазоры. Эти регистры, возможно, потребуется более плотно прикрепить к указанным выше каналам, например, винт может отсутствовать или ослаблен.

• • Убедитесь, что встроенные светильники на верхнем этаже имеют обозначение «IC». Они имеют корпуса IC (в контакте), которые предназначены для контакта с изоляцией чердака и препятствуют прохождению воздуха через них. Встраиваемые светильники в корпусах без микросхем имеют отверстия в баллончиках, через которые проходит воздух. Светильники, не относящиеся к IC, следует либо заменить на светильники IC, либо накрыть деревянными ящиками, пластиковыми ведрами или заглушками, встроенными в камень. Их закрытие объясняется в теме «Закрывайте встраиваемые светильники и другие приспособления воздухонепроницаемыми крышками».

Чтобы заменить светильники без IC на светильники IC, см. Тему Замена утопленных светильников без IC на утопленные светильники IC. Не закрывайте отверстия в банках. Светильники перегреются, а лампочки перегорят. Тип встраиваемых светильников можно узнать с чердака. Включите их и выключите свет на чердаке. Если свет проходит через отверстия в них, они не являются IC. Тип также можно найти снизу, прочитав их этикетки, но вы должны снять лампочки, чтобы прочитать их этикетки.

Встраиваемый светильник Non-IC Remodel

Встраиваемый светильник новой конструкции без микросхем

Встраиваемый светильник новой конструкции IC

Встраиваемый светильник IC

Есть преимущества в замене встраиваемых светильников без IC на утопленные светильники IC вместо установки герметичных крышек. Утопленные светильники IC наверняка будут герметичными, но герметичные крышки могут не быть и могут отсоединиться. Кроме того, если вы заменяете «переделанные» приспособления, то есть приспособления, которые крепятся к потолку, а не к балкам пола, их можно заменить, не работая на чердаке, и с меньшими усилиями, чем установка герметичного покрытия.Недостатки их замены вместо установки герметичных крышек состоят в том, что вам придется платить больше и необходимо выполнить электрические соединения.

• • Проверьте потолочные светильники и потолочные вентиляторы на верхнем этаже вашего дома. Многие светильники, особенно люстры, и все потолочные вентиляторы имеют «балдахин», соприкасающийся с потолком. Если есть зазор между навесом и потолком, воздух будет просачиваться в чердак, если только вокруг этого приспособления на чердаке не построена коробка.

У потолочного светильника может быть козырек, который удерживается к потолку стопорной гайкой, и если эта гайка ослаблена, козырек со временем соскользнет вниз, поэтому затяните все ослабленные стопорные гайки. Также проверьте наличие зазоров между навесами и потолком там, где потолок неровный. Заполните зазоры прозрачным герметиком под покраску. При установке потолочных светильников заподлицо проверьте наличие зазора между светильником и потолком. Если есть зазор, снимите стеклянный колпак или абажур и затяните винты, которыми прибор крепится к электрической коробке.Если это не закрывает зазор, заделайте между светильником и потолком прозрачный герметик под покраску. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Потолочный светильник для скрытого монтажа

Потолочный светильник с навесом

• • Если у вас длинный и тонкий люминесцентный светильник или большой и квадратный, его можно прикрепить к потолку с помощью двух больших болтов, прикрепляющих его к гипсокартону или штукатурке. Если приспособление поддерживается болтами, болты могут ослабнуть, оставив зазор между приспособлением и потолком.Воздух, проходящий через этот зазор, будет просачиваться на чердак через отверстие в потолке, через которое проходит кабель. Снимите крышку и проверьте наличие болтов переключателя и затяните их, если они ослаблены. Затем проверьте наличие зазора над приспособлением из-за неровности потолка. Если есть щель, заделайте ее герметиком под покраску.

    Верхняя пластина с кабелями, проходящими через отверстия 1 ″

• • Закройте отверстия в верхних пластинах. Это 2 × 4, которые образуют верхние части внутренних стен ниже.Электрические кабели, телефонные линии и низковольтная проводка входят на чердак через отверстия диаметром ¾ или 1 дюйм. Летом горячий воздух чердака проходит через них и заменяется более холодным воздухом, выходящим из них в конвекционном цикле. Заделка всех отверстий требует больших усилий, но если вы сделаете это самостоятельно, а не нанимаете кого-то, это всегда окупится, потому что это снизит затраты на отопление и охлаждение вашего дома. Делайте это только при очень хорошем освещении чердака, чтобы не наступить на провода или кабели.Если нужно больше света, повесьте аварийный свет на стропило. Если верхние плиты заделаны изоляцией, используйте внутренние стены, чтобы найти их. Заполните отверстия пеной с минимальным расширением.

• • Если на чердаке установлен центральный кондиционер или отопительный агрегат, проверьте, нет ли зазоров в местах прохождения его каналов через чердак. Зазоры вокруг этих воздуховодов, вероятно, были заделаны изолентой или металлической фольгой, но она могла оторваться и ее необходимо заменить.Если она ослабла, удалите всю ленту и замените ее металлической фольгой (алюминиевой изолентой). Это продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах в секции воздуховодов HVAC. Перед наклеиванием ленты тщательно очистите все поверхности.

• • Если дымоход водонагревателя проходит через чердак, закройте зазор вокруг него в месте выхода на чердак. Он может сильно нагреваться, поэтому зазор необходимо заклеить высокотемпературной изолентой или металлической фольгой. Металлическая фольга — это алюминиевая лента, используемая для воздуховодов HVAC.Он продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах.

• • В некоторых очень старых домах есть оштукатуренные потолки с трещинами. Если на потолке верхнего этажа есть трещины, через которые просачивается воздух, отремонтируйте их стыковой лентой, залитой герметиком. Трещина возникает, когда большая часть штукатурки отслаивается, поэтому, если вы заполните трещины только герметиком или герметиком, они, вероятно, снова откроются. Практичный, но неопытный человек может исправить трещины с помощью шовной ленты и шовного герметика, посмотрев видео с хорошего самодельного сайта.Устраните трещины в солнечный день.

• • Проверьте, не проходят ли одна или несколько стопок через чердак, в коробках, «в погоне» или на открытом воздухе. Стек представляет собой трубу диаметром 2 или 3 дюйма, идущую от ванной до крыши. Если ваши ванные комнаты расположены далеко друг от друга на одном этаже, должно быть два прохода, но если ваша кухня и ванные комнаты находятся на одной стороне дома, у вас должен быть только один путь. Если штабель находится на пути следования, может быть большой зазор вокруг трубы в месте его прохождения через пол, который скрыт за стенками прохода.Этот зазор следует закрыть, потому что он действует как дымоход, позволяя воздуху подниматься вверх через проход.

Если стена желоба сделана из гипсокартона или штукатурки, вырежьте в ней отверстие размером 6 x 6 дюймов, протяните его и заполните зазор расширяющимся пенопластом. Отверстие такого размера можно отремонтировать с помощью заплатки из гипсокартона размером 8 x 8 дюймов, продаваемой в отделах покраски. Вы можете попросить маляра залатать дыру или сделать это самостоятельно, посмотрев видео своими руками. Если стена прохода сделана из досок, снимите доску внизу или сделайте в ней большое отверстие лобзиком.Отверстие можно отремонтировать, приклеив снятую деталь с помощью строительного клея. Этот вид клея толстый, поэтому он заполнит образовавшуюся лобзиком щель. Если штабель проходит через чердак и не мешает, проверьте, нет ли вокруг него зазоров на чердаке. Закупорите их, если они маленькие, или используйте вспенивающийся герметик, если они большие.

