Ворота из профлиста своими руками варианты: Распашные ворота из профнастила для дачи – изготовление и установка своими руками

Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые. 

Содержание статьи

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлистаТак выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. 

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

95 фото создания распашных вариантов

Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1 – Определяемся с видом и формой

Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.

Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов:

• Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
• С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест;
• Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
• С одной или двумя створками;
• Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее.

Шаг 2 – Высчитываем размеры

Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Высота определяется листом профнастила, который обычно в длину достигает 2,2-2,5 метра. Если планируется оформление ворот козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.

Шаг 3 – Делаем чертеж

Схема распашных ворот должна включать многие параметры:

• Общую ширину проема для ворот;
• Ширину каждой створки;
• Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт;
• Расположение калитки, если она планируется в или рядом;
• Место петель, шпингалета, ручек или засова;
• Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками;
• Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек.

Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила.

Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты

Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.

В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей.

Шаг 5 – Приступаем к работе

Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм:

• Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем.
• Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
• Фиксируем петли или навесы.
• Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.)

Шаг 6 – Дополняем и украшаем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот.

Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако лучше выглядит комплексное украшение не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.

Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома.

Фото ворот из профнастила

Также рекомендуем посетить:

Ворота из профнастила своими руками чертежи, схемы, инструкция

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Распашные ворота – самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство. При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста

Распашные ворота из профнастила – одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот – несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать. Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков. Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки. Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень. Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста

Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки. Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки. Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами – классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила – простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

Ворота из профнастила своими руками

У любого ограждения по периметру участка индивидуальной застройки должны быть ворота для въезда автомобиля на территорию и комфортный вход для людей. При этом, для обеспечения защиты от проникновения посторонних, конструкция калиток и ворот должна быть довольно прочной. Профнастил – один из тех материалов, который соответствует данному требованию.

Какой тип ворот выбрать

Из профнастила можно построить разные виды ворот, но основными являются:

1. Откатные ворота, позволяющие заметно сэкономить пространство в процессе их открывания. Ворота движутся вдоль забора и полностью откатываются вбок. Есть три типа таких ворот: подвесные (традиционные или гаражные), консольные и на колёсах. Консольные – самые популярные, так как они не препятствуют въезду транспорта.




2. Распашные ворота, встречающиеся чаще остальных. Несмотря на то, что для использования таких ворот требуется много свободного места, они привлекают людей низкой стоимостью и простотой изготовления.




3. Распашные ворота с калиткой. Иногда не очень удобно при выходе открывать обе створки ворот, по этой причине в них делают небольшую калитку.




4. Декоративные ворота, украшенные разнообразными коваными элементами. Для изготовления красивых ворот с применением художественных декоративных металлических элементов необязательно быть кузнецом. Такие ворота можно купить в специализированных магазинах, а для их сборки понадобятся только навыки сварщика.

Необходимые инструменты

Как сделать оригинальные въездные ворота из профнастила на даче своими руками? Существуют разные схемы и чертежи с размерами под любой приусадебный участок, нужно только приобрести необходимые материалы и выполнить простую работу.

Для изготовления потребуются такие инструменты, как:

• карандаш, рулетка, уровень;




• сварочный аппарат;




• крестовая отвертка или шуруповерт;




• болгарка;




• кисть для покраски и грунтовки;




• дрель.

Также необходимо заранее подготовить требуемое количество профлиста, металлопрофиля, болтов и саморезов.

Если по периметру участка уже есть ограждение из данного материала, то профнастил для ворот подбирают такого же цвета. Следует также подготовить подходящие петли, способные выдержать общий вес будущей конструкции. Если ворота предполагают встроенную калитку, то засов с петлями нужно подобрать и под нее.

Как построить ворота из профнастила своими руками

1. Сначала из металлопрофиля при помощи болгарки отрезают куски нужного размера, потом на ровной поверхности собирают раму для створок.




2. На первом этапе уголки немного прихватываются сваркой, а потом еще раз проверяются по длине, высоте и диагонали.




3. Внутри рамы для жесткости привариваются перемычки, затем, если нужно, замки, петли и запоры.




4. После того, как каркас полностью готов, его подвергают антикоррозийной обработке, грунтовке и покраске.




5. Когда основная часть ворот собрана, прикрепляются остальные конструкции: крыша, декоративные детали, арочные проемы.

Несмотря на то, что профнастил не сильно тяжелый материал, для высоты створок в 2 м нужно сделать заглубление опор как минимум на 0,7 м в грунт. Для каждой опоры следует вырыть яму размерами 20 на 20 см, а после помещения в нее труб она заливается бетоном. Раствор необходимо усилить при помощи арматуры.

В случае воротных опор из бетона, кирпича или природного камня также используется надежное основание глубиной не меньше 1,5 м. особенная внимательность необходима при соблюдении вертикального положения всех столбов. Следует отметить, что при установке ворот необходимо тщательно проверять все размеры и положение ворот, так как от этого зависит легкость их открывания.

Как поставить ворота

1. Как правило, обшивка профнастилом осуществляется с внешней стороны дачного участка. Кто-то в декоративных целях делает это и со стороны дома.




2. Листы могут быть высотой 2-2,5 м. длина может быть разной, есть возможность выбрать лист, захватывающий всю ширину створки ворот.




3. Профлисты крепят к каркасу, используя клепки или саморезы по металлу.




4. Несущая рама ворот отделывается профилированными листами довольно просто. Сначала листы прикрепляются по контуру, затем прикручиваются к внутренним перемычкам. Соединение двух листов происходит на верхней части волны (гребне).




5. Если в качестве опор ворот выбраны столбы из тяжелых деревянных брусьев, то установку петель или железной рамы следует осуществлять при помощи болтов или анкеров для дерева длиной 12,5 – 22 см.




6. Петли приваривают сначала на опорные стойки ворот из профнастила, затем на их каркас, отступая при этом 20-30 см от края. Хватит двух штук на каждую створку, однако с целью перестраховки нередко используют по 3 штуки.




7. Потом петли необходимо смазать, а створки навесить на опоры.

При четком соблюдении всех норм в результате должны получиться готовые к использованию ворота.

Для монтажа ворот и калитки из профнастила понадобятся относительно небольшие деньги, а вся работа по установке займет не так много времени. Монтаж распашных ворот из профилированного листа следует осуществлять с соблюдением норм безопасности и привлечением одного или двух помощников.

Ворота из профнастила своими руками. Фото и видео.

Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:

1. Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
2. Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
3. У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
4. Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.

Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.

Онлайн-калькулятор: подбор количества материалов для ворот из профнастила.

Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.

Виды ворот из профнастила

Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.

Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.

Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.

Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.

Плюсы откатных ворот

• Можно подключить автоматику
• Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
• Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.

Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.

1.  Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
2.  Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
3.  Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
4.  Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.

Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.

1.  Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
2.  Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.

Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.

Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила

Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.

На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.

На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.

Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.

Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.

Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.

Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.

Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.

Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?

Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.

Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.

После того как вы начертили каркас будущих ворот, можно проверить правильность прямоугольника. Измеряем диагонали, они должны быть равны.

Почему мы так детально рассмотрели момент разметки ворот? Вы должны понимать, что ошибка в длине, может вызвать перекос ворот.

Монтаж ворот из профнастила своими руками

Болгаркой отрезаем трубу под углом 45 градусов. Положив части ровно на линии разметки, прихватываем сваркой. Проверяем диагонали ворот и завершаем сварку.

Проверяйте каркас ворот на деформацию после сварочных работ. Створки ворот должны плотно прилегать к рабочей поверхности площадки. Если вы хотите увеличить жёсткость углов, то можно приварить стальные треугольники толщиной около 3 мм.

К готовой раме ворот привариваем стальную полоску для крепления листов профнастила.

Ещё вариант крепить непосредственно к трубе каркаса, делая отверстие только в одной стенке , не насквозь, и закрепляя заклёпками.

Для замка на калитке лучше сварить отдельный, закрытый с двух сторон, отсек.

Разлаживаем на площадке готовые створки ворот и опорные столбы. Привариваем петли. Расстояние между столбом и воротами должно быть не больше 2-3 мм.

Если столбы у вас уже установленны, то каркас ворот приставляем к столбам на подпорках. Проверяем, чтобы ворота стояли вертикально, хорошо открывались и закрывались, затем привариваем до конца.

Устанавливаем вертикальные запоры на ворота. Там где они должны входить в бетон, сверлим перфоратором отверстие. Что бы отверстие со временем не забилось, вставляем в него обрезок трубы.

Перед покраской каркаса ворот рекомендую ещё раз убелиться в отсутствии перекосов, лёгкости открытия ворот и калитки. Привариваем декоративные элементы, шлифуем и можно грунтовать и красить.

После того как краска высохнет, начинаем устанавливать листы профнастила с нахлестом в одну волну. Крепить можно на кровельные саморезы или заклёпки окрашенные в цвет профнастила.

Несколько полезных советов

1.  Для обустройства заборов и ворот рекомендуется использовать стеновой профлист, имеющий маркировку «С» .
2.  Шариковые петли позволяют существенно снизить шумообразование при движении конструкции, увеличить плавность хода.
3.  Рама ворот подвешивается на опорные столбы. При монтаже следует скрупулезно следить, чтобы размеры зазоров и сверху, и снизу были от 20 см. Зазор снизу обеспечивает беспрепятственное открывание в зимний период, когда идет постоянное скопление снега, или весной при вспучивании грунтовой поверхности. Свободное пространство сверху позволит впоследствии установить декоративные элементы.
4.  Работа с профлистом обязывает применять меры предосторожности. Рабочие перчатки защитят от острых поверхностей руки.
5.  В большинстве случаев при проведении монтажных работ на поверхности профлиста образуются царапины, отчаиваться не следует, надо ликвидировать их, воспользовавшись красками в баллончиках. Целесообразной будет заблаговременная покупка баллончиков с краской, идеально соответствующей оттенку профлиста.

Ну вот, ваши ворота из профнастила и готовы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как сделать ворота из профнастила своими руками

Применение металлопрофиля в строительстве сегодня широко распространено. Выбор дополнительных материалов и оборудования настолько велик, что смастерить простые ворота из профнастила своими руками для большинства владельцев загородных домов не представляет трудности. Рассмотрим преимущества и недостатки таких ворот, а также один из способов их монтажа.

