Шведская печь своими руками: Печь шведка своими руками схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

преимущества, порядовка, фото галерея удачных вариантов печи шведки

Считается, что наиболее оптимальный метод утепления маленького загородного дома – это установка отопительно-варочной печи. Наиболее доступный вариант такой печи – это печь-шведка. Порядовка такой печи включает в себя установку камина и соблюдение определенных правил.

Отопительно-варочная печь «шведка», оснащенная камином, может быть собрана как своими руками, так и приобретена. Однако, сделать ее самостоятельно не так уж и сложно. Даже неопытный умелец в печном деле, при соблюдении правил и порядовки, сможет сделать надежную и безопасную отопительно-варочную конструкцию.

Сегодня мы расскажем, какова порядовка печи-шведки своими руками и что потребуется для ее сооружения. Фото готовых печных конструкций вы сможете посмотреть ниже.

Преимущества печи-шведки

Несомненно, одним из ключевых преимуществ печи-шведки является ее комбинированная структура. Отопительно-варочная печь применяется не только для обогрева небольшого помещения, но и для приготовления пищи. Также можно сделать своими руками печь с интересующими вас теми или иными функциями. Например, в такую отопительно-варочную конструкцию можно встроить духовой шкаф или же поставить нишу для хранения еды.

Печь-шведка

По желанию, печку можно оснастить лежаком и другими конструкциями. Эта отопительно-варочная модель имеет ряд таких преимуществ, как:

• мультифункциональность и компактность в плане габаритов;
• возможность сборки конструкций разного типа, возможность добавки дополнительных функций печи, а не только отопительно-варочных;
• высокий уровень КПД шведки;
• возможность установки заслонки, которая может быть отрегулирована;
• простая кладка, все мероприятия по сборке можно выполнить своими руками без привлечения специалиста;
• если вы не знаете, как проектировать, то порядовку отопительно-варочной шведки и чертежи без труда можно отыскать в Интернете на профильных ресурсах.

Однако, стоит помнить, что собрать печь-шведку из подручных материалов нельзя. Они должны быть высокого качества, чтобы печь в будущем хорошо и долго могла вам прослужить.

Печь-шведка своими руками: порядовка, материалы и особенности установки

Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики. Категорически запрещено для кладки использовать ранее применяемый кирпич, например, со старой разобранной печи. Для топки применяйте шамотные кирпичи.

Также приготовьте такой набор материалов для работы:

• топочная конструкция;
• поддувало;
• дверцы для прочистки;
• духовка;
• колосники и задвижки;
• полоска из стали.

Количество указанных материалов и их размеры следует выбирать в зависимости от типа самой печи, ее габаритов и в соответствии с выбранной порядовкой.

Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить. Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.

Помните, что размер фундамент обязан превышать размеры печи. Его выкладывают на основе щебня и битого кирпича, затем послойно заливают бетоном. Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.

При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки. Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.

Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.

Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности.

После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов. Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать. Очень важно, чтобы совпали верхняя кладочная часть и высота дверец. В следующем ряду дверцы перекрываются.

Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра. Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом. Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.

Технические характеристики печи-шведки

Итак, мы выяснили, что шведка оснащена такими функциями:

• может служить отопительным прибором для помещения с небольшой площадью;
• при наличии варочной плиты на ней можно готовить еду;
• можно использовать духовку для приготовления пищи.

Если ваш загородный дом имеет площадь более 30 квадратных метров, то лучше устанавливать не обычную шведку, а ее усовершенствованную модификацию, предназначенную для более крупных помещений. В частности, двухэтажный дом отопить при помощи классической модели будет непросто.

Даже если вы выберите печь разной конструкции или модификации, ее габариты не будут большими. Кроме того, шведки невероятно экономичны в плане расхода топлива. Например, если вы для отопления используете уголь, то в сезон вы потратите не более полутора тонн этого топлива. Также в качестве топлива применяют такие материалы, как:

• дрова;
• торф;
• пеллеты;
• другие виды твердого топлива.

Все зависит от конструкции печи и ее особенностей.

Чаще всего печь-шведку ставят рядом со стеной, которая разделяет комнаты и кухню. Лицевая часть выходит на кухню, где стоит плита и духовка, а задняя – в комнату. Там на ней можно установить лежак либо добавить камин.

Как правильно вводить печь-шведку в эксплуатацию?