• • Если дымоход у вас кирпичный, перекрыть зазор между дымоходом и мансардным полом. Обычно он имеет ширину 4 дюйма и может быть заполнен негорючей изоляцией, но воздух проходит через изоляцию.Для безопасного перекрытия зазора можно использовать оклад из листового металла. Прибейте его к полу и приклейте к кирпичам кровельным цементом. Убедитесь, что в пределах 4 дюймов от дымохода нет ничего легковоспламеняющегося, например, ящиков или деревянных полов.

• • Проверьте изоляцию на наличие темных пятен. Это места, где воздух просачивается из жилого помещения внизу, а изоляция отфильтровывает грязь. Наиболее распространенное расположение — над внутренней стеной, через верхнюю пластину которой проходят кабели на чердак.Найдите источники темных пятен и закройте эти утечки.

• • Если на чердаке установлен вентилятор для всего дома и вы его используете, проверьте, плотно ли закрываются ребра. Эти вентиляторы имеют ребра, которые плотно прилегают друг к другу, когда вентилятор не работает, и воздух будет просачиваться между ними, если ребра не закрываются плотно. Если они не закрываются плотно, очистите их или попытайтесь выпрямить. Если у вас холодный климат, накройте вентилятор в отопительный сезон ватным материалом из стекловолокна.Используйте лицевую изоляцию крафт-бумагой вниз.

• • Если на чердаке установлен вентилятор для всего дома, и вы им никогда не пользуетесь, накройте его пластиковой пленкой и изоляцией из стекловолокна. Прикрепите пленку к каркасу, который поддерживает вентилятор, и прикрутите доски размером 1 x 2 дюйма или больше к скобам, чтобы плотно прижать пластик к полу. Положите поверх него изоляцию из стекловолокна, если у вас есть лом, который можно использовать. Если нет, купите небольшой рулон из стекловолокна толщиной 2 дюйма, который используется для изолированных водонагревателей.

• • В некоторых домах над кухонными шкафами нет потолка. Шкафы были установлены до возведения потолка. Если над вашими шкафами нет потолка, и они находятся в нескольких сантиметрах от потолка, а зазор скрыт деревянной отделкой, есть путь для проникновения воздуха на чердак. Воздух может подниматься вверх по внешней стене, за шкафами и на чердак. Заблокируйте этот путь воздушного потока от чердака, вставив доски между стойками стены за шкафами.

Изоляция стенок колена

Как объяснялось выше, если чердак закончен, будут короткие стены, называемые «коленные стены», которые переходят в крышу на высоте примерно 3 фута над полом. В них есть либо люки, либо небольшие квадратные дверные проемы на петлях.

Чердак с отделкой до колен

Если нет доступа к пространству за коленными стенками, сделайте лючки. Это также позволит вам закрыть отверстия, в которых кабели проходят через пол, и использовать пространство для хранения.Самый простой способ — проделать в гипсокартоне отверстие размером 14½ на 14½ дюйма между стойками стены с помощью пилы для стен. Чтобы не разрезать кабели или провода за стеной, сначала проделайте небольшое отверстие с помощью молотка и потянитесь сквозь него, чтобы нащупать кабели и провода. Вырежьте панель размером 15½ ”x15½” из тонкой фанеры и покрасьте ее. Закрепите его над отверстием, используя липучку или два винта. Для более привлекательного внешнего вида вырежьте панель, чтобы она была немного меньше, чем отверстие, и прибейте к ней лепной каркас.

• • В любом климате должна быть изоляция на полу за коленными стенками и на тыльной поверхности коленных стенок.Если у вас очень холодный климат, у вас должна быть изоляция между балками пола и еще одним слоем над балками. Стенки на коленях имеют настенные стойки размером 2 x 4 дюйма, обычно с шагом 16 дюймов. Используйте стекловолоконные войлоки шириной 15 дюймов и толщиной 3½ дюйма. Используйте изоляцию без облицовки или купите облицовочную изоляцию и удалите крафт-бумагу. Воздух может проходить через него в разных направлениях в разное время года, поэтому крафт-бумага с обеих сторон будет задерживать водяной пар в изоляции в любое время года. Зимой воздух будет выходить наружу из готового участка чердака, а летом воздух может поступать внутрь.

• • Заблокируйте пространства под коленной стеной между балками пола. В отопительный сезон воздух просачивается через потолок к осветительным приборам и потолочным вентиляторам и проходит под коленные стены, где выходит через вентиляционные отверстия чердака. Он сильно вытекает из-за эффекта дымохода. Заблокируйте пространства, разрезав доску на части, чтобы они поместились в каждое пространство, все они должны быть одинакового размера. Детали можно приклеивать без шурупов или гвоздей с помощью строительного клея общего назначения, который заделывает зазоры, поэтому не нужно заделывать конопатки.Если балки перекрытия имеют размер 2 x 10 дюймов, для изготовления блоков можно использовать доску размером 1 x 10 дюймов. Если пол построен из инженерных балок, возможно, вам не стоит блокировать пространство.

Инженерные перекрытия перекрытий.

Утечка воздуха под стенкой колена

• • Если вы живете в холодном климате и у вас есть вентиляционные отверстия на гребне и потолке, зимой ветер будет втягивать много холодного воздуха через вентиляционные отверстия в потолке и выходить через вентиляционные отверстия гребня, делая пространство за стенками колен очень холодным .Изолируйте пол, коленные стенки и крышу.

• • При установке изоляционного войлока на коленные стены не заполняйте пространство над ними. В жаркие дни эти пространства служат путями для горячего воздуха над потолком чердака, который спускается к вентиляционным отверстиям потолка и выходит наружу. Если в верхней части крыши есть коньковый вентиль или вентиляционный люк в верхней части крыши, эти пространства позволяют воздуху проходить на чердак через вентиляционные отверстия в потолке и подниматься до вентиляционного отверстия для вентиляции чердака в любое время года.

• • Если на коленях есть электрические розетки, проверьте, правильно ли они установлены. Если коробки незакреплены, вокруг них может просочиться воздух.

Утеплить стены

Фронтон

• • Независимо от того, закончен ли чердак или нет, проверьте, утеплены ли фронтоны. Фронтон — это треугольная мансардная стена. Если ваш дом очень старый, фронтоны могут не утепляться. Вы можете проверить, изолированы ли они, прикоснувшись к ним в холодный день, если им холодно, они не изолированы.

Фронтоны могут быть изолированы с помощью неплотной изоляции, перлитовой изоляции или изоляции из стекловолокна. Пенопластовый герметик больше не рекомендуется использовать для утепления стен, так как он может способствовать росту плесени.

• • Если внутренние поверхности фронтонов сделаны из досок и нет изоляции, попробуйте удалить доски и положить изоляцию из стекловолокна крафт-бумагой внутрь. В большинстве районов страны эти стены будут 3½ дюйма глубиной, но если у вас холодный климат, они могут быть и 5½ дюймов глубиной.Вы можете использовать изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма для стен любой толщины. Это может быть лучшая толщина для стен толщиной 5½ дюймов, потому что она оставляет 2 дюйма пространства рядом с внешней поверхностью. Эта «воздушная изоляция» предотвращает попадание тепла в дом летом и отвод тепла из дома зимой.