Преимущества и недостатки ворот из профнастила

Так как сделать ворота своими руками ― значит потратить немало денег и времени на материалы и работу, разумным будет загодя ознакомиться с особенностями металлопрофиля.

Преимущества этого материала:

•       Малый вес. Монтаж ворот из профлиста достаточно прост, конструкция не нуждается в массивном и затратном фундаменте.
•       Доступная цена. Сделать ворота из профнастила может себе позволить любая семья среднего достатка.
•       Широкий выбор цветов и текстур. Материал удачно вписывается в пейзаж двора вне зависимости от стиля, в котором тот оформлен.
•       Долговечность. Средняя длительность службы профнастила составляет 25 лет. Повреждённый лист, прикреплённый к конструкции, легко заменить на новый.
•       Простота в уходе. Металлические листы изначально имеют защитный слой. Если он не нарушен в процессе монтажа, таким воротам требуется минимальный уход ― их не нужно чистить и красить, как деревянные или сложенные из бетонных секций.
•       Лёгкость в обработке. Это свойство позволяет без трудностей резать материал, когда возникает такая необходимость. Например, вам не составит труда сделать ворота из профнастила с калиткой, если чертежи не предусматривают наличие отдельного входа во двор. Вы также можете придать своим воротам любые очертания ― для этого вам понадобятся всего лишь ножницы по металлу.

В то же время применять режущие инструменты следует лишь в случае крайней необходимости, так как они могут нарушить защитный слой по линии среза. Разумным решением будет предварительно рассчитать площадь полотен и заказать профлисты нужного размера у производителя.

Наряду с преимуществами, ворота из профлиста имеют и слабые стороны. Несмотря на привлекательные фото и видео новеньких, с иголочки ворот, которыми запружен интернет, следует учитывать следующие факты:

•       Неустойчивость к повреждениям. Долговечность таких ворот во многом зависит от аккуратности в обращении. Металл, используемый в изготовлении профлиста, достаточно тонкий, чтобы даже брошенный небольшой камень оставлял на нём заметную вмятину, не говоря уж о сильных ударах. Там, где на кирпичном заборе не останется и следа, профнастил будет безнадёжно испорчен, и перед владельцем встанет выбор ― менять лист на новый или смириться с непривлекательной вмятиной на заборе. При самостоятельном изготовлении ворот из профнастила желательно использовать двустороннюю зашивку каркаса.
•       Несмотря на обилие расцветок, внешние качества профлистов достаточно однообразны. Исключение составляют варианты, имитирующие деревянную, кирпичную поверхность или натуральный камень. Единственная возможность придать воротам индивидуальности ― сочетать листы с другим материалом, который разнообразит дизайн. Примером могут служить ворота с элементами ковки ― своими руками или под заказ.
•       Низкое шумопоглощение. Даже в ветреную погоду такие ворота, вибрируя, могут издавать грохочущие звуки, а в сильный дождь просто превращаются в весёлый барабан.
•       Простоватый внешний вид. Несложные в монтаже и недорогие, ворота из профнастила и выглядят непритязательно. Впрочем, для владельцев, ценящих простоту и практичность, такой вариант ― как раз то, что нужно.

Виды металлопрофиля: как выбрать материал для ворот

Чтобы сделать ворота своими руками, важно правильно выбрать материал, а для этого следует разбираться в маркировке профнастила. Все существующие сегодня виды металлопрофиля делятся на категории в соответствии со следующими параметрами:

1. По предназначению.

Н ― несущий (кровельный, для несущих поверхностей).

Этот тип применяется в качестве кровли и перекрытий, из него строят гаражи, торговые палатки и другие промышленные здания. Высота гофры может достигать 135 мм. Ворота из такого материала заметно выигрывают в долговечности и прочности среди других видов. Это не самый бюджетный вариант, но, без сомнения, самый надёжный, если говорить о конструкциях из металлопрофиля. Для жёсткости на поверхность волн нанесены дополнительные бороздки.

С ― стеновой.

Собственно, он и был создан для обшивки фасадов, а также для создания ограждений. Высота волны колеблется от 2,5 до 20 мм. Для монтажа ворот желательно брать материал с высотой волны не менее 10 мм.

НС ― несуще-стеновой.

Являет собой промежуточный вариант. Он незаменим, когда необходимо сделать кровлю в хозяйственной постройке, смастерить козырёк над крыльцом или выстроить забор. Толщина листа может достигать 0,8 мм, что немало.

МП ― металлополимерный.

Он делится на 3 вида ― А, B, R. Модификации А и B подходят для монтажа ворот, а профлисты, относящиеся к группе МП-R предназначены для кровельных работ.

Зарубежные производители маркируют свои профлисты иначе. Например, обозначения Т-15, Т-20, Т-35 на продукции компании Ruukki говорят о том, что первый вариант представляет материал для фасада, второй ― для фасада и кровли, третий ― исключительно для кровельных работ.

2.    По типу покрытия

Листы металлопрофиля могут иметь один из следующих видов покрытия:

•       Алюцинк (алюмоцинк) ― АЦ, AL ZN. Представляет собой сплав цинка с алюминием и обладает антикоррозийными свойствами.
•       Электролитическое цинковое покрытие ― ЭОЦП. Защищает поверхность от неблагоприятных погодных условий и механических повреждений. Недостаток заключается в том, что электролитическое цинкование предусматривает нанесение очень тонкого слоя, что снижает его защитные качества.
•       Акрил ― АК. Представляет смесь лака и краски, довольно популярен сегодня среди потребителей. Отличительная особенность ― большой выбор цветов. Однако такое покрытие неустойчиво к механическим повреждениям и может быть нарушено даже во время монтажа. Помимо этого, акриловые краски чувствительны к воздействию солнечных лучей, и уже через несколько лет ворота из профнастила этой марки потеряют сочность цвета и будут нуждаться в покраске.
•       Полимерные покрытия включают несколько разновидностей защитных слоёв:

1. 1. Полиэстер (РЕ). Обладает антикоррозийными свойствами, не чувствителен к перепадам температуры. Ему характерны те же недостатки, что и электролитическому цинкованию ― тонкий слой, неустойчивость к механическим повреждениям. Разновидность этого покрытия ― матовый полиэстер (РЕМА). Функциональные особенности те же, но верхний слой имеет шероховатую текстуру. Выигрывает у глянцевого благодаря большей толщине слоя.
   2. Пластизол. В составе присутствует ПВХ (поливинилхлорид) и пластификаторы. Отлично защищает от температурных и химических воздействий, от повреждений. Наносится толстым слоем.
   3. Пурал. Вещество, созданное на основе полиуретана. Отличается прочностью и поэтому долговечен. Такая поверхность даёт широкий простор для выбора текстуры, на ней возможно тиснение «под дерево», «камень» и даже «кожу». Надолго сохраняет внешние качества, несмотря на воздействие ультрафиолета. Минус состоит в высокой стоимости такого листа.
   4. Поливинилденфторид (PVDF). Самое надёжное и при этом самое дорогое покрытие. Если вы хотите, чтобы ворота из металлопрофиля служили долго, и можете позволить себе солидные траты, листы с таким покрытием будут наиболее удачным выбором. Защитный слой предотвратит выцветание краски и отшелушивание даже в том случае, если рядом расположена автомобильная трасса или солёный водоём.
   5. По высоте гофры

Высота волны в маркировке обозначается цифрой, следующей сразу за указателем предназначения. Высота непосредственно влияет на жёсткость профнастила, поэтому у несущих образцов этот показатель значительно выше, чем у других. Например, если в маркировке указано С8, то перед вами стеновой профлист с высотой волны 8 мм. НС20 ― универсальный вариант с небольшой волной в 20мм, более подходящий для отделки поверхности стен, чем для кровли.

Так как ворота подвергаются большим механическим нагрузкам, чем забор, для их монтажа рекомендуется выбирать профлисты с высотой гофры не менее 17 мм.

Читаем маркировку профнастила

Постройка ворот подразумевает самостоятельный выбор материала. Чтобы выбрать было проще, следует обратить внимание на буквенно-цифровые пометки на продукции.

Разберём пример, где профнастил промаркирован следующим образом: С10-0,50-1210-2000. Значит, перед вами профлист, применяемый в качестве стенового покрытия, с небольшой высотой гофры (10 мм) и толщиной 0,5 мм. Ширина листов равна 1210 мм, длина ― 2 м.

Евроштакетник

Говоря о воротах из профнастила, было бы несправедливо обойти вниманием евроштакетник. Этот материал представляет собой разрезанные вдоль волны профлисты. Планки могут быть изготовлены методом холодного проката на предприятии или нарезаны вручную в домашних условиях.

Разумеется, качество первого и второго образцов будет значительно отличаться.  В самодельном штакетнике нарушена общая геометрия рисунка, отсутствие завальцовки края делает эксплуатацию такого забора очень опасной. Изготовление таких планок займёт время, а результат вряд ли порадует вас. Гораздо более разумным решением будет купить готовый евроштакетник, выполненный в соответствии с технологией на предприятии.

Для возведения ворот евроштакетник применяется редко, однако, когда речь идёт о дачном участке, такой вариант может оказаться оптимальным. Монтаж самой конструкции при этом не отличается от установки ворот из профнастила. Некоторые умельцы делают из этого материала даже откатные ворота своими руками.,

Какими бывают ворота из профнастила

Наиболее распространённые модификации ворот из металлопрофиля делятся на следующие категории:

Представляют собой классический вариант ворот, имеют одну или две створки. Преимущества заключаются в лёгкости конструкции и простоте монтажа. Такие ворота просты в обслуживании, отсутствие сложных механизмов сводит поломки к минимуму и облегчает починку. Фундамент в данном случае представлен парой забетонированных столбов. Ворота могут быть снабжены калиткой, встроенной в одну из створок. Главный минус состоит в необходимости наличия пространства для открывания. Это может стать проблемой, если зима выдалась снежной или двор имеет небольшую площадь.