Запускать печку данного типа в работу лучше всего летом или когда достаточно тепло. Таким образом, кладка сможет высохнуть естественным путем. А если все работы выполнялись зимой, то сушить кладку придется при помощи всевозможных приспособлений, например, тепловентиляторов или тепловых пушек.

После того как кладка полностью высохла, можно пробовать запускать печку в работу. Пробный запуск включает в себя такие действия:

• огневая сушка – протопите мелко нарубленные дрова дважды в сутки, запуская с каждым разом не более пяти килограмм одновременно. Желательно выбирать древесину, которая не выделяют сажу при горении, например, осину;
• печь просушивается, если при топке на дымовых задвижках нет влаги.

Для отопительных целей или приготовления еды применять печку до полной просушки нельзя, иначе она преждевременно разрушится. После того как вы ее просушили, протапливайте печку каждый день с небольшим количеством топлива.

Как вы смогли убедиться из вышесказанного, собрать печь-шведку своими руками – это очень просто. Так вы избавите себя от необходимости вкладывать крупные средства в отопление дачного домика и вызов мастеров. Главное, четко следовать порядовке и у вас получится надежная конструкция, которая прослужит вам очень длительный период.

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Шведская печь представляет собой довольно сложную конструкцию. Новичок с её возведением вряд ли сможет справиться. Нужно иметь хотя бы минимальный опыт каменщика, чтобы создать такое сооружение. По КПД она не многому уступает русской печи, зато значительно быстрее нагревается и занимает меньше места. Её любят как минимум за эти два качества, которыми она не ограничивается. Рассмотрим детально, что из себя представляет шведская печка и как её построить.

Содержание

• 1 Описание модели «шведка»

  • 1.1 Фотогалерея: разновидности шведских печей

  • 1.2 Достоинства и недостатки (таблица)

• 2 Принцип действия и устройство печки

• 3 Некоторые тонкости постройки

• 4 Пошаговая инструкция: конструкция с лежанкой

  • 4. 1 Необходимые материалы (таблица)

  • 4.2 Фундамент

  • 4.3 Кладка печи

  • 4.4 Видео: строительство шведки с лежанкой

• 5 Шведка с камином: этапы строительства

  • 5.1 Материалы (таблица)

  • 5.2 Кладка печи

  • 5.3 Порядовка шведки с камином (фотогалерея)

  • 5.4 Видео: создание печи с камином своими руками

• 6 Как сделать отопительно-варочную печь (видео)

Описание модели «шведка»

Печь шведка — это своего рода современный вариант отопительного оборудования. Эту отопительно-варочную конструкцию обычно устанавливают в стене между спальней или гостиной и кухней. Со смежной с кухней стороны комнаты на усмотрение хозяина можно пристроить удобную лежанку, которую можно приспособить под кровать, сэкономив тем самым место, или камин. Выделяют 3 основные модели шведок: отопительно-варочная, не предусматривающая других элементов; печь-камин и «шведка», которая имеет удобный тёплый лежак, незаменимый в зимнее время. Считается, что если простудился, то нужно поспать на тёплых кирпичах, и простуду как рукой снимет. Так же полезно будет полежать на такой печи тем, у кого больные суставы и поясница. В зависимости от свободной площади можно выбирать ту или иную модель постройки.

Некоторые могут подумать, что печи — это давно забытое прошлое. Однако это не так. Всё чаще владельцы загородных жилищ устанавливают себе это сооружение. Всё потому, что кирпичная печь экологически безопасна для дома в первую очередь. Также это экономичный теплоисточник. И, в конце концов, это ведь так красиво!

Фотогалерея: разновидности шведских печей

Шведская печь с лежанкой

Шведка с камином

Варочная часть шведки с духовкой и местом для сушки фруктов

Шведская печка не только полезная, но и красивая вещь. Возводя её можно применять для украшения арочные своды, фигурные кирпичи. Можно дополнительно отделать её, например, плиткой.

Достоинства и недостатки (таблица)

Достоинства	Недостатки
Малогабаритность.	Кладка печи длительный и кропотливый процесс. Сохнет эта конструкция тоже достаточно долго.
Высокий КПД. Даже самая маленькая печь способна отопить дом в 35 квадратов.	Топка конструкции делается во всю ширину печи из-за чего не совсем удобно выкладывать дрова в таком длинном пространстве.
«Зимний» и «летний» режим.
Топливник и каналы сделаны из огнеупорного кирпича для большей надёжности.
Месторасположение её в стене между кухней и комнатой влияет на практический одновременный подогрев обоих помещений.
Материалы для возведения и оборудование для её монтажа простые и не дорогие.
Возможность сделать комфортную лежанку или камин.