• • Если внутренние поверхности фронтонов сделаны из досок и доски очень трудно удалить, попробуйте снять верхнюю доску и либо залить перлитовой изоляцией, либо продуть рыхлую целлюлозную изоляцию.Перлит состоит из маленьких шариков утеплителя и предназначен для заливки в стены. Он доступен в некоторых строительных магазинах, но не в домашних условиях. У него более низкий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем у целлюлозной изоляции с сыпучим наполнителем. Чтобы надуть изоляцию из целлюлозы с неплотным заполнением, возьмите в аренду вентилятор для изоляции в строительном магазине, домашнем центре или в пункте проката. Их сдают в аренду во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы. Там есть инструкции по использованию воздуходувки.

• • Если фронтоны открыты, т.е.е., без отделки, установите изоляцию из стекловолокна, как описано выше.

• • Если внутренние поверхности покрыты гипсокартоном, заполните стену неплотным целлюлозным утеплителем. Возьмите воздуходувку для изоляции в строительном магазине, домашнем центре или в пункте проката. Их сдают в аренду во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы. Там есть инструкции по использованию воздуходувки. Просверлите отверстие диаметром 2 дюйма через каждые 16 дюймов между стойками стены в верхней части стены и продуйте его.Отремонтируйте отверстия с помощью стенных заплат 4 дюйма. Вы можете купить их в магазине красок, где вы можете спросить, как их использовать, и они могут продать вам необходимые инструменты для штукатурки.

• • Если чердак закончен, проверьте, изолированы ли небольшие участки фронтонов, которые находятся за коленными стенами. Эти области не будут достроены. Используйте изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма с крафт-бумагой внутрь, независимо от того, имеет ли стена глубину 3½ дюйма или 5½ дюйма.

• • В отопительный сезон теплый воздух может выходить из дома, протекая под коленными стенами между балками пола и через вентиляционные отверстия чердака.Обычно под коленями имеется изоляция из стекловолокна, но через нее проходит воздух, принудительно вытягиваемый «эффектом дымохода» при включенном центральном отоплении. Деревянные блоки можно было вставить между балками ниже колена, чтобы блокировать поток воздуха. Если вы кладете деревянные бруски, приклейте их строительным клеем. Он толщиной с герметик, поэтому заполняет зазоры. Также можно использовать плотно упакованную целлюлозную изоляцию, которую можно набивать вручную. Не рекомендуется использовать утеплитель из распыляемой пены, поскольку он может привести к росту плесени.

• • Если чердак отделен стенами от жилого помещения, как в двухуровневых домах, проверьте, изолированы ли они. Если в очень жаркий день прикоснуться к стене со стороны жилого помещения, будет жарко, если нет теплоизоляции. Для утепления этих стен:

• • • • Если ваши расходы на кондиционирование воздуха высоки, но не на отопление, вы можете изолировать эти стены на период охлаждения, закрыв только чердак теплоизоляционным барьером.Это отражает тепловое излучение (УФ-излучение). Для монтажа требуется совсем немного работы; При разворачивании прикрепляйте защитный материал к стене скобами. Это описано выше в разделе «Излучение барьерного излучения».
  • • • Чтобы изолировать стены изоляцией из стекловолокна, вы можете удалить гипсокартон и использовать его повторно, если он был прикручен, но не оштукатурен. Иногда это делают на стенах мансарды. Выкрутите шурупы и снимите гипсокартон. На швах может быть соединительная лента, закрывающая многие винты, поэтому оторвите ее и удалите эти винты.
  • • • Для изоляции стен с изоляцией из стекловолокна, если есть гипсокартон и швы и шурупы заштукатурены поверх (готовой стены), оторвите от гипсокартона достаточно, чтобы набить изоляцию из стекловолокна, используя ручку для веника. Гипсокартон нужно будет заменить. Это может сделать маляр или разнорабочий.
  • • • Купите 3½-дюймовую изоляцию из стекловолокна без облицовки (без крафт-бумаги) или купите облицованную изоляцию и оторвите крафт-бумагу.На нем не должно быть крафт-бумаги, потому что она будет улавливать водяной пар, с какой бы стороны он ни был. Воздух может течь в любом направлении в разное время года, и если он проходит через стекловолокно и задерживается крафт-бумагой, а крафт-бумага более холодная, конденсация вызывает сырость.
  • • • Вставьте изоляцию из стекловолокна между стойками стены и замените гипсокартон. Самодельный мастер, не имеющий опыта в штукатурке, может оштукатурить новый гипсокартон, посмотрев видео своими руками «Как повесить гипсокартон» или «Как повесить гипсокартон».Поскольку это мансардная сторона, вам нужно только заклеить швы, а не наносить финишный слой штукатурки.
  • • • Вместо утеплителя из стекловолокна вы можете заполнить стены целлюлозным утеплителем с неплотным заполнением. Вам нужно всего лишь сделать отверстие диаметром 2 дюйма между каждыми двумя стойками стены, но вы должны арендовать теплоизоляционный вентилятор в хозяйственном магазине, домашнем центре или пункте проката. Их арендуют во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы, и в магазине есть инструкции по их использованию.Просверлите отверстие диаметром 2 дюйма через каждые 16 дюймов между стойками стены в верхней части стены и надуйте изоляцию. Отремонтируйте отверстия с помощью заплаток на стенах 4 дюйма и заделки швов. Оба варианта доступны в любом отделении покраски, и вы можете узнать, как заделать отверстие, посмотрев видео своими руками.
  • • • Если вы не можете арендовать воздуходувку для изоляции, вы можете изолировать стены перлитовой изоляцией. Это в виде шариков, которые можно заливать в большие отверстия.Он доступен только в некоторых строительных магазинах. Вырежьте 4-дюймовые отверстия и залатайте их, используя 6-дюймовые настенные заплатки (см. Выше).

• • Если у вас есть окно в крыше над чердаком со стенами вокруг него, чтобы направлять свет на пол под чердаком, стены могут быть сделаны из однослойного гипсокартона, прикрепленного к стеновым стойкам. Изолируйте эти стены с помощью теплоизоляции из стекловолокна толщиной 3½ дюйма с крафт-бумагой, обращенной к чердаку. Если ваш дом очень старый, эти стены могут быть сделаны из досок с гребнем и пазами шириной 4 дюйма без стеновых стоек.Это можно изолировать, скрепив стенную изоляцию из стекловолокна 3½ дюйма крафт-бумагой, обращенной к чердаку. Некоторые типы жесткой теплоизоляции могут также использоваться для изоляции досок с гребнем и пазами, но большинство типов можно использовать только при покрытии гипсокартоном, потому что они выделяют токсичные пары при пожаре.

nnnnnnnnnnnnn
Другие места на чердаке для утепления

• • Если лестница ведет на чердак, а вы живете в очень холодном климате, заполните пространство под ступенями утеплителем и изолируйте стену лестницы.Чтобы заполнить пространство под ступенями лестницы, подденьте ступеньку (доску, на которую наступают) верхней ступеньки и залейте рыхлую целлюлозную изоляцию. Он сползет вниз и заполнит пространство под всей лестницей. Этот утеплитель доступен в домашних центрах. Стены лестницы можно изолировать стекловолокном толщиной 3½ дюйма, если стойки стены обнажены. В очень старых домах внутренние поверхности стен могут быть построены из досок толщиной 1 дюйм. Снимите верхнюю панель и засыпьте неплотную целлюлозную изоляцию.

    Чердак Люк

• • Если вход на чердак — люк, закройте его уплотнителем, чтобы сделать его герметичным. Промежуток здесь может значительно увеличить расходы на отопление. Часто в месте, где люк опирается на раму, остается большой зазор либо потому, что рама была плохо построена, либо потому, что люк построен из тонкой фанеры и покоробился. Если ваш люк сделан из тонкой фанеры и покоробился, выровняйте и укрепите его, прикрутив к задней части люк доски толщиной 1 дюйм.Если вы живете в холодном климате, закройте верхнюю часть люка утеплителем. Купите рулон стекловолоконной изоляции толщиной 1 или 2 дюйма, который используется для водонагревателей, и накройте люк несколькими слоями. Закройте зазоры между люком и рамой, положив самоклеющуюся уплотнительную прокладку из пенопласта толщиной ¼ дюйма на верхнюю поверхность рамы и скрепив ее скобами, чтобы продлить срок службы. Уплотнитель этого типа сжимается до толщины бумаги, чтобы закрыть зазор различной толщины по краю люка.

• • Если лестничная клетка ведет прямо из подвала на второй этаж, между стойками в стенах лестничной клетки может быть большой путь для потока воздуха из подвала на чердак.Найдите верхнюю часть стрингеров на чердаке. По одному с каждой стороны от вершины лестницы. Это доски размером 2 x 12 дюймов, которые поддерживают ступени лестницы. Если в полу рядом со стрингером есть щель, заделайте щель расширяющимся пенопластом.

• • В многоуровневых домах часто бывает серьезный источник утечки воздуха на чердак. В подъезде, ведущем на второй этаж, теплый воздух в стенах подъезда может беспрепятственно подниматься из стен второго этажа на чердак.На чердаке найдите верхнюю часть шпилек стены лестничной клетки. Если между ними есть открытые пространства, заполните эти пространства расширяющимся пенопластом.

    Дормер

• • Если на вашем чердаке есть слуховые окна, проверьте, утеплены ли их стены и потолок. Без теплоизоляции им будет холодно в холодный день и жарко в жаркий день. Если стены из гипсокартона или ДВП, снимите его. ДВП можно снять и использовать повторно, потому что он был прибит гвоздями. В таком случае попробуйте выдернуть ногти кошачьей лапой.Положите изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма крафт-бумагой внутрь и замените стену. Если внутренние поверхности построены из досок толщиной 1 дюйм, вы можете снять верхнюю панель и залить перлитовой изоляцией, если таковая имеется. Его можно купить у некоторых строителей. Вы можете использовать утеплитель из целлюлозы с неплотным заполнением. Для этого удалите доску около середины стены и набейте изоляцией вверх и вниз, чтобы заполнить пространство, используя длинную гибкую щетку, такую ​​как средство для чистки унитаза.Изоляция из распыляемой пены больше не рекомендуется, так как это может привести к росту плесени.

nnnnnnnnn
Встраиваемые в крышки светильники и другие электрические приспособления с герметичными крышками
nnnnnnnnnnn
Есть несколько способов закрыть встраиваемые светильники, вытяжные вентиляторы для ванных комнат и электрические коробки для потолочных светильников, чтобы сделать их герметичными. Строительные коробки из фанеры не включены, потому что со временем они могут деформироваться и не оставаться герметичными. Встраиваемые светильники без IC описаны выше в разделе «Герметизация утечек воздуха на чердаке».Есть три типа герметичных крышек:

Встраиваемый световой кожух Spun Stone

1. Встраиваемые люки для светильников из фильерного камня. Они сделаны из огнестойкого материала. Они легко сгибаются, чтобы вписаться в нестандартные пространства. Они продаются в некоторых домашних центрах и могут быть заказаны через домашний центр. Для их монтажа требуется минимум усилий, а материал легко режется ножом для стеновых панелей. Их не следует использовать, если у вас есть встраиваемые светильники новой конструкции, потому что в них нужно будет прорезать четыре прорези для опорных балок, а прорези будет очень трудно сделать герметичными.Стоят они около 15 долларов.
2. Коробка для встраиваемых светильников или других электрических светильников между балками перекрытия или стропилами. Если у вас есть балки, вы можете встроить в них утопленные светильники, отрезав два куска дерева толщиной 1 дюйм шириной с балками и прибив их крест-накрест между балками с обеих сторон светильника. Вы покрываете верх фанерой или другими электрическими приспособлениями. См. Как установить электрические приспособления между напольными опорами или фермами.
3. Пластиковые ведра на пять галлонов. Их можно купить недорого, и, возможно, они у вас уже есть.Это емкости, используемые для краски, герметика и чистящих средств. Они продаются примерно за 5 долларов в домашних магазинах, хозяйственных магазинах и магазинах красок. При работе на чердаке всегда надевайте респираторную маску и убедитесь, что чердак хорошо освещен, чтобы не наступить на провода или электрические кабели.

Как установить утопленную световую крышку Spun Stone

Инструменты и материалы:

• • Нож для стеновых панелей
  • Клей строительный общего назначения
  • Высококачественный герметик
  • Клейкая лента (для фиксации светового покрытия при высыхании клея)

Инструкции:

• • Вырежьте выемки для электрических кабелей ножом для стеновых панелей.Обрежьте их, чтобы кабели вошли плотно, потому что зазоры вокруг кабелей должны быть заполнены герметиком.
  • Тщательно очистите поверхность пола, на которой будет лежать световое покрытие.
  • Обведите место, где он будет лежать, и нанесите толстую полоску строительного клея. Вставьте световое покрытие в валик и заклейте его изолентой, чтобы удерживать, пока клей высохнет.
  • Нанесите герметик вокруг кабеля

Как разместить встраиваемые светильники и другие электрические приборы между балками пола или фермами

Встраиваемый световой короб перед установкой крышки

Если балки перекрытия чердачного этажа имеют размер 2 на 10 дюймов, а это почти все, вы, вероятно, можете поместить встраиваемые светильники и другие приспособления между балками между двумя досками размером 1 дюйм x 10 дюймов с фанерным покрытием.Если ваш чердак построен из ферм, пол, вероятно, будет построен из ферм размером 2 x 6 дюймов. Вы можете поместить в коробку утопленные светильники, построив коробки с четырьмя стенками размером 1 x 10 дюймов и прибив одну стену к ферме. Другие электрические светильники, такие как потолочные светильники для скрытого монтажа, могут быть заключены в коробку с двумя досками размером 1 x 6 дюймов, которые простираются от одной фермы к другой. После установки бокса в утопленный светильник или другое приспособление накройте его фанерой толщиной ¾ дюйма.

Если мансардный этаж имеет перекрытия 2 «x 10»:

Материалы:

• • Плиты 1 «x 10» или 2 «x 10»
  • Фанера ¾ ”для покрытия крышек ящиков
  • Винты для гипсокартона 2 дюйма
  • Одна тюбик герметика на каждые 4 приспособления.«Герметик для окон, дверей и сайдинга» более долговечен, чем герметик для внутренних / наружных работ. Герметик герметизирует, но более эластичен, чем большинство типов герметиков.
    Клей строительный общего назначения

Инструменты:

• • Рулетка, комбинированный угольник или малый угольник (для проверки вертикальности балок)
  • Торцовочная пила, настольная пила или электрическая пила
  • Пила ручная (для вырезания зазубрин)
  • Плоскогубцы (для выламывания зазубрин)
  • Аккумуляторная дрель
  • Фиксатор неисправности
  • Маска респираторная
  • Веник или кисть (для очистки поверхности чердачного этажа)
  • Пистолет для герметика
  • сверло 5/16 ”

ступеней ::

1. 1. Выньте все предметы из карманов.Они могли выпасть, лежа на чердаке, и зарыться в утеплитель.
   2. Наденьте респираторную маску и повесьте накладку аварийного фонаря.
   3. Убедитесь, что доска, которую вы будете вырезать для боковых частей, точно такой же ширины, как и балки. Если он шире, обрежьте его с помощью настольной пилы, если таковая имеется. Если есть разница, она, вероятно, будет незначительной, поэтому зазоры можно заполнить герметиком, если ширина не совсем одинаковая.
   4. В каждом месте измерьте расстояние между балками.Проверьте, не наклонены ли какие-либо в сторону из-за того, что они слегка искривлены. Используйте инструмент, который измеряет прямые углы, например небольшой квадрат для обрамления. Отрежьте два куска такой длины из доски размером 1 x 10 дюймов или 2 x 10 дюймов. Если вы измеряете все места перед тем, как начать резку, вы, вероятно, обнаружите, что все части должны быть обрезаны одинаковой длины и все под прямым углом, поэтому вы можете сэкономить время, разрезая их все сразу. Используйте торцовочную или настольную пилу, если таковая имеется, для более плотной посадки.
   5. Оставив 3 дюйма пространства с каждой стороны каждого приспособления, отмерьте и отрежьте куски фанеры толщиной ¾ дюйма, чтобы установить их наверху каждого приспособления.Если доска должна быть ближе 3 дюймов из-за препятствия, оставьте более 3 дюймов для другой доски.
   6. На каждом приспособлении используйте ручную пилу, чтобы вырезать выемки для электрических кабелей. Сделайте два надреза и выломайте кусок плоскогубцами. Сделайте надрезы плотно, чтобы зазор можно было заполнить герметиком.
   7. Тщательно очистите поверхность пола, на которой будут установлены боковины, и приклейте их строительным клеем. Клей должен быть толстым, чтобы закрыть все зазоры.
   8. Прикрутите боковые части к балкам.Сначала просверлите отверстия 5/16 дюйма в краях боковых частей под углом 45 °, чтобы ввести винты в балки.
   9. Закрепите внутренние углы толстыми шариками герметика и вдавите его в трещины.
   10. Положите полоску герметика вдоль верхних краев двух досок и балок и установите на нее верхнюю часть. Просверлите отверстия 5/16 дюйма по периметру верхней части для шурупов и прикрутите ее 2-дюймовыми шурупами для гипсокартона. Отверстия предотвращают растрескивание древесины и создают более плотное уплотнение.Используйте много шурупов, чтобы дерево не коробилось на влажном чердаке.
   11. Уплотните электрический кабель герметиком.

Если на чердаке есть фермы с нижними элементами 2 x 6 дюймов:

Если ваша крыша построена из ферм, пол обычно состоит из нижних элементов ферм размером 2 x 6 дюймов, расположенных на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Светильники, которые не являются встраиваемыми светильниками, будут иметь высоту менее 6 дюймов, поэтому их можно поместить в коробку, используя доски размером 1 x 6 дюймов. Эти приспособления включают потолочные вентиляторы, вытяжные вентиляторы для ванных комнат и потолочные светильники для скрытого монтажа.Используйте инструменты и инструкции, указанные выше, за исключением того, что используйте доску размером 1 x 6 дюймов вместо доски размером 1 x 10 дюймов. Встраиваемые светильники выше 6 дюймов, поэтому вы должны построить вокруг них коробку со сторонами 1 x 10 дюймов и прикрутить ее к ферме.

Инструменты и материалы:

Инструкции:

1. 1. Если используются доски размером 1 x 10 дюймов, вырежьте четыре части для стенок коробки, оставив 3 дюйма между приспособлением и стенками коробки.

      Встраиваемый световой короб с панелями 1 ″ x10 ″

   2. Если приспособление расположено слишком близко к ферме для размещения в четырехсторонней коробке, сделайте трехстороннюю коробку и оставьте более 3 дюймов на стороне, противоположной недостающей детали, для компенсации.Скрутите детали и прикрепите коробку к ферме. Отрежьте кусок шириной 4 дюйма, чтобы закрепить его на ферме, чтобы заполнить пространство.

      Крепление очень близко к элементу фермы

   3. Если используются доски размером 1 x 6 дюймов, отрежьте три части, чтобы получилась трехсторонняя коробка, и прикрутите ее к ферме.
   4. Следуйте инструкциям и используйте инструменты и материалы, приведенные выше в разделе Если на чердачном этаже есть перекрытия перекрытия 2 «x 10»

Как установить пластиковое ведро емкостью 5 галлонов

Инструменты и материалы:

• • Ручная пила
  • Ножницы по металлу или острая пила для стеновых панелей для вырезания зазубрин в ведре
  • Клей строительный полиуретановый
  • Пистолет для герметика
  • Чистящая щетка
  • Распылительная пена с минимальным расширением для уплотнения вокруг кабелей
  • Один кирпич или другой тяжелый груз для каждого ведра, чтобы удерживать его во время высыхания клея

Инструкции:

1. Вырежьте выемки в ведре для кабелей с помощью ножниц по металлу или пилы для стен.Сделайте каждую выемку плотно прилегающей, чтобы можно было хорошо закрыть зазоры вокруг кабелей.
2. Используйте щетку для чистки, чтобы тщательно очистить место на полу, где будет лежать ведро, чтобы подготовить его к приклеиванию.
3. Поставьте ведро на чердак и обведите его периметр. С помощью пистолета для уплотнения нанесите большую полоску полиуретанового клея по кругу, чтобы положить ведро. Вложите ведро в клей и положите на него груз.
4. Уплотните кабели с помощью распыляемой пены с минимальным расширением.

a
Как заменить встраиваемые светильники без интегральных схем на утопленные светильники с интегральными схемами

Встраиваемые светильники маркируются как «новое строительство» или «реконструкция». Новые строительные светильники предназначены для установки на балки или фермы до того, как гипсокартон или штукатурка будут прикреплены к потолку. У них есть руки, которые доходят до балок или ферм с обеих сторон. Встраиваемые светильники Remodel рассчитаны на то, чтобы вписаться в отверстие в потолке и закрепиться на гипсокартоне или штукатурке.Они не крепятся к балкам или фермам.

Встраиваемый светильник Non-IC Remodel

Встраиваемый светильник новой конструкции без микросхем

Светильник новой конструкции не может быть заменен приспособлением для переделки, потому что кабели недостаточно длинные. Новый строительный светильник необходимо заменить на чердаке, поэтому его нельзя заменить на готовом чердаке, если вы не удалите доски пола. Вы можете заменить прибор без IC на любой прибор IC с таким же диаметром отверстия в потолке (3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов или 6 дюймов).Утопленные светильники маркируются как имеющие «герметичный корпус IC» или «герметичный корпус не IC». IC указывает, что они предназначены для «контакта» с изоляцией, и все они также спроектированы так, чтобы быть воздухонепроницаемыми. Когда вы видите в магазине встраиваемые светильники, становится очевидным, что они герметичны, потому что в их банках нет отверстий. Кроме того, у светильника без IC будет банка, диаметр которой равен диаметру отверстия в потолке, а у светильника IC может быть банка намного шире.

Встраиваемый светильник новой конструкции IC

Встраиваемый светильник IC Remodel

Широкий выбор встраиваемых светильников и лампочек с интегральной схемой доступен во всех домашних центрах. Светодиодные прожекторы для встраиваемых светильников имеют преимущества перед галогенными лампами и лампами накаливания для встраиваемых светильников: они потребляют гораздо меньше электроэнергии и служат очень долго. Светодиодная лампа BR30 одной марки имеет мощность 9 Вт и эквивалентна лампе накаливания мощностью 65 Вт, согласно заявлению ее производителя.В домашних центрах это стоит около 10 долларов. Продолжительный срок службы может позволить вам избежать замены встраиваемых лампочек освещения в течение нескольких лет. Не все встраиваемые светодиодные лампы регулируются по яркости. Купите регулируемые лампы, если у вас нет диммера, вы можете установить его позже. Светодиодные прожекторы доступны для встраиваемых светильников 2 ″, 3 ″ и 4 ″.

Для замены приспособления для переделки:

1. Выключите свет на блоке предохранителей или автоматическом выключателе.
2. Снизу чердачного этажа снимите лампочку и обшивку.Накладка удерживается на месте двумя пружинами, но краска может прилипнуть к потолку.
3. Светильники крепятся к потолку четырьмя черными скобами. Вытяните их к центру банки.
4. Протяните приспособление через отверстие. Кабель будет достаточно длинным, потому что он был установлен в обратном порядке.
5. Отсоедините кабель в металлической коробке. Подключите кабель к новому приспособлению.
6. Протолкните новое приспособление вверх через отверстие. Металлический ящик должен быть на той же стороне, что и раньше.
7. Вытолкните четыре зажима, чтобы прикрепить прибор к потолку. Используйте большую отвертку, чтобы сдвинуть их как можно дальше вверх.
8. Заполните пространство вокруг светильника изоляцией чердака.

Для замены нового строительного приспособления:

1. Выключите свет на блоке предохранителей или автоматическом выключателе.
2. С пола внизу снимите лампу и облицовку. Накладка удерживается на месте только двумя пружинами, но она может быть приклеена к потолку краской.
3. На чердаке повесьте аварийный фонарь, чтобы не наступить на кабель или провод.
4. Наденьте респиратор или респиратор. Положите широкую доску, например, доску размером 1 на 10 дюймов или кусок фанеры размером 2 на 4 фута, поперек балок пола, чтобы положить на нее во время работы.
5. Удалите гвозди или винты, которыми регулируемые стержни подвески крепятся к балкам.
6. Укорочите регулируемые стержни подвески, потянув за их концы. Это потянет за язычки между потолком и балками.Если выступы на корпусе изогнуты для крепления корпуса к стержням подвески, отогните их. Посмотрите на новый корпус, чтобы увидеть, как загнуты язычки.
7. Отсоедините кабели и снимите приспособление.
8. Подсоедините кабели к новому приспособлению.
9. Если в новом приспособлении есть выступы, предназначенные для размещения под балками, отрежьте их или отогните в сторону.
10. Прибейте или прикрутите стержни подвески к балкам.
11. Заполните пространство вокруг светильника изоляцией чердака.
12. Установите накладку и замените лампу.
13. Если есть небольшой зазор между накладкой и потолком, потому что потолок не идеально ровный, заделайте его прозрачным внутренним герметиком.

Надеюсь, вы сделаете многое из того, что описано в разделе «Утепление чердака своими руками», и если вы это сделаете, будьте осторожны!

4 способа утепления чердака своими руками часто идут неправильно

Тепло усиливается, поэтому зимой дома теряют больше всего тепла через чердак.По этой причине добавление изоляции имеет большой смысл.

Однако чердаки могут быть немного сложнее. Простое утепление чердака не сохранит тепло внутри дома против . Если вы собираетесь делать это самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с этими советами, чтобы избежать этих распространенных ошибок.

1. Не герметизировать утечки

Изоляция

может только так много, если вокруг нее есть утечки, которые не герметизированы, чтобы не допустить утечки воздуха. Чердаки известны наличием вентиляционных труб, электрических кабелей, встроенного освещения и многого другого, что создает небольшие пространства, куда может проходить воздух.Герметизация этих мест утечки будет иметь большое значение для снижения потерь энергии.

Связанное чтение: Мы не просто говорим об изоляции, мы идем пешком

2. Не закрывать чердачный люк

Входная дверь или люк на чердаке — еще одно место, о котором часто забывают домовладельцы и, что удивительно, даже профессиональные изоляционные компании. Убедитесь, что люк на чердаке плотно закрыт, и воздух не просочится через него и не попадет на чердак.И наоборот, летом он будет препятствовать проникновению горячего воздуха в жилое пространство.

Связанное чтение: Почему мы задраиваем (чердак) люки

3. Не изолировать чердачный люк

Опять же, люком на чердаке, поскольку это движущаяся часть, которую нужно открывать и закрывать, чтобы попасть на чердак, иногда не принимают во внимание изоляцию. Если оставить люк на чердаке незакрытым, это создаст большое пространство, через которое воздух может пройти через прочный слой изоляции.

4. Недостаток вентиляции

Другая сложность чердаков заключается в том, что они должны иметь хорошую вентиляцию. Без него домовладельцы могут столкнуться с проблемами плесени и грибка, а также с ледяными завалами, которые могут образовываться на карнизах зимой. Коньковое вентиляционное отверстие (вентиляционное отверстие вдоль пика крыши) в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке вдоль карниза предохраняет всю крышу от тепла.

Связанное чтение: Как предотвратить образование ледяных плотин на крыше

Изоляция покрывает 70% теплоотдачи вашего дома

В то время как дома могут иметь различные способы обогрева и охлаждения, изоляция всегда обеспечивает огромную экономию энергии.К счастью, установка изоляции — один из наименее дорогих способов добиться такой экономии энергии. Профессиональная изоляционная компания, такая как A + Insulation, позаботится обо всех этих проблемах и позаботится о том, чтобы вы сэкономили максимальную сумму денег на счетах за электроэнергию. Если вам нужно правильно утеплить чердак, позвоните в компанию A + Insulation по телефону (913) 281-2250 или (816) 268-7511.

Сравнивая компании по производству изоляционных материалов, убедитесь, что вы знаете, какие вопросы задать, чтобы сделать наиболее осознанный выбор. Используйте этот удобный контрольный список в качестве руководства.Просто нажмите на изображение ниже:

Как установить вентилятор на чердаке на крышу (* Руководство на 2021 год *)

Хотите узнать, как установить вентилятор на чердаке на крышу?

Вентиляторы для чердаков, установленные на вашей крыше, могут быть отличным преимуществом для охлаждения вашего чердака летом и предотвращения образования ледяных плотин зимой (вот мой обзор с лучшими крышными вентиляторами для чердаков ).

В этом руководстве я рассмотрю …

• Шаги, необходимые для установки вентилятора чердака, устанавливаемого на крышу
• Простой трюк для определения точного центра вентилятора чердака
• Как вырезать отверстие в крыше с помощью сабельная пила
• Надлежащее уплотнение вентилятора чердака с помощью уплотнения
• И простой способ проверить термостат

Введение

Установка вентилятора чердака на крыше — несложный процесс.

Есть три основных этапа, которые включают вырезание отверстия в крыше, закрепление вентилятора и подключение его к источнику питания.

Также важно убедиться, что на чердаке достаточно пассивной вентиляции, чтобы вентилятор чердака мог нормально работать. Вы также хотите, чтобы чердак был хорошо изолирован от домашнего интерьера, чтобы он не вытягивал кондиционированный внутренний воздух.

Кроме того, если у вас недостаточно теплоизоляции чердака, это может значительно снизить эффективность установки вентилятора на чердаке. Я рекомендую сделать так, чтобы на чердаке было хотя бы фут теплоизоляции.

Считается, что хорошая вентиляция чердака может снизить температуру на чердаке до 25 градусов по Фаренгейту.

Читайте также: Какие вентиляторы на чердаке, монтируемые на крыше, самые популярные?

№1. Выберите место для установки вентилятора на чердаке

Первый шаг при установке потолочного вентилятора на чердаке — это определить, где его разместить. Как правило, вы можете установить вентилятор на чердаке примерно на 2 фута ниже конька крыши.

Кроме того, лучше всего размещать вентилятор ближе к середине крыши в горизонтальной плоскости. Если вы установите вентилятор на чердаке с одной стороны или на фронтоне, тогда вентиляция будет в значительной степени предпочтительной только с одной стороны.

Кроме того, вы хотите, чтобы вентилятор на чердаке находился как можно дальше от пассивных вентиляционных отверстий.

Если вы установите вентилятор на чердаке рядом с пассивной вентиляцией, он будет всасывать воздух из пассивной вентиляции, что будет мешать выдуванию горячего воздуха с чердака.

Читайте также: Вентиляция чердака без софитов? (Возможно ли?)

№ 2. Просверлите винт в центре

Лучший способ правильно разместить вентилятор на чердаке — это найти место на чердаке.

Отметьте точный центр между стропилами карандашом и рулеткой. После того, как вы отметили центр, просверлите винт через обшивку и черепицу наружу, чтобы винт проткнул черепицу снаружи.

Теперь пора подняться на крышу. Найдите винт, который вы только что просверлили, протыкающий черепицу.

№ 3. Pencil The Attic Fan Outline

Возьмите бумажный шаблон, который прилагался к чердачному вентилятору.

Если установочный шаблон не прилагался к нему, вы можете сделать его самостоятельно, нарисовав контур вентилятора на картоне.

Поместите шаблон на винт так, чтобы он был идеально отцентрирован. Теперь карандашом обведите шаблон на черепицу — так что теперь у вас есть идеальный контур чердачного вентилятора.

Читайте также: Какие вентиляторы для чердаков с фронтоном самые лучшие?

№ 4. Вырежьте отверстие для вентилятора на чердаке

Пора просверлить в крыше стартовое отверстие для вашей сабельной пилы. Вы можете использовать полудюймовую коронку для дерева, чтобы проделать отверстие. Перед тем, как делать какие-либо пропилы на крыше, рекомендуется надеть защитные очки из-за возможной летящей древесной стружки.

Вставьте полотно сабельной пилы в стартовое отверстие и обрежьте контур, который вы нарисовали карандашом.

Следите за тем, чтобы не врезаться в стропила или фермы чердака, так как это может привести к повреждению конструкции вашего дома.

Когда вы приблизитесь к концу разреза, убедитесь, что вы взяли винт, чтобы вырез не упал на чердак. Если не держаться за вырез, он может повредить гипсокартон на потолке.

№ 5. Подготовка к сухой установке

Перед тем, как установить вентилятор чердака с помощью плоского инструмента, например, монтировки, вскройте черепицу вокруг отверстия, в которое войдет вентилятор чердака.

Если гвозди блокируют мигание вентилятора на чердаке, сейчас самое время их обрезать.

Вы можете использовать сабельную пилу, чтобы пропилить черепицу, чтобы обрезать гвозди на ее пути.

Читайте также: каковы плюсы и минусы вентиляторов на чердаке?

№ 5. Сухая установка вентилятора чердака

После того, как вы приподняли черепицу и обрезали гвозди, препятствующие установке, пришло время установить вентилятор чердака всухую.

Просто вставьте чердак над отверстием и поднимите черепицу над окладом.Нижняя обшивка чердачного вентилятора должна заходить на верх черепицы, а не под.

Как вы проверяете вентиляторы на чердаке?

№1. Он включится?

Найдите термостат (небольшую металлическую коробку), обычно устанавливаемый на стропилах или фермах, рядом с вентилятором на чердаке. Поверните ручку температуры так, чтобы она была ниже текущей температуры чердака. Вы также можете использовать тепловой пистолет, фен или лампу, чтобы нагреть термостат, если на чердаке холодно.

№ 2. Turn The Blades

Если вентилятор чердака не включается, попробуйте повернуть лопасти вентилятора. Если лезвия не вращаются, возможно, у вас заклинило мотор.

№ 3. Качество работы

Если включается вентилятор на чердаке, издают ли они какие-то странные звуки? Работает ли он плавно? Вы чувствуете поток воздуха или он очень слабый? Экран вентилятора или жалюзи не должны быть заблокированы мусором, препятствующим потоку воздуха.

№4. Пятна от воды

Распространенной проблемой чердачных вентиляторов являются протечки.Есть ли признаки протечки воды вокруг вентилятора на обшивке крыши?

№ 6. Прикрепите вентилятор чердака к крыше

Когда вы будете удовлетворены посадкой, пора прикрепить вентилятор чердака к крыше. Предварительно рекомендуется нанести наружную герметизирующую ленту на нижнюю часть чердачного вентилятора.

Вы также можете сначала прикрепить термостат или распределительную коробку к стропилам, если у вас плохой доступ на чердак.

После того, как вы установили вентилятор на чердаке в правильное положение, пора установить несколько шурупов или кровельных гвоздей на оклад чердачного вентилятора.

Читайте также: какие чердачные вентиляторы на солнечной энергии лучше всего?

№ 7. Нанесите наружный герметик для уплотнения или кровельного уплотнения

После того, как он будет закреплен, нанесите наружный герметик на верхнюю часть гвоздя или головки винта, а также под соседнюю черепицу.

Вы не хотите наносить уплотнение под нижнюю планку, потому что вам нужно, чтобы вода стекала.

№ 8. Подключите или подключите вентилятор для чердака

Для подключения вентилятора на чердаке обратитесь к схеме подключения вентилятора, но, как правило, вам нужно соединить черный с черным, белый с белым, а провод заземления — с зеленым винтом.

Если это вилка, то вы просто подключаете ее к розетке на чердаке.

№ 9. Закрепите и проверьте термостат

Если вы не прикрепили термостат к стропилам или ферме, вы тоже захотите это сделать.

Убедитесь, что воздушное отверстие термостата не загорожено, небольшое отверстие сзади.

Вы можете отрегулировать настройку температуры на термостате, которая соответствует температуре, при которой вентилятор чердака должен включать. Чтобы проверить вентилятор на чердаке, можно просто поднести к термостату лампу, чтобы она нагрелась, и включил вентилятор.Пожалуйста, не используйте зажигалку или пламя для проверки термостата.

Читайте также: Могут ли вентиляторы на чердаке защитить и продлить вашу крышу?

Заключение

Вентиляторы для чердаков могут стать отличным способом снизить температуру на чердаке и, возможно, продлить срок службы кровельного покрытия.

При установке вентиляторов на чердаках наибольшее беспокойство вызывает протекающая крыша. Чтобы этого избежать, лучше всего покупать чердачный вентилятор с очень широким окладом — вы хотите, чтобы металлический оклад выступал вдоль вентилятора как можно шире.

Кроме того, вы хотите нанести герметик на головки шурупов или гвоздей, а также под черепицу наверху и рядом с вентилятором. Это поможет предотвратить попадание бокового ветрового дождя в вентиляторное отверстие на чердаке.

Всегда избегайте размещения уплотнения под нижней частью гидроизоляции, потому что вы не хотите препятствовать дренажу воды.

Это похоже на внешний сайдинг. Сайдинг никогда не герметизируется и не конопатится снизу, чтобы он стекал любую влагу или воду, попавшую под него.

Как установить вентиляционное отверстие в крыше — DIY

Вентиляционные отверстия на крыше помогают выводить влагу из дома, находящегося на кухне, в ванной, прачечной и т. Д. К счастью, эти вентиляционные отверстия легко найти (в местном магазине товаров для дома), и их легко установить, используя всего несколько инструментов. Здесь наши специалисты по ремонту кровли делятся инструкциями по установке вентиляционного отверстия на крыше:

Что потребуется для установки вентиляционного отверстия на крыше:

• Сверло, сверло
• Лестница
• Вентиляционная решетка
• Линейка
• Маркировочный карандаш
• Молоток, гвозди
• Лобзик или сабельная пила
• Монтировка

1. Сначала отправляйтесь на чердак и определите, где вы хотите установить вентиляционное отверстие на крыше.
2. Просверлите отверстие вверх через середину желаемой области и оставьте сверло торчать сквозь крышу, чтобы вы могли найти его снаружи.
3. Затем поместите лестницу напротив дома и заберитесь на крышу.
4. Найдите сверло.
5. Используя линейку, измерьте открытую площадь вентиляционного отверстия (ту часть, которая будет на одном уровне с вашей крышей).
6. Затем, используя сверло в качестве центра, используйте линейку и карандаш для разметки, чтобы измерить такое же пространство на крыше.
7. Используйте лобзик или сабельную пилу, чтобы пропилить по измеренным линиям. Разрежьте и черепицу, и древесину под ней.
8. После этого с помощью монтировки ослабьте опоясывающий лишай вокруг отверстия.
9. Переверните вентиляционное отверстие и нанесите толстую полоску герметика на фланец.
10. Вставьте верхнюю и боковые части вентиляционного отверстия под окружающую черепицу и оставьте нижнюю часть вентиляционного отверстия открытой и лежащей на черепице.
11. Затем забейте гвоздь через каждые несколько дюймов, чтобы закрепить вентиляционное отверстие на кровельной конструкции.
12. Закрепите гвоздями свободную черепицу в этом районе.
13. Повторите шаги 1–13 для любых других кровельных вентиляционных отверстий, которые вы хотите установить.

* Фото любезно предоставлено owenscorning.com

Как лучше всего установить изоляцию? (Сделай сам или нанимаем подрядчика по теплоизоляции)

Ваш дом не так удобен, как мог бы, и ваши счета за электроэнергию зашкаливают, поэтому вы знаете, что пришло время установить изоляцию дома.

Вот большой вопрос — вы делаете это сами или нанимаете опытного подрядчика?

Есть много факторов, которые вы должны учитывать, думая об обновлении теплоизоляции вашего дома, в том числе то, насколько легко будет установить саму изоляцию, и осознать, что некоторые работы будут намного выше вашего уровня оплаты. Некоторые части вашего дома потребуют квалифицированных рук подрядчика, в то время как другие могут быть созданы самим, если вы не против испачкаться.

RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт в изоляции тысяч домов на нижнем полуострове и в большей части Толедо.Мы довольно много знаем об утеплении, поэтому мы можем сказать вам, в каких частях вашего дома можно сделать самодельный проект и когда пришло время обратиться к профессионалам.

Вот плюсы и минусы утеплителя своими руками или профессионального монтажа утеплителя.

Самостоятельная изоляция за и против

На самодельный изоляционный проект нужно потратить много времени и усилий, не говоря уже о крови, потом и слезах, если проект пойдет не так.

Плюсы изоляции дома своими руками

• Стеклопластиковые войлоки и рулоны довольно недороги и могут быть установлены домовладельцем на открытых и доступных участках, таких как чердаки, подвесные пространства и балки по периметру.
• Домовладелец может установить выдувную целлюлозную изоляцию, но для установки необходимо арендовать машину. Его можно использовать на чердаке.

Пенопласт

• немного дороже, но их также можно установить своими руками.
• Это может быть рентабельным, если проект по утеплению дома своими руками пойдет по плану.
• Вы можете выполнять работу по своему собственному графику, потому что вы не ждете, пока подрядчик откроет вакансию. Это особенно верно, если подрядчик забронирован на несколько месяцев.

Минусы изоляции дома своими руками

• Неправильное обращение со стекловолокном может привести к попаданию материала в кожу или его вдыханию, что может привести к серьезным заболеваниям.
• Если выдувной машиной для целлюлозы не управляет кто-то, кто знает, как ее использовать, целлюлоза разлетится повсюду, включая воздуховоды, вызывая пыль по всему дому. Это приведет к увеличению затрат, так как необходимо будет приобрести больше целлюлозы и очистить вентиляционные отверстия.

Пенопласт

• , как и ватные материалы и рулоны из стекловолокна, необходимо разрезать так, чтобы они точно соответствовали площади, подлежащей утеплению.Если вырезы не совпадают с полостью, в которой он будет установлен, необходимо будет приобрести дополнительную изоляцию, что повысит стоимость проекта.
• Большинство работ по установке теплоизоляции своими руками требует значительного времени, чтобы опытный мастер мог убедиться, что это сделано правильно.
• Если что-то пойдет не так и часть вашего дома будет повреждена, домовладелец будет на связи, чтобы произвести ремонт и оплатить его.
• Если в доме есть старая изоляция, домовладелец должен будет удалить ее и утилизировать.Это увеличит время работы и, возможно, приведет к расходам.
• Даже опытный домовладелец может пропустить структурные проблемы, например, на чердаке, что может привести к дорогостоящим проблемам в будущем. Если пропустить протекающую крышу и на чердаке возникает проблема с водой, то крышу необходимо отремонтировать, а изоляцию заменить.
• Эффективность изоляции зависит не только от качества продукта, но и от качества монтажа. Если он установлен неправильно, домовладелец не увидит никаких преимуществ, или это может привести к таким проблемам, как влажность и плесень.

Плюсы и минусы профессионального подрядчика по установке изоляции

Наем подрядчика может стоить дороже, чем выполнение работы самостоятельно, но на самом деле бывают случаи, когда вызов профессионалов сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе.

Плюсы подрядчика по установке изоляции

• Области дома, как и существующие стены, могут быть утеплены профессионалом, не разбирая гипсокартон.
• Самодельная изоляция из аэрозольной пены чрезвычайно сложна, особенно при выполнении больших работ.Наем специализированного подрядчика по пеноизоляции может быть единственным способом получить преимущества пеноизоляции.
• Время, необходимое для завершения изоляционных работ, будет значительно сокращено по сравнению с выполнением проекта своими руками.
• Хороший подрядчик будет иметь лицензии и страховку, поэтому, если что-то пойдет не так или возникнет проблема, они позаботятся об этом.
• Опытный подрядчик снимет и утилизирует любую существующую изоляцию в таких областях, как чердак, подвесное пространство и балка обода.
• Хороший подрядчик по теплоизоляции должен понимать действующие строительные нормы и правила, нормы энергоэффективности и скидки, а также знать, что нужно искать в отношении структурных проблем и признаков плесени, плесени и заражения животных.

Минусы подрядчика по установке изоляции

• Наем подрядчика обходится дороже, чем проект «сделай сам», который продолжается без сбоев.
• Если подрядчик не имеет хорошей репутации и опыта, а дом поврежден, домовладелец может в конечном итоге заплатить за устранение проблемы.
• Домовладельцу, возможно, придется подождать несколько недель, чтобы уложиться в график установки подрядчика.

Изоляция «Сделай сам» или «Профессионал»? Выбор оптимального варианта установки утеплителя дома

Честно говоря, не так уж много недостатков в найме профессионала для выполнения проекта по изоляции в вашем доме.