• Откатные (выдвижные или консольные)

Главный плюс ― возможность сэкономить полезное пространство двора. Для этих ворот не нужно много места, чтобы их открыть. Вместе с тем эта конструкция более сложная, чем предыдущая, и обладает большим весом. Полотно движется по направляющему рельсу, откатываясь в сторону в момент открывания воротного проёма. Роликовые опоры включают по 8 роликов, и срок службы зависит от частоты использования (при соблюдении правил эксплуатации до 20 лет или до 50 тысяч рабочих циклов).

Минусы данной конструкции заключаются в необходимости монтажа специального фундамента и более коротком сроке службы, чем у распашных ворот. Кроме того, сделать ворота откатные не так-то просто: нужно уметь правильно рассчитать противовес, иначе движение системы будет затруднено, что повлечёт за собой быстрое изнашивание и частые поломки.

Представляют разновидность откатных ворот. Разница заключается лишь в количестве створок: у раздвижных ворот их две, и при открывании они раздвигаются в разные стороны. Эта система более сложна, чем предыдущая, и предназначена для более широких воротных проёмов. Применяется преимущественно на предприятиях, обеспечивая возможность въезда грузового автотранспорта. В частных домовладениях монтаж раздвижных ворот ведёт к неоправданным тратам.

• С верхним подвесом

Ещё одна вариация откатных ворот, снабжённая рельсом, расположенным в верхней части. Такая конструкция позволяет без проблем открывать и закрывать ворота, даже если двор безнадёжно заметён снегом. Верхнее расположение направляющей обеспечивает лёгкий ход воротного полотна. При наличии автоматики это облегчает работу двигателя и позволяет сэкономить на его мощности.

Недостаток системы с верхним подвесом ― ограничение воротного проёма по высоте.

Этот вариант ворот преимущественно используется в производственных помещениях, но нашёл применение и в частном домовладении.

• Подъёмно-поворотные

Изготавливаются в виде щита, который при открывании принимает горизонтальное положение и поднимается вверх. Эта модель наиболее часто используется в строительстве гаражей, но и в качестве оформления въезда во двор их также можно встретить.

Главное преимущество конструкции заключается в экономии пространства как напротив въезда, так и по обе стороны от него. В данном случае владелец не беспокоится о том, какова ширина забора, прилегающего к воротам, и достаточно ли места для створки.

Существенным минусом выступает высокая стоимость автоматики в сравнении с другими видами автоматизированных ворот. Большое значение для исправной работы имеет и вес полотна. Если вы решили использовать эту модель для гаража, придётся отказаться от идеи утеплить её.

Обычные или автоматические?

Ещё до того, как сделать ворота своими руками, следует решить, планируете ли вы автоматизировать конструкцию. Сделать ворота автоматическими можно вне зависимости от их модели, но наиболее удобны в этом плане откатные и подъёмно-поворотные варианты.

С раздвижными моделями возникают дополнительные трудности: синхронизировать движение двух створок не так легко, как кажется, и для этого потребуется не один, а два электропривода.

Распашные автоматизированные ворота ― самый затратный и непрактичный вариант, используемый преимущественно на предприятиях.

Пошаговая инструкция как сделать ворота из профнастила своими руками

Самая простая и бюджетная модель ворот ― распашные и не автоматизированные. Чтобы сделать самостоятельно более сложные ворота, нужен серьёзный опыт в области строительства, поэтому остановимся на данном варианте.

Устройство ворот начинается с чертежа. Для примера возьмём конструкцию шириною в 400 см и высотою в 200 см. Высота опор рассчитывается следующим образом: высота ворот над землёй плюс 150 см. Такой запас нужен, чтобы избежать проседания ворот.

Расчёт материалов

Для рамы профессионалы рекомендуют брать профильную трубу 40 × 20 мм.

• Вычислить нужное количество трубы можно следующим образом:

1. Ширину створки умножаем на 6.
2. Высоту створки умножаем на 4.
3. Складываем полученные результаты: 2×6+2×4=20. 20 метров трубы понадобится для каркаса.

• Вычисляем длину диагоналей, которые понадобятся для придания каркасу жёсткости. Здесь вам на помощь придёт теорема Пифагора с формулой длины одной диагонали (гипотенузы): 2² (ширина створки в квадрате) +2² (высота створки в квадрате) = 8

Длина диагонали равна √8, то есть приблизительно 2,83.

Таким образом, для четырёх диагоналей понадобится четыре дополнительные трубы длиною 283 см.

В качестве рёбер жесткости можно применить и маленькие диагонали, размещённые по углам створок, но это значительно увеличит парусность ворот, поэтому желательно всё же сделать полноценные диагонали. Итого, нужно 10 отрезков трубы по 2 м и 4 отрезка по 2,83 м.

• Требуемое количество металлопрофиля для двух створок ― 2×2+2×2= 8 м².

Опоры изготавливаются из металлических труб квадратного сечения объёмом не меньше, чем 100×100 мм с толщиной металла от 5 мм. Можно использовать в этих целях и швеллер 14 или 16. Если швеллер меньшего объёма, то два отрезка свариваются в короб. Высота каждой опоры 350 см. Опоры следует обработать антикоррозийным составом.

Для большей устойчивости к каждому из столбов в двух местах приваривают металлические крестовины шириною от 50 до 100 см. Одна крепится к нижнему концу опоры, вторая ― на уровне 20 см от поверхности земли.

Фундамент

1. Отмечаем на земле место установки опорных столбов.
2. Бурим или копаем ямы глубиною 150 см и диаметром 50 см.
3. Насыпаем в яму гравийно-песчаную подушку высотой 20 см.
4. Утрамбовываем подушку, поливаем и даём просохнуть, чтобы слой песка слежался.
5. Оборачиваем нижнюю часть столба рубероидом.
6. Строго вертикально выставляем столб, сверяясь с уровнем, и фиксируем.
7. Заливаем бетон.
8. Разравниваем поверхность бетона вокруг опоры.
9. Пока раствор не схватился, повторно проверяем правильность положения столба при помощи уровня и в случае необходимости исправляем недочёты.

Рама и полотно

Элементы каркаса свариваются воедино со строгим соблюдением прямых углов. Для начала детали «прихватываются» точечно, и только после тщательной проверки углов и пропорций конструкция собирается окончательно.

К каркасу и опорам привариваются петли и запорный механизм, предотвращающий самопроизвольное распахивание ворот от порывов ветра. Все сварочные швы обрабатываются.

Рама монтируется на столбы, после чего вся конструкция окрашивается.

После высыхания краски на каркас крепятся профлисты и врезаются замки.

Сотрудничество с компанией АЛЬФА-ЗАБОР ― верное решение

Сделать ворота самому ― дело непростое, но интересное. Обладая должными навыками, вы можете выполнить эту работу и сэкономить немало средств. Моральное удовлетворение при виде результата вложенного труда послужит дополнительным бонусом.

Однако не каждый домовладелец располагает нужными умениями и достаточным количеством времени, чтобы заниматься строительством. Тем более, что многие современные модели требуют специальных знаний и оборудования. Например, ворота с элементами ковки гораздо более сложны в выполнении, чем обычное полотно из профлиста. А самодельные ворота откатные требуют от мастера умения выбрать и установить автоматику.

Если вы столкнулись с подобными трудностями, компания АЛЬФА-ЗАБОР готова взять их на себя. Наши специалисты проконсультируют вас в вопросе выбора модели ворот и материала, грамотно разработают чертёж любой сложности. Работа будет выполнена с учётом всех ваших требований в сжатые сроки. Если у вас возникли вопросы, с нами можно связаться по телефону или электронному адресу, указанных на сайте.

[Всего голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Вас может заинтересовать:

Ворота из профлиста своими руками: откатные, раздвижные, распашные, кованные

Массовое производство профнастила спровоцировало повальное увлечение самостоятельным изготовлением ограждений дачных участков и загородных коттеджей. Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, но от исполнителя потребуются определённые навыки в области строительства, сборки и сварки металлоконструкций, а также проектирования и подбора материалов.

Профлист предельно прост в обращении, но если поставлена задача создания прочных, надёжных и визуально привлекательных ворот для забора из профнастила, то придётся сильно постараться, чтобы не разочароваться в результате и собственных силах.

Достоинства и недостатки заборов, ворот и калиток из профнастила

Профлист — профилированные стальные листы, в сечении имеющие форму гофры. Гофрированные выступы и впадины являются своеобразными рёбрами жёсткости, которые увеличивают прочность створки ворот и обеспечивают противодействие всем видам нагрузок. Металлический профнастил — не единственный материал, который применяется для изготовления ворот. В качестве конкурентных разновидностей можно упомянуть сэндвич-панели, древесина, евроштакетник или поликарбонат. Но стальной профлист превосходит упомянутые варианты по следующим характеристикам:

• устойчивость к воздействию всех типов атмосферных явлений — в отличие от деревянных или пластиковых конструкций листовому металлу с защитным покрытием не страшны дождь, солнце, снег и морозы;
• лакокрасочное покрытие надёжно защищает материал от образования коррозии, плесени, грибка и прочих разрушительных факторов естественного происхождения;
• сочетание металлического каркаса и профилированного листа представляет собой отличную комбинацию, которой не грозит опасность деформации из-за температурного расширения материала и появления электрохимической коррозии;
• поверхность в виде волны увеличивает жёсткость обшивки ворот и препятствует воздействию ветровой нагрузки и механическим повреждениям.

Разновидности ворот из профнастила

В зависимости от конструктивного устройства и принципа действия различают следующие виды ворот из профнастила:

• распашные ворота с обшивкой из профлиста — две створки конструкции вращаются на петлях, подвешенных на опорных столбах по бокам проёма;
• откатные ворота с обшивкой из профнастила — при открывании цельное полотно откатывается вдоль забора при помощи роликовых тележек, общая длина отката принимается равной 1,5 длины полотна;
• сдвижные (раздвижные) — две створки ворот раздвигаются в разные стороны при открывании и сдвигаются обратно при закрывании;
• кованые — каркас конструкции изготовлен из кованого металла с использованием классических очертаний и извилистых линий.

Наибольшую популярность приобрели распашные и откатные модели. Об изготовлении откатных ворот рассказывает отдельная статья, с содержанием которой вы можете ознакомиться на соответствующей странице нашего сайта, поэтому в этом обзоре поговорим о самостоятельном изготовлении и установке распашных ворот из профнастила.