Принцип действия и устройство печки

В любой шведке есть металлический духовой шкаф, предназначенный не только для выпекания. До неё не доходит пламя, но жар быстро раскаляет металл и при открытой дверце она начинает выделять тепло. Таким образом в топочной части сжигаются дрова, а тепло идёт по каналу до духового шкафа и оттуда распространяется по кухне. Духовка расположена ниже топки, но каналы печки устроены так, что по ним тепло спускается и обогрев печки происходит от пола. Наверху печи есть вместительная ниша, куда можно положить и обсушить верхнюю одежду. Также в ней есть ниша над плитой, которая закрывается деревянной крышкой. Она нужна для того, чтобы ставить туда приготовленные блюда, там они долго будут хранить тепло.

В шведке нет выходного отверстия между топкой и дымооборотом. Вместо этого под духовкой сделан переток, что экономит финансы, и делает изделие проще.

Помните про вьюшку! Её обязательно нужно закрывать в момент, когда всё топливо сгорело и остались только тлеющие угли. Сделаете это раньше, и угарный газ пойдёт в помещение; забудете закрыть — тепло быстро уйдёт.

Существует два способа постройки печных каналов: вертикальные и горизонтальные. Ранее говорилось от том, что подогрев идёт снизу вверх. Подогрев идёт от тлеющих углей и второго жара. При установке вертикальной системы каналов низ прогревается слабее, но идёт меньшее накопление сажи. Горизонтальная система даёт лучший подогрев печи, но её нужно регулярно чистить.

Схемы вертикальной и горизонтальной кладок каналов

Чтобы изделие прослужило долго и как следует необходимо использовать только качественные материалы и не скупиться на них, соблюдать все размеры, правила и порядовку при кладке не просто нужно, а обязательно!

Некоторые тонкости постройки

1. Качество обогрева зависит от размеров топки.
2. Все размеры строения в точности должны соответствовать профессиональным чертежам.

В связи с этим утверждены некоторые размеры:

• Плита должна быть 71х41 сантиметр.
• Топка — 330х356х506 миллиметров.
• Духовое отделение — 305x381x506 миллиметров.
• Размер стенок духовки имеет очень большое значение. Если сделать их слишком тонкими, то они быстро прогорят. А если сделать толстыми, то они будут долго прогревать и быстро отдавать тепло. Это приведёт к неполному сгоранию топлива и осаждению сажи. КПД при этом сильно упадёт. Размер стенок должен быть от 4 до 6 миллиметров.
• Плита должна быть сделана из литого чугуна или специальной стали.

Пошаговая инструкция: конструкция с лежанкой

Модель этой конструкции весьма громоздкая за счёт лежака, пристроенного сзади. Но это отличная идея замены кровати в дачном домике. Жильё в 30 квадратов прекрасно отопит печка размером в 1781х1280 миллиметров, где длина самого лежака составит 1781 миллиметр, а в ширину он будет 630 миллиметров.

Необходимые материалы (таблица)

Фундамент

Его рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка. Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована. Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный. Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

Крупнофракционный щебень + цемент + песок = бетон для заливки котлована. В толщину этот слой должен быть примерно 15 сантиметров. Установите арматурную сетку и вдавите её в раствор бетона.

Следующий слой — более тонкий цементный раствор. Его заливают в высоту грунта, ровняют и оставляют застывать. На немного затвердевшую поверхность снова укладывают арматурную конструкцию и заливают бетоном в высоту всей опалубки. Разравнивают этот слой и оставляют до полного затвердения, примерно на месяц.

Когда всё готово, необходимо снять верхнюю часть опалубки и на фундамент настелить гидроизоляцию (2–3 слоя рубероида, которые предварительно нужно склеить в толщину).

Еще один вариант фундамента под печь

С фундаментом покончено. Теперь можно приступать непосредственно к кладке самой печи.

Кладка печи

Кладка осуществляется по схеме-порядовке.

Схема-порядовка печи с лежанкой

Если следовать данной схеме, то работа будет происходить следующим образом:

• Двумя первыми рядами задаётся направление кладки всей конструкции. Они кладутся всплошную.
• На третьем ряду начинают формироваться газоотводные каналы, поддувальная камера и происходит установка дверцы.
• Четвёртый ряд предусматривает установку дверц для камеры очистки и подготовку места под колосниковую решётку.
• 5-й ряд — установка дверей топки и кладка колосниковой решётки.
• 6-й ряд — монтируется духовка.
• 7-й ряд заканчивает кладку лежака и начинается укладка варочной поверхности печи.
• 8, 9 и 10-й ряды укладываются по схеме. В них возводятся стены топки, а также выстраивается камера вокруг духового шкафа.
• 11-й ряд предусматривает установку варочной панели. Под её края необходимо постелить куски асбеста, а переднюю её часть зафиксировать стальным углом.
• 12–16-й ряды — выстраиваются стенка, окружающие варочную поверхность.
• На семнадцатом ряду нишу нужно перекрыть полосами из металла и укрепить уголком. На этом же этапе происходит установка первой дымоходной задвижки. Сначала рама задвижки монтируется на раствор, затем на неё — подвижная часть.
• 18–26-й ряды выкладываются строго по схеме.
• Вторая дымоходная задвижка должна быть установлена на 27-ом ряду.
• Последний этап — возведение трубы дымохода.

Видео: строительство шведки с лежанкой

Шведка с камином: этапы строительства

Как и в предыдущем случае, для строительства печи с камином ни в коем случае нельзя скупиться на хороший материал. Если строить, то строить качественно! Приобретая материалы будет лучше, если вы закупите кирпичи и раствор с запасом в 15%.

Материалы (таблица)

Размер будущего сооружения составит 102х890х217 см + топка камина, которая будет отступать на 13 см.

Кладка печи

Фундамент возводится также, как и в предыдущем варианте печи. Так же как и со шведкой с лежанкой необходимо чётко следовать плану порядовке. На фотогалерее снизу представлен подробный план кладки такой конструкции.

Порядовка шведки с камином (фотогалерея)

1 ряд

2 ряд

3 ряд

4 ряд

5 ряд

6 ряд

7 ряд

8 ряд

9 ряд

10 ряд

11 ряд

12 ряд

13 ряд

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17–18 ряд

19 ряд

21 ряд

22 ряд

23 ряд

24 ряд

25 ряд

Ряд 26

Ряды 27–28

Ряды 29–30

Ряд 31

Ряд 32

Ряды 25 и выше

Ряды 13–24

Ряды 1–6

Ряды 7–12

После 32-го ряда выкладывается дымоход размер которого напрямую зависит от размера потолка здания. На видео ниже можно ещё раз подробно изучить схему кладки.

Видео: создание печи с камином своими руками

Как сделать отопительно-варочную печь (видео)

Как и было упомянуто ранее, самостоятельное возведение такой сложной махины — дело сложное, требующее специальных навыков, терпения и кропотливости. Расцените свои силы правильно, подумайте, стоит ли браться за столь сложную работу самостоятельно или лучше пригласить профессионалов. Если вы всё же решились на такой шаг, то проработайте все нюансы досконально, изучите подробно всю предоставленную информацию. Только если вы будете уверены на 101% в своих силах, начинайте работать. Иначе можно всё только испортить. Удачи!

• Автор: admin
• Распечатать

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в конструкции | Сделайте это самостоятельно

Содержание ✓

• ✓ Увеличенные печи с печи собственной рукой
• ✓ Ladger Litg дома, но и для приготовления пищи, а его отличительной чертой является наличие варочной плиты и варочной камеры. При желании в такую ​​печь можно встроить водонагреватель, печь, самовар и даже теплогенератор для центрального отопления дома.

  Второй вариант — печь отопительная без варочной панели (голландка) — имеет более высокую теплоемкость при тех же габаритных размерах. Причём превышение довольно значительное — не менее 20-25%.

  Конечно, выбирая тот или иной тип печи, приходится решать множество других сопутствующих проблем. Например, где в доме лучше установить печь, как вывести дымоход на крышу, правильно подобрать размеры печи, из какого кирпича ее сложить, чтобы она дольше служила, а в доме всегда было тепло. и уютно. Достаточно сложно рассмотреть все эти вопросы в рамках одной статьи. Поэтому сегодня я хочу рассказать только об одной оригинальной конструкции печи, которая называется «Москвич». Он имеет габариты в плане 885×505 мм, высоту 2240 мм и две модификации: «шведскую» и «голландскую». Обычно специалисты о печах такого размера говорят, что это 3,5×2,0 кирпича. Подразумевается, что в высоту 32 ряда кладки, то есть он предназначен для помещений с высотой потолков 250 см.

  ---

  ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

  ---

  Если у Вас добротный дом с тщательно профилированными стенами из бревна или бруса, утепленным полом, стеклопакетами в окнах, тамбуром (прихожей) и размеры около 6×6 м в плане (площадь отапливаемых помещений не превышает 35-42 м2), то эта печь для вас, какой бы вариант вы ни выбрали для себя – «шведский» или «голландский» ». Собственно, процесс кладки в обоих случаях практически одинаков, и я постараюсь дополнительно прояснить те моменты, на которые необходимо обратить внимание.

  УВЕЛИЧЕННАЯ ПЕЧЬ ПЕЧИ СВОИМИ РУКАМИ

  1 ряд. На фундамент, доведенный до уровня чистого пола, укладываем в качестве гидроизоляционного листа нарезанный в размер рубероид, а затем насыпаем на него полведра просеянного песка и тщательно выравниваем, следя за тем, чтобы слой песка был не более толщиной 10 мм, а его поверхность строго горизонтальна (по уровню).

  Сначала выкладываем угловые кирпичи ряда на слой песка, контролируя размер кладки (885×505 мм), а затем всухую (без раствора) — все остальные кирпичи по бокам ряда. Убедившись, что все вертикальные швы между уложенными кирпичами имеют одинаковую ширину, проверяем равенство диагоналей кладки. Он служит подтверждением того, что все углы кладки прямые. После этого аккуратно уложите кирпичи внутрь кладки. Здесь можно использовать изделия с мелкими сколами и другими мелкими дефектами.

  Уложив насухо все кирпичи первого ряда, следует тщательно заполнить раствором швы и обильно протереть их влажной тряпкой. При необходимости добавьте раствор в швы, чтобы нигде не было пустот.

  2-й ряд. На втором ряду устанавливаем дверцу поддувала размером 250×140 мм. Дверь скреплена стальной отожженной проволокой 01,5 мм двойной скрутки, концы которой загнуты под прямым углом и заведены в ближайший вертикальный шов.

  Рис. 1. Печь «Москвич» (885х505х2240 мм) в двух вариантах: «шведском» и «голландском». Вверху: варианты заказа с варочной панелью, внизу (ряды с 12-го по 18-й): без варочной панели.

  3-й ряд. Выкладываем целые кирпичи с перевязкой вертикальных швов. В конце кладки ряда справа укладываем металлическую полосу сечением 40×4 мм и длиной 400 мм.

  4-й ряд. Уложив кирпичи, как показано в заказе, устанавливаем два уголка 32×32 мм длиной 400 мм. Вертикальные полки уголков должны быть обращены вниз, их следует заводить в швы кладки. Поверх уголков (см. ряд 4а) укладываем решетку размерами 380×250 мм. При этом необходимо снять одну решетку решетки, так как вокруг нее по всему периметру должен быть тепловой зазор шириной не менее 10 мм.

  Рис. 2. Установка перегородки, согнутой под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм, для защиты кладки от прямого воздействия пламени и появления сквозных щелей над дверью.

  5 ряд. Кирпичи этого ряда, примыкающие к решетке справа и слева, укладываются под углом примерно 60-80 мм. Это необходимо для того, чтобы предотвратить выпадение горящих углей при открытии дверцы топки.

  6 ряд. Устанавливаем дверцу топки с термостойким стеклом (280×250 мм), предварительно обмотав ее раму по всему периметру асбестовым шнуром 05 мм, и скрепляем проволокой. Асбестовый шнур позволяет двери «дышать» при нагревании, не разрушая при этом кладку.

  7, 8 и 9 серии. Ставим дверцу топки. Выкладывая эти ряды, нужно внимательно следить не только за перевязкой вертикальных швов, но и за толщиной горизонтальных – она должна быть 5 мм, чтобы верх 9-рядной кладки был точно на одном уровне как верхняя полка дверной коробки.

  ---

  Про кладку русской печи можно прочитать здесь (+ заказы)

  ---

  Обратите внимание: на 9-м ряду над дверкой топки рекомендую установить отбойник [рис. 2), согнутых под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм. Необходимо предохранять кладку от прямого воздействия пламени и от появления над дверью сквозных щелей из-за утери раствора.

  10 ряд. Он не имеет особенностей и выкладывается из целых кирпичей, как показано в заказе.

  11 ряд. После выкладки ряда устанавливаем сверху две мощные стальные полосы сечением 45×4 мм и длиной 400 мм каждая.

  12 ряд. Слева укладываем на стальные полосы целый кирпич, а справа – две тройки, чтобы размер проема соответствовал размерам одноконфорочной варочной печи.

  Перед печью устанавливаем уголок 32×32 мм по внешнему краю кладки длиной около 600 мм и закрепляем в кладке печи тонкой стальной проволокой. Для этого по краям уголка сверлим отверстия 03 мм. Перед установкой плиты укладываем смоченный в воде и пропитанный глиняным раствором асбестовый шнур по всему периметру проема. Затем устанавливаем одноконфорочную печь размерами 410×340 мм (см. ряд 12а) и проверяем ее горизонтальность.

  13 ряд. Кирпичи, уложенные вдоль тыльной стороны варочной панели, подрезают по ширине так, чтобы между печкой и кирпичной кладкой оставался тепловой зазор не менее 10 мм. Слева от плиты укладываем на ложках (на ребро) целый кирпич, а затем заполняем тепловые зазоры вокруг плиты песком.

  14,15,16,17 ст.р. Выкладываем в соответствии с заказом. Высота стены слева от варочной поверхности доводится до уровня всей кладки. Все швы стенок варочной камеры, а также подъемный канал топки заполнить раствором и тщательно протереть влажной тряпкой. При желании вытяжку можно встроить в стенку варочной камеры — небольшой отрезок трубы длиной 60-65 мм и 065-70 мм с заглушкой. Он позволит при необходимости «включить» вентиляцию варочной камеры.

  Для изготовления перекрытия над варочной камерой поверх кирпичей 17-го ряда укладываем три уголка 32×32 мм длиной 600 мм и три стальные полосы 40×4 мм длиной 300 мм (см. ряд 17а).

  18 ряд. Выключите варочную камеру. Швы дымового канала и перекрытия заполняют раствором и тщательно заглаживают ветошью, обильно смоченной водой (сорняком).

  В стенку варочной камеры устанавливается вытяжной колпак — небольшой отрезок трубы 065-70 мм с крышкой.

  19 ряд. Справа в кладке имеется отверстие для чистки шириной в полкирпича. У кирпича, примыкающего к проему, крадем уголок.

  20 ряд. Раскладывая этот ряд, в проем для очистки устанавливаем выбивной кирпич – кусок кирпича длиной 140 мм, устанавливаемый на тычок. Поверх выложенного ряда укладываем стальную полосу 40×4 мм длиной 400 мм; а также пластину из листовой стали толщиной 1 мм и размерами 140×140 мм. Снизу эта пластина поддерживается двумя отрезками проволоки, заделанными в шов (вместо проволоки здесь можно использовать гвозди с откушенными шляпками). Забегая вперед, хочу отметить, что одинаковые пластины нужно будет расположить в шахматном порядке в 22-м и 24-м рядах. Они обеспечивают зигзагообразное движение газов на подъемном участке дымового канала и способствуют более равномерному прогреву всех стенок на этом участке.

  21 ряд. Начинаем выкладывать кирпичи рассечки (так печники называют перегородку, разделяющую подъемный и опускающий дымовые каналы).

  22 ряд. После выкладки этого ряда устанавливаем вторую стальную пластину размерами 140×140 мм, меняющую направление движения газов в дымовом канале. Его также просто укладывают на освободившиеся от кладки концы проволоки.

  23 ряд. Выкладываем в соответствии с заказом. На этом ряду заканчивается кладка рубки, отделяющей крайний левый подъемный дымовой канал. Верхние продольные кромки последнего кирпича этой разделки желательно обрезать (см. рис. 1, тип А-А).

  ---

  См. также: Кладка отопительной печи с буртиком

  ---

  24 ряд. На этот ряд устанавливаем третью и последнюю пластину из листовой стали, которая меняет направление дымовых газов в подъемном канале.

  25 ряд. На этом ряду в рассечке, разделяющей центральный опускающий и правый подъемный дымовые каналы, оставляем зазор шириной -30 мм — перепускной. Это необходимо для облегчения растопки холодной печи. Площадь поперечного сечения этого перепускного канала должна быть примерно 20 см2, но не более, чтобы не снижать равномерный прогрев каналов при нормальной работе печи.

  26 ряд. После формирования этого ряда укладываем поверх него стальной лист толщиной 1,0-1,5 мм размерами 650×400 мм с вырезом в месте расположения подъемно-дымового канала. Снизу лист поддерживается стальной полосой 40×4 мм длиной 400 мм, которую необходимо установить примерно посередине листа.

  27 ряд. Выкладываем в соответствии с порядком, оставляя отверстие для дымового канала сечением примерно в полкирпича (140×140 мм). Проложив этот ряд, устанавливаем вентиль размерами 270×140 мм (см. ряд 27а).

  28 ряд. Непрерывный ряд со швеллером 140×140 мм.

  Ряды 27 и 28 я называю промежуточным перекрытием. Создает перед основной печью дополнительный горизонтальный канал, который перекрывает (последние два ряда) и позволяет легко перемещать трубу в любое место в пределах периметра печи, что дает возможность обхода ее и стропил при возникновении такой проблемы возникает.

  29 ряд. Выкладывая этот ряд, оставляем два отверстия шириной в полкирпича для кирпичей-выбивок (зачисток) и срезаем углы кирпичей, обрамляющих эти отверстия. Точно напротив канала, ведущего в дымоход, устанавливаем чугунную прочистную дверку (140×140 мм). Контролировать состояние этого канала необходимо гораздо чаще, чем всех остальных.

  30 ряд. Накрываем прочистную дверцу и закрепляем в кладке скрученными проволочными усами дважды. Заменяем кирпичи и Т-образный горизонтальный разрез длиной примерно 380 мм, выгнутый из листовой стали. В середине ряда укладываем опорную стальную полосу сечением 4×40 мм и длиной 400 мм, а сверху накрываем этот ряд нарезанным в размер стальным листом толщиной 650–400 мм (1, 0 × 1,5 мм) с отверстием под дымоход (см. ряд 30а).

  31 ряд. Выкладываем первый ряд внахлест.

  32 года. Последний ряд печи. Закончив укладку этого ряда, швы тщательно заполняют раствором и обильно смоченной тряпкой пропалывают всю поверхность.

  33 ряд. Первый ряд трубы. Далее следует укладка противопожарных (фазинг) на уровне прохода трубы через деревянный пол.

  ЛЕСТНИЦА ГОЛЛАНДСКАЯ ПЕЧИ СВОИМИ РУКАМИ

  Ряды с 1 по 11 выкладываем так же, как и в предыдущем варианте, но опорные стальные полосы после завершения 11 ряда не устанавливаем.

  12, 13-й двор. Выкладываем целые кирпичи в соответствии с заказом. Поверх 13-го ряда укладываем стальной лист толщиной не менее 1 мм и размерами примерно 550×450 мм, оставляя проем для подъемного дымового канала сечением 250×140 мм.

  14 ряд. Облицовываем топочную камеру целыми кирпичами, а затем поверх уложенных кирпичей укладываем еще один стальной лист размером 550×450 мм (см. ряд 14а).

  15,16,17,18 ст.ряд. Продолжаем перекрывать топку, формируя левый и подъёмный дымовой канал.

  Далее порядок обоих вариантов печи («швед» и «голландец») аналогичен.

  В заключение хочу дать несколько советов, как правильно обслуживать и эксплуатировать кирпичную дровяную печь. Топить ее лучше всего сухими березовыми дровами, а каждый десятый раз — хорошо просушенными небольшими поленьями осины. Топка из осины помогает удалить копоть из дымовых каналов топки и трубы.

  Процесс горения должен регулироваться с помощью инжекторной дверцы и задвижки. Если из трубы идет черный дым, откройте поддувальную дверцу. Слишком сильный гул в печи указывает на чрезмерное затухание. При этом следует немного прикрыть поддувальную дверку, уменьшив подачу воздуха в топку. Правильно регулируя скорость горения, можно сэкономить до 20-25% топлива.

  Обычно в установленном режиме дверца поддувала должна быть приоткрыта на 2-3 см, а клапан должен быть прикрыт чуть менее половины проходного сечения дымового канала, т.е. задвинут внутрь на 4-5 см . воздуха.

  Во избежание отравления угарным газом в клапане просверлить сквозное отверстие 08-10 мм. В этом случае, не дожидаясь полного прогорания всех углей, можно закрыть все печи и спокойно пойти спать. Угарный газ, интенсивно образующийся в конце топки (на что указывают голубые языки пламени над тлеющими углями), не может попасть в помещение из-за малого количества тепла в хорошо прогретой топке.

  Деревянный настил перед дверкой топки следует закрыть листом оцинкованной стали шириной не менее 500 мм, подложив под него слой асбеста. Между деревянными конструкциями стен дома, примыкающими к топке, в обязательном порядке должны быть установлены противопожарные прорези из негорючих материалов, например кирпичная стена в полкирпича.

  На фото вверху: Духовка «Москвич» с варочной поверхностью и варочной камерой.

  Автор: В.Пилюш

  ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

  Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  ---

  Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

  Давайте дружить!

  Шведские фрикадельки в стиле ИКЕА, сделанные своими руками

  Для меня одним из лучших моментов посещения ИКЕА всегда был ее шведский продовольственный рынок. Я не могу передать вам, сколько батончиков Choklad Not я съел в машине по дороге домой за эти годы, и я также большой поклонник малинового печенья Kafferep. Но настоящая ничья — это замороженные шведские фрикадельки из магазина.

  Их можно за считанные минуты разогреть в духовке или на сковороде, а в сочетании с лапшой с маслом и большой ложкой магазинного брусничного варенья — о, какое быстрое, простое и вкусное блюдо.

  Мне было очень грустно, когда во время недавнего визита сотрудник сказал мне, что в моем местном магазине не будет фрикаделек в течение следующих нескольких месяцев из-за сбоев в цепочке поставок COVID-19.

  Что не означает, что мы с вами не можем насладиться одним из любимых зимних блюд; нам просто нужно провести немного больше времени на кухне, делая их с нуля.

  В этом рецепте, адаптированном из Serious Eats, используется смесь говяжьего и свиного фарша для максимального вкуса. Фрикадельки обвязывают хлебом, пропитанным сливками, а затем готовят в соусе на основе ру, приготовленном из говяжьего бульона и густых сливок. Ложка острой коричневой горчицы и капелька яблочного уксуса делают его очень насыщенным и ароматным.

  Мне нравятся фрикадельки вместо лапши с маслом, но вы также можете сочетать их с пюре, вареным или жареным картофелем. Не забудьте брусничный джем для сладкой терпкости.

  ШВЕДСКИЕ ФИТФОЛЛЫ

  1 1/2 гр. нарезанный кубиками свежий хлеб

  1/2 гр. пополам

  5 т. несоленого сливочного масла, разделенного

  1 средняя луковица, мелко нарезанная или натертая, разделенная

  1 фунт говяжьего фарша (около

  2

  2

  1 фунт свиного фарша

  4 т. кошерная соль плюс еще для приправы

  1/2 т. душистый перец

  1/4 т. молотый имбирь

  1/2 ч. Земный мускатный орех

  2 большие яйца, взбитые

  Свечих молотый черный перец

  Канола или растительное масло, для жарки

  3 T. MURLA

  2 C. домашнего или купленного в магазине говяжьего бульона

  Чайная ложка острой коричневой горчицы с горкой

  1/2 c. густые сливки, половинки или сметана

  Капелька яблочного уксуса

  Фаршированная петрушка, для украшения

  Вареная яичная лапша или вареный картофель с маслом, для подачи

  Брусничный джем, в средней миске

  , для подачи

  2 , для подачи смешайте хлеб пополам, перемешав, чтобы покрыть. Дайте постоять, пока хлеб полностью не размягчится и большая часть жидкости не впитается, около 10 минут.

  Тем временем в небольшой сковороде растопите 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне. Добавьте половину измельченного лука и готовьте, помешивая, пока лук не станет золотистым и мягким, около 7 минут.

  В большую миску добавьте говяжий фарш, свиной фарш, размоченный хлеб и всю оставшуюся жидкость, вареный лук, оставшийся сырой лук, 4 чайные ложки соли, молотые специи, яйца и пару щепоток черного перца. Аккуратно перемешайте руками до полного смешивания.

  Застелите противень пергаментной бумагой. Окунув руки в воду по мере необходимости, чтобы смесь для фрикаделек не прилипла, скатайте порции смеси для фрикаделек размером примерно со столовую ложку в шарики чуть меньше размера мяча для гольфа. Переложить на застеленный противень.

  Установите решетку на чистый противень и разогрейте духовку до 200 градусов. Нагрейте около 1/2 дюйма масла в широкой сковороде до 350 градусов.