Односкатная крыша пристройки к дому своими руками: Как сделать односкатную крышу к пристройке дома своими руками — пошаговое видео, фото

конструкция пристроенной кровли, проектирование и расчеты, инструкция по строительству, как крепить к стене, фото

Односкатный тип кровли считается оптимальным при необходимости покрытия пристройки к дому: при минимуме затрат и относительно простом монтаже владелец получает герметичную и надежную конструкцию.

Все работы заложению такой кровли при желании выполняются самостоятельно, силами 1-2 человек.

Как возвести односкатную крышу для пристройки к доме, как крепить ее к стене, расскажем в статье.

Содержание

• 1 Конструкция пристроенной кровли
• 2 Подготовка к строительству
  • 2.1 Особенности проектирования и расчеты
  • 2.2 Инструменты и материалы
• 3 Как сделать своими руками — инструкция
  • 3.1 Как крепить к стене кровлю пристроя?
• 4 Частые ошибки и рекомендации
• 5 Фото готовых сооружений
• 6 Заключение

Конструкция пристроенной кровли

Отличительная черта конструкции – крепление или примыкание одной стороны к несущей стене или элементам кровли основного здания. В остальном она ничем не отличается от любой другой односкатной кровли и состоит из:

1. Стропильного каркаса, чаще всего изготавливаемого из дерева, реже – из профилированных труб или аналогичного металлопроката. Деревянный каркас в свою очередь собирается из мауэрлата (опорного бруса из твердых пород), стропильных ног (воспринимающих и перераспределяющих основные нагрузки дома), подкосов и аналогичных дополнительных элементов усиления конструкции.
2. Обрешетки – сплошного или разряженного покрытия, выполняющего функции основания для кровельного пирога.
3. Фронтонов, в случае односкатной крыши пристройки – боковых, с треугольной формой. В ряде случаев их заменяют сами стены пристройки.
4. Кровельного пирога – с гидро- или теплоизоляционными прослойками, или без них. В идеале материалы, покрывающие крышу пристройки, совпадают или гармонируют с покрытиями основной кровли дома, как минимум – по цвету.

В большинстве случаев конструкция примыкает к длинной стороне дома, и кровля на ней также имеет прямоугольную вытянутую форму. Но какие-либо ограничения отсутствуют, конструкция основной крыши дома может быть любой.

Варианты привязки кровли пристройки также бывают разные, включая:

1. Примыкание верхней части конструкции к несущей стене дома, без контакта, перекрытия или жесткой связки с главной кровлей дома. При таком исполнении требования к герметичности узла связки максимально жесткие, но нет необходимости в частичной или полной разборке основной крыши дома, способ ценится за простоту и подходит новичкам.
2. То же, с существенным выступом карниза главной кровли над крышей пристройки (а именно – свыше рекомендуемого минимума в 5 см). Чаще всего такие кровли встречается в домах с жилыми мансардами, помимо снижения атмосферной нагрузки на узел примыкания они ценятся за оригинальный внешний вид. Ограничение лишь одно – удлиненные свесы основной крыши должны закладываться заранее, на этапе ее возведения.
3. Совмещение крыши пристройки с пирогом дома, со скрытием шва примыкания кровельными материалами. При таком решении главная кровля разбирается частично или полностью (в особо сложных случаях – с реконструкцией или усилением стропильного каркаса), из-за необходимости точной подгонки конструкций и трудоемких операций способ считается сложным и реализуется реже.

Подготовка к строительству

Работы начинаются с составления точного проекта конструкции с учетом оптимального угла наклона ската, веса и толщины используемых материалов. После этого выполняется их расчет и приобретение, лишь потом – после подготовки конструкций самой пристройки приступают к заложению кровли.

Особенности проектирования и расчеты

Составление чертежа конструкции начинается с выбора угла наклона и типа кровельного пирога. Большинство специалистов рекомендуют делать кровли пристроек утепленными, с минимумом отличий по материалу, цвету и стилю с главной крышей.

Максимальный уклон ската ограничен 45°, как из соображений экономичности, так и конструктивного ограничения (чем круче кровля, чем ниже высота противоположной стены пристройки). Минимальный – видом используемых покрытий (см. таблицу) и климатическими условиями в регионе.

В регионах с обильными снегопадами в зимнее время скат имеет уклон от 20°, с высокими ветровыми нагрузками – наоборот, укладывается под минимальным углом (в идеале – не более 15°):

При проектировании каркаса учитывается потребность в:

• шаге стропил не более 1 м;
• сечении бруса мауэлата от 150 мм и выше, опорных балок и стропил – от 120;
• при заложении стропил из досок используются пиломатериалы с сечением не менее 50×150 мм;
• усилении конструкции дополнительными подкосами при ширине пристройки свыше 4,5 м, подкосами с упором в вертикальную бабку – более 6,5 м;
• выборе типа и шага настила под кровельные материалы с учетом требований технологии их монтажа — в частности, под мягкие виды обрешетка выполняется сплошной, под металлочерепицу или профильные разновидности – разряженной, с интервалом, совпадающим с шагом гребня.

Во избежание ошибок проект стоит создавать с помощью специальных программ, строительных калькуляторов или специалистов.

При расчете длина стропильной ноги получается путем умножения ширины пристройки на синус выбранного угла наклона (+ запас на карнизный свес), требуемая высота поднятия конструкции – на его тангенс. Площадь ската определяется умножением его длины на ширину.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

• измерительные и разметочные инструменты – уровни, рулетка, карандаш;
• пила для распила бруса и досок;
• электродрель и шуруповерт;
• молоток, топор;
• канцелярский нож и мебельный степлер для быстрого раскроя и крепления защитных пленок;
• специализированные инструменты для монтажа кровельных материалов (например, горелки для расплавления мягкой рулонной кровли).

Материалы рассчитываются по проекту, с учетом:

1. Потребности как минимум в 10-15% запасе для всех рулонных изоляционных и утепляющих материалов, 5% — для кровельных. Несмотря на простоту односкатной конструкции часть материалов уходит при раскрое, другая – при нахлестах и стыковке.
2. Расходе гвоздей или саморезов от 10 шт./м2.
3. Необходимости увеличения толщины бруса для стропил при высоких снеговых нагрузках или использовании тяжелых кровельных материалов.

Как сделать своими руками — инструкция

При возведении простой неутепленной кровли последовательно:

1. К стене дома и на опорные стойки (в зависимости от способа привязки пристройки) крепится первый мауэрлатный брус. Закрываемые деревом участки заранее пропитываются праймером.
2. К наружной стене дома или поверх тех же угловых опорных стоек с помощью уголков или анкерных болтов крепится второй брус.

   При возведении пристройки из пористых блоков под мауэрлатом закладывается гидроизоляционная прослойки (2 слоя рубероида или мастики). Окончательная фиксация выполняется после тщательной проверки уровня.

3. Из хорошо просушенных пиломатериалов вырезаются стропильные ноги с пазами для крепления на мауэрлате. Первыми фиксируются крайние стропила (на уголки или гвозди), служащие ориентиром и уровнем для остальных. При необходимости стропильная система укрепляется подкосами.
4. На стропила с 10-15 см нахлестом и заходом на стены настилаются гидроизоляционные материалы. Рулонная изоляция крепится деревянными рейками и гвоздями.
5. Поверх реек контробрешетки набиваются доски для монтажа кровельного покрытия.
6. Выполняется монтаж кровельных материалов – снизу-вверх, от любого удобного угла, указанным производителем способом.
7. Выполняются работы по герметизации узла примыкания.
8. После проверки уровня и надежности фиксации покрытий подшиваются карнизы и монтируются дополнительные элементы.

Работы усложняются при необходимости заложения в пироге проходных элементов или его утеплении. Теплые крыши пристройки всегда делают вентилируемыми, с возможностью вывода конденсата изнутри.

Как крепить к стене кровлю пристроя?

В большинстве случаев стропильная система пристройки либо опирается на обвязку, либо крепится непосредственно к стене анкерами или кронштейнами.

Чрезмерное плотное примыкание к стене не допускается, узел примыкания должен быть герметичным и защищенным, но подвижным. Игнорирование этого требования приводит к появлению трещин между кровлей и стеной или напряжением конструкции при первых подвижках фундамента пристройки.

Для его выполнения:

• между брусом и стеной выдерживается компенсационный зазор в 10 мм;
• стены участка примыкания заранее обрабатываются антисептиками, оштукатуриваются на высоту от 30 см и промазываются битумными праймерами;
• по линии стыка набивается треугольная деревянная рейка с сечением в 50 мм, поверх нее настилается непроницаемая кровельная мембрана, также промазываемая битумом;
• ширина полосы подбирается с учетом необходимости захода на или под кровельные материалы как минимум на 20 см, на стену – от 30 см, в районах с неблагоприятным климатом высоту захода на стены при необходимости увеличивают;
• верхняя часть мембраны прижимается металлическим фартуком, заходящим в заранее подготовленную штробу в стене;
• все щели и стыки с конструкциями промазываются герметиком.

Об устройстве стропильной системы, креплении к стене односкатной крыши пристройки к дому расскажет видео:

Частые ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии и ошибкам относят:

1. Использование непросушенных (с влажностью более 15%), чрезмерно тонких или непрошедших антисептическую и противопожарную обработку пиломатериалов. Это же относится к любым металлическим крепежам или элементам с низким качеством антикоррозийной защиты.
2. Отсутствие температурного зазора при привязке конструкции к стене или слабую изоляцию данного участка.
3. Игнорирование потребности в надежных водостоках. На таких кровлях вода стекает только в одном направлении, отсутствие элементов сбора и отвода воды чревато срывом карнизов и разрушением фасадной отделки.
4. Использование слабых анкеров или недостаточно длинных шпилек при креплении деревянного бруса к стенам.
5. Недостаточное вентилирование кровли, чаще всего возникающее при параллельной, а не перпендикулярной набивке обрешетки и контробрешетки.

Для упрощения работ стоит заранее продумать способ подъема и закрепления материала наверху, подготовить шаблоны стропильных ног и других выпиливаемых элементов, высчитать оптимальный шаг обрешетки и натягивать шнур для проверки уровня по выверенным крайним стропилам.

Немаловажным фактором служат внешние условия, в идеале кровля над пристройкой возводится в сухую, безветренную, но не жаркую погоду.

Фото готовых сооружений

Заключение

Стоит отметить, что односкатное исполнение является самым бюджетным и простым, но не единственным вариантом кровли над пристройкой. При уверенности в своих силах или повышенных требованиях к дизайну число скатов может увеличиваться, а конструкция – усложнятся.

Как сделать крышу на пристройке к дому односкатного типа

Если вы решили соорудить пристройку к дому, то важно заранее продумать, какой тип крыши вы будете использовать, и как ее увязать с существующим сооружением. Проще всего обустроить односкатную крышу над пристраивающейся частью дома. Она просто монтируется и легко комбинируется с постройками и крышами любого типа. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как делается односкатная крыша пристройки к дому. Форма односкатной крыши настолько универсальна, что она может подойти к домам как со скатной крышной системой, так и с плоскими кровлями.

Угол ската

Выполняя односкатную крышу, очень важно правильно подобрать угол наклона ската. От этого зависит долговечность конструкции и эффективное отведение ливневых и талых вод. При устройстве односкатной крыши на выбор угла наклона влияют следующие факторы:

1. Форма существующей крыши дома. Если дом одноэтажный, то крышу пристройки нужно соединить с существующей конструкцией. Намного проще, если пристройку делают ниже, чем сам дом, в этом случае соединения двух кровель можно избежать.
2. Погодные условия. Если в регионе строительства выпадает много осадков, то угол наклона должен быть как можно больше для эффективного удаления воды и снега с поверхности крыши.
3. Если частный домик стоит в местности, где господствуют сильные ветра, то лучше уменьшить уклон до минимума, чтобы сократить парусность крыши.
4. Не менее важно при выборе угла наклона учитывать тип кровли, то есть особенности покрытия. Так, для пристройки частного дома можно использовать следующие виды кровельных покрытий:

• минимальный уклон крыши с покрытием из шифера или натуральной черепицы может быть 22°;
• рубероид в два слои может использоваться на крыше с минимальным уклоном в 5°, для трехслойной укладки этот показатель равен 10°;
• для кровли из профнастила минимальный уклон равен 12°;
• ондулин можно класть при минимальном уклоне в 6°;
• для металлочерепицы этот показатель равен 14°;
• мягкая черепица укладывается на крышу с уклоном минимум 11°.

Выбор материалов

Перед тем как сделать крышу на пристройке, стоит заранее продумать и приобрести необходимые материалы. Как правило, для устройства каркаса используют деревянную стропильную систему. Стропила и другие несущие элементы каркаса лучше делать из древесины хвойных пород с влажностью не более 15%. Все деревянные конструкции обязательно обрабатываются антисептиками для защиты от гниения и антипиренами для предотвращения возгорания. Все это позволит значительно увеличить срок эксплуатации крыши.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Стропила лучше изготавливать из бруса сечением 50х150 мм. Шаг установки стропильных брусьев равен 90 см. Однако вам нужны будут не только стропила, но и брус мауэрлата (сечением 100х100), а также прогон, который будет крепиться к дому и станет опорой для верхнего края стропильных ног. Стоит напомнить, что мы не будем рассматривать более сложное устройство крыш над пристройками, поскольку в этом случае понадобятся точные расчеты и большее количество деревянных элементов каркаса.

Существуют разные варианты крыш над пристройками. Они могут быть вентилируемые или нет, совмещенные, с чердаками или без. В любом случае вам необходимо использовать гидроизоляцию. Для этих целей можно взять специальную пленку или рубероид.

Важно: при расчете необходимого количества материалов (утеплителя, кровельного покрытия, гидроизоляции) необходимо брать запас в 10-15 % на обрезку, нахлесты или стыковку.

При необходимости утепления крыши пристройки вам понадобится теплоизоляционный материал. Лучше взять минераловатные плиты. Они достаточно жесткие и хорошо справляются с задачами утепления.

В случае выполнения крыши пристройки к дому своими руками вам понадобятся крепежные элементы. Гвоздей и саморезов покупают из расчета, что на каждый квадратный метр покрытия понадобится примерно 10 штук.

Узел примыкания

Перед тем как сделать крышу пристройки, необходимо тщательно продумать соединение дома и пристройки. Стыковка крыши пристройки со стенами существующего дома может быть боковой и верхней. В первом случае пристройка располагается так, что скат крыши будет иметь уклон вдоль одной из стен дома. В последнем случае к стене дома будет подходить верхняя горизонтальная линия ската. Иными словами односкатная крыша может примыкать к дому либо под наклоном, либо по прямой горизонтальной линии.

При выполнении стыка существующего дома и крыши вы можете использовать один из следующих способов:

1. Крепление при помощи рейки делается в уже возведенной стене дома. Для этого на требуемой высоте в стене необходимо выполнить штробу глубиной 25 мм. В эту канавку закладывают уплотнитель, который идет в комплекте со стыковочной планкой. Уплотнитель должен плотно заполнять всю канавку. После этого работу ведем в таком порядке:

• Необходимо зафиксировать уплотнительную планку при помощи дюбелей или саморезов.
• Далее эту планку прикрепляется к кровле над пристройкой при помощи тех же саморезов. Обычно их вкручивают в верхнюю волну кровельного покрытия.
• В результате уплотнительная планка будет заходить на кровельное покрытие на 10 см.
• Штроба замазывается силиконовым герметиком.

Внимание: штробить стены панельного дома запрещено. Это существенно снижает их несущую способность.

2. Если же скат пристройки примыкает к дому по наклонной линии, то в качестве герметизирующей планки будет выступать изгиб крайнего кровельного листа. Его подрезают и подгибают на стену дома так, чтобы он закрывал ее на высоту 5 см. Далее устанавливается планка, которая будет прикрывать верхнюю часть листа. Поверх самой планки крепится фасонный элемент.
3. Более щадящий способ оформления узла примыкания называется флэшинг. Он подходит для стен из пеноблоков и кирпича. Прочный и герметичный стык получается за счет использования геотекстиля и мастики. Такой способ организации узла примыкания очень простой и выполняется в таком порядке:

• Поверхность стены тщательно подготавливается. Кирпич штукатурится, бетон покрывается праймером, гладкие поверхности обезжириваются. Щели и дыры тщательно замазываются.
• Наносим первый мастичный слой и хорошо разравниваем его.
• Прикладываем и прижимаем подготовленный отрезок геотекстиля.
• Далее выполняем еще один мастичный слой.
• Через три часа повторяем нанесение мастики.
• Через сутки, когда замазка высохнет, можно наносить цветное покрытие под цвет стен дома.

На фото в сети можно найти варианты пристройки, когда ее крыша и кровля дома соединяются под определенным углом. Стоит отметить, что такой вариант намного проще выполнить на этапе возведения дома. Если же пристройка возводится около уже построенного дома с крышей, то такая конструкция затронет крышу дома и может потребовать ее переделки. Поэтому намного лучше, когда крыша к пристройке к дому примыкает к стене сооружения ниже свесов его кровли на 5-10 см.

Последовательность работ

Когда с пристройкой, вернее ее стенами, вы разобрались, можно приступать к возведению крыши. Рассмотрим вариант, когда крыша пристройки стыкуется со стеной дома по прямой линии. В этом случае стропила одним концом опираются на одну продольную стену пристройки, а для опирания другого конца необходимо зафиксировать горизонтальный несущий брус на стене дома.

Этот брус выполняет такие же функции, как и мауэрлат, на который опираются стропила своим нижним концом. Брус необходимо  максимально прочно закрепить на стене дома, поскольку на него будут опираться стропила. Для установки стропильных брусьев в мауэрлате прорезают специальные пазы.

Важно: чем больше уклон крыши и вес кровельного покрытия, тем массивней и прочнее должен быть брус мауэрлата, который крепится к стене дома.

Далее работы ведем в такой последовательности:

1. После укладки и фиксации брусьев мауэрлата приступаем к монтажу стропил. Оптимальный шаг стропильных ног 80-90 см, но не более 1 м. При установке стропильной системы важно соблюдать одинаковый уклон всех стропильных ног.
2. Далее приступаем к укладке гидроизоляционного материала. Полиэтиленовая пленка или рубероид раскатываются поперек стропильных ног и крепятся к ним посредством строительного степлера. При этом полосы материала укладываются с нахлестом, а стыки проклеиваются лентой.
3. Для вентиляции подкровельного пространства поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Это брус высотой 3-4 см, который позволит получить необходимый вентиляционный зазор.
4. Теперь можно выполнять обрешетку. Она может быть сплошной или разреженной в зависимости от выбранного покрытия крыши. Сплошную обрешетку можно выполнить из досок, ОСП или влагостойкой фанеры. Для изготовления разреженной обрешетки используются доски.
5. После этого можно начинать укладку кровельного материала от низа ската к его верхней части.
6. Место примыкания крыши к стене дома наиболее уязвимо в плане протечек, поэтому его нужно особенно тщательно защищать от протекания. Для этого здесь устанавливается специальный защитный фартук из оцинкованной кровельной стали. Подробно варианты выполнения узла примыкания мы описали выше.

Стоит добавить, что для выполнения герметичного узла примыкания без штробления стен можно сделать двойной фартук. В этом случае верхняя планка накладывается на нижнюю. Завершающим этапом будет зашивка досками торцевых частей конструкции и подшивка карнизных свесов.

Построить односкатную крышу для сарая

26,8 К
акции

• Поделиться

• Твит

Вы просмотрели все сараи на продажу, но ни один из них не является тем, что вы ищете?

Независимо от того, слишком ли они дороги или не подходят по конфигурации, факт остается фактом: вам нужно больше места для всего, что у вас есть.

А что может быть лучше, чем заняться этим самостоятельно? Это легко сделать, если вы не торопитесь.

Когда мы начали строить наш сарай, мы никогда не думали, что крыша будет самой сложной частью.

Навес-навес должен иметь уклон, обеспечивающий надлежащий отвод воды. Вы хотите предотвратить любые утечки внутри сарая.

Несмотря на то, что мы столкнулись с некоторыми препятствиями на пути, мы учились на своих ошибках. Я собираюсь поделиться с вами более простым способом построить односкатную крышу для сарая, в том числе уложить сверху металлический кровельный материал.

Этапы строительства односкатной крыши для сарая

1. Вам нужен план сарая. В другом посте я рассказываю, как создать план сарая, который поможет вам построить крышу в этом посте.
2. Прежде чем вы сможете построить какую-либо часть сарая, вам необходимо установить фундамент. Для постройки сарая мы выбрали и установили фундамент для сарая из брусчатки. В дополнение к брусчатке мы добавили гравий вокруг участка, чтобы не допустить травы и помочь воде стекать с крыши сарая.
3. Далее нужно построить пол сарая.
4. Теперь пришло время построить крышу!

Помните, что мы не профессионалы и не можем нести ответственность за результат вашего проекта.

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

СТРОИТЕЛЬСТВО НАВЕСНОЙ КРЫШИ ДЛЯ САРАЯ

МАТЕРИАЛЫ:

• 2×4 ( каркас )
• 5
• 5 7 0005 Крепежные гвозди 3,5″
• Крепежные гвозди 2″
• защита от льда и воды
• 1-дюймовый кровельный гвоздь с пластиковой крышкой
• софит ( для этого мы использовали дополнительный сайдинг)
• панель
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕПКИ:
  • черепица
  • капельник
  • гвозди для черепицы
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШИ: (то, что мы использовали)
  • металлическая кровельная панель ( они бывают 3 фута x длина) и мы приобрели древесный уголь 05 металлический фронтон отделка
  • 1 1/2″ шурупы Galvalume
  • 3/8″ винты
  • внутреннее ребро ( требуется по одному для каждой металлической панели крыши)
  • резиновая уплотнительная лента

  6

  9 TOO 09012

  • торцовочная пила
  • циркулярная пила
  • рулетка
  • карандаш
  • меловая леска ( опционально )
  • воздушный компрессор 9006 9 пистолет для гвоздей 05
  • молоток
  • дрель ( для металла крыша )
  • ножницы по металлу
  • квадрат ( опционально )
  • бритвенное лезвие
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • защита органов слуха

  0053

  Каркас крыши будет выполнен из стандартного 2×4, но есть кое-что важное, что вам нужно сделать с каждой доской, которая находится на каркасе сарая. Позвольте мне объяснить:

  Когда вы смотрите на этот эскиз, вы замечаете, как 2 × 4 перекрывает каркас стены? Вы должны вырезать выемку в каждом 2×4 с этим перекрытием, чтобы доска хорошо сидела на стене.

  Чтобы сделать этот вырез, я создал шаблон с обрезком 2×4. Ваш шаблон будет другим, но ключ делает небольшую выемку, как показано на рисунке ниже.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Мы вырезали только одну сторону, но позже мы поняли, что должны были сделать обе.

  Как только я создал шаблон, я проследил его на 2×4, который я буду использовать. Затем с помощью циркулярной пилы вырезаю выемку.

  ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения этого шага мы купили лобзик — эта пила облегчила бы рез.

  Когда все 2×4 вырезаны ( должно быть ), соберите каркас крыши согласно вашему чертежу (плану).

  СОВЕТ: Будет проще построить его на месте (поверх сарая), но если вы не можете, постройте его на земле, а затем установите на место, прежде чем добавлять обшивку.

  После того, как построен каркас крыши ( и на месте ), подровняйте его. Вот короткая ссылка на видео с Youtube, которое поможет вам увидеть, как легко выровнять кадрирование.

  Затем добавьте обшивку. Не пропускайте этот шаг — вам нужна обшивка крыши!

  БОКОВАЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам нужно будет добавить некоторую распорку между крышей и стеной (там, где треугольник!). Для этого вырежьте лом 2х4, чтобы он встал на место; затем прикрепите с помощью шурупов или гвоздей (мы использовали Kreg Jig K5 для создания карманов и использовали 2,5-дюймовые винты).

  ДОБАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА

  КРЫША

  В этой части урока я объясню, как установить металлическую крышу для сарая.

  Первое, что вам нужно сделать, это отлив. Это помогает отвести воду от здания.

  Это будет размещено только на более короткой и высокой сторонах сарая ( что-то еще будет размещено на других сторонах ). И этот край будет выходить на пару дюймов на другие стороны.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете обойтись без этого, но я настоятельно рекомендую это сделать.

  Чтобы установить капельницу, ножницами по металлу вырежьте треугольник со стороны фанеры, где металл будет обхватывать угол.

  СОВЕТ: Точка треугольника — это место, где металл будет оборачиваться.

  Также отрежьте другую сторону ( прямо поперек) , чтобы предотвратить ее сплющивание.

  С помощью 2-дюймовых гвоздей прибейте край капельницы к фанере, убедившись, что край прилегает к раме 2×4.

  Вот пример того, о чем я говорю:

  С помощью молотка выровняйте край капельника так, чтобы он был на одном уровне с рамой ТОЛЬКО со стороны стены ( не самая короткая и не самая высокая стороны ).

  Далее вы разместите ледяной и водяной щит, который также поможет защитить вас от воды. Этот материал поставляется в рулоне и прилипает к месту. Используйте лезвие бритвы, чтобы вырезать его в соответствии с размером крыши.

  Затем добавьте металлические панели. Вам нужно, чтобы металл выступал на 1–2 дюйма за каркас 9.0039 (он будет идти от высокой стороны к короткой). При необходимости отрежьте металлическую панель крыши до нужной длины с помощью ножниц по металлу (, надеюсь, вам не придется! ).

  СОВЕТ: Планируйте заранее и стройте крышу по размеру металлической панели!

  Поместите стартовую панель на один край крыши.

  БОКОВАЯ СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ: Ту сторону панели, которая имеет слегка плоскую сторону, следует положить на крышу. Другая сторона предназначена для перекрытия панели. Поместите ребро внутри крышки в канавку (это будет на обоих выступах).  

  СОВЕТ: Вы можете использовать резиновый уплотнитель, чтобы он оставался на месте – некоторые из них уже липкие.

  С помощью шурупов Galvalume 1-1/2″ прикрепите металлическую панель к крыше. Эти винты будут прикреплены к плоской части панели. Затягивайте только до тех пор, пока поролоновая прокладка слегка не сплющится ( вы поймете, когда будете прикреплять ).

  Вот пример размещения винтов.

  Чтобы добавить следующую панель, нанесите резиновый герметик на верхнюю часть перекрывающегося паза ( удар ). Затем поместите следующую панель, убедившись, что края ровные. Прикрепите так же, как последнюю панель, но используйте винты 3/8″, чтобы соединить две панели вместе на выступе.

  Продолжайте этот процесс, пока не будут установлены все панели.

  Теперь пришло время добавить отделку фронтона к стенам других размеров. Убедитесь, что отделка фронтона соответствует размеру, который вам нужен – если нет, обрежьте по размеру (, он подойдет встык, ). Нанесите резиновый герметик на ближайший выступ металлической панели.

  СОВЕТ: Мы добавили отделку фронтона после того, как покрасили весь сарай, чтобы краска не попала на отделку.

  Затем поместите накладку фронтона и прикрепите ее с помощью 1,5-дюймовых винтов. Также прикрепите сбоку ( вдоль передней части каркаса ).

  Вот так мы построили односкатную крышу для сарая и установили металлическую крышу.

  Теперь, когда крыша установлена, пришло время установить сайдинг и отделку сарая.

  Время подготовки
  20 минут

  Активное время
  7 часов

  Дополнительное время
  30 минут

  Общее время
  7 часов 50 минут

  Сложность
  Трудно

  Ориентировочная стоимость
  $$$

  Материалы

  • 2×4 (каркас)
  • 7/16″ обшивка
  • Каркасные гвозди 3,5″
  • 2-дюймовые гвозди для каркаса
  • ледяной и водный щит
  • 1″ кровельный гвоздь с пластиковой крышкой
  • софит (для этого мы использовали дополнительный сайдинг)
  • фасция
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕПКИ:
  • черепица
  • капельница
  • гвозди для черепицы
  • металлическая панель крыши (они бывают 3 фута x длина, и мы купили древесный уголь)
  • отделка фронтона из металла
  • Винты Galvalume 1 1/2″
  • Винты 3/8″
  • ребро внутри закрытия (нужно по одному для каждой металлической панели крыши)
  • резиновая уплотнительная лента

  Инструменты

  • торцовочная пила
  • циркулярная пила
  • рулетка
  • карандаш
  • меловая линия (по желанию)
  • воздушный компрессор
  • обрамляющий пистолет для гвоздей
  • молоток
  • дрель (для металлической кровли)
  • ножницы по металлу
  • квадрат (опционально)
  • лезвие бритвы
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • защита для ушей

  Инструкции

  1. Соберите раму крыши, используя 2×4, но сделайте выемку в 2×4, чтобы рама располагалась на стене сарая под углом.
  2. Установите металлическую крышу, установив капельник, защиту от льда и воды, установив металлические панели и отделку фронтона.

  Примечания

  Подробнее см. в статье.

  26,8 К
  акции

  • Поделиться

  • Твит

  Три лучших идеи расширения садового сарая

  Если вы задумались об идеях расширения сарая, это может быть по разным причинам. Возможно, вы захотите добавить мастерскую. Возможно, вам нужна теплица, чтобы защитить растения зимой. Или, может быть, вы хотели бы расширить свой сарай, включив в него место для отдыха, может быть, даже джакузи.

  Иногда можно изменить существующий садовый сарай. Особенно, если вы уже вложили значительные средства в существующий сарай, он хорошего качества и в отличном состоянии, и вы бы предпочли не заменять его новым.

  Имея это в виду, вот три лучших идеи расширения садового сарая.

  1.   Добавьте навес

  Навес с земляным или деревянным полом должен быть самым простым дополнением к сараю. Начните с установки стоек размером 10 x 10 см в конце сарая, так далеко, как вы хотите, чтобы навес расширялся. Вам могут понадобиться центральные стойки, если расширение сарая особенно длинное. Внешние стойки должны быть установлены на 25 мм короче стороны навеса, чтобы создать дренажный уклон.

  Следующим шагом будет прикрепление стропильных досок 5×10 см поверх стоек по длине сарая и по ширине от стойки к стойке.

  Если хотите, вы можете прорезать дверной проем изнутри сарая, чтобы иметь доступ к навесу напрямую, а не только снаружи. Вы также можете на этом этапе добавить деревянный пол, если хотите.

  Затем добавьте свой разъезд. Это может быть фанера или деревянные доски. Просто постарайтесь соответствовать дизайну вашего сарая, чтобы он выглядел гармонично. При желании вы можете оградить всю конструкцию, добавив сайдинг в торец, или оставить ее открытой для легкого доступа.

  Для крыши односкатного сарая прибейте фанеру поверх стропильных досок от стены сарая до внешней балки. Обязательно добавьте гидроизоляцию под сайдинг сарая и вниз по навесной крыше, чтобы сохранить ее водонепроницаемой. В завершение постелите рубероид и прибейте гвозди к черепице.

  2.   Добавление теплицы

  Еще одна идея расширения садового сарая — добавить теплицу. Разметьте участок для теплицы и установите бетонные столбы по углам и в центре внешнего края.

  Теперь выкопайте внутреннее пространство на глубину 20 см и обрамите его. Положите 10 см уплотненной могилы, затем залейте 10 см бетонного пола. Выровняйте бетон длинной доской и разгладьте его мастерком. Это станет основой вашей теплицы.

  Затем сделайте каркас, добавив верхние перекладины вокруг стоек примерно на полпути, а затем добавьте стропила по ширине, чтобы удерживать панели крыши, которые можно прибить или приклеить на место.

  Для прямого доступа к теплице из сарая вырежьте дверь и обрамите ее верхним перемычкой, чтобы завершить ее. Затем прикрутите стеклянные панели к раме со всех сторон и поперек крыши. Обязательно используйте винты с резиновыми прокладками, чтобы исключить попадание влаги. Вы также можете использовать прочную прозрачную пластиковую пленку вместо стекла. Обязательно заклейте швы и края прочной лентой и используйте прозрачный герметик, чтобы запечатать теплицу сбоку от сарая.

  В качестве альтернативы вы можете купить готовую теплицу и установить ее на свою базу, соединив и уплотнив ее таким же образом с навесом.

  3.   Расширьте сарай

  Если вы просто хотите сделать сарай больше, вы можете расширить его, сняв одну из сторон, удлинив основание и построив новые стены.

  Для начала необходимо разметить периметр пола и выкопать его на глубину 20 см. Постройте каркас вокруг него, затем положите 10 см утрамбованного гравия перед заливкой 10 см бетона. Выровняйте бетон длинной доской и разгладьте его мастерком. Это станет основой вашей теплицы.

  Теперь можно строить стены, крепя нижние плиты к полу бетонными гвоздями или шурупами. Стены можно связать между собой накидными досками, перекрывая стыки стен. Торцевые стены и накидную доску необходимо прибить к шпилькам в существующем навесе.

  Затем вам нужно будет добавить стропила поперек пристройки, которые могут быть плоскими, широкой стороной вниз.

  В завершение добавьте обшивку в тон остальной части сарая. Вы можете использовать часть сайдинга, который вы сняли, если он все еще в хорошем состоянии. Прибейте угловые доски по углам и добавьте гидроизоляцию к соединению крыши, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Это должно быть не менее 10 см под черепицей на существующей односкатной крыше и 10 см вниз на новой крыше. Кровля для пристройки сарая должна соответствовать основному навесу по согласованности.

  Время для нового, большего сарая? Обратите внимание на садовые постройки Суррей-Хиллз.

  Не уверены, хотите ли вы добавить собственную пристройку сарая? Если вы ищете новый садовый сарай большего размера, Surrey Hills Garden Buildings может помочь во всем, от планирования до проектирования и установки, а также в демонтаже вашего старого сарая.