Конструкция распашных ворот из профилированного листа

Перед началом самостоятельного изготовления необходимо составить проект будущего изделия, в котором будут отражены основные конструктивные элементы и комплектующие. Детализированное проектирование позволяет определить размеры деталей и подсчитать количество материалов, которое необходимо для сборки, сварки и установки воротных створок распашного типа.

По конструктивному устройству распашные ворота представляют собой совокупность следующих деталей и сборочных единиц:

1. Опорные столбы — боковые стойки из стальной трубы круглого сечения.
2. Каркас створок — сварная рама из трубы квадратного сечения, с установленными горизонтально и вертикально перемычками, а также диагональными раскосами.
3. Стопорные штыри — г-образные детали из железного прутка в комплекте с вмурованными в основание трубами немного большего диаметра и приваренными к каркасу фиксаторами.
4. Петли — 4 стандартных узла, которые отвечают за удержание и вращение створок.
5. Нащельник — металлическая полоса, приваренная к одной из створок, отвечающая за скрытие зазора между створками в закрытом положении.
6. Навесной или врезной замок — запирающее устройство, предотвращающее доступ посторонних на территорию участка.
7. Фундаментное основание — бетонная опора индивидуального (под каждым столбом) или ленточного типа (связывающая пару столбов).

При разработке чертежа нужно определить габаритные размеры. Высота подбирается исходя из высоты забора и калитки, если они уже установлены. В противном случае высотный размер всех трёх составляющих ограждения принимается равным значению из диапазона от 1500 до 3000 мм. Изготовить конструкцию выше можно только в заводских условиях. Ширина проёма подбирается в зависимости от потребностей (удобство проезда, габариты транспорта, наличие свободного места). Наиболее популярная ширина — в пределах 4-5 метров. Превышение этого показателя грозит повышенной нагрузкой на опорные стойки и петли, а также может стать причиной перекоса полотен.

Габаритные размеры определяют сортамент, который будет использоваться для изготовления деталей. В стандартных случаях каркас створок изготавливают из квадратной трубы размерами 40х40 мм, перемычки и раскосы — 40х20 мм.

Дополнительный вопрос, который интересует большинство самостоятельных мастеров, — какой вид профлиста выбрать для изготовления забора? Рекомендованная марка — С20 с толщиной 0,5 мм и высотой гофры в 2 см. Надёжный и прочный материал, жёсткость которого выдержит любые виды стандартных нагрузок.

Установка опорных столбов

Работы по монтажу распашных ворот из профнастила следует начинать с установки столбов для навешивания створок. Возможны три основных варианта их устройства:

1. Стальные трубы или швеллерные балки с увеличенной толщиной стенки. Чем толще, тем лучше, переусердствовать в этом вопросе сложно.
2. Конструкции из кирпича, которые выкладываются по обеим сторонам проёма в виде башен или стоек квадратного сечения с длиной стороны в полтора кирпича.
3. Готовые стойки из железобетона или самостоятельно возведённые с применением деревянной опалубки и усиливающей арматуры.

Столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямы, которые впоследствии заливаются фундаментом. Оптимальное решение — создание ленточного фундамента, соединяющего обе стойки. Глубина залегания опор составляет от 1200 до 1500 мм при стандартных размерах ворот.

При выборе в пользу кирпичных или железобетонных опор, в процессе их возведения необходимо предусмотреть стальные закладные детали, к которым будут крепиться петли. Закладные изготавливают из металлического уголка или профильной трубы и тщательно монтируют в конструкцию опоры распашных ворот. На практике выбор сводится к определению материала, из которого удобнее выполнить опорную стойку.

Сборка и сварка створок

Изготовление каркаса производится в несколько этапов:

1. Разметка и нарезка заготовок необходимой длины из стального проката выбранного в соответствии с проектом сортамента.
2. Зачистка торцов труб, обезжиривание кромок в местах сварных швов.
3. Сборка половин каркаса в размеры согласно чертежу, совмещение свариваемых кромок, соединение на прихватках.
4. Установка поперечин и диагоналей для придания жёсткости раме, сборка на прихватках с основным контуром.
5. Сварка собранных стыков полуавтоматической или ручной дуговой сваркой по контуру прилегания деталей.
6. Зачистка сварных швов от шлака и брызг металла.
7. Зачистка швов заподлицо с основным металлом со стороны установки обшивки.
8. Правка рамы с нагревом газовой горелкой.

Для этого этапа изготовления распашных ворот потребуется сварочное оборудование и практические навыки сварки, которая является оптимальным способом крепления металлических элементов между собой. При отсутствии самостоятельного опыта сварочных работ рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.

Окрашивание каркаса

После изготовления рамы её следует зачистить от ржавчины и загрязнений, загрунтовать и окрасить защитным лакокрасочным покрытием. Это обеспечивает продолжительный срок эксплуатации конструкции, предотвращая образование ржавчины и появление дефектов в соединениях. Цвет краски зависит от фантазии исполнителя, но в большинстве случаев он соответствует расцветке настила.

Обшивка полотен профилированным настилом

Выбрав, какую марку профнастила вы будете использовать для облицовки забора, и определившись с необходимыми размерами, при составлении проекта важно предусмотреть, чтобы поперечины и диагонали попадали на впадины обшивки. Для крепления листовой заготовке к готовому каркасу необходим специализированный крепёж. Простые саморезы использовать не допускается — это существенно сократит продолжительность срока службы конструкции. Необходимо заранее приобрести саморезы с шестигранными головками и сферическими резиновыми шайбами. Такой крепёж надёжно защищает кромки просверленных отверстий от попадания влаги и образования ржавчины.

После установки, подгонки и совмещения кромок по периметру, нужно зафиксировать данное положение каркаса и обшивки друг относительно друга и скрепить их саморезами, начиная от середины к краям — прикрутив центральную часть, переходить к нижней и верхней, последние крепёжные детали должны быть установлены по углам полотен. Это позволяет избежать поводок, деформации и вспучивания листов.

Монтаж распашных ворот

После того как створки готовы, можно переходить к завершающей стадии. Ограничение по времени связано с необходимостью застывания залитого фундамента — в идеальном варианте этот срок составляет от 10 дней и больше. Этапы последней операции разбиты на следующие стадии:

1. Разметка и установка петель на закладных деталях опорных столбов.
2. Поочерёдная установка створок с установленным профнастилом с привариванием или креплением на болтах ответных деталей петель.
3. Вывешивание и выравнивание створок распашных ворот по уровню и отвесу. Регулировка зазора между полотнами, установка и приварка нащельника. Стоит обратить внимание, что раму с приваренным нащельником нужно будет всегда открывать первой. Устанавливаете нащельник таким образом, чтобы он полностью перекрывал зазор.
4. Испытания многократным открыванием и закрыванием, подкрашивание повреждённых поверхностей.

Преимущества установки калитки

Широких воротных створок, которые открываются попарно, достаточно для проезда транспорта, но мало для комфортного передвижения пешеходов. Установка распашных ворот в паре с калиткой из профнастила — более сложная операция, но она обладает преимуществом в виде возможности беспрепятственного прохода пешеходов без необходимости открывания ворот. Небольшие габариты калитки не требуют существенных затрат на усиление конструкции, необходима только установка дополнительного опорного столба, что компенсируется привлекательным внешним видом и удобством повседневного использования ограждения.

Предложения от компании «Заборово»

Самостоятельное изготовление ограждения с распашными воротами из профнастила — хлопотное занятие, которое отнимает множество сил и средств без гарантии положительного результата. Учитывая занятость хозяев, усталость после работы и постоянное откладывание важных дел, вопрос установки ворот может затянуться на долгое время.

Наша компания предлагает услуги по профессиональному изготовлению и установке ворот из профнастила любой конструкции, габаритов и степени сложности в пределах Москвы и Подмосковья. Штатные специалисты — мастера с солидным опытом, которые делают свою работу по отлаженной технологии. Поэтому мы смело гарантируем качество изделий, долговечность и отсутствие нареканий.

В нашем распоряжении — заводские условия изготовления элементов и профессиональные монтажники-строители, оснащённые необходимым оборудованием и инструментами. При необходимости, мы принимаем на себя полный цикл изготовления, включая снятие замеров, расчёт и проектирование конструкции, приобретение материалов и комплектующих, производство сварных металлоконструкций, окрашивание поверхностей и монтаж готового изделия с обшивкой профнастилом.

Не стоит тратить время и деньги на занятия, в которых нет профессиональной подготовки и уверенности в результате. Доверьте дело знатокам отрасли, которые выполнят требуемую работу точно в срок, без замечаний и в пределах разумного бюджета. Для предварительного расчёта стоимости, оставьте заявку на расчёт, заполнив форму на сайте компании или закажите бесплатный выезд замерщика на объект. Проект ворот будет подготовлен точно в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.

С примерами наших работ можно ознакомиться на официальных ресурсах компании в формате просмотра фото и видео. Там же вы увидите комментарии реальных заказчиков, которые оставили свои отзывы о сотрудничестве с нами.

Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками | Своими руками

Так получилось, что пришлось построить новый забор. Остановлюсь только на сделанных Своими руками новых воротах и ​​воротах .

Две створки ворот размером 2000 × 1680 мм и ворота — 1000 × 1680 мм были изготовлены из прямоугольного профиля сечением 50 × 20 мм с толщиной стенки 2 мм и с одной стороны прикрыты сеткой. Но вот беда — калитка и калитка казались пустыми и скучными.На семейном совете было решено делать плиты из листового металла, но не цельные, а перфорированные, в виде ажурного силуэта дерева.

Изначально было нарисовано несколько черновиков этого сюжета. Затем сюжет был увеличен, дополнен деталями и выполнен в масштабе (фото 1). В качестве материала мы взяли листы железа размером 1010 × 2000 мм с крыши старого дома (фото 2), которые валялись без дела на участке.

Перед переносом эскиза их нужно было дополнительно подготовить: расправить складку, расправить плоскость (фото 3) и очистить от ржавчины и старой краски (фото 4).

Эскиз выполнялся на металле двумя способами. Первый использован для калитки — увеличил фигуру в размерах, используя в качестве основы скрепленные скотчем старые обои, наклеенные на металлическую пасту (фото 5-7).

У этого способа есть свои недостатки: из-за габаритов сложно скрепить большие куски обоев, и они могут отклеиваться в самый неподходящий момент при резке металла. Поэтому для ворот мы перенесли рисунок на толь мелом, используя метод сетки (фото 8).У него есть один недостаток — в процессе вырезания стирается мел, фигура путается, и приходится постоянно ее поправлять.

Попробую дать несколько советов по изготовлению самодельных ворот

При создании эскиза избегайте маленьких, круглых и сильно изогнутых отверстий, так как их часто невозможно вырезать.

Кроме того, если ворота закрываются накладкой полностью, то лучше всего оставить на рисунке поля для крепления к раме.

Чтобы уменьшить проблемы, эскиз необходимо сразу же отрисовать в масштабе.Чтобы не заблудиться при переводе рисунка и последующей обрезке накладки, вы можете закрасить изображение и посмотреть, как оно будет смотреться на мансардном окне.

После переноса рисунка приступили к его резке с помощью булгарка (фото 9).

При вырезании отверстий соблюдайте правила безопасности: используйте защитные очки (лучше защитную маску), наушники и режьте металл на ровной поверхности, не допуская защемления и перекоса диска (диск может треснуть, что чревато травмами).

В процессе эксплуатации удалите вырезанные фрагменты отверткой и пассатижами (фото 10). А также — рука, снимающая порезанные части, чтобы не допустить порезов и ожогов, должна находиться в перчатке.

Ссылка по теме: Как сделать откатные ворота своими руками

Закругленные участки вырезаем в несколько этапов: сначала небольшими участками по прямой, максимально приближенными к выкройке, а затем чистящим диском зачищаем неотрезанные участки.

После распила оторвите обои от утюга (фото 11) и зачистите края (фото 12). На фото 13 представлена ​​резная калитка и ее фрагмент (фото 14).

Поверхность обезжиривают ацетоном и покрывают двумя слоями грунтовки (фото 15). Грунтовка бывает разных цветов, а металл окрашивать нельзя. На земле, как нам показалось, ажурный металл удобнее заземлить, чем на месте, тем более что с одной стороны калитки и калитки есть сетка, которую мы не снимали.Перед установкой накладок каркас створок загрунтовали вместе с сеткой.

Для крепления изделия просверлите отверстия по краям накладки и в профиле на створках ( Фото 16 ()). После этого конструкция была закреплена с одной стороны болтами и шайбами ​​(фото 17), с другой — гайками (фото 18).

В местах стыковки листов также просверливались отверстия, и через них пропускалась проволока для фиксации, которая также служит для крепления накладок к сетке.Чтобы элементы крепления не выделялись, все они были загрунтованы.

Сделали то, что хотели — интересные ворота, причем не массивные, а легкие и прозрачные (фото 19, вид изнутри). Также они освоили валяющиеся листы железа и получили своеобразную реакцию соседей — от восхищения до зависти!

Как вариант — можно сделать накладку не сплошной на всем дверном полотне, а только на их части, например, в центре в виде герба, инициалов владельцев и т. Д.

Если сделать небольшую накладку, можно воспользоваться электролобзиком.

При большом объеме работы это не работает из-за неудобства раскроя и быстрого раскроя пил. После установки ворот соседи сказали, что еще идет лазерная резка — дайте эскиз и получите уже готовую площадку, при этом вырезанные отверстия могут быть очень маленькими.

Читайте также: Откатные и распашные ворота — конструкции и устройство.

Необходимые инструменты и материалы: угловая шлифовальная машина, диски по металлу (толщина обрезки 1,0-1,5 мм и зачистка), сверло, рулетка, угольник, длинная линейка или полоса, стержень, киянка и молоток, плоскогубцы, ключи. , металлическая щетка, кисти, накладка с ровной поверхностью, бумага для черчения, карандаш, мел (можно портной), болты с шайбами ​​и гайками, проволока, ацетон, грунтовка.

Как сделать фигурные металлические ворота по чертежам своими руками — фото

На фото цифрами обозначены:

1. Эскиз вагонки.

2. Вот и пригодилось старое железо!

3. Во-первых, железные листы необходимо приклеить киянкой или молотком.

4. Сдираем кору железом от старой краски и ржавчины.

5. Наносим пасту на утюг.

6. Накатываем на клею рулон обоев, на котором нарисован рисунок.

7. Картинка приклеена.

8. Крупные рисунки лучше делать прямо на металле.

9. Начинаем аккуратно вырезать лишний металл, стараясь максимально приблизиться к контуру рисунка.

10. Вырежьте отрезанные кусочки отверткой и плоскогубцами.

11. Когда весь рисунок вырезан, с металла срываем обои …

12. … и приступаем к зачистке.

13. Накладка на калитку…

14. … и его фрагмент.

15. Закройте слои грунтовки.

16. Для крепления просверливаем в накладке и раме ворот отверстия под имеющиеся болты.

17. Обязательно подкладывайте шайбы под шляпки болтов.

18. Закрепите болт с противоположной стороны гайкой и шайбой.

19. Готовые самодельные ворота (вид изнутри). (фото вверху статьи)

Металлические ворота своими руками — 2 варианта

Заменил старые деревянные ворота в мастерской отца на новые металлические двери и украсил металлическими ключами с имитацией старины.

Потребовалось: металлические профили 60 × 60 мм, 55 × 55 мм, металлические трубы d 30 мм, 50 мм, листовой металл, болгарка, сварочный аппарат, болгарка, трубогиб, петли, краска по металлу, кисть, заклепки, фурнитура.

Из профиля 60 × 60 мм сварил короб для ворот (точнее их имитацию, потому что они не открываются). Дополнительно укрепил каркас со стороны двора вертикальной трубой из того же профиля.

На горизонтальную поверхность укладывается заготовка из листового железа, а поверх нее — сварной каркас.Чтобы лист в процессе работы не чихал, сначала «прихватил» его к каркасу сварочным аппаратом в шахматном порядке, а затем — швами по 5 см.

Дверь в ворота была изготовлена ​​из профиля 55 × 55 мм и листового металла (без усиления наличниками). Повесил на петли петли.

К каждому торцу каркаса приварены по 3 металлические пластины (с одним отверстием) на равном расстоянии друг от друга. Установил конструкцию в проем и вбил в стены пластины металлические стержни через отверстия, после чего их приварили.Я отполировал элементы конструкции.

Замок проткнул дверь, снизу приварена ручка из катанки. Из листового железа изготовил декоративное крепление петель и накладку на замок, прикрепил их заклепками. Снаружи я покрасил края ворот в черный цвет. Для создания ключей использовано листовое железо (борода), металлические трубы d 50 мм (ножка) и d 30 мм (ручка).

Сварил детали и отполировал изделия. Прикрепили заготовки сваркой крест-накрест к глухой части ворот.Ключи, замочную скважину, декоративную накладку и петли я покрасила в один цвет.

Получилось как в старинном замке!

© Автор: Алексей Герасимов. Удомля, Тверская область. Фото автора

Автор: Шинкарева Г.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Металлические ворота своими руками — фото и чертеж. Другие варианты ворот от мастеров | Своими руками

Когда на дачу потребовались новые ворота, я решил не покупать их себе.

Я взял две профильные трубы: 40 × 20 мм и 20 × 20 мм, нарезал на размеры указанные на схеме.

С помощью сварочного аппарата сварили раму с орнаментом, соблюдая диагональ общего корпуса калитки.

Сварные швы, точнее все сварные стыки, обработали болгаркой, чтобы поверхность была гладкой, а само изделие выглядело более эстетично.

На фото изделие еще не покрашено, на него прикручен профлист.

После этого обработал будущие ворота преобразователем ржавчины (продается в любом строительном магазине).

Затем он был окрашен железным воском для защиты от коррозии. Калитку нужно будет только покрасить и прикрепить с помощью петель.

Смотрите также: Пергола металлическая сварная своими руками

Ворота своими руками — фото и чертеж

© Роман КУЛИШ, Краснодарский край

Надежная калитка своими руками

Чтобы установить на участке надежные ворота, потребуется совсем немного времени.

Вам понадобятся две трубы с профилем 60 × 60 мм, длиной 3200 мм. А также две трубы с профилем 40 × 20 мм длиной 2000 мм. Кроме того, еще четыре секции того же профиля длиной 700-800 мм.

Самые длинные столбы следует вкопать в землю так, чтобы около 1200 мм было в земле. Если грунт на участке рыхлый, лучше их залить бетоном. Столбы роют на таком расстоянии друг от друга, чтобы туда могла уместиться калитка с петлями, то есть на несколько миллиметров, чем расстояние до ворот.

Теперь трубы профиля 40 × 20 мм необходимо соединить сваркой. Предварительно желательно все трубы покрасить, чтобы избавить их от ржавчины. Затем к трубам привариваем петли.Для этого подойдут дверные петли диаметром 30 мм.

С другой стороны калитки привариваем проушину для навесного замка, хотя есть возможность приварить защелку к трубе. Далее прикрепите саморезы с одной стороны профильного листа металла к каркасу, а на основные стойки следует поставить пластиковые заглушки, чтобы внутрь них не попадала вода.

© Сергей ЯНИН, Воронежская область

Крыло своими руками — вариант 3

По этой причине считаю необходимым уделить особое внимание воротам.Я хочу предложить свой путь.

В моем случае стандартный лист профнастила для забора (2 × 1,25 м) не просто крепится саморезами к заранее подготовленному каркасу, а как бы вставляется в каркас из металлического профиля. Для этого по краю пути калитки ставится металлический профиль (25 × 40), а внутри привариваются перемычки (20 × 40), наоборот, плоские. При этом создается небольшое углубление, в которое укладывается профнастил, который

, который, кажется, заключен в рамку. Согласитесь, в таком варианте ворота выглядят намного интереснее.На фото два вида — снаружи и внутри. Также привожу схематический рисунок. На фотографиях и на чертеже хорошо видна вся простая конструкция ворот. Причем размер не играет никакой роли.

Ворота оснащены удобным врезным замком с ручкой-защелкой, а сами ворота при необходимости легко открываются на всю ширину.

Почему я решил опубликовать свою заметку? Да потому, что уже много людей приходило ко мне с нашей улицы, и всех интересовали какие-то детали моих ворот, а именно то, как я закрепляю листы внутри рамы.Поэтому делаю вывод, что мои ворота понравились людям и есть люди, которые хотят повторить их дизайн в своих домах. Удачи

© Юрий Вадимович Владимирская область Вязники

КАКАЯ КАЛИТКА СДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — СОВЕТЫ, ИДЕИ И ВАРИАНТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТКРЫТЫЙ БЕСШУМНЫЙ БУМАЖНИК …

После покупки дома занялся благоустройством двора. Решил начать с подъезда и в первую очередь изготовил и установил новые цельнометаллические ворота.

Понадобилось: профильная труба сечением 40х40, 40х25, 25х25, 20х20, 15х15 мм для каркаса и одна сечением 50х50х2 мм для столба кусок профнастила. борт шарнирный замок.

1. При помощи магнитного угольника из труб сечением 50 × 25, 25 × 25 (боковые стойки) и 40 × 25 (верхние и нижние перекладины) сварил каркас калитки размером 120 × 120 см (фото 1 ).

Примечание

При сварке, как ни старайся, шов не тугой, через него в трубу попадает влажный воздух, который потом конденсируется.В результате скопившаяся жидкость разъест трубу изнутри. Чтобы этого не произошло, перед приваркой нижней перекладины я выпилил в ней с одной стороны прорезь (фото 2). Через него будет стекать жидкость, и это обеспечит достаточную вентиляцию.

2. Толщина рамы 25 мм, у меня профнастил С8. Я решил положить внутрь лист. Для его крепления к горизонтальным перекладинам по внутреннему периметру приварил участки трубы сечением 15 × 15 мм (фото 3).
3. В одной из стоек на нужном уровне (чуть выше середины) вырезал болгаркой прямоугольное отверстие под дверной замок и вставил последнее. Дополнительно я приварила к раме еще одну вертикальную стойку. Из отрезка трубы сечением 50 × 20 мм сделал два кронштейна (фото 4) и приварил их между стойками так, чтобы между ними вошел замок — держал надежно (фото 5)
4. Каркас оказался немного меньше забора, поэтому я приварил к нему сверху арку, которую сделал из профильной трубы сечением 40 × 25 мм.Приварил гаражные петли к одной из стоек (напротив замка). После сварки конструкция была загрунтована и покрашена (фото 6).
5. Отрезок профильной трубы 50х50х2 мм распилен болгаркой на две части — это столбы. Я закапывал их в землю возле забора (своего и соседского). Вторую часть петель приварил к одной. В каркас ворот закрепил саморезами лист профнастила. Потом повесил на петли. Установил ручки в замок.Ворота готовы.

Ворота своими руками

© Автор: Валерий Василюк Фото автора

КАКОЙ МАТЕРИАЛ СДЕЛАТЬ КАЛИТКУ?

Будь то изысканная кованая модель, простые металлические ворота или деревенская деревянная калитка — ворота в сад не только преграждают путь нежелательным гостям, но и служат эффектным украшением. Ведь с них начинается страна королевства.

Первое, что встречает гостя на пороге сада, — калитка или калитка.Этот элемент дизайна — визитная карточка частной собственности.

Соответственно, дверям, открывающим доступ в святая святых любого «помещика», стоит уделить повышенное внимание при обустройстве участка. Сегодня выбор возможных вариантов безграничен. Ведь даже если в магазинах нет ворот мечты, их всегда можно сделать на заказ. При этом материал может быть любым — и дерево, и металл, и профнастил.

Главное, чтобы стиль ворот перекликался с архитектурой дома, вписывался в забор и органично вписывался в облик сада.Так, деревянные ворота идеально смотрятся на деревенском участке, а кованые ворота ближе к классике. Более современно выглядят модели из алюминия и оцинкованной нержавеющей стали.

Благодаря защитному покрытию они не теряют цвет и устойчиво выдерживают все капризы погоды. Профильный безликий, то есть не обладает ярко выраженным обаянием индивидуальности. Но это скорее плюс — эта дверь отлично впишется в любой стиль. Правда, на роль декоративного элемента она неплохо натянута.

Как и из чего сделать калитку — идеи

1. Кисть играет скорее декоративную роль, потому что для перехода ею могут пользоваться только дети или домашние животные: девичий виноград легко покрывает верх конструкции.

Красные листья растения чудесно сочетаются с темно-зеленым цветом дверцы.

2. Простая модель яркого цвета станет ярким акцентом как на границе сайта, так и в его середине.

3. В живой изгороди с ней лучше всего смотрится калитка одной высоты.Для контраста, густая зеленая стена прерывается открытой дверью.

Ворота могут быть глухими, сквозными или смешанными. Первый вариант подходит тем, кто не хочет выставлять приватность на всеобщее обозрение, например, владельцам сайта в мегаполисе. Проходная модель (например, кованая) хороша тем, что дизайн ее конструкции может быть максимально замысловатой и интересной. Правда, спрятаться за такой калиткой вряд ли получится, скорее красиво, чем функционально. Смешанный вариант — помесь двух вышеперечисленных типов калиток.Одна часть двери (как правило, нижняя) глухая, вторая — ажурная.

Ворота могут располагаться не только на границе участка, но и посередине его, тем самым зонируя территорию. Как правило, такие ворота делают невысокими и максимально декоративными. И кованая модель станет идеальным вариантом.

Ну на закуску интересная информация о цветовых предпочтениях. Коричневый цвет ворот выбирают люди скрытные и почитающие семейные ценности. Розовый выдает природу, парящую в облаках, непрактичную и уязвимую.Синий цвет предпочитают люди, не склонные к выражению эмоций и избегающие конфликтов. Черный — выбор консервативных консерваторов. Пурпурный указывает на сильную личность, склонную к постоянству. Обладатель красных ворот — мужчина жизнерадостный, активный, любящий. Желтый цвет характеризует человека как позитивиста, не склонного к агрессии. Белый цвет выбирают педанты, аккуратные и организованные. «Конек» обладательницы зеленой двери — открытость и активная жизненная позиция.

ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ШКАФА — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Ремонт старых распашных ворот своими руками

Когда-то эти ворота служили главным входом на дачную территорию, но с годами все изменилось: они стали открываться только для подъезда машин гостей или доставка материалов.

С самого начала ворота не были украшением стоянки: они были сварены из массивного угла и стянуты алюминиевой рабицей. Но в эпоху тотального дефицита на такие мелочи не обращают внимания. Со временем ворота глубоко погрузились в землю. Одна створка долгое время не открывалась полностью, так как однажды ее случайно погнул водитель грузовика с песком. А после того, как сельские власти подняли полотно дороги, щебень вообще не давал открыть ворота.Поэтому откладывать ремонт уже нельзя.

Отремонтировать или изготовить новые?

Стойки ворот изготовлены из массивных труб Ø 60 мм с толщиной стенки 5 мм. Их демонтировать и устанавливать новые не было смысла, так как не было смысла покупать новые ворота. Ширина ворот ≈ 3 м, высота 1,5 м — расстояние между столбами не соответствовало размерам стандартных готовых дверей, которые в изобилии продаются на строительных рынках. Так что пришлось все делать самому.

Дополнительно потребовалось несколько десятков кровельных саморезов, 0,3 кг электродов и несколько абразивных дисков для болгарки.

Начало работ

На подготовительном этапе были демонтированы старые двери, срезаны и очищены старые петли от столбов, после чего столбы поставлены вертикально. Для этого одну из них пришлось отрезать от земли до середины периметра и заново приварить после закрепления трубы по вертикали.

Привариваем петли к столбикам.

Новые петли протягивались к столбикам вязальной или алюминиевой проволокой, еще раз проверялись отвесом, а затем нижняя часть петли приваривалась.Высота петель на противоположном полюсе фиксировалась с помощью профиля с помощью уровня.

Следует сказать, что петли лучше приваривать сразу с необходимым зазором , чтобы потом не зачищать места для ответных частей петель болгаркой. Я этого не сделал, а три из четырех петель потребовали дополнительной работы.

Закрепить стойки створки ворот.

После закрепления петель на стойках срезаны вертикальные стойки створок.Их размер задавался исходя из необходимой высоты ворот и зазора внизу над землей. Стойки также привязывались проволокой к петлям и столбам, а вертикаль проверялась отвесом. Хомуты очень помогли: они надежно фиксировали детали еще на начальном этапе сварки. Расположение столбов на противоположных столбах контролировалось уровнем.

Сварку начинали с легкой закрепки, затем проверяли соответствие центральных линий петли и вертикальной стойки.При необходимости нужно было оторвать стойку от петли и снова закрепить. А после окончательной сварки проверяли свободу вращения петель со стойками с помощью струбцин. В случае затруднения снова поработали болгаркой, сняв выступы снаружи и подорвав внутренние штифты петель. К сожалению, сразу получить идеальное сочетание деталей не удалось. Ведь на станке не работали, без кондукторов, в основном полагаясь на глаз.

Горизонтальная поперечина на створках ворот

Когда стойки стали относительно свободно перемещаться, стали варить горизонтальные балки. Для обеспечения плоскости ворот перекладины соединяли со стойками и стягивали хомутами. Постоянно проверяли положение ригелей уровнем!

Накладывалась перекладина верхняя, а нижняя вставлялась между стойками.

После сварки турников были измерены и вырезаны средние стойки ворот.

В зависимости от неровностей местности, высоты проезжей части, ширины проезда, угла въезда машины в ворота можно играть с размером дверей. Можно сделать асимметричное открытие дверей — одну на улице, другую на участке.

При изготовлении ворот створки можно сделать асимметричными!

На горизонтальных поперечинах отмечены места установки вертикальных стоек. В нашем случае удобнее всего было установить стойки посередине.Стойки приваривались на расстоянии 1,5 см друг от друга. По полученным размерам от оставшихся профилей были отрезаны и приварены две диагональные кромки.

На удобной высоте и строго соблюдая их взаимное положение, люверсы приваривали к стойкам. Таким образом, открыть ворота можно только со стороны сайта.

Дверное полотно

После сварки рамы стоило ее покрасить и дождаться высыхания краски.Дождаться не успела, поэтому после очистки мест сварки болгаркой приступили к креплению профлиста саморезами. Части полотна располагались таким образом, чтобы его можно было разрезать внизу ворот и по краям, которые затем скрывались целыми листами.

Для фиксации в профиле 20 мм сначала просверливали отверстие саморезом с небольшим проходом внутри для получения резьбы, его откручивали, а затем закрепляли таким же винтом (но со срезанным сверлом) лист на раме.Если бы лист прилегал к узкому краю профиля, этого сделать нельзя, короткие саморезы беспрепятственно заходили бы внутрь.

Окончательный пропил между створками

После окончательного монтажа верхний и нижний сегменты профиля были вырезаны болгаркой между центральными вертикальными стойками — ворота собраны.

В следующий приезд на дачу профлист снимать и каркас покрасить. Монтажные отверстия повторно сверлить не придется, поэтому снять и установить профильный лист будет несложно.На это уйдет как минимум пара дней. Выходные заняты текущими делами, а о погоде пока не гадать, поэтому будем ждать праздника.

Экономия по сравнению с полным снятием столбов, покупкой и установкой новых ворот, по моим расчетам, составила около 50%. Затраты на оплату труда — 7 часов с ассистентом.

Гидравлические ворота — обзор

6.8.1 Природа и виды коррозии

Гидравлические ворота из конструкционной стали подвержены коррозии.Это воздействие может быть:

•

немедленно, если ворота не покрыты или покрыты недостаточно; или

•

с задержкой, если ворота имеют надлежащее покрытие.

Гидравлические затворы из других материалов также подвержены процессам постепенного разрушения, которые могут иметь эффекты, сходные с эффектами коррозии в некоторых отношениях, например, грибки и бактерии (древесина), старение и ультрафиолетовое излучение (синтетические полимеры, композиты, резина) и щелочь. кремнеземистая реакция (бетон).Общее введение в эти процессы дано в главе 13.

Глава 13 также содержит общие рекомендации по различным системам защиты от коррозии, которые используются для гидравлических затворов. Обсуждение в текущем разделе ограничивается природой коррозии, которая действует на стальные ворота. С этой точки зрения коррозия поглощает часть несущей способности конструкции, что делает ее воздействие сопоставимым с действием самой нагрузки. Коррозия также может быть неблагоприятной при других взглядах.Ниже представлен общий обзор типов коррозии и проблем, которые коррозия вызывает в стальных гидравлических конструкциях. Некоторые из этих типов и проблем показаны на рис. 6.49.

Рис. 6.49. Некоторые типы коррозии и проблемы, которые она вызывает: (а) общая поверхностная коррозия; (б) гальваническая коррозия; (c) точечная коррозия; (d) межкристаллитная коррозия и коррозия под напряжением; (e) щелевая коррозия; и (f) биологическая коррозия и эстетическая деградация.

•

уменьшилась общая толщина материала, что привело к снижению статической прочности;

•

точечная коррозия и другие локальные формы коррозии, приводящие к снижению как статической, так и усталостной прочности;

•

твердые компоненты с межкристаллитным и стресс-коррозионным распадом;

•

гальваническая и щелевая коррозия болтовых или других соединений, угрожающих целостности конструкции;

•

ухудшение состояния поверхности, притягивающее ил и повышающее износ беговых поверхностей;

•

изменил биологическое состояние поверхностей, привлекая бактерии и другую растительность; и

•

общее нарушение эстетической ценности конструкции.

В самых общих чертах, коррозия — это процесс, при котором окисляется металлический сплав (в гидравлических затворах обычно сталь). Оксиды химически более стабильны, чем очищенные металлы, поэтому металлы обычно окисляются, но оксиды не превращаются обратно в металлы. Явление, вызывающее окисление, представляет собой так называемую анодную реакцию, при которой атомы металла оставляют свои электроны и переходят в воду в виде положительно заряженных ионов (катионов). Схематично этот процесс можно проиллюстрировать в виде гальванической ячейки, представленной на рис.6.50.

Рис. 6.50. Иллюстрация коррозии в виде гальванического элемента.

Сталь — это сплав, на поверхности которого имеются как атомы основного металла (в основном Fe), так и атомы благородного металла. Во влажном состоянии это вызывает разность электродных потенциалов, что вызывает анодную реакцию. Наиболее частым эффектом этой реакции является общая поверхностная коррозия, подобная той, которую можно наблюдать на вертикальном подъемном затворе на фотографии (а) на рис. 6.49. Интенсивность этого процесса зависит не только от пораженного стального сплава, но и от таких факторов, как температура воды, ее соленость, показатель Ph, содержание кислорода и скорость потока.

Сказав это, следует отметить, что некоторые авторы и учреждения (например, USACE) также склонны рассматривать эрозию как тип коррозии. В этом контексте часто используется термин «эрозия-коррозия». В этом случае ионный перенос не происходит. Вместо этого потеря материала происходит в физическом процессе из-за высокоскоростного потока; и может дополнительно ускоряться минеральными или другими частицами, переносимыми этим потоком. Это особенно актуально в таких местах, как зазоры затвора и незапечатанные зазоры утечки.В этой книге эрозия рассматривается как явление иной природы, чем коррозия, хотя оба явления могут показывать некоторую связь друг с другом. Ведь эрозия снимает еще и защитные оксидные слои; и поток приносит свежий кислород к корродирующим поверхностям.

Существуют различные книги, кодексы и отчеты о расследованиях, которые предоставляют оценки годовой скорости коррозии для конструкционной и другой стали в зависимости от факторов, упомянутых выше. Еврокод 3 обеспечивает, например, оценку потери толщины шпунтовых свай и других стальных свай при различных условиях воздействия коррозии [23].

Для ворот внутреннего водного пути часто практикуемым первым (консервативным) приближением для непокрытых стальных конструкций является диапазон:

•

в пресной воде: 0,1–0,2 мм / год на каждой погруженной поверхности; и

•

в соленой воде: 0,5–1,0 мм / год на каждой погруженной поверхности.

Это приближение относится к средней температуре воды около 10–15 ° C, что является нормой для Северной Европы и Северной Америки.Высокие температуры ускоряют коррозию. Обычная инженерная практика состоит в том, чтобы учитывать удвоение этих показателей при каждом повышении средней температуры воды на 10 ° C. С другой стороны, постоянное воздействие коррозии (например, в стальных сваях) может привести к более низким годовым темпам, если нет потока, доставляющего кислородсодержащую воду к корродирующим поверхностям.

Второй тип коррозии из рис. 6.49, гальваническая коррозия, также вызывается анодной реакцией, как схематически изображено на рис. 6.50, но эта реакция теперь протекает между элементами из разных материалов (или их гомогенными зонами), а не атомами и кристаллы из того же материала.Это интенсифицирует процесс, особенно в зонах контакта с предметом. Гайки из нержавеющей стали на фото (b) имеют гораздо более высокий гальванический потенциал, чем болт и пластина из конструкционной стали, не говоря уже о оцинкованном покрытии этой пластины. Это привело к очень глубокой местной коррозии вокруг гаек из нержавеющей стали, в то время как сами гайки и удаленные участки пластины не пострадали.

Инженеры-гидротехники должны знать о гальванических потенциалах контактирующих материалов, чтобы избежать ошибок, подобных этой фотографии.Такие потенциалы приводятся в литературе в так называемых «гальванических рядах». Таблица 6.7 показывает практические гальванические ряды для наиболее распространенных металлических сплавов в аэрированной морской воде [56].

Таблица 6.7. Практическая гальваническая серия для большинства распространенных металлических сплавов в гидравлических затворах

%

9048% Ni нержавеющая сталь, активная

Питтинговая коррозия имеет также имеет местный характер, но обычно охватывает меньшие площади, чем гальваническая коррозия, и не требует участия других материальных элементов. Это часто встречается в так называемых пассивных сплавах, коррозионная стойкость которых обеспечивается тонкими непроницаемыми оксидными пленками.Локальное повреждение такой пленки может вызвать точечную коррозию, если материал не подвергнется быстрой репассивации. Ямки, видимые на фото (c), широкие и относительно мелкие, но также могут возникать узкие и глубокие ямки, иногда в виде карманов. Фактически, это самые опасные формы питтинговой коррозии.

Межкристаллитная коррозия и коррозия под напряжением имеют схожие формы, которые до некоторой степени напоминают зарождение трещин. Однако природа их иная. Межкристаллитная (также называемая «межкристаллической») коррозия возникает в нестабильных контактных плоскостях зерен сплава, особенно в отливках.Никакого наличия нагрузки не требуется, во всяком случае, не в том смысле, как это понимается в технике. Коррозия под напряжением требует действия нагрузки. Литой причальный столб на фото (d) является остатком средневекового турецкого орудия и стоит в греческой гавани Ханьи на острове Крит. В процессе литья и последующего охлаждения вносятся остаточные окружные напряжения. Низкое и хрупкое качество (в соответствии с действующими стандартами) и старение материала привели к появлению поверхностных трещин в ружье в продольном направлении для снятия этих напряжений, в то время как морская вода неоднократно проникала в эти трещины.Результатом стало постепенное разрушение, как показано на фото.

Щелевая коррозия возникает в местах соприкосновения поверхностей двух предметов (из одного или разных материалов) друг с другом. В таких местах нет свежего кислорода, но их окружающая среда становится все более и более подкисленной в результате захваченных загрязнителей, повышенного содержания хлоридов и органических материалов. Это стимулирует локальные разрушения защитных пассивных оксидных слоев с последующими ускоренными анодными процессами.Типичным примером гидравлических затворов является затопленный рельсовый путь откатных ворот, как показано на фотографии (e) на рис. 6.49. Обратите внимание, что в этой детали несколько предметов находятся в тесном контакте друг с другом. Более того, каждый проход колеса ворот подвергает риску защитные пассивные слои (насколько они могли развиваться). Следовательно, коррозия — еще один фактор, ограничивающий срок службы таких гусениц. Другие факторы, такие как износ и истирание, обсуждались в Разделе 6.2.3.

Биологическая коррозия, в том числе коррозия, вызванная микробиологическими факторами (MIC), — это повреждение поверхности материала в результате действия биологических организмов.В случае MIC, это в первую очередь бактерии, но другие организмы, такие как грибы, растения, моллюски и даже птицы, также могут вызывать этот тип коррозии или вносить в нее свой вклад в качестве почвы для бактерий. Биологическая коррозия сильно зависит от местной окружающей среды. Однако общей чертой является локальное повышение кислотности, которое, в свою очередь, разрушает покрытие или другие защитные слои и ускоряет коррозию. В воротах на фотографии (f) рис. 6.49 находятся различные формы организмов и органических материалов, сильно страдающих от биологической коррозии.

6.8.2 Выбор стратегии защиты

Согласно руководствам USACE, борьба с коррозией является проблемой жизненного цикла [5]. Эта задача требует совместных усилий менеджеров и проектировщиков стальных гидротехнических сооружений для составления плана смягчения последствий коррозии (CMP). Реализация CMP должна привести к эффективному управлению проблемами коррозии на протяжении как цикла проектирования, так и срока службы ворот, который они обеспечивают. См. Ссылки по этому поводу в главе 13.

Одним из основных вопросов в этой области является выбор стратегии защиты от коррозии для стальных гидравлических конструкций. Этот вопрос следует считать «основным» как с точки зрения времени, так и с точки зрения важности. Эту проблему следует решить на ранней стадии проектирования ворот; и это существенно влияет на рентабельность всего проекта. Неадекватные решения в этом вопросе могут привести к снижению производительности всего объекта, ненужным расходам и помехам для окружающей среды в виде частых отключений для замены или ремонта ворот.

Этот вопрос также является коммерчески чувствительным, поскольку поставщики различных систем защиты от коррозии склонны переоценивать характеристики различных технологий, которые они представляют, а также своей продукции в рамках этих технологий. Такое отношение кажется более сильным на рынке покрытий и других систем защиты от коррозии, чем на других рынках. Возможное объяснение может заключаться в том, что требуется много лет, чтобы выяснить, работает ли конкретная система покрытия так, как ожидалось в полевых условиях.Для строительных материалов, механизмов привода ворот или систем управления это часто становится очевидным гораздо раньше.

Тем не менее, хотя спецификации, основанные на лабораторных испытаниях, как правило, менее надежны, чем спецификации, основанные на полевых измерениях, они все же предоставляют некоторые полезные рекомендации. Это особенно актуально, когда испытания были выполнены авторитетным независимым институтом, таким как ASTM или USACE CERL в США, или несколькими национальными исследовательскими центрами в Европе, например, немецким DIBt, французским CTICM, голландским TNO и польским ITB. .Читателям этой книги рекомендуется следовать отчетам о расследованиях и другим руководствам, выпущенным этими учреждениями.

В качестве первого шага в выборе стратегии защиты от коррозии можно следовать очень общей блок-схеме на рис. 6.51 [57]. В нем предпринята попытка систематизировать в глобальном масштабе пять наиболее часто используемых стратегий для гидравлических ворот, а именно:

Рис. 6.51. Глобальный выбор стратегии защиты от коррозии.

•

немелованная конструкция;

•

лакокрасочное покрытие;

•

металлическое покрытие;

•

нержавеющий материал; и

•

катодная защита.

Пятая стратегия из этого списка, катодная защита, рассматривается здесь как вспомогательная мера, а не как отдельная стратегия. Это также относится к большинству проектов гидравлических ворот. Первые четыре стратегии размещены на диаграмме в той последовательности, в которой они обеспечивают бесперебойный срок службы. Неудивительно, что это также последовательность начальных инвестиций, здесь называемых «проектными затратами». Приведенные здесь примеры, а также преимущества и недостатки указывают только на основные моменты.Для более подробного обсуждения см. Главу 13.

Windows перемещаемые профили и перенаправление папок

Для учетных записей Windows студентов бакалавриата CSE функция перемещаемого профиля используется в сочетании с перенаправлением папок .

Что такое профили?

В вашем профиле пользователя хранятся ваши индивидуальные настройки под Windows. Он используется для воссоздания вашей предпочтительной системной среды при входе в систему. Это включает в себя все, от обоев и рабочего стола до настроек электронной почты и сетевых подключений.Перемещаемый профиль хранится на центральном сервере, к которому можно получить доступ со всех компьютеров домена. Это позволяет вам иметь одинаковые настройки среды на каждой машине, к которой вы входите. Ваш перемещаемый профиль копируется на компьютер при входе в систему и синхронизируется обратно на сервер при выходе из системы.

Что такое перенаправление папок?

Перенаправление папок — это когда применяются политики Windows, которые предписывают компьютеру Windows хранить файлы и папки, которые обычно хранятся локально, в сетевое расположение.Например: когда вы сохраняете что-то в папке Desktop или Мои документы , в Windows, он фактически сохраняет это в C: \ users \% username% \ Desktop или C: \ users \% username% \ Documents , , но с перенаправлением папок, все, что вы сохраняете на Desktop или My Documents , сохраняется на сетевом файловом сервере для постоянного использования на разных лабораторных рабочих станциях.

Зачем использовать перемещаемые профили и перенаправление папок?

Профили пользователей позволяют нескольким пользователям совместно использовать систему Windows, сохраняя при этом свои собственные предпочтения.Вы можете установить в качестве фона шартрез, не затрагивая никого, кто использует машину. Перенаправление папок позволяет вам использовать Windows, как вы привыкли, но чтобы файлы были сохранены на Desktop и My Documents, сопровождает вас на каждой рабочей станции. Некоторые из параметров, которые вы можете настроить и которые хранятся в вашем профиле и перенаправленных папках, включают:

• Обои
• Заставка
• Свойства дисплея — цвета, шрифты и размеры
• Ярлыки на рабочем столе
• Отображать или нет отображать веб-контент
• Персонализированная панель задач
• Панели инструментов рабочего стола
• Настройки для некоторых приложений

Как инициализируется мой профиль?

В C: \ Users есть профиль Default User и профиль All Users .Профиль Default User используется в качестве отправной точки для каждого нового пользователя. При первом входе в домен CSENETID Windows создается новая папка, в которой будет храниться ваш профиль, а профиль по умолчанию копируется в ваш профиль. Внесенные вами изменения записываются в вашем профиле.

Меню Пуск, и Рабочий стол содержат все элементы из вашего индивидуального профиля, а также из профиля Все пользователи . Элементы из профиля Все пользователи считаются «общими» элементами программы, которые видны каждому пользователю в системе, и не могут быть удалены.

Есть ли квота профиля?

Поскольку перемещаемые профили хранятся на сервере, их размер необходимо контролировать по двум причинам. Во-первых, у сервера нет неограниченной емкости хранилища, и должно быть доступно пространство для хранения профиля каждого пользователя. Во-вторых, перемещаемый профиль загружается на локальный компьютер при каждом входе в систему и выгружается на сервер при каждом выходе из системы. Очень большой профиль может вызвать значительные задержки при входе в систему и выходе из системы, может вызвать перегрузку сети и может быть поврежден.

Профили роуминга имеют ограничение по квоте 350 МБ. Вы будете предупреждены, когда вы превысите квоту, и не сможете выйти из системы, пока вы не достигнете квоты. В некоторых случаях профили с превышением квоты могут быть загружены на сервер. В этом случае вы получите предупреждение по электронной почте. Если вы не ответите, ваша учетная запись может быть отключена.

Что может привести к превышению квоты?

Профили обычно со временем увеличиваются в размерах. Наиболее частая причина превышения квоты — сбой перенаправления папки .При сбое перенаправления папки файлы, которые должны храниться в вашем Мои документы , сохраняются в вашем перемещаемом профиле, а не перенаправляются. Обратитесь в службу поддержки SUPPORT , чтобы исправить нарушение перенаправления папок . Вторая наиболее распространенная причина заключается в том, что вы или используемое вами приложение хранит файлы в вашем профиле, а не на вашем Z: \. DropBox, как известно, делает это, среди многих других. Вы используете опцию выборочной установки и перенаправляете эти приложения для хранения их файлов на вашем Z: \.Есть также другие возможности, которые можно перечислить здесь.

Что я могу сделать, если превышаю квоту и получаю сообщение об ошибке «Превышено пространство для хранения профиля»?

Если вы получаете сообщение об ошибке ниже, это значит, что ваш профиль стал слишком большим. Мы ограничиваем размер вашего профиля, чтобы он не стал слишком большим, что может привести к длительному входу в систему. Вы не сможете выйти из системы, пока ваш текущий размер профиля не будет уменьшен.

Чтобы решить эту проблему, вам необходимо освободить место в вашем профиле:

1.Выберите ОК, чтобы скрыть сообщение об ошибке.

2. Сохраните всю свою работу и закройте все окна приложений или запущенные программы.

3. Дважды щелкните красный кружок с белым крестом, отображаемый на панели задач (которая расположена в правом нижнем углу экрана).

4. Откроется список файлов, содержащихся в вашем профиле (см. Ниже)

5. Список относительный, поэтому расположение файлов будет C: \ users \ % username% \ «путь в окне выше», используйте окно, показанное выше, для поиска и удаления файлов в вашем перемещаемом профиле.

Что может привести к повреждению моего перемещаемого профиля?

Все, что прерывает процесс, пока ваш профиль загружается на сервер во время выхода из системы, может потенциально повредить ваш профиль. Распространенные причины:

• Превышение квоты
• Тайм-ауты при копировании больших файлов в вашем профиле
• Перезагрузка машины, когда вы вошли в систему
• Машина вылетает, пока вы вошли в систему
• Одновременный выход из двух машин
• Сеть подключение прервано во время выхода из системы
• Божье действие

Что мне делать, если мой перемещаемый профиль поврежден?

Часто единственный практический способ восстановления поврежденного профиля — это удалить текущий профиль и позволить системе создать новый.Имейте в виду, что сброс вашего профиля приведет к потере всех настроек. Ваш профиль не может быть удален, пока вы вошли в систему. Если у вас возникла проблема, которая, по вашему мнению, вызвана повреждением перемещаемого профиля, отправьте электронