Сарай с двускатной крышей своими руками: как построить самому без ошибок

как построить самому без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но «деньги закапывать в землю», как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

• Вентилируемая;
• Невентилируемая;
• Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Как построить сарай с двухскатной крышей

как построить самому без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]

Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.

Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.

Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши

Типы кровельных материалов

Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.

Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

Климат

Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и асфальтовую черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывая утечки. Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

Тип навеса

Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.

Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.

Объяснение общепринятых кровельных терминов

• Уклон
  Измеряет подъем в дюймах на каждый фут расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).

• Шаг
  Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.

• Уголок
  Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.

• Конек
  Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.

• Коньковая балка
  Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.

• Коньковая доска
  Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.

• Хомутовые стяжки
  Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

• 
  Birdsmouth ли вырезать выемкой в ​​стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.

• Длина стропил
  Расстояние от балки конька до стены, оно рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Кровля обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую ее номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает 6 дюймов площадь притока, 16 дюймов — 8 дюймов площадь притока и 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

В чем разница между наклоном и уклоном

Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.

Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.

Типы кровли по уклону

Существует 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью. Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

Требования Строительного кодекса

Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.

Строительные нормы и правила также определяют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

Различия между стропилами и фермами

Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.

Стропила с коньковой балкой

• Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы прилегать к коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.

Стропила для наклонных, наклонных или наклонных

• Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

Фермы

• Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

Когда использовать фермы, а когда стропила?

• Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу, сделанную из ферм. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

Что лучше: стропила или фермы?

• Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

Какой вариант быстрее и безопаснее?

• Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
• И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

Обрамление Наиболее распространенные типы крыши

Двускатная крыша

Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.

Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

Крыша Gambrel

Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества разрезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.

Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика сконструирована так же, как и двускатная крыша, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

Skillion — Каркас односкатной крыши

Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.

Я предпочитаю вырезать «птичий пасть» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

Наклон к каркасу односкатной крыши

Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью ферм или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.

Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.

Каркас плоской крыши

Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции

Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

Безопасность прежде всего

Ежегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.

• Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
• Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
• Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
• Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
• Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.

Выберите кровельный материал.

• Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
• Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.

Определить подъем

Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.

Например, :

Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 футов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.

Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.

Определить Пробег

Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.

Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.

Рассчитать высоты

Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.

Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

• Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
• Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма подъема на фут пролета
• Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
• Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
• Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

Каркас односкатной крыши с общими стропилами

Определите длину общих стропил в сарае

Под общим стропилом понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние

Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»

Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выходит за пределы стены. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.

Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

Отрезать верхний отвес

Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.

Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания

От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

Разметьте и обрежьте птичий рот

Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.

Разметка и обрезка хвоста стропила

Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.

Установить стропила

Если стропила привязываются к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

Pro Примечание:

Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

Способы прикрепления стропил к верхним плитам:

Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней плите. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасом

Коньковая балка толще коньковой доски, поэтому забивать ее гвоздями в конец стропила невозможно.

• Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
• Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

Обрамление кровли с помощью ферм

Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

• Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
• Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
• Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
• Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
• Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
• Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
• Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.

Обрамление с использованием металлических скоб

На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

Установка обшивки крыши

Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.

Установите фетр для навесной крыши

Раскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

Установите капельницу

Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

Установка черепицы

Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

Звучит как статья на другой день!

Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

Крыши

Используйте директивы для крыши для автоматического создания условий вальмы, фронтона, навеса, гамбреля, крыла чайки, полубедра или голландского фронтона. Создайте полутораэтажную структуру и разместите автоматические слуховые окна. Вручную нарисуйте пользовательские плоскости крыши и соедините их вместе, чтобы программа произвела вычисления за вас.

Основы крыши

Узнайте, как создавать крыши в программе «Главный архитектор» с помощью инструмента автоматического построения крыши, и как использовать ручные инструменты для создания крыш для создания и редактирования плоскостей крыши, изменения свойств стен для двускатных и шатровых крыш, узнайте о двухскатных, односкатных и других стилях крыш.

Видео № 5447

Вальмовая крыша

Создайте скатную крышу в диалоговом окне «Построить крышу».

Видео № 6123

Двускатная крыша

Создайте двускатную крышу, выбрав параметр «Двускатная стена» в Спецификации стены, а затем построив крышу.

Видео № 6124

Односкатная крыша

Используйте настройку High Shed Gable Wall в дополнение к Full Gable Walls, чтобы создать отдельно стоящую односкатную крышу, или просто настройку Full Gable Wall для создания односкатной односкатной крыши.

Видео № 6125

Gambrel Roof

Используйте параметр «Верхний уклон» в «Спецификации стены», чтобы задать параметры верхнего и нижнего наклона для создания крыши в стиле «гамбрел».

Видео № 6126

Крыша крыла чайки

Используйте настройку Upper pitch в Спецификации стены с шагом, противоположным уклону двускатной крыши, чтобы создать крышу в виде крыла чайки.

Видео № 6127

Полуавтоматическая крыша

Использование параметра Upper Pitch на фронтальной стене позволяет создать стиль полубедра или обрезанного фронтона.

Видео № 6128

Голландская двускатная крыша

Используйте параметр «Голландская двускатная крыша» в спецификации стены для автоматического создания такой крыши.

Видео № 2420

История с половиной крыши

Используйте параметр «Игнорировать верхний этаж» в диалоговом окне «Построить крышу», чтобы крыша располагалась на стенах первого этажа.

Видео № 6130

Автоматический слуховой инструмент

Инструмент Auto Dormer имеет другие требования, чем инструмент Auto Floating Dormer.

Видео № 6131

Стратегии проектирования крыш

Используя как автоматическое создание крыши, так и методы ручного рисования и редактирования, вы можете быстро спроектировать системы крыш с широкими возможностями настройки.

Видео № 703

Рисование крыш вручную

Сложные стили крыши, включая изогнутые плоскости крыши, можно создавать вручную.

Видео № 25

Соединение плоскостей крыши

Две плоскости крыши или потолка можно соединить на смежных кромках как в 2D, так и в 3D с помощью кнопки редактирования «Соединить плоскости крыши».

Видео № 724

Определение пересечений плоскостей крыши

Установите флажок «Архитектурное предпочтение для автоматического размещения точек пересечения крыши», чтобы программа генерировала временные точки САПР, соответствующие точкам пересечения плоскости крыши.

Видео No.728

Строительство мансардных окон

Есть несколько методов создания мансардных окон у главного архитектора. Инструменты слухового окна позволяют легко создавать слуховые окна.

Видео № 26

Базовые полилинии крыши

Если вы хотите построить крышу, которая отклоняется от контура вашего здания, а также от директив крыши для внешних стен, вы можете использовать полилинии базовой линии крыши.

Видео № 706

Frieze Molding

Фризовые молдинги, также известные как фризовые доски, устанавливаются под карнизами плоскостей крыши и могут быть созданы автоматически с помощью диалогового окна «Построить крышу».

Видео № 708

Установка минимального размера ниши

Любая ниша, глубина и ширина которой меньше минимального значения ниши, рассматривается так, как если бы внешняя стена продолжается прямо поперек.

Видео № 716

Базовые линии плоскости наклонной крыши

Направление уклона и начальная высота любой плоскости крыши, вручную или автоматически, определяется ее базовой линией.

Видео № 733

Чертеж бочкообразной крыши

Один из способов сделать цилиндрическую крышу — использовать одну плоскость крыши, которая начинается плоской (нулевой уклон) и покрывает все здание.

Видео № 746

Криволинейные крыши и основания

Составные кривые можно создать с помощью двух или более изогнутых плоскостей крыши или комбинации прямых и изогнутых плоскостей крыши.

Видео № 748

Блокировка и защита плоскостей крыши

Если план крыши правильный, плоскости крыши можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные изменения, используя параметр в настройках отображения для слоя плоскости крыши.

Видео № 1501

Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

Инструмент «Линия фронтона / крыши» можно использовать для автоматического создания фронтона над несущей стеной вальмовой крыши. Лучше всего использовать его только в тех случаях, когда директивы крыши в стенах невозможны.

Видео No.1503

Крыши над изогнутыми стенами

Укажите значение для угла сегмента у изогнутой стены в диалоговом окне «Построить крышу». Меньший угол дает больше плоскостей крыши.

Видео № 1508

.

Крыши

.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

• Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
• Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
• По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
• Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

• Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
• По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
• Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

• Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
• По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
• Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
• По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
• К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
• На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками

Самая полная информация по теме: «как построить сарай с односкатной крышей своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Нет тематического видео для этой статьи.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Нет тематического видео для этой статьи.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.1 проголосовавших: 29

Двухскатная крыша

Закладка фундамента. Его можно сделать столбчатым и на него устанавливается каркас строения. В зависимости от размеров сарая, зависит и количество столбов под фундамент. Четыре столба обязательно располагаются по углам будущего сарая и несколько штук внутри и по краям периметра. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 метра. Столбы частично вкапываются в землю и заливаются цементом. На них укладывают опалубку из досок (можно использовать ненужные обрезки, подходящие по размеру), высотой 20-30 см.

Блок: 2/19 | Кол-во символов: 734
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Этап II. Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2981
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1193
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Особенности стропильного каркаса для сарая

Для сооружение кровли для сарая потребуется молоток, гвозди, деревянные бруски 40х120 и 40х40 мм, доски.

Технология монтажа стропильной системы сарая:

1. Доски фиксируют на ребро. При расчете их длины к ширине сарая добавляют 60 см на карнизы.
2. Установка брусьев на гвозди.
3. Сооружение обрешетки поверх стропилин. Здесь может применяться сплошной настил, если в качестве кровельного материала используется рулонный материал.
4. Монтаж кровельного материала.

При вычисление нужного количества материала для кровли отталкиваются от ее площади. Формула вычисления очень проста – длину сарая необходимо умножить на его ширину. Такой тип расчета справедлив для конструкций с малым углом уклона (не более 3 градусов). В остальных случаях необходимы непосредственные замеры скатов.

Блок: 4/19 | Кол-во символов: 823
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Этап IV. Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 795
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Шиферная крыша для сарая

Популярный вариант, чем лучше покрыть крышу сарая. Шифер часто используют в качестве кровельного материала для сарая, благодаря его дешевизне и прочности. При этом значительных эстетических характеристик от подобной конструкции ожидать не следует. Кроме того, при установке и дальнейшей эксплуатации следует учесть хрупкость шифера, поэтому такую крышу необходимо максимально оградить от механических воздействий.

Блок: 5/19 | Кол-во символов: 442
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Этап V. Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

• Вентилируемая;
• Невентилируемая;
• Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1520
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 874
Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

Этап VI. Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 681
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 3469
Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

Рубероидная кровля сарая

Для укладки рубероида подойдет только сплошной тип обрешетки, которую сооружают из фанеры или дощатого настила. Для предотвращения прогибания крыши сарая из рубероида из-за снеговой нагрузки желательно использовать укладку в 5 слоев. Особенной безопасностью и скоростью монтажа отличается еврорубероид: здесь не потребуется варка мастики из битума. Все, что нужно – расплавить нижнюю пленку.

Процедуры монтажа еврорубероида:

• Перед тем, как перекрыть крышу сарая, проводится чистка ее поверхности от грязи.
• Разогрев газовой горелки.
• Расплавка нижнего рубероидного слоя. Действовать нужно постепенно, не раскатывая сразу весь рулон.
• Материал для крыши сарая укладывают на поверхность расплавленной частью вниз. Монтажные работы удобнее начинать снизу, с движением в верх по скату.
• Обязательно применяется прикатка, чтобы выгнать наружу все воздушные пузыри.
• После того, как вся площадь крыши отделана, необходима пауза на застывание материала.
• При укладке последующих слоев применяется та же технология монтажа: главное, делать это в разбежку, без совпадения швов.

Блок: 8/19 | Кол-во символов: 1097
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

ДВУХСКАТНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ

   Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

   Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

   В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

   Коньковый брус установлен и надёжно держится.

   Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока  брусок на конёк и мауэрлат.

   Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

   Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

   Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

   Первые стропила установлены и крепко закреплены.

   Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

   То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

   Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

   Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

   По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

   Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

   Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

   Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

   Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

   Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

   Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

   Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером.  Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра,   в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

   Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

   В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

   Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

Видео

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 7898
Источник: https://stroimzanovo.ru/dvuhskatnaya_kryscha/

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 434
Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

Чем лучше покрыть

В процессе принятия решения, чем лучше покрыть крышу в сарае, в учет следует взять сразу несколько факторов. Во — первых – это финансовая составляющая: самым дешевым вариантом будет шифер и рубероид. Однако, если за цель ставиться достижение полной гармонии всех построек на участке, то желательно для кровли сарая делать применять тот же материал, что и для оформления основного здания.

В тех случаях, когда финансы сделать это не позволяют, можно использовать метод одноцветного оформления: это намного дешевле, чем покрыть крышу сарая дорогостоящим материалом. В таком случае дом оформляют дорогим материалом (к примеру – черепицей), а сарай – более дешевым, но который способен воспринимать покраску (к примеру — шифер). Кроме эстетических и финансовых соображений, в учет также берутся погодные условия региона, ведь крыша должна быть не только красивой, но и надежной. 

Блок: 9/19 | Кол-во символов: 903
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Монтаж каркасной односкатной крыши на сарай своими руками

Для того чтобы цемент лучше схватился и фундамент был прочнее, необходимо его оставить на 2-3 дня и после этого продолжить строительство.

Как построить сарай своими руками

 Говоря о благоустройстве загородного участка нельзя не упомянуть хозяйственные садовые постройки, без которых невозможно представить нормальную жизнедеятельность на участке. И основной постройкой в этом плане является сарай. Да-да, именно сарай. Только у рачительного хозяина сарай это не покосившаяся, полусгнившая будка, сколоченная из разнокалиберных досок. Это добротное, функциональное помещение, предназначенное для хранения садового инвентаря и вспомогательного оборудования. Кроме того, в сарае могут храниться вещи, не находящие места в доме, а также рабочее место со слесарным и столярным инструментом, на котором можно, что-то отремонтировать.

Сарай на участке

 Обычно сарай на участке устанавливается в месте непригодном для выращивания овощей, цветов, и других видов растений.  Обычно это северная, северо-восточная часть участка или северная сторона дома, где солнечнее освещение минимально. Размеры сарая, обычно порядка 2м х 2,5м. Конкретные размеры сарая, выбираются исходя из целей его использования.

 
Часто хозяева не хотят, чтобы гости видели сарай, поскольку, он якобы портит вид участка. Но, ведь несложно на сарае установить декоративную решетку с вьющимися растениями, или отгородить сарай живой изгородью. 

О том как организовать живую изгородь, вы можете узнать из статьи «Живая изгородь». Чтобы удобно было пользоваться находящимся в сарае инвентарем и оборудованием, целесообразно проложить к сараю дорожку.

Исполнения сараев на даче

Существует несколько видов сараев – с односкатной крышей, с двускатной крышей, комбинированные сараи.

Сарай с односкатной крышей

Конструкция односкатного сарая предусматривает наклон крыши в одну сторону, к задней стене. Это наиболее простая конструкция крыши.

Сарай с двускатной крышей

Конструкция сарая с двускатной крышей подразумевает наклон скатов к длинным стенам сарая, и конек, расположенный посередине крыши.  Примечательно, что данное исполнение сарая выполнено с применением профлиста. Его удобство заключается в том, что зашить стены и крышу можно быстро, развитая площадь листов гарантирует вам это.

Комбинированный сарай

 
Как видим, подобная конструкция сарая выполняет две функции – место для хранения садового инвентаря, и оранжерея для выращивания цветов. Этот сарай кроме своей практичности, еще и украсит участок.

Материалы для строительства сарая своими руками

 Наиболее популярным материалом для строительства сарая является дерево. С ним просто работать и оно достаточно дешево.  Если вы выбираете для строительства сарая древесину сосны или ели, то необходимо учесть, чтобы эта древесина была обработана антисептиком. Более подробно о антисептиках в статье «Антисептик для древесины и камня». Отличным материалом для строительства сарая является древесина туи западной, имеющий насыщенный цвет. К тому же древесина туи не нуждается в обработке антисептиком. Но стоит туя очень дорого.
 Металлические сараи прочны, просты в установке, но большинство владельцев участков находят их непривлекательными. Хотя современные технологии позволяют изготавливать листы анодированной стали с цветным покрытием, что, несомненно, делает их более привлекательными для применения в строительстве зданий. Информация о оцинкованных листах покрытых полимерной краской вы можете помотреть в статье «Профлист металлический»
 Бетонные и кирпичные сараи прочны и надежны, их легко декорировать. Но их возведение очень трудоемкое и затратное занятие. К тому же самостоятельно построить их тяжело, требуется работа опытных специалистов. Добиться с первого раза ровной кладки для стены, если ранее вы этим не занимались трудновато.

Строительство сарая своими руками

 Построить сарай из дерева под силу большинству хозяев загородных участков.  Здесь не будет рассмотрен вариант строительства сарая из сухостоя вкопанного в землю и обитого горбылем, это не интересно. Далее мы приведем план строительства сарая на своем собственном фундаменте. Сарая на участке с большим будущим.
 Первый этап строительства сарая – это заливка фундамента. О видах фундамента вы можете найти информацию в статье «Типы фундаментов под строительство здания». Наиболее дешевым вариантом, что вполне приемлемо для сарая будет столбчатый фундамент. Если же вы предполагаете хранение тяжелой техники, мотоцикла, автомобиля, то здесь не сэкономишь, ваш вариант  — монолитный фундамент.
  После заливки фундамента бетоном, надо дать раствору несколько дней на затвердение. 
Далее  устанавливается каркас сарая. Он изготавливается из брусьев. Предварительно на бетонную плиту (или столбы) укладывается пара рядов кирпичей. Между столбиками и нижней обвязкой каркаса прокладывается гидроизоляция.

Для прочного крепления бруса, при строительстве цоколя, применяют специализированную арматуру. Более подробно о способах крепежа брусьев между собой можно посмотреть в статье «Стропила для крыши». Такие соединения помогут прочно связать каркас сарая. Для нижней обвязки используют брусья сечением 100х150 мм. 
  К нижней обвязке присоединяются стойки с шагом, примерно, равным полутора метрам. Для этого может быть использован брус или  толстая половая доска. Если используется доска, то ее торцы должны быть направлены внутрь и наружу сарая. Не забываем про окна, планируем их для нашего сарая сразу. Фактически между двумя опорами дополнительно должна быть проброшена балка сверху и снизу рамы окна в сарае.
 Зафиксировав стойки временными подпорками, делается верхняя обвязка. Здесь также используется аналогичный материал. Для более прочного соединения вертикальных стоек и верхней обвязки используется врезка в стойки, после чего верхняя обвязка прибиваются к стойкам, гвоздями длиной 100-150 мм. Концы верхней обвязки выходящие на фронтальную и тыльную стороны выпускаются на 250-300 мм.   В последствии на них будет набита обрешетка и уложена кровля или установлены стропила набита обрешетка и уложена кровля, все зависит от конструкции крыши.
 Следующий этап строительства сарая – возведение стен. Чаще всего для этого используется вагонка, обработанная антисептиком. Как располагать доски? При горизонтальном расположении досок, с них очень плохо стекает вода, к тому же в таком положении они не являются несущими, и для прочного их соединения требуется больше стоек.

Наилучшими вариантами является закрепление досок горизонтально или  в «елочку». При таком положения вода с досок стекает сама собой. К тому же, вариант закрепления досок в «елочку» создает более презентабельный внешний вид сараю. Преимуществом вертикального установления досок является то, что каждая доска является несущей и вся конструкция сарая получается более прочной.    
  В стенах оставляется пространство для окон и двери. Двери могут быть как одностворчатыми, так и двустворчатыми. Все зависит от назначения сарая. Также, от назначения сарая, зависит — будете ли вы утеплят сарай, или оставите его стены одинарными.  Конечно лопаты можно хранить и  при зимней уличной температуре а вот пчелам поставленным в ульях на зимовку в таком сарае будет не комфортно.
 Последним этапом строительства сарая является установка крыши. Для этого устанавливаются стропила. Если у вас  наклон в одну сторону то этого достаточно для дальнейшего монтажа обрешетки. Если крыша двухскатная, то стропила скрепляются коньковым брусом, и дополнительными поперечными балками, на которые стропила будут опираться. Более подробно о видах крыши вы можете узнать из статьи «Стропила для крыши».  После этого делается обрешетка крыши, на которую накладывается кровельный материал. Для этого можно использовать традиционные шифер или железо, или более современные – ондулин, поликарбонат, стеклопластик.

Фото сараев

Сарай с односкатной крышей 3х6

Содержание

1 Какой вариант сарая выбрать для дачи 1.1 Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6 2 Строим своими руками сарай с односкатной крышей 2.1 Делаем фундамент под сарай 3х6 2.2 Собираем каркас и односкатную крышу 2.3 Кровельные и отделочные работы 3 Заключение

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Как построить сарай с односкатной крышей

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной кровли находится в пределах от 18 до 25о. При таком уклоне осадки практически не будут скапливаться на кровельном покрытии.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.

Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.

Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.

Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.

Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.

Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45о. Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60о.

После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Источник: fermilon.ru

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

Пила цепная;
Дрель;
Шуруповёрт;
Рубанок;
Ножовка по дереву;
Стамеска широкая;
Топор;
Молоток большой;
Молоток средний;
Рулетка 10м;
Уровень;
Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
Натянуть веревку на эти колышки;
Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%!

Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

Монтаж проводить, как перечислено далее:

Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

2

Каркасное сооружение – оптимальный вариант для самостоятельного строительства

Домашние мастера в подавляющем большинстве случаев решают строить на даче каркасные деревянные хозблоки. Это вполне логично. Сооружение получается недорогим и при этом долговечным, имеет вполне элегантный внешний вид. Все работы без проблем выполняются своими руками, а само строительство идет быстро. Стандартные размеры таких сараев – 3х6 м. Крышу простейшего каркасного строения рекомендуем делать односкатной. Ее конструкция проста и понятна любому, кто имеет минимальный опыт самостоятельного выполнения стройработ.

Сарай из каркасного сооружения

Процесс возведения хозстроения 3х6 м с односкатной крышей мы и опишем в нашей статье. Для начала приведем список стройматериалов, необходимых для сооружения постройки такого вида. Сразу же определимся и с количеством требуемых материалов. Для этого составим чертеж сарая и его крыши. Тогда мы точно будем знать, сколько досок, брусков и прочих изделий нам нужно. Приобретаем следующие материалы:

Шесть брусьев 10х10 см по 6 м и восемь по 3. Эти изделия пойдут на нижнюю и верхнюю обвязку.Девять вертикальных стоек-опор уже указанного сечения по 2,5 м каждая плюс еще две для обустройства дверного проема.Два десятка досок 4х15 см. Они необходимы для сооружения пола. Сразу же можно купить и плиты OSB. Эти изделия идеальны для обустройства чистового напольного основания.Четыре доски 5х10 см по 4 м. Их мы используем для изготовления стропил.Полкуба досок 2,2х10 см – материал для обрешетки.Шесть обрезных досок 2,5х10 см по 3 м. Они устанавливаются на стыках стен сарая и его стропильной системы. В просторечии такие доски называют ветровыми.Плиты OSB или древесностружечные, древесноволокнистые для сооружения чернового потолочного перекрытия. Вместо этих изделий разрешается применять фанерные листы (многослойные).

Все доски и брусья в обязательно порядке обрабатываем антисептиком. А при выборе пиломатериалов обращаем внимание на то, чтобы на них не было участков с синевой, больших сучков, мест, изъеденных насекомыми древоточцами, и иных хорошо заметных дефектов. Важный момент. Уклон крыши описываемых хозяйственных построек выполняется по-разному. Мы можем обрезать на требуемую длину одинаковые по размеру вертикальные опоры, устанавливаемые с тыльной стороны сарая, либо нарастить передние стойки, используя деревянные бруски 5х5 см. Подходящий вариант выбирайте сами. Результат в любом случае получится идентичным – требуемый уклон будет обеспечен.

Также заранее закупим метизы, без которых построить хозблок проблематично. Здесь учитываем следующее. Если соединение элементов конструкции мы будем выполнять «стык в стык», нам понадобятся стальные планки и уголки. А вот крепления типа «в лапу» обеспечиваются гвоздями. По углам каркаса брусья фиксируются пластинками из металла (они имеют форму буквы Г). Дополнительно приобретаем шурупы, саморезы по дереву.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник: www.stroy-podskazka.ru

Читайте также:

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;пенобетон или газобетон;доски;фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
Площади или конфигурации выбранного участка;
Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

3

Выбираем место и делаем фундамент – надежное основание для постройки

Подбор места для строительства хозяйственного сооружения – достаточно важный этап запланированного мероприятия. Специалисты советуют размещать сарай так, чтобы он не портил вид двора (участка). Оптимальное место – за домом. Важно, кроме того, обеспечить свободный проход к возводимому строению, так как вы будете складировать в нем разнообразные предметы (в том числе и достаточно крупногабаритные). Еще один совет. Постарайтесь найти участок под хозпостройку на некоторой (хотя бы небольшой) возвышенности. Тогда можно не опасаться, что во время паводка или сильных осадков сарай, возведенный своими руками, зальет водой.

Определившись с местом, приступаем к строительству надежного основания под сооружение. Фундамент допускается делать любым – плитным, свайным, ленточным. Рациональнее всего обустраивать последний из указанных. Ленточный фундамент отличается высоким уровнем прочности и надежности. Он поднимает пол строения над поверхностью грунта на 0,4–0,5 м, легко заливается без привлечения специалистов. Поэтапное обустройство ленточного основания выполняется так:

1. При помощи тонкого шнура и колышков осуществляем разметку площадки.2. Роем 0,3-метровый по ширине котлован глубиной 0,4–0,5 м.3. Расчищаем дно траншеи, хорошо выравниваем его.4. Засыпаем в ров песок, сбрызгиваем его водой, трамбуем.5. На слой песка укладываем пленку из полиэтилена.6. Монтируем по краю подготовленного рва деревянную опалубку. Ее высота рассчитывается с учетом размеров цоколя сарая. Стены опалубочной конструкции укрепляем распорками. Если этого не сделать, при заливке бетона есть вероятность, что доски разъедутся по сторонам.7. Выполняем вязку арматурного каркаса (металлические прутки) проволокой и устанавливаем его в котловане.8. Заливаем бетон. Рекомендуем использовать сухую смесь (продается в сухом виде в строймагазинах, разбавляется водой) или готовый раствор (заказ бетоновоза). Можно смешать состав и самостоятельно, используя песок, щебень и цемент 250-ой марки, если вы знаете все пропорции.

Заливка бетона должна производиться в сухую погоду. Желательно весь объем раствора подавать за один сеанс. Если заливать фундамент частями, с ощутимыми перерывами в работе, в основании гарантированно появятся воздушные пустоты. Они существенно снизят прочность и надежность готовой конструкции.

Бетонная смесь застывает в течение 20–28 дней. По прошествии этого времени можно убирать опалубочную конструкцию и продолжать работы. Укладываем на бетонное основание гидроизоляцию (не нужно тратиться на новомодные влагозащитники, используем обычный рубероид). На нее монтируем 2–3 ряда кирпичной кладки по стандартной методике, предполагающей перевязку отдельных изделий. Далее по периметру конструкции выполняем закладку брусков (древесина) через каждые 140–150 см. Эти элементы нужны для монтажа на них нижней обвязки.

Кладка кирпича осуществляется по уровню. Горизонтальность сооружения должна соблюдаться неукоснительно, иначе возводимая на этом этапе цокольная часть не сможет стать надежной опорой для каркасного хозяйственного строения. После установки последнего ряда счищаем лишний раствор с кладки, выравниваем швы, ждем 2–3 дня, пока бетон застынет.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

• https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/chertezh-saraya-s-odnoskatnoy-kryshey-3h6.html
• https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6
• http://okarkase.ru/drugie-postrojki/bytovka/stroim-saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-chertezh-instrukciya-sovety.html
• http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/saraj-svoimi-rukami.html
• https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
• https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

8×12 Планы односкатной односкатной крыши | HowToSpecialist

Этот поэтапный проект деревообработки составляет около планов двускатной односкатной крыши 8 × 12, планы . Это ЧАСТЬ 2 проекта садового навеса 8 × 12, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Вы можете легко отрегулировать наклон крыши под свои нужды. В моих планах есть пошаговые инструкции, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить.Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Сделано по плану

Планы односкатной крыши 8 × 12

Строительство садового сарая 8х12

Материалы

• G — 4 куска сайдинга 5/8 ″ T1-11 — 48 ″ x26 1/4 ″ длиной ОБОЛОЧКА
• H — 14 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 66 ″, 7 кусков — длиной 40 3/4 ″, 2 куска — длиной 11 1/2 дюймов, 2 куска — длиной 6 ″ РАФТЕРЫ
• I — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 66 дюймов, 20 штук — длиной 7 дюймов НАВЕСЫ
• J — 2 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 16 1/4 ″ x 96 ″, 2 шт. — 16 1/4 ″ x 48 ″ длинные, 4 шт. — 10 3/4 ″ x64 1/4 ″ длинные КРЫША
• K — 200 кв. Футов битумной бумаги, 200 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ

Инструменты

Время

Как построить двускатную крышу для сарая 8х12

Строительство стропил

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для стропил.Отметьте линии разреза на планках и приступайте к работе с помощью пилы. Сделайте надрезы под углом 25 градусов на обоих концах стропил с помощью торцовочной пилы. Установите торцовочную пилу на 25 градусов.

Сборка ферм

Положите стропила на ровную поверхность и сделайте нижнее стропило из бруса 2 × 4. Обрежьте оба конца нижних стропил под углом 25 градусов. (установите торцовочную пилу под углом 65 градусов). Выровняйте края внимательно, следя за тем, чтобы между компонентами не оставалось зазоров.

Установка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок.Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью циркулярной пилы. Поместите косынки на стыки и используйте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить косынки на месте.

Установка ферм

Прикрепите фермы к верху сарая. Поместите фермы каждые 24 дюйма по центру и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить их. Прикрепите стропила к каркасу сарая с помощью стропил.

Опоры торцевые

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для создания опор для переднего и заднего торцов фронтона.Отметьте линии реза на планках и выполните работу пилой. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах опор и закрепите их винтами 2 1/2 дюйма.

Изготовление торцевых панелей фронтона

Используйте сайдинг T1-11 для торцов фронтона. Отметьте линии разреза на листах сайдинга и выполните работу пилой. Приложите панели к торцам фронтона и зафиксируйте их на месте с помощью гвоздей 6-8d через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Сборка свесов

Построить свесы передней и задней части навеса 8 × 12.Для сборки переднего и заднего свесов используйте стропила и блокировку 2х4. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы на передний и задний концы фронтона. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия в свесах и вставьте винты 3 1/2 ″ в каркас крыши.

Установка кровельных листов

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к крыше садового сарая. Вырежьте панели нужного размера и прикрепите их к каркасу сарая.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ каждые 8 ​​″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Монтаж кровли

Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение. Поэтому положите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы нахлестываются не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите битумную бумагу к фанерным листам кровельными скобами. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.Перед установкой битумной черепицы уложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий.

Smart Tip: Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 язычками, второй курс с 2 1/2 таб, третий курс с 2 таб, четвертый курс с 1 1/2 таб, пятый курс по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб. Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса.Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.

Планы навесов 8 × 12

Если вы хотите построить каркас для этого сарая, не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 1. Ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 3 проекта, чтобы вы узнали, как построить двойные двери для сарая. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, мне нравится смотреть, над чем вы работаете.Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных проектах односкатной крыши 8 × 12 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.

<< Предыдущая | Вперед >>

Планы односкатных сараев

Покупайте с уверенностью с 30-дневной гарантией возврата денег на все планы сараев и гаражей

Покупайте с уверенностью с 30-дневной гарантией возврата денег на все планы сараев и гаражей

Размер и форма

Квадратная или прямоугольная форма с шагом 2 фута будет вашим наиболее эффективным навесом.Эффективен с точки зрения материалов и труда. Вариантами могут быть L-образная форма или восьмиугольник, или 5-сторонний навес, переходящий в угол.

Но наиболее распространенной формой является прямоугольник. Любая другая форма потребует непропорционально больше труда и материалов. Потому что материалы обычно бывают длиной 4 или 8 футов.

Пол или стена высотой 8 или 12 футов практически не нуждаются в резке. Стену высотой 6 или 10 футов нужно разрезать пополам, но вторую половину, как правило, можно использовать в другом месте. Как в противоположной стене.

Расположение

В пределах, разрешенных законом, вам нужно будет поставить сарай там, где он будет наиболее полезен для вас. Какой доступ вам нужен к вашему сараю, как часто вам нужно будет заходить в него, нужно ли будет добираться до него на машине? Вам также нужно будет подумать о дренаже и расположить сарай вдали от водотока или стоячей воды.

Если ваш участок имеет уклон, лучше всего поставить дверь на высокой стороне, чтобы к двери оставалась минимальная ступенька.Держите сарай подальше от деревьев, которые могут упасть на него или собрать листья, которые вам придется постоянно удалять.

Фундамент

Фундамент служит нескольким целям. Он обеспечивает стабильную основу для вашего сарая, защищает ваш деревянный сарай от влаги и термитов и защищает сарай от ветров.

В целом есть 2 типа фундамента:

В земле

Если вам нужен сарай, закрепленный против ветра или над землей, вам понадобится фундамент, уходящий в землю.

Обычно это дерево, обработанное под давлением, или бетонный фундамент, или опора. Но если вы живете в районе с морозом, вам придется копать нижние колонтитулы ниже линии мороза, чтобы предотвратить морозное пучение.

Другой пример — бетонная плита. Это также послужит двойной цели пола.

По классу

Нестандартный фундамент стоит на земле, и его проще всего построить. Фундамент на полозьях — самый простой. Поместите 2 салазки 4х4 или 4х6, обработанные давлением, на землю параллельно друг другу.

Вы можете добавить несколько бетонных блоков внизу для дополнительной высоты или защиты от термитов, или в качестве распорок для их выравнивания. Тогда просто постройте свой навес на этих салазках.

Вы также можете прибить два 2х4 или 2х6 вместе, чтобы сделать полозья. Преимущество этого заключается в дополнительной прочности на случай, если вы не сможете найти ни одной салазки, достаточно длинной для вашего сарая.

Этаж

Бетонная плита часто бывает слишком сложной для обычного строителя сараев на выходных. Также это самый дорогой из напольных вариантов.Но у него есть несколько преимуществ. Он никогда не сгниет и не будет съеден термитами.

Также под бетонной плитой не будет места для жизни зверюшек. Кроме того, бетонная плита будет удерживать большой вес, ее будет легко чистить, и она будет надежно прикреплять сарай к земле.

Но деревянный пол — типичный вариант для большинства деревянных навесов. 2х4 или 2х6 16 дюймов по центру, покрытые фанерой 3/4 дюйма, выдержат большой вес, и их несложно построить. Пока ваш фундамент из салазок и блоков стоит на твердом основании, вы можете хранить тысячи фунтов на обычном деревянном полу.

Полозья будут держать ваш деревянный навес над землей и подальше от термитов. Находясь над землей, воздух может циркулировать под полом и высушивать влагу между дождями.

По этой причине я обычно сам строю пол из дерева, не обработанного под давлением. Однако, если вы живете в необычно влажной среде, вы можете построить весь пол, как каркас, так и листы, из пиломатериалов, обработанных давлением.

Дверь

• Купить или построить
• Стиль
• Размер
• Расположение
• Число

Купить или построить

Вы можете купить предварительно подвешенную внешнюю дверь в магазине строительных материалов или построить свою собственную.Построение собственной двери обойдется дешевле и даст вам больше возможностей. Предварительно собранные двери обычно имеют максимальную ширину 36 дюймов и откидываются внутрь. Вы хотите, чтобы ваша дверь откидывалась, чтобы максимально использовать полезное пространство.

Вы будете строить дверь сарая из тех же материалов, что и сам сарай. Вы можете построить дверь так, чтобы она соответствовала проему после постройки сарая, или вы можете построить ее во время строительства стены. Я предпочитаю второй вариант, потому что он проще, и вы знаете, что дверь всегда подойдет. Я обрамляю дверь в стене по мере ее строительства, а затем вырезаю дверь после того, как стена будет поднята.

Стиль

Распашная дверь является самой простой в изготовлении и, следовательно, самой популярной. Двери могут открываться и открываться. Но я предлагаю развернуться, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство. И может качаться вправо или влево.

Это может быть одинарная дверь или двойная дверь для очень большого проема. Обычно одна дверь остается неподвижной большую часть времени и использует проход через другую, открывая их обе вверх, когда вам нужна ширина или нужен свет.

Также можно сделать голландскую дверь, у которой верхняя и нижняя половина открываются независимо.Я несколько раз использовал обратную голландскую дверь для больших собачьих будок. Нижняя половина остается открытой для собак, а верхняя половина открывается только тогда, когда человеку нужно попасть внутрь.

Размер

Ваша дверь должна быть достаточно широкой, чтобы туда поместились большие вещи. Обычная дверь в дом имеет ширину 36 дюймов. Но если у вас есть газонокосилка или квадроцикл, вы можете сделать дверь шириной 48 дюймов. Вы можете безопасно построить дверь шириной 48 дюймов, если будете использовать хорошие петли.

Намного шире, и вам следует использовать двустворчатые двери или установить коммерческие подъемные гаражные ворота.

Расположение

Подумайте о том, как вы будете использовать свой сарай, учитывая расположение двери. Если вы держите его подальше от угла, вы сэкономите место на стене для полок, а также для развешивания и хранения вещей.

Также подумайте о повороте вправо или влево, чтобы дверь преодолела любые внешние препятствия и открылась сама. Вы же не хотите, чтобы ваша открытая дверь закрывала окно. Кроме того, вы можете добавить небольшую защелку снаружи, чтобы она не закрылась, если ветер поймает ее.

Номер

Если хотите, в сарае может быть несколько дверей.Двери дешевы, если их делать. Они обеспечивают лучший доступ и позволяют лучше использовать площадь пола. Две двери навеса для мотоцикла или квадроцикла позволят вам проехать.

Или вам может понадобиться одна дверь, которую вы используете регулярно, а другая более широкая дверь сбоку для загрузки и разгрузки вещей.

Строительные материалы

Когда дело доходит до строительных материалов, у вас есть много возможностей. Вы можете строить из стали, камня, блоков или даже грязи. Но работать с деревом проще всего.Но даже в семействе дерева существует множество вариантов и комбинаций материалов, в зависимости от вашего бюджета и того, какой сарай вы хотите построить.

• Шпильки
• Сайдинг
• Крепеж
• Накладка
• Напольное покрытие
• Кровельное покрытие
• Кровельное покрытие

Стеновые шпильки

Здание с 2×4 дюймами на 16 дюймов по центру представляет собой типичную конструкцию сарая.

Если вы планируете утеплить свой сарай в будущем и хотите максимальную изоляцию, тогда вы можете выбрать 2×6.Но в большинстве случаев достаточно конструкции 2х4.

4х8 Листы сайдинга

Я рекомендую листы сайдинга размером 4×8 футов. Они быстро поднимаются и обеспечивают большую жесткость. Существует несколько разновидностей сайдинга фанерного типа, часто обозначаемого как Т-111.

Сайдинг из фанеры с вертикальными канавками 4 или 8 дюймов по центру — это то, что большинство людей называют Т-111. Он бывает толщиной от 3/8 до 5/8 дюйма, с 3-5 слоями. Этот материал красиво окрашивается, создавая деревенский вид.

ДВП также имеет вертикальные канавки 4 или 8 дюймов по центру и обычно толщиной 7/16 дюйма. Это изделие из искусственного дерева, которое не так прочно, как натуральное дерево, но имеет то преимущество, что оно имеет заводскую грунтовку и удерживает краску намного лучше, чем натуральное дерево. Сайдинг ДВП также бывает разной фактуры. Как имитация лепнины.

Duratemp — это торговая марка сайдинга, сочетающая в себе лучшие качества обоих. Он имеет прочность в 5 слоев и последний слой из ДВП, который хорошо удерживает краску.Эти вещи дороже и часто являются предметом особого заказа. Есть несколько других производителей, некоторые из которых делают это из фанеры, а другие используют структуру osb.

Другие виды сайдинга

Существуют и другие виды сайдинга, но я лично не знаком со многими из них.

Например, доска и рейка. Здесь используются листы фанеры 4×8, но через каждые 12 дюймов помещается дощатая доска 1×2. Это предлагает еще один красивый деревенский вид.

Или можно обшить каркас горизонтальным сайдингом поверх фанерной основы.Этот сайдинг может быть изготовлен из ДВП, красного дерева, кедра или даже винила.

Можно даже накрыть сарай обычными шпунтованными досками.

Вы можете даже покрыть стены листовым металлом. Либо деревенский гофрированный тип сарая, либо какой-нибудь красивый металл с архитектурным дизайном.

Крепежные изделия

Деревянные сараи обычно строят с помощью гвоздей. Гвозди 16d, скрепляющие шпильки, и гвозди 8d для обшивки и обрезки. Я бы порекомендовал для сайдинга оцинкованные гвозди с круглым хвостовиком, потому что обычные гвозди со временем ржавеют и начинают просвечивать краску.Гвозди с кольцевым стержнем держатся лучше. Через некоторое время древесина расслабится, и гвозди расслабятся. Гвозди с кольцевым стержнем будут оставаться плотными дольше, чем гладкие.

Вы можете использовать винты в раме для критических компонентов, таких как фермы, или для любого другого места, где вам нужен больший контроль, чем дает вам гвоздь. Я часто просверливаю торцевые отверстия для своих верхних и нижних панелей, а также балок обода пола и использую там винты, чтобы предотвратить раскалывание дерева.

Битумная черепица будет прикреплена скобами, если у вас есть кровельный степлер или вы можете взять его напрокат или одолжить.Или вы можете использовать оцинкованные кровельные гвозди и молоток. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы проткнуть пленку, но не достаточно длинными, чтобы они проникали сквозь него. 3/4 дюйма — обычно хорошая длина. Гвозди кровельные, или гвозди имеют большую головку и оцинкованы.

Для наружных защелок и петель я рекомендую болты с квадратным подголовком по 2 причинам. Во-первых, они прочнее и со временем их легко прижать. Во-вторых, они обеспечивают большую безопасность, чем винты.

Накладка

Целью обрезки является закрытие зазоров в местах стыковки дерева в углу, у двери или окна.Это также способствует эстетике сарая, потому что вы можете покрасить его, чтобы выделить определенные части вашего сарая. Обычно по углам и вокруг двери и окон.

Материал отделки будет таким же, как и ваш сайдинг. Ширина вашей обрезки будет зависеть от образа, который вы пытаетесь достичь. Обычно мы обрезаем обрезки шириной 2 1/2 дюйма. Вы можете купить его предварительно вырезанным или вырвать из куска основного материала. Если, конечно, у вас есть настольная пила.

Напольное покрытие

Напольное покрытие может быть любым, от ОСП (организованно-стружечная плита 1/2 дюйма) для легкого навеса до фанеры толщиной 3/4 дюйма для действительно прочного пола.Вы можете использовать гребень и паз, чтобы швы не сгибались, или вы можете прикрутить подкладку 2х4 там, где концы сходятся. CDX — самый грубый сорт фанеры, но его достаточно для полов. Если вы хотите что-то более красивое, выбирайте лучшую оценку.

Используйте обработанную под давлением фанеру, если у вас есть проблемы с влажностью или термитами.

Тогда вы можете оставить пол естественным или покрасить его, чтобы он выглядел красиво. Вы можете даже накрыть его линолеумом или ковром, в зависимости от того, как вы собираетесь использовать готовый навес.

Кровельное покрытие

1/2 дюйма OSB обычно достаточно для кровельного покрытия. Некоторые люди могут предпочесть фанеру толщиной 1/2 дюйма. Либо потому, что не доверяют OSB, либо по защите от влаги. Фанера лучше смотрится под наружным карнизом и лучше удерживает краску. В противном случае OSB достаточно и дешевле.

Кровельное покрытие

Кровельное покрытие защищает ваш сарай от непогоды и сохраняет его сухим внутри. Это также важный элемент эстетики вашего деревянного сарая.

По краю крыши можно обернуть оцинкованную металлическую кромку, чтобы защитить кровельное покрытие и обрезки от воды, которая брызгает или просачивается под черепицу. Обычно это защищает первые 3 дюйма под кровельным материалом. Затем нанесите один или два слоя фетровой бумаги весом 15 или 30 фунтов в качестве первого слоя непосредственно на кровельное покрытие.

Ваше кровельное покрытие частично будет определяться уклоном вашей крыши. Минимальный шаг черепицы для большинства черепиц составляет 3/12.Меньше этой воды может скапливаться под черепицей. Но проконсультируйтесь с производителем черепицы, которую вы собираетесь использовать.

Битумная черепица бывает из разных материалов. Асфальтовое стекловолокно с 3 вкладками является наиболее популярным, потому что оно доступно, простое в установке и доступно в широком спектре цветов и текстур. Битумная черепица или кедровая черепица — это настоящая деревянная черепица и требует особого внимания. Вы также можете купить черепицу из камня или искусственного камня. Здесь, на юго-западе, популярна керамическая плитка.

Если вы используете тяжелую черепицу, вам может потребоваться сделать крышу более прочной, чтобы выдержать дополнительный вес. Опоясывающий лишай бывает от 20 до 50 лет. Я рекомендую черепицу не менее 25 лет.

Кровли с более низким скатом могут быть покрыты минеральной кровлей с очень низким минимальным уклоном. Или вы можете использовать металл почти без тона.

Металлическая кровля представлена ​​во многих стилях и цветах и ​​становится все более популярной. В основном потому, что оно имеет долгий срок службы и является самым дешевым кровельным покрытием из доступных.

Линия крыши

Линия крыши — это самая большая дизайнерская и эстетическая характеристика вашего сарая. Первые три варианта очень популярны у строителей сараев. Последние 2 не популярны, потому что их сложнее построить.

• Фронтон
• Barn Style / Гамбрель
• Односторонний
• бедра
• Солонка

Три самые популярные линии крыши — двускатная, амбарная и плоская. Какой из них вы захотите для своего нового сарая, зависит от ряда факторов.У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Двускатная крыша

• Крыши из дранки — стандарт. Они относительно экономичны и просты в установке. И они служат 20 с лишним лет при правильном уходе.
• Довольно легко построить, потому что стены симметричны, и вы можете сделать свои собственные фермы.

Крыша в стиле амбара

• Крыши в амбарном стиле выглядят великолепно!
• Если вы построите его высоко, у них будет много накладных расходов.Вы можете легко добавить на 50% больше места, установив чердак.
• Фермы сложнее построить, и в целом их строительство занимает больше времени.
• Если вы построите его повыше, вам нужно быть более осторожным из-за дополнительной высоты.
• Требуется больше материалов, поэтому он увеличивает общую стоимость по сравнению с плоской или двускатной крышей. Но это компенсируется дополнительным объемом памяти, который вы получаете.
• Его высота может закрывать вам обзор или может выглядеть неуместно в тесном дворе.

Односкатная крыша

• Наименьшая возможная общая высота в случаях, когда вас беспокоит вид, ассоциация домовладельцев или требования к зонированию, которые имеют ограничения по высоте.
• Можно легко добавить навес или крыльцо к той же линии крыши. Это делает его встроенным и привлекательным.
• Нельзя использовать черепицу, потому что шаг слишком мелкий. Так что вам понадобится рулонная кровля, которая долго не прослужит. Но можно использовать металл. Стоит немного дороже, но годится от 30 до 50 лет.
• Нет складских помещений, потому что у вас нет стропил.
• Невозможно использовать, если снеговая нагрузка является проблемой.
• Вы можете контролировать направление потока воды с крыши в зависимости от того, в каком направлении вы ее наклоните. Например, если вы строите у существующего здания или на границе участка, где вы не хотите, чтобы вода попадала на соседний участок.

У вас может не быть выбора, если закон требует, чтобы ваш сарай соответствовал вашему дому. Но в большинстве случаев у вас будет выбор.

В большинстве случаев лучшим выбором будет двускатная крыша с низким скатом. В моих основных планах навесов используется поле 3/12, потому что с ним легко работать. Если вы используете более высокий тон, он становится более дорогим, сложным и менее безопасным.

бедра

Вальмовая крыша имеет четыре ската. Их сложнее всего построить из-за того, что требуется несколько углов.

Солонка

У соляной крыши два ската, но один из них длиннее другого. Это делает одну стену выше другой.

Принадлежности

Аксессуары сделают ваш сарай полезнее, в нем будет приятнее работать и смотреть.

• Вентиляция
• Окна
• Полки
• Верстак
• Пандус

Вентиляция

Вы можете проветрить сарай, чтобы удалить лишнюю влагу или сохранить его прохладным. Еще одна причина — удалить запахи, если вы храните химикаты или нефтепродукты. Например, если вы храните газонокосилку и запасной газовый баллончик в замкнутом пространстве, испарения могут быть очень сильными.

Если вы живете в пустыне и летом жарко, вам понадобится немного воздуха, чтобы внутри было прохладнее. Можно поставить форточки карниза или конька и дополнить сверху форточкой. Если вы много работаете в своем сарае, вы можете добавить кулер или вентилятор. Убедитесь, что ваши вентиляционные отверстия закрыты, если вы опасаетесь попадания внутрь насекомых.

Если вы хотите охладить его с помощью кондиционера летом или обогреть зимой, вам необходимо закрыть вентиляционные отверстия.Это может быть через подвижные жалюзи или временное прикрытие отверстия изнутри.

Окна

Окна обеспечивают вентиляцию и свет. Они также позволяют увидеть, что происходит снаружи. Возможно, вы захотите стратегически разместить окно, чтобы вы могли видеть, что происходит у вас во дворе, с рабочего места в вашем сарае. Таким образом, вам не придется подходить к двери, чтобы увидеть, кто идет или уходит в ваш дом или на задний двор. Используйте окно с одной панелью, вертикальное или горизонтальное скольжение с экраном.

В качестве альтернативы вы также можете установить световой люк, если вам нужен свет, но вы не хотите терять пространство на стене или иметь потенциальную проблему с безопасностью. К сожалению, более дешевые световые люки не открываются, поэтому вы не получите дополнительной вентиляции, которую может обеспечить открытое окно.

Полки

Полки могут увеличить место для хранения вещей в вашем навесе. В противном случае вы складываете вещи на пол и ничего не можете найти.

Самый простой вариант — купить эти металлические L-образные кронштейны, которые прикручиваются к стойкам, а затем вы кладете сверху доску.Это хорошо, если вы собираетесь хранить не слишком тяжелые вещи. В противном случае сделайте каркас 2х4 и полку из фанеры 1/2 дюйма или OSB. Расставьте полки вверх по стене, чтобы наверху было достаточно места для хранения самых крупных предметов. Возможно, вы захотите сделать несколько разных расстояний между полками, чтобы максимально увеличить пространство на стене.

Также можно просто повесить вещи на стену на колышках или на стропилах. Вставьте винты в крючки или болты с проушинами, чтобы подвешивать предметы.

Верстак

Если вы сделаете прочную полку шириной около 24 дюймов и высотой около талии, у вас есть рабочий стол.Поддерживайте его посередине распоркой 2×4 от переднего края, назад и вниз под углом 45 градусов к стойке для действительно прочной рабочей зоны. Я предлагаю использовать сверху фанеру, потому что OSB не даст вам такой красивой и гладкой поверхности. Вы также получите больше осколков, работая на верстаке OSB.

Пандус

Если у вас есть большая ступенька к сараю, вы можете построить ступеньку или пандус. Преимущество пандуса в том, что скатывать вещи легче, чем поднимать. Как барбекю, газонокосилка или велосипеды.Или мотоцикл или квадроцикл.

Сделайте ваш пандус достаточно прочным и достаточно пологим, в зависимости от того, что вы будете въезжать и выезжать. Если вы строите его из дерева, обязательно используйте обработанное под давлением дерево, чтобы предотвратить гниение и образование термитов.

Возможно, вам придется отрезать нижнюю часть двери, чтобы она закрывалась, если вы хотите оставить пандус прикрепленным навсегда. В противном случае просто сделайте пандус переносным и установите его, когда он вам понадобится.

Отделка

Цель отделки нового деревянного сарая — защитить его от непогоды.Крыша покрыта черепицей или металлом, а по бокам пока ничего нет. И лишь немногие строительные материалы, кроме красного дерева и кедра, обладают естественной устойчивостью к погодным условиям.

Как вы закончите свой сарай, будет зависеть от материалов, из которых вы его построили, и от того, как вы хотите, чтобы он выглядел. Возможно, вы захотите, чтобы он соответствовал вашему дому, если он находится близко. Если это далеко на заднем дворе, у вас будет больше вариантов. У вас есть два основных варианта отделки…

Пятно

Я плохо знаком с использованием морилки.Но я знаю, что людям он нравится, потому что он сохраняет естественный вид дерева. Сайдинг из ДВП не испачкается. Окрашивать можно только натуральное дерево.

И вы не можете конопатить, если собираетесь окрашивать, потому что герметик не впитает пятно, поэтому будет очевидно, где вы конопатили. Поэтому следует быть более осторожными с этим, когда вы планируете испачкать свой сарай. Вам придется делать меньше ошибок и более осторожно использовать текстуру древесины.

Краска

Я всегда красил свои сараи.Если на сайдинг или дерево, которые вы используете, нет грунтовки, нанесение слоя грунтовки является необходимым первым шагом. В противном случае краска быстро отслоится. Это одно из главных преимуществ использования сайдинга из ДВП. Поставляется с заводской грунтовкой и очень хорошо держит краску.

Вы можете заделать большие или маленькие зазоры и закрасить их. Это сделает законченный сарай красивым и очень водонепроницаемым.

Я рекомендую покупать лучшую глянцевую латексную краску для наружных работ на водной основе, которую вы можете найти.Рисовать не так уж и весело, поэтому чем лучше вы используете краску, тем реже вам придется перекрашивать.

Можно использовать валик, если у сарая нет сложного карниза. Опрыскиватель лучше всего подходит для карнизов и стропил, если вы строите с выступом. Затем можно опрыскать или прикатать корпус сарая. А может и то, и другое. Для достижения наилучшего результата нанесите 2 хороших слоя краски.

Нанесите на отделку контрастный цвет, и у вас будет великолепно выглядящий навес.

Безопасность

Сколько времени и усилий вы потратите на обеспечение безопасности, будет зависеть от того, насколько безопасен ваш район и что вы храните внутри.И, возможно, если ваш страховой полис покрывает содержимое вашего сарая.

• Расположение
• Дверная фурнитура
• Окна
• Материалы

Расположение

Место, где вы разместите свой сарай, будет иметь большое влияние на его безопасность. Если это рядом с вашим домом, возможно, возле окна и под светом, кто-то с меньшей вероятностью захочет проникнуть внутрь. Лучше всего, если это будет на вашем огороженном заднем дворе.

Дверная фурнитура

В большинство сараев можно попасть через дверь.Кто-нибудь отрежет или выбьет замок. Или они вставят шиномонтаж в замок и открутят защелку. Или возьмут штангу и вырвут защелку. Если петли установлены на винтах, их можно просто отвинтить и войти.

Лучшая защита от такого проникновения — прочная защелка и болты с квадратным подголовком. Аппаратное обеспечение обычно является слабым местом, поэтому не беспокойтесь о дорогом замке, если вы не установите прочную защелку. И никто не будет откручивать болты снаружи.

Окна

Windows может быть проблемой безопасности с двух сторон. Во-первых, окно легче сломать или разбить, чем дверь. А во-вторых, если кто-то заглянет внутрь вашего сарая и увидит то, что им нравится, они поймут, что вломиться туда стоит их усилий.

Строительные материалы

Если кто-то действительно заинтересован во взломе вашего сарая, в крайнем случае он может пройти через стену. Они могут пнуть или прорезать сайдинг.Лучшая защита здесь — использовать толстый сайдинг фанерного типа, а не ДВП. Чтобы проделать отверстие в фанерном сайдинге, потребуется гораздо больше работы, чем проделать отверстие в более тонком и более слабом сайдинге из ДВП.

Оценить стоимость

Теперь, когда вы спроектировали свой сарай, вы можете оценить стоимость его строительства. Набор планов сараев должен содержать список материалов. В противном случае сделайте это самостоятельно и оцените материалы для сарая, чтобы убедиться, что это находится в пределах вашего бюджета, и чтобы в магазине строительных материалов есть необходимые вам материалы, прежде чем вы начнете.Возможно, вам придется привести некоторые вещи в порядок, прежде чем вы сможете начать строительство. Или вам, возможно, придется изменить свой дизайн, чтобы использовать доступные материалы.

Самыми дешевыми материалами будут те, которые есть в наличии. Товары по специальному заказу обычно менее популярны и, вероятно, будут стоить дороже. Если у вас есть грузовик или трейлер, вы можете перевозить свои собственные материалы. В противном случае поинтересуйтесь, сколько будет стоить доставка.

Выбор подходящего набора планов

Если вы никогда раньше не строили сарай, то выбор и покупка правильного набора планов сарая может сбить с толку.В Интернете есть тысячи планов на продажу.

Итак, как вы оцениваете их и решаете, какие из них лучше всего подходят для вас и вашей ситуации?

Иногда вы не знаете, что вам нужно знать, пока не начнете строить сарай.

К тому времени может быть уже слишком поздно, потому что вы уже вложили несколько выходных и материалы на сумму от 800 до 2000 долларов.

Итак, я дам вам несколько советов по анализу планов сараев, прежде чем вы начнете покупать материалы и строить.

Стоимость планов

Планы навесов

довольно дешевы, поэтому их начальная цена не проблема.

Это цена вашего времени и материалов. Вы можете получить несколько бесплатных планов, или купить шахту за 7,95 долларов, или купить целый набор из 12–16000 планов деревообработки за 30–70 долларов.

Но вы будете тратить от 600 до 2000 долларов на материалы, поэтому стоимость планов составляет лишь небольшой процент от вашего общего бюджета.

На самом деле вы можете купить несколько наборов планов, пока не получите нужные.Потому что трудно судить о планах до того, как они окажутся у вас в руках и вы не сможете потратить некоторое время на их изучение.

Размеры в плане

Первое, что нужно сделать — это размер и габариты сарая, который вы хотите построить. Некоторые планы навесов продают вам только один размер за раз, поэтому вам нужно заранее решить, какой размер вам нужен.

Если вы допустили ошибку, вам придется купить новый набор планов или потратить время на то, чтобы придумать, как изменить их, чтобы сделать сарай нужного вам размера. Иногда это просто вопрос сложения или вычитания.

Но это не относится к стропилам, стропилам или чему-нибудь под углом. Так что купите набор планов, который дает вам много вариантов размера.

Мои самые дешевые планы сараев с двускатной крышей предлагают 21 вариант размера от 8×4 до 12×20.

• 8×4
• 8×6
• 8×8
• 8×10
• 8×12
• 8×14
• 8×16
• 10×10
• 10×12
• 10×14
• 10×16
• 10×18
• 10×12
• 12×10
• 12×12
• 12×14
• 12×16
• 12×18
• 12×20

Первое измерение — поперек фронтона, второе — глубина стороны карниза.Так, например, 8×12 и 12×8 — это в основном один и тот же сарай, но они отличаются направлением линии крыши.

Эффективные размеры навеса

Построить сарай как можно большего размера — это хорошая идея. Или настолько большой, насколько позволяет ваш бюджет.

Строительство большого сарая стоит меньше квадратного метра, чем строительство небольшого сарая. Иногда строительство еще двух футов в длину может стоить всего 50 долларов.

И это выгодная сделка по сравнению с общей ценой сарая.

Для экономии и эффективности подумайте о строительстве навеса с шагом в 2 фута.Шаг 4 фута еще более экономичен, потому что листовые материалы для пола, крыши и стен поставляются в виде листов 4×8.

Любые нечетные измерения, такие как 9 1/2 футов или что-то в этом роде, произведут много отходов.

Все мои планы 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длины и ширины для максимальной эффективности.

Размеры навеса

Вы потеряете 3 1/2 дюйма внутреннего пространства на всех 4 стенах для вашего каркаса. Вы можете хранить вещи между шпильками, если они маленькие. Но большие предметы должны располагаться на расстоянии 3 1/2 дюйма от стены и опираться на гвоздики.Если вы сделаете полки, они будут прибиты к внутренней стороне шпилек.

Рост также может регулироваться законом. Обычно это означает самую высокую точку сарая. Но иногда они имеют в виду стену, ближайшую к границе участка. Не забудьте включить толщину фундамента в расчет общей высоты, если вы устанавливаете сарай на салазках или блоках.

Внутренняя высота боковых стенок определяет, какую длину или высоту вы можете хранить или сколько полок вы можете построить.Так что проверьте планы внутренних размеров, если вы планируете конкретное использование. Постройте 8-футовые боковые стенки, если возможно, чтобы использовать всю длину листов сайдинга 4×8.

Мои планы двускатного навеса предусматривают возможность строительства боковых стенок высотой 7 или 8 футов. Стены 7 футов означают отсутствие сращивания торцов фронтона. Но 8-футовые стены дадут вам дополнительные 12 дюймов внутреннего хранилища с очень небольшими дополнительными усилиями или затратами. Конечно, стены в 9–12 футов — это вариант.

Вот размеры моих обычных двускатных навесов

• Общая высота на пике, без фундамента: 8/9 футов
• Высота внешней стены у карниза, без фундамента: 7/8 фута
• Дверной проем: 43 на 71/83 дюйма
• Минимальная внутренняя высота: 77/89 дюймов
• Максимальная внутренняя высота: 92/104 дюйма
• Внутренняя высота под балкой воротника: 84/96 дюйма

Первый размер для боковых стенок 7 футов, второй размер для боковых стенок 8 футов.Добавьте 2 дюйма к общей высоте для навесов шириной 10 футов и 4 дюйма для навесов шириной 12 футов.

Если вам нужно уменьшить высоту стены, чтобы сделать сарай короче, вы можете просто вычесть такую ​​же величину из всех вертикальных размеров.

Рабочий лист сметы

Прежде чем приступить к постройке сарая, вы должны знать, сколько это будет стоить. Планы, которые вы просматриваете, должны включать в себя список материалов и рабочий лист сметы для навеса каждого размера.

Планы сарая 12×12 — Двускатный сарай | Бесплатные планы сада

Если вы хотите узнать больше о планах с двускатным навесом 12 × 12 , вам следует внимательно ознакомиться с бесплатными планами в статье.Поскольку все мои недавние планы сараев были приняты так хорошо, я подумал, что этот сарай 12 × 12 с двускатной крышей будет полезен для многих из вас. Этот навес для хранения имеет двойные двери спереди и боковую дверь с окном с одной стороны. Не забудьте прочитать местные правила перед запуском проекта и соблюдать местные правила. Коды различаются в зависимости от региона, поэтому их безопаснее внимательно читать.

Если вы хотите выполнить работу профессионально, мы рекомендуем вам все тщательно спланировать, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок и создать профессиональный садовый проект.Инвестируйте в высококачественные материалы, такие как кедр, сосна или красное дерево, поскольку скамейка будет подвержена воздействию любых погодных условий. Нанесите несколько слоев краски на детали, чтобы улучшить их внешний вид и защитить от непогоды.

Двускатный сарай 12 × 12 — Видео

Планы навеса 12 × 12 — Двускатный навес — Скачать PDF бесплатно

Строительство сарая 12х12

Материалы

• 1 — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 144 ″, 10 шт. — длиной 141 ″ РАМА ПОЛА
• 2 — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 144 ″ НАБОРЫ
• 3 — 3 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 48 ″ x 96 ″, 3 шт — 48 ″ x 48 ″ длиной ЭТАЖ
• 4 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 144 ″, 1 шт. — длиной 137 ″, 9 шт. — длиной 90 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
• 5 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 56 ″, 1 шт. — длиной 144 ″, 1 шт. — длиной 137 ″, 11 кусков — длиной 90 ″, 2 куска — длиной 78 1/2 ″, 3 шт. — 6 ″ длиной, 3 куска — длиной 35 1/2 ″, 2 куска — длиной 30 ″, 3 куска — длиной 17 1/2 ″, 4 куска — длиной 27 ″, 2 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 35 ″ БОКОВАЯ СТЕНКА
• 6 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 20 1/2 ″, 1 кусок — длиной 144 ″, 1 кусок — длиной 137 ″, 2 куска — длиной 84 1/2 ″, 2 куска 2 × 6 пиломатериал — длина 99 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
• 7 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 137 ″, 1 шт. — длиной 144 ″, 10 шт. — длиной 90 ″ ЗАДНЯЯ СТЕНА
• 8 — 6 штук сайдинга Т1-11 — длиной 48 ″ x96 ″, 4 шт. — длиной 48 ″ x94 1/2 ″, 4 шт. — длиной 28 ″ x48 ″, 2 шт — 39 1/4 ″ x48 ″ длинный СИДИНГ
• 9 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 96 ″, 1 шт. — длиной 144 ″, 1 шт. — длиной 30 1/2 ″ 10x TRUSS
• 9 — 14 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 22 1/2 ″, 4 шт. — 21 3/4 ″ длиной БЛОКИРОВКИ
• 10 — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 96 ″, 5 кусков — длиной 6 1/4 ″ 2x ПЕРЕВОЗКИ
• 11 — 4 куска фанеры 3/4 ″ длиной 10 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″ КРЫША
• 12 — 4 куска пиломатериалов 1 × 6 — длиной 96 1/4 ″, 2 куска — длиной 165 1/2 ″ ОТДЕЛКА
• 13 — 250 квадратных метров битумной бумаги, 250 квадратных футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• 14 — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 4 — длиной 87 1/2 ″, 2 шт. — длиной 81 1/2 ″, 1 шт. — 103, 1 шт. — длиной 39 ″ JAMBS
• 15 — 2 куска сайдинга Т1-11 — длиной 48 ″ x86 ″, 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 48 ″, 2 куска — длиной 79 ″, 1 шт — длиной 41 ″ 2xDOOR
• 16 — 1 кусок сайдинга Т1-11 — длиной 32 ″ x80 ″, 2 куска бруса 2 × 4 — длиной 32 ″, 2 шт. — длиной 73 ″, 1 кусок — длиной 25 ″ ДВЕРЬ

• 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — 12 ′
• 12 кусков бруса 2 × 6 — 12 ′
• 12 штук фанеры 3/4 ″ — 4х8 ′
• 10 штук бруса 2 × 4 — 12 ′
• 2 куска бруса 2 × 6 — 10 ′
• 92 куска бруса 2 × 4 — 8 ′
• 17 штук сайдинга Т1-11 — 4х8 футов
• 10 штук бруса 2 × 4 — 12 ′
• 1 кусок бруса 2 × 4 — 10 ′
• 4 шт пиломатериалов 1 × 6 — 10 ′
• 2 куска бруса 1 × 6 — 16 ′
• 1 кусок фанеры 1/2 дюйма — 4х8 футов
• 250 квадратных футов битумной бумаги, 250 квадратных футов битумной черепицы
• Винты 1 5/8 ″
• Винты 2 1/2 ″
• винты 3 1/2 ″
• клей для дерева, морилка / краска
• Стропила
• комплект дверной фурнитуры
• Подставка для метлы

Инструменты

Время

ШАГ 1: Строительство сарая

Каркас пола

Первым этапом проекта является строительство каркаса пола садового сарая 12 × 12.Как видно на схеме, нужно вырезать балки из бруса 2х6. Положите компоненты на ровную поверхность и выровняйте края заподлицо. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы собрать раму. Убедитесь, что углы квадратные. Поместите балки через каждые 16 дюймов по центру.

Установка салазок

Выберите место для большого навеса и удалите слой растительности. Насыпьте под навес слой гравия толщиной 2-3 дюйма, чтобы защитить пол от влаги. Затем уложите полозья 4 × 4 под каркас пола и скрепите их стропильными стяжками.Салазки поднимают раму пола от земли, чтобы защитить компоненты от влаги. Для каркаса пола используйте пиломатериал, обработанный под давлением, так как доски будут подвергаться воздействию влаги.

Листы напольные

Установите фанерные листы 3/4 ″ с выступом и пазом на раму пола и выровняйте края заподлицо. Не оставляйте зазоров между листами и закрепите их на месте через каждые 8 ​​дюймов вдоль балок с помощью 1 5/8 шурупов. Инвестируйте в фанеру, обработанную давлением, и вы будете благодарить меня через 10 лет.

ШАГ 2: Строительство каркаса сарая

Каркас боковой стенки — Планы навеса 12 × 12

Следующим этапом проекта является строительство каркасов боковых стен.Вырежьте компоненты нужного размера и просверлите в пластинах пилотные отверстия. Вставьте 3 1/2 ″ винта, чтобы закрепить пластины на шпильках. Убедитесь, что углы квадратные. Поместите шпильки каждые 24 дюйма по центру. Вы также можете разместить их каждые 16 дюймов по центру.

Дверь боковая с оконной рамой

Добавьте оконный проем и дверной проем к противоположной боковой стенке. Как видно на схеме, вам нужно использовать двойные разъемы 2 × 4 и шпильки для домкратов. Отрегулируйте размер проема в соответствии со своими потребностями.

Каркас передней стенки

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для каркаса передней стены. Для двойной жатки используйте пиломатериалы 2 × 6. Вы можете отрегулировать размер дверного проема в соответствии со своими потребностями. Обратите внимание на двойные шпильки, расположенные на обоих концах стен, и шпильки домкрата, поддерживающие двойной жаток.

Каркас задней стенки

Постройте заднюю стенку навеса для навеса, используя те же методы, которые описаны выше.

Сборка каркаса сарая

Прикрепите стенные рамы к полу садового сарая 12 × 12 и выровняйте их с помощью спиртового уровня.Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол. Закрепите соседние стены винтами 3 1/2 ″. Убедитесь, что углы квадратные.

ШАГ 2: Прикрепление листов сайдинга

Панели сайдинга задней стены

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к задней стене сарая. Отодвиньте листы на 1 1/2 дюйма от верхнего края. Между ними не должно быть зазоров. Используйте гвозди 6d, чтобы прикрепить листы к обрамлению, каждые 8 ​​дюймов.

Панели фасадные

Вырежьте детали, которые закрывают проем двойной двери.Используйте пилу, чтобы делать надрезы аккуратно. Выровняйте края, как показано на схеме, и используйте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать панели на месте.

Боковая стенка с подоконными панелями

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к боковой стене. Используйте пилу, чтобы вырезать оконные и дверные проемы. Не оставляйте зазоров между листами и используйте гвозди 6d через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Панели сайдинга боковые

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к противоположной боковой стене.

ШАГ 3: Строительство двускатной односкатной крыши

Строительство стропил

Далее нужно построить стропила из бруса 2х4.Отметьте линии реза на балках и приступайте к работе с помощью циркулярной пилы. Сделайте надрез под углом 25 градусов к одному концу стропила.

Стропила нижняя

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для нижних стропил. Уложите все стропила на ровную поверхность, не оставляя зазоров между компонентами.

Анкерный стержень

Вырежьте стойку и прикрепите ее к ферме, как показано на свободных чертежах.

Накладки

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок и прикрепите их к стропилам винтами 1 5/8 ″.

Установка ферм

Установите фермы на верх сарая через каждые 16 дюймов по центру. Установите блоки 2 × 4 между фермами, как показано на рисунке. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах блокировок и закрепите их винтами 2 1/2 дюйма.

Концевые панели фронтона

Обрежьте по размеру и прикрепите панели сайдинга к торцам фронтона, как показано на планах. Используйте гвозди 6d.

Свесы — планы навесов 12 × 12

Соберите передний и задний свесы, используя информацию из схемы.Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы спереди и сзади сарая. Выровняйте края внимательно и вставьте винты 3 1/2 дюйма, чтобы зафиксировать выступы на раме сарая.

Кровельные листы

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к крыше сарая. Начинайте укладывать листы снизу вверх. Не оставляйте зазоров между листами и вставьте 1 винт 5/8 ″ каждые 8 ​​″ вдоль стропил.

Накладки на крышу спереди и сзади

Используйте пиломатериалы 1 × 6 для передней и задней обшивки крыши. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые надрезы на обоих концах планок, а затем закрепите их на месте винтами 2 1/2 дюйма.

Монтаж боковых накладок крыши

Установите планки 1 × 6 по бокам сарая. Выровняйте края внимательно и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы зафиксировать их на месте.

Монтаж кровли

Для гидроизоляции сарая необходимо покрыть кровельные листы войлоком.Убедитесь, что полосы рубероида нахлестываются как минимум на 2-3 дюйма, и прикрепите их к листам фанеры каждые 8 ​​дюймов. Продолжите проект, установив битумную черепицу. Перед установкой остальной черепицы уложите начальный ряд в нижней части крыши.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Всегда читайте инструкции производителя перед установкой черепицы. Они предоставляют важную информацию об установке черепицы.

ШАГ 4: Строительство дверей сарая

Боковые дверные косяки

Установите косяки 2 × 4 вокруг бокового проема.Выровняйте края внимательно и вставьте 3 1/2 ″ винта, чтобы плотно закрепить их на месте.

Боковая дверь

Далее вам нужно построить дверь навеса в складское помещение. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для каркаса и листы сайдинга T1-11 для панелей (кусок, который вы вырезали при прикреплении панелей передней стены). После того, как вы разрежете панели, их нужно уложить на ровную поверхность. Положите планки на панели и затем вставьте несколько винтов размером 1 5/8 ″, чтобы зафиксировать их на месте. Переверните дверь вверх дном и вставьте еще 1 5/8 ″ шурупов через панели в обшивку.

Установка боковой двери

Вставьте дверь в проем, а затем зафиксируйте ее на косяках с помощью петель. Установите защелку, чтобы дверь оставалась закрытой, а ваши вещи были в безопасности.

Оконные планки

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Нанесите несколько слоев краски на внешнюю поверхность сарая. Немного краски поможет вам улучшить внешний вид, и это относительно небольшие вложения. Установите окно в проем, а затем прикрепите вокруг него планки 1 × 4.

Двустворчатые косяки

Установите дверные косяки 2 × 4 вокруг переднего проема.

Двустворчатые двери

Постройте двустворчатые двери, используя те же методы, которые описаны выше.

Установка двустворчатых дверей — планы навеса 12 × 12

Установите двери в передней части сарая и зафиксируйте их на косяках с помощью петель.

Планы навесов 12 × 12

Вы можете добавить декоративную отделку к сараю, чтобы он выглядел. Кроме того, добавьте вентиляционное отверстие, чтобы воздух правильно циркулировал внутри сарая.

Планы двухскатных навесов 12 × 12

Вы можете увидеть все мои планы хранения ЗДЕСЬ . См. Планы навесов 10 × 12 и 12 × 16 планы навесов .

Получить планы в формате PDF

Этот проект, сделанный своими руками, представлял собой примерно чертежей садовых навесов 12 × 12 . Если вам понравился бесплатный проект, я рекомендую вам поделиться им с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. Вы всегда можете сохранить планы в формате PDF или распечатать их с помощью плавающего виджета в левой части экрана (работает только на ПК или ноутбуке).

11 удивительных планов двускатных навесов 20×20 с путеводителем «Сделай сам»

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Обычно в саду полно садовых инструментов и газонокосилок. Вот почему вам нужен сарай, чтобы у вас было достаточно места в саду. Конструкция также позволяет хранить неиспользованные предметы домашнего обихода, которые загромождают вашу жилую зону.

Навесы используются для различных целей. В большинстве случаев они используются как хранилища. Например, он может служить офисом на открытом воздухе, домиком для игр или комнатой для гостей.

Навесы используются для различных целей. В большинстве случаев они используются как хранилища. Например, он может служить летним офисом, домиком для игр или комнатой для гостей.

Таким образом, очевидно, что навесы являются значительным вложением средств. Однако вам не нужно платить через нос, чтобы купить такой у себя на заднем дворе. Несмотря на то, что доступны готовые варианты, для энтузиастов деревообработки это всегда экономично и интересно делать своими руками.

Все, что вам нужно, — это правильный план, который отвечает вашим потребностям и учитывает важнейшие аспекты строительства навеса. Этого должно хватить, чтобы начать строительство. При правильном планировании создание прочного и профессионально спроектированного сарая займет всего пару дней.

На что следует обратить внимание при планировании сарая?

В Интернете можно найти множество планов навесов. Однако не все они служат одной и той же цели. Чтобы выбрать лучший план сарая, вам необходимо четко указать причину, по которой вам нужен сарай.После этого выбрать руководство становится просто. Вы можете навсегда изменить план, добавив электричество или мебель, если хотите.

На плане постройки навеса должны быть подробно описаны методы кровли, глубина фундамента и отметки каркаса.

Перед тем, как начать строительство, сначала расчистите строительную площадку от мусора и щебня, а затем уложите пиломатериалы. Кроме того, получите необходимые разрешения в соответствии с законами вашего штата.

Почему стоит выбрать конструкцию с двускатным навесом?

Конструкции двускатных навесов популярны, особенно при строительстве больших навесов, и вот почему.

Двускатная крыша состоит из двух скатов, образующих треугольник. Двускатные крыши еще называют скатными или остроконечными.

Из-за наклона двускатные крыши направляют дождь, снег и мокрый снег, что предотвращает повреждение крыши любым налетом. Таким образом, крыша обеспечивает защиту навеса, поскольку естественным образом смещает погодные элементы.

• Устойчив к погодным условиям. Из-за своего наклона на двускатную крышу направляют дождь, снег и мокрый снег, что предотвращает повреждение крыши любым налетом.Таким образом, крыша обеспечивает защиту навеса, поскольку естественным образом смещает погодные элементы.
• Он предлагает много места для хранения. Навесы с двускатной крышей позволят вам получить дополнительное пространство для хранения благодаря своей конструкции. Пространство действительно пригодится и может иметь огромное значение для кого-то.
• Конструкция обеспечивает хорошую вентиляцию навеса.

Давайте посмотрим на некоторые из лучших планов двускатных навесов 20 × 20. Просмотрите подробный план и выберите тот, который соответствует вашим целям строительства сарая.

11 удивительных планов двускатных навесов 20 × 20

№1.

20 × 20 Сарай

Вот план большого навеса 20 × 20 с двускатной крышей. В сарае можно хранить уличную мебель, инструменты или большой садовый инвентарь.

Сарай имеет боковую дверь, большую 8-дюймовую двойную дверь и боковое окно. Сделано так, чтобы в сарае была вентиляция. Обязательно ознакомьтесь с правилами вашего штата, прежде чем приступить к работе.
Проект хорошо сформулирован, поэтому за ним легко следить. Кроме того, есть пошаговые инструкции и 3D-диаграммы, которые позволят вам создать проект с нуля.

№ 2.

Фронтальный навес 20 × 20

Найдите план обработки дерева для конструкции двускатного навеса 20 × 20. Конструкция прочна с использованием специально спроектированных ферм. Есть дверь гаража 8 футов, два огромных окна и боковая дверь.
Всегда рекомендуется не торговаться по качеству и вкладывать деньги только в погодоустойчивые материалы. Также аккуратно снимайте мерки.

№ 3.

Садовый навес 20 × 20

Посмотрите на этот идеальный план двускатного навеса 20 × 20, подходящий для вашего заднего двора.Вы можете использовать его для хранения инструментов или превратить в мастерскую.

Конструкция включает гаражные ворота спереди, главный вход и два окна сбоку. Фермы используются для постройки односкатной крыши.

Спланируйте проект с вниманием к деталям, чтобы сарай приобрел профессиональный вид. Это позволит избежать дорогостоящих ошибок. Купите качественные материалы и покрасьте пальто, чтобы уберечь сарай от непогоды.

№ 4.

Сарай 20 × 20 с чердаком

В функциональном навесе достаточно места для работы.Что выделяет этот сарай, так это чердак. Это чердак площадью 240 кв. Футов, который можно использовать для хранения вещей или переоборудовать в домашний офис, гостевую комнату или комнату для хобби.
План этого проекта детализирован с описаниями и схемами на каждом этапе, что позволяет даже новичку легко выполнить шаги.

№ 5.

Сарай многоцелевой 20 × 20

Открытые навесы — благо, и вот инструкция по строительству значительного навеса 20 × 20. План учит, как построить сарай с минимальными затратами.

План детально описывает фундамент и крышу сарая, а затем знакомит с техникой строительства сарая. Кроме того, есть хитрости и подсказки, которые помогут вам в строительстве.

№ 6.

Легко строить сарай с фронтоном 20 × 20

Найдите чертеж сарая для сарая 20 × 20. План интересно читать, и ему легко следовать. Руководство детально и предлагает множество советов, которые помогут даже новичку построить этот сарай 20 × 20.

№ 7.

Крытый гараж 20х20

Постройте красивый огромный гараж размером 20 × 20 с минимальными усилиями, следуя этой инструкции. Пол выложен плотным гравием, что делает его ровным.

Тщательно проверьте измерения, чтобы у вас все получилось правильно с первого раза. Кроме того, покрасьте сарай после завершения строительства, чтобы сделать его устойчивым к погодным условиям.

№ 8.

Односкатная односкатная крыша 20 × 20

План двускатного навеса подробно описывает конструкцию крыши в несколько простых шагов, так что вы можете следовать ему и завершить проект в кратчайшие сроки.
Используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять элементы деревообработки, чтобы получить асимметричную крышу.

№ 9.

Премиум крытый двускатный сарай 20 × 20

Получите подробный план сарая премиум-класса 20 × 20 с двускатной крышей. План идеально подходит для вашего сада, он поставляется с трехмерными диаграммами. Инструкции просты для выполнения, что позволяет завершить проект за выходные.

Сарай спроектирован с гаражной дверью высотой 8 футов и боковой дверью шириной 3 фута. Есть два боковых окна размером 3 × 3 фута.Вы можете немного изменить дизайн, чтобы построить пандус. Пол сделан с использованием полозьев 6х6, которые защищают ваши инструменты от погодных условий.

№ 10.

Индивидуальный двускатный навес 20 × 20

Хотите построить индивидуальный навес с двускатной крышей 20 × 20? Вот вам план. Во-первых, определитесь с местом, где вы хотите построить сарай, и подготовьте инструменты.
Вы можете следовать плану или настраивать его в соответствии со своими потребностями.

№ 11.

Двускатный сарай 20 × 20 с крытым крыльцом

Крыльцо может стать отличным дополнением к вашему сараю.Он работает как перерыв и идеально подходит для парковки велосипеда или велосипеда. Возможно, вы даже захотите превратить крыльцо в красивый сад. Есть неограниченный выбор того, что вы можете сделать с навесом с патио.

Заключение

Большинство домовладельцев жалуются, что им не хватает места для хранения вещей. Чучела домов и гаражей травматичны. И здесь появляются навесы, предлагающие вам столь необходимую передышку.

Нанять кого-нибудь для постройки сарая или купить предоплаченные комплекты — дорогое решение.У нас есть простой выход — сделай сам!

Получите правильный план постройки сарая своими руками и необходимые инструменты. После этого потребуется немного усилий и внимания к деталям, чтобы придать форму этому простому проекту.

Навес с двускатной крышей | Stratco

Качественные гаражи, рассчитанные на прочность

Каркас односкатного навеса построен с использованием прочных оцинкованных балок С-образного профиля. Высокопрочный карниз и кронштейны для соединения коньков с болтовым креплением образуют бесшовную портальную раму и спроектированы для обеспечения дополнительной прочности на скручивание.

Двусторонняя гофрированная цветная сталь используется для облицовки односкатной крыши, желоба и водосточные трубы входят в стандартную комплектацию. Двусторонние цветные стены навесов покрыты пленкой Superdek®, прочным и износостойким листом благодаря ребрам высотой 28 мм в его профиле или гофрированным листом высотой 16 мм для более традиционного вида.

Размеры навеса

Домашние гаражи имеют 19 размеров, исходя из двух размеров одинарной ширины и трех двойных размеров. Ассортимент начинается с меньшего навеса для хранения под названием Stubbie Shed.Также доступны большие сельские и промышленные навесы, щелкните здесь для получения дополнительной информации.

• Stubbie имеет высоту 2400 мм.
• Все остальные гаражи доступны высотой 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм.
• Возможна нестандартная высота до 3000 мм.

Примечание: Указанные размеры основаны на стандартных покрытиях листов и при необходимости могут меняться

Опции в линейке двускатных навесов

Навесы с двускатной крышей доступны в широкой цветовой гамме.Выберите либо раздвижные гаражные ворота, либо рольставни. Если сторона складского помещения должна быть построена на границе, можно заказать внутренние желоба для ящиков. Дополнительные опции включают окна, световые люки и одинарные или двойные двери для личного доступа, изоляцию и вентиляцию. Роликовые двери могут быть оснащены открывателями дверей с дистанционным управлением.

• Пристроенные патио
• Гарапорты
• Изолированные кровельные панели Cooldek®
• Желоба внутренние
• Устройство открывания дверей на роликах с дистанционным управлением
• Дверь индивидуального доступа одинарная или двойная
• Мансардные окна
• Прядильные вентиляторы
• Решетка настенная
• Лувр или раздвижные окна
• Изоляция кровли и стен
• Защитная сетка

Разработано для структурной целостности

Навес

с двускатной крышей прошел независимую оценку на соответствие всем соответствующим строительным стандартам Австралии.Это дает вам уверенность в том, что Stratco Garage выдержит испытание временем. Навесы с двускатной крышей рассчитаны на зоны скорости ветра N1 (W28), N2 (W33) и N3 (W41).

советов и идей, которые помогут построить идеальный сарай для дома

Здесь, в Summerwood, мы собрали некоторые из наиболее распространенных проблем планирования, чтобы помочь вам найти идеальный сарай. Мы уверены, что эти советы и идеи будут вам полезны — от садоводства и хранения инвентаря до хранения у бассейна и для любых целей, для которых вы собираетесь использовать свой навес.И не забывайте, что мы здесь, чтобы помочь с любыми конкретными вопросами, которые наверняка у вас возникнут в процессе.

Выбор места для сарая

С практической точки зрения это разумный выбор — построить одно из наших складских навесов поблизости от того места, где они будут больше всего нужны. Например, дети с большей вероятностью уберут велосипеды и игрушки, если подъезд к сараю будет удобным. С другой стороны, если вы смотрите на садовые навесы, вы можете разместить их рядом с вашим садом, в месте, которое получает много естественного света.Эстетика всегда важна; Вы можете выделить свое строение, сделав его центром внимания, или смешать его с ландшафтом и сделать его тайным убежищем. Вы также должны помнить об отношении навесов к другим строениям, которые могут быть у вас на территории. Достижение баланса очень важно в общей эстетике вашего сарая.

При выборе места расположения навесов следует учитывать также близость к воде (нужен ли мне шланг, хочу ли я его протянуть), естественное освещение, вентиляция (хотя вентиляционные отверстия имеются) и электричество (искусственное освещение и электричество). для садоводства и другие инструменты могут быть желательны).Учитывайте, как будет выглядеть сарай круглый год. Окружающая листва (и погода) может сильно отличаться от сезона к сезону. Все эти соображения могут иметь некоторое влияние на то, где вы решите разместить свой сарай.

После того, как вы определились с размером и местом расположения сарая (см. «Размеры сарая» ниже), неплохо было бы физически закрепить его на своей территории, чтобы обеспечить удобство и гармоничность посадки. с вашим окружением.

Уровень

— в идеале ваш участок должен быть ровным, с небольшим уклоном назад.Это позволит отводить воду без необходимости раскапывать землю вокруг сарая. Сарай может быть расположен там, где земля имеет более крутой уклон (т. Е. Более 12 дюймов с одной стороны на другую), однако, если это так, следует больше подумать о фундаменте, который вы собираетесь построить. Старайтесь не размещать сарай у подножия холма, но, если необходимо, убедитесь, что вы укрепили дренаж 6-дюймовым слоем гравия вокруг сарая или другим подходящим фундаментом. Если вы планируете хранить колесные бочки и газонокосилки и есть уклон, обязательно подумайте о том, чтобы добавить к своему навесу пандус.

Как выбрать идеальный дизайн для своего сарая

Наш ассортимент стилей, размеров и опций навесов позволит вам спроектировать и построить свой навес с учетом функциональности, не жертвуя стилем. Обязательно найдите время, просматривая наши фотогалереи, и вы получите пользу от всех дизайнов, которые другие придумали до вас.

Выберите стиль сарая, который отражает ваш личный вкус и вписывается в ландшафт. Не беспокойтесь о том, чтобы ваш сарай соответствовал вашему дому; не все должно совпадать… и почему бы не быть немного эклектичным! Вы можете настроить свой сарай по своему вкусу, попутно воплощая в жизнь свой личный талант.Большинство наших стилей навесов различаются в первую очередь линиями крыши (например, двускатная, вальмовая, наклонная, соляной ящик), поэтому это важное соображение.

Важно с самого начала процесса принятия решения продумать дизайн интерьера вашего сарая. Если вы храните большие предметы, например, газонокосилку, вам не нужно постоянно перемещать ее, чтобы добраться до более мелких предметов, таких как лопаты и грабли. Двойные двери в сарае облегчают хранение и доступ к большим и мелким предметам.

Перегородки часто хорошо подходят для разделения пространства в вашем

.

сарай и помогите отделить велосипеды от детских колясок, от садовых принадлежностей. Если вы собираетесь использовать сарай для хранения вещей, подумайте о размещении окон и дверей. Имейте в виду, что место для хранения теряется там, где ставятся окна. Расположение дверей также важно для обеспечения удобного доступа ко всем вещам внутри. Очевидно, крючки, стеллажи, скамейки, ящики и другие творческие идеи полезны для того, чтобы держать вещи в порядке.Какими бы ни были ваши требования, у нас есть масса вариантов навесов на выбор, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы они соответствовали вашим вкусам и потребностям.

Фоны и ландшафтный дизайн для вашего сарая

Разумно подумать о том, как вы можете улучшить ландшафт в непосредственной близости от вашего сарая. Кустарники, цветы и виноградная лоза на решетках могут стать хорошим дополнением сарая и помогут выделить пространство. Многие люди также предпочтут выложить плитку или другую брусчатку, чтобы проложить путь к своему сараю.

Небольшой садовый декор также поможет создать спокойное пространство. Стратегически расставленные акценты, такие как решетки, беседки, купола, фонари, колокольчики, тачки, скворечники — и даже ваш любимый предмет обветренной мебели может иметь большое значение в создании того заповедника, который вы желаете.

Выбор сарая идеального размера

Часто приходится много раздумывать о том, какой размер лучше всего подойдет для сарая. Нет ошибочного выбора, и, чтобы упростить задачу, мы предлагаем широкий выбор размеров (в том числе нестандартных), поэтому будьте уверены, что у нас найдется подходящий размер.Ясно, что главное — обеспечить, чтобы ваш сарай был достаточно большим для его предполагаемых целей. Подумайте, для чего вы собираетесь использовать сарай и что вы собираетесь использовать внутри. Самый простой способ сделать это — физически нанести на карту свой двор. Возьмите несколько кольев и веревок и физически определите их размер — 10 x 12, 12 x 14 и т.д. предметы можно хранить на полках) и посмотреть, как они вписываются в эту выделенную область.

Если вы собираетесь использовать сарай в качестве сарая для горшков, сарая для хранения, сарая для бассейна и т. Д., Обязательно измерьте глубину скамейки, высоту стеллажей и оборудование для бассейна, такое как насосы и фильтры, чтобы убедиться, что у вас будет достаточно комната.

Если вы хотите разделить содержимое или действия, стоит подумать о перегородке. Если вы собираетесь объединить свои потребности в хранении с рабочим пространством, убедитесь, что достаточно места как для вас, так и для ваших хранимых предметов. Сарай двойного назначения не обязательно должен быть массивным, чтобы вы могли по-разному использовать разные помещения и включить в свой план продуманный и изобретательный дизайн.

Решение о размере, расположении и стиле вашего сарая находится не только в ваших руках. Обратитесь в местный муниципалитет, чтобы убедиться, что вы выполняете все требования по зонированию и разрешениям. Как правило, если площадь вашего строения составляет менее 100 кв. Футов, вам не потребуется разрешение, однако могут быть ограничения, например, расстояние в два или три фута от границы собственности. Смотрите разрешения и зонирование для получения дополнительной информации и обязательно уточняйте в своем офисе по зонированию, лучше перестраховаться, чем сожалеть!

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам на любом этапе процесса планирования, и мы окажем вам всю необходимую помощь.

Сарай стройматериалов

Все наши строительные материалы для сараев отбираются вручную и тщательно проверяются, прежде чем мы будем использовать их для строительства вашего сарая. Следующие ниже сведения содержат основную информацию о материалах и методах строительства, которые вы можете ожидать от своего комплекта для навеса Summerwood.

Обшивка : Мы используем квадратные кромки 4 x 8 листов 3/4 ″ T&G. Вы можете перейти на еловую фанеру или рассмотреть сосну T&G для другого вида.

Балки навеса: Мы используем ель 2 x 4 (с перпендикулярными полозьями 2 x 6 (или больше) внизу). Хотя это и не обязательно, некоторые люди предпочитают использовать P.T. также для балок перекрытий.

Гибкая черепица: Мы предлагаем кедровую черепицу, которую можно приобрести для вашей конструкции во время продажи, но есть и другие варианты, которые можно приобрести в вашем местном хозяйственном магазине (например, битумная черепица). Что бы вы ни выбрали, обязательно строго следуйте инструкциям по установке.Пожалуйста, обратитесь к разделу кровли на нашем веб-сайте для получения дополнительной информации.

Сайдинг для садовых навесов: Обычно мы используем четыре типа сайдинга при производстве нашей продукции: сайдинг из кедрового канала, сайдинг из кедрового бревна, сайдинг из кедровой черепицы и сайдинг из древесного волокна Canexel.

Сайдинг из древесного волокна Canexel: 1 ″ x 12 ″ и покрывает примерно 11 футов на ряд. На него распространяется 15-летняя гарантия производителя, он доступен в привлекательной цветовой гамме и практически не требует обслуживания.

Кедровый сайдинг: Западный красный кедровый канал шириной 8 дюймов с шероховатой или гладкой стороной наружу. Он покрывает 6 3/8 ″ в ряд и является прекрасным материалом, который прекрасно смотрится в любом стиле сарая.

Сайдинг из кедрового бревна: 2 x 8 ″ и дает поистине деревенский эффект

Кедровая черепица: длиной 18 дюймов и толщиной 7/16 дюймов, они придают поистине особый вид зданию, на которое они возложены.

Шпильки: Мы используем как минимум 2 х 4 еловых шпильки каждые 16 ″ OC.Если вы любите кедр, подумайте о переходе на наш пакет «Кедр».

Строительство и подрядчики

Вам нужно будет решить, возьметесь ли вы за проект строительства сарая самостоятельно или же вы собираетесь нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Большинство наших клиентов берутся за проект сами и получают от него удовольствие; форма терапии или семейных связей, если хотите. Многие будут вовлекать своих друзей и соседей, в основном любой, кто собирается проводить время на вашем заднем дворе, будет честной игрой.Если вы опытный «сделай сам» или готовы дебютировать, убедитесь, что у вас есть время и энергия, необходимые для выполнения поставленной задачи.

Для получения подробной информации о сборке и инструментах, необходимых для сборки вашего сарая, пожалуйста, прочтите нашу сборку сарая.

Если вы предпочитаете, чтобы ваш сарай был построен профессионально, обязательно ознакомьтесь с нашим пакетом услуг по найму подрядчика. Он предоставит вам всю информацию, которую вам нужно знать, чтобы привлечь кого-то еще.У нас есть база данных о заслуживающих доверия и надежных подрядчиках, расположенных по всей Канаде и США, поэтому мы сможем связать вас с одним из них практически в любом месте. Мы также можем помочь вам найти надежных подрядчиков по смежным вопросам, таким как ландшафтный дизайн, озеленение, архитектура, бассейны, спа и многое другое. Взгляните на нашу страницу ресурсов для получения дополнительной информации и ссылок на партнерские веб-сайты.

Выбор стиля сарая

Мы знаем, что стиль — это личное дело каждого. Вот почему в Summerwood мы предлагаем широкий выбор.Помните, что все наши навесы можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Они варьируются по размеру от самых маленьких, насколько вы хотите, до самых больших, которые вам нужны. От базовых складских помещений и садовых навесов до сложных навесов двойного назначения — у нас есть все необходимое.

Садовые навесы и навесы для хранения — Наш стиль

Навесы Palmerston — Двускатная крыша Palmerston — наш самый простой и самый популярный стиль. Внешний вид чистый, а пространство функциональное; стропильные фермы служат местом для хранения спортивного инвентаря и других предметов, которые необходимо убрать.Слуховое окно добавляет приятный штрих этому стилю.

Навесы для хранения в Сараваке — Если места мало, наш навес для хранения в Сараваке разработан, чтобы предложить вам оптимальное решение для хранения. Он хорошо работает, разделенный на многофункциональное пространство или с большим набором двойных дверей для легкого доступа.

Навесы Бар-Харбор — идеальный навес для заядлого садовода в качестве горшка или навеса для хранения ваших садовых инструментов. Крыша в стиле соляной коробки имеет открытые кедровые стропила и кедровые доски размером 1 x 6 дюймов.

Сараи Pioneer Barn — Наши Сараи Pioneer объединяют строительство нового мира с дизайном и мастерством старого мира. В сарае есть вместительный лофт с сосновым паркетом 1х8, люком на двери сарая и деревянной лестницей.

Угловые навесы Catalina — пятисторонняя крыша этого навеса, безусловно, добавит интересного измерения вашему ландшафту. Отличный выбор, расположенный в углу, выходящем к вашему двору.

Навесы Sonoma — Дизайн вальмовой крыши этого навеса предлагает немного больше изящества и универсальности.Использование стропил вместо ферм также создает ощущение открытости. Этот стиль легко сочетается с многочисленными вариантами дверей и окон.

Мельбурнские навесы — Этот уникальный дизайн навеса отличается сдержанной элегантностью, которая обычно не ассоциируется с садовыми навесами. Мельбурн пользуется большим успехом у наших клиентов, занимающихся ландшафтными архитекторами.

Навесы из теллурида

— Наш теллурид отличается крутым скатом крыши и прочным естественным внешним видом.Эта просторная конструкция идеально подходит как для хранения инструментов, так и для работы с ними. Все это украшено большими двойными дверями, антикварной фурнитурой, вертикальным сайдингом из кедра, причудливыми окнами в деревенском стиле и может быть украшено очень стильной решеткой из кедра.

Сараи Медного ручья — Этот навес имеет крутой скат крыши, обеспечивающий необходимое количество драматизма. Взгляните на крутой склон над дверью, и вы получите неотразимое сооружение, которое просто ждет, чтобы его персонализировали. Этот стиль представляет собой сарай для горшков идей, обеспечивающий необходимое пространство и хранилище в фермах, без которых мы не можем жить.

Glen Echo Sheds — Великолепный сарай для хозяйственных нужд, это здание станет ярким и просторным дополнением к любой обстановке. Дополнительная высота стен и окон делает его универсальным, а двускатная крыша уникальна. 2 или 3 фута. навес (на ваш выбор) обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке и может использоваться как крыльцо. Прекрасное место, чтобы посидеть и расслабиться.

Маленькие навесы Чималис / Хайда — не позволяйте их размеру вводить вас в заблуждение; Эти конструкции навесов чрезвычайно практичны для людей с ограниченным пространством.Скат крыши 10:12 максимизирует пространство для хранения, в котором можно разместить лестницы, лыжи и многое другое. Двускатная передняя часть, двускатная сторона: отличный стиль — настройте его по своему усмотрению.

Santa Cruz Sheds — Этот навес, вдохновленный Калифорнией, обеспечивает большую высоту с красивой голландской шатровой крышей и много света через распашные двери и окна. Он идеально подходит для использования как навес, а также как развлекательный объект. Не нужно бегать из дома взад и вперед.

21 DIY 10×12 Планы сараев, которые вы можете построить

Строительство сарая всегда было сложной задачей для каждого домашнего мастера.Вот почему мы собрали эти планы навесов 10 × 12, которые вы можете построить.

Все, что вам нужно сделать, это следовать этим руководствам до упора, и вскоре вы построите свой первый сарай.

У каждого плана навеса есть свои сильные и слабые стороны. Итак, вы должны выбрать подходящие планы навеса или настроить дизайн навеса в соответствии с вашей ситуацией для хранения предметов.

1. Планы навесов 10 × 12 — Мои планы на открытом воздухе

Конструкция этого навеса позволяет иметь как можно больше места для хранения всех видов садового инвентаря.Вы начинаете с балок пола, вырезая их из бруса размером 2 × 6.

Затем прикрепите листы фанеры к основанию шурупами, не оставляя зазоров между ними. Затем вы работаете со стенами, собирая их из 2х4.

Имейте в виду, что пластины и шпильки должны быть подходящего размера.

Детали проекта: myoutdoorplans.com

2. Планы сарая 10 × 12

С этим подробным планом вашим окончательным результатом будет сарай ровно 10 футов в ширину и 12 футов в длину.Его высота, не считая крыши, впечатляет — 12 футов 10 дюймов.

Благодаря использованию конструкции с черепичной крышей, полезная высота стены составляет 7 футов, что достаточно для большинства инструментов. В этом руководстве также рассказывается, как сделать дверь прочной.

Детали проекта: shedking.net

3. План традиционного навеса 10 × 12

В этом руководстве показано, как сделать прочный и долговечный фундамент с деревянными рельсами для сарая.

Секрет его долговечности — это перекрытия пола 2 × 8, так как балки такого размера прочные и гибкие.

Этот план позволяет вам выбирать между двумя вариантами высоты стены. Обычный выбор оставляет вам стену высотой 7 футов 7 дюймов. Если вам нужно больше, вы можете использовать 92 шпильки 5/8 дюйма, чтобы увеличить высоту до 8 футов 1 дюйм.

Детали проекта: icreatables.com

4. Планы сараев Конструкция с двускатной крышей 10 × 12 — Construct101

В этом плане навеса используются пиломатериалы, обработанные давлением, поэтому конечный результат может выдержать гораздо большие повреждения. Вам понадобится 10 отрезков 2 × 6 до 9 футов 9 дюймов в длину, чтобы они служили балками пола.

Завершите основание, поместив поверх них несколько фанерных навесов и скрепив все вместе гвоздями или шурупами. Стены не сильно отличаются от других планов, так как также используются 2х4.

Детали проекта: construct101.com

5. Сарай на заднем дворе 10 × 12 с планами крыльца

Поскольку это навес, построенный специально для хранения вещей, вам понадобится бетонный фундамент. После того, как вы закончите этот фундамент, расположите стеновые плиты, отметив места анкерных болтов.

Вам понадобится 2 болта для более коротких боковых стенок и 3 для более длинных сзади. Осторожно закрепите шпильки на стеновых панелях.

Затем установите триммеры, а также рамы для дверей и окон.

Кроме того, этот план навеса как часть отдыха для вас и проведения времени с друзьями и семьей.

Детали проекта: sheddrafts.com

6. Двухэтажный сарай 10х12 для дома

Этот план навеса больше подходит для мест, где нет снега, таких как Калифорния.Ведь фундамент полностью состоит из прочных бетонных блоков.

Единственное, что нужно сделать, чтобы этот фундамент был идеально ровной формы. После этого вы можете установить стенные рамы на этот фундамент, а крышу — на стенные рамы.

Детали проекта: thediyplan.com

7. Хранилище школьного здания Сарай 10 × 12

Этот сарай 10 × 12 имеет просторный вход 4 × 10, которого достаточно, чтобы поместиться в причудливую двойную входную дверь. С помощью этой двери вы можете поместить в сарай любое оборудование, независимо от его размера.

Есть еще и боковая дверца, через которую можно перевозить предметы повседневного обихода.

Сторона с жалюзи предназначена для втягивания воздуха сзади вперед через вентиляционные отверстия. Благодаря этому предметы для хранения всегда будут сухими и не будут иметь неприятного запаха

Подробная информация о проекте: familyhandyman.com

8. Наклон 10 × 12 к навесу

Любой, кто жил в местах с большим количеством снега, знает, насколько сильным может быть снег. Если использовать односкатную крышу неправильного типа, снежный покров разобьет весь сарай.

Фундамент и стены этого сарая не сильно отличаются от других в этом списке. Тем не менее, у него специально спроектированная односкатная крыша, которая отлично подходит для остановки снежной кульминации.

Детали проекта: construct101.com

9. Планы с наклоном 10 × 12 — бесплатные планы сада

Самая большая разница между этим навесом и тем, что мы представили выше, — это вход. Вы получаете двойную 6-дюймовую дверь спереди, достаточную для большинства типов тяжелой садовой техники.

Фундамент этого сарая также немного прочнее другого, так как все балки сделаны из бруса 2 × 6.

Стеновые рамы скреплены оцинкованными шурупами, поэтому этот навес выглядит более прочным.

Детали проекта: gardenplansfree.com

10. Планы дворовых навесов 10 × 12

Этот план предлагает вам максимальную свободу, особенно для фундамента. Вы можете выбрать один из 4 вариантов: сборная опора, бетонная опора, бетонная плита и деревянный полоз.

Пол состоит из балок 2х8 и обшивки пола 3/4 ″. С этими комплектующими вы можете быть уверены в долговечности сарая.

Кроме того, эти две двери выполнены в популярном стиле сэндвич-конструкции для повышения прочности и долговечности.

Детали проекта: icreatables.com

11. Планы крытого навеса 10 × 12 — навес

Не будет преувеличением сказать, что этот сарай, вероятно, проще всего построить в этом списке. Все, что вам нужно, это несколько салазок 4 × 4, которые можно закрепить в каждом углу, чтобы создать полностью функциональный фундамент.

Затем вы используете несколько листов фанеры, чтобы покрыть пол, и оставшиеся 2 × 4 для стеновых рам.

Вы можете купить новую дверь сарая или построить ее самостоятельно. Крыша этого сарая выполнена в двускатном стиле, поэтому сделать ее не составит труда.

Детали проекта: shedking.net

12. DIY 10 × 12 Shed Build

В этом проекте вы используете колья, а также кладку, чтобы правильно выровнять землю под фундамент вашего сарая. Этот шаг очень важен, так как он решит, сможет ли ваш сарай прослужить долго.

Также конструкция крыши поможет предотвратить повреждение водой, например, застоя воды.

Затем вы делаете балки обода и балки, соединяете их болтами с квадратным подголовком. После этого шага у вас будет прочный каркас пола. Затем вам нужно только добавить стены и крышу.

Детали проекта: https://imgur.com/gallery/vO1N5

13. План сарая 10 × 12 — постройка 101

Если вам нравится стиль в деревенском стиле. Этот план навеса может вам подойти.Основная идея этого плана — сделать просторный сарай, несмотря на ограничение 10 × 12.

Полоса пола изготавливается из 2 балок 2×6, а балок — из 10 балок 2×6. Соедините их и зафиксируйте гвоздями 3 1/2 дюйма. Используйте фанеру с канавками 3/4 дюйма в качестве настила пола.

Ферма крыши должна быть сделана из 2х4, а стойки должны располагаться на расстоянии 16 ″ O.C (по центру). Также необходимо убедиться, что оба конца стропил имеют срез под 22,5 градуса.

Детали проекта: construct101.com

14.Планы навесов 10 × 12 от специалиста

Основным преимуществом этого сарая является то, что его постройка совершенно не повредит вашему кошельку. Несмотря на доступный характер, он также является одним из самых прочных сараев.

Секрет этой прочности кроется в материале. В то время как другие планы сараев 10 × 12 не заботятся о типе пиломатериалов, этот план требует, чтобы вы взяли либо кедр, либо сосну.

Детали проекта: howtospecialist.com

15. Планы навесов Кейп-Код 10 × 12

Этот навес соответствует дизайну навеса для мыса Новой Англии.В результате у него довольно крутая крыша. Эта крыша добавляет сараю индивидуальности и функциональности, так как она хороша в снежную погоду.

Высота функциональной стены сарая составляет впечатляющие 7 футов 7 дюймов. Такой высоты достаточно для установки на большинство навесных дверей, что позволяет сэкономить время и силы.

Детали проекта: icreatables.com

16. Сарай 10х12 с боковым крыльцом

Большинству из нас никогда не понравится компактный и простой сарай. Поэтому мы подготовили этот план.

Помимо обычного сарая 10 × 12, вы построите боковую веранду, чтобы добавить уникальной привлекательности.

В строительстве сарая нет ничего особенного. Однако после его завершения вы можете уместить несколько столбов 4 × 4 в качестве каркаса для крыльца. Отремонтируйте крыльцо, а затем установите верхнюю балку с помощью металлических соединителей.

Детали проекта: myoutdoorplans.com

17. Планы складских помещений 10 × 12

Поскольку основное назначение этого сарая — большая кладовая, у него широкие двойные двери.Эти двери позволяют с легкостью разместить в сарае множество высоких и огромных предметов.

В сарае много окон, через которые проникает много света, что продлевает срок хранения шестеренок. Эти окна также служат системой вентиляции, чтобы вам было комфортно в сарае долгое время.

Детали проекта: shedconstructionplans.com

18. Планы современных сараев 10 × 12

Самая большая особенность этого сарая в том, что он построен как обычный дом.Вместо обычных 2х6 пол идет от 2х8 с обшивкой пола 3/4 ″.

Его крыша поднимается на 2 дюйма на каждые 12 дюймов по горизонтали. В результате крыша имеет идеальный уклон по конструкции. Эта площадка также достаточно крутая, чтобы снег соскользнул вниз.

Детали проекта: icreatables.com

19. Наклон 10 × 12 — Мои планы на открытом воздухе

Если вы хотите построить сарай рядом со своим садом, этот план — отличный вариант.

Для этого проекта вам понадобится как минимум 5 частей 4 × 4, 2 части 2 × 6 и 6 частей 2 × 4.4×4 будут служить полозьями, а 2×6 — балками пола.

2х4 являются основным материалом для стен. Однако их высота будет разной в зависимости от положения стены.

Детали проекта: myoutdoorplans.com

20. Сарай Гамбрел 10 × 12

Этот навес с двускатной крышей технически является самым высоким из всех вариантов в этом списке. Такая высота означает, что воздух в этом сарае всегда будет прохладнее, чем на улице.

Вам понадобится 11 2×6, 4 4×4 и 58 2×4, чтобы закончить пол и стены. Все они должны подвергаться давлению, если вы хотите, чтобы сарай был долговечным.

Детали проекта: construct101.com

21. План навеса гаражных ворот 10 × 12

У этого сарая, пожалуй, самые высокие функциональные стены во всем списке. При высоте 8 футов 1 дюйм это единственный сарай, в котором достаточно места для правильной работы гаражных ворот.

Конечно, из-за гаражных ворот фундамент этого сарая нужно строить из доски 2х6 или черного пола 3/4 ″.

Детали проекта: icreatables.com

Заключение

С помощью этих планов сарая 10 × 12 теперь вы можете начать строительство собственного садового сарая.

Помните, что у каждого плана есть свои плюсы и минусы. Таким образом, в определенных ситуациях некоторые из них могут светить ярче, чем другие.

Мы надеемся, что после прочтения нашей статьи вы найдете план навеса, который вам подходит.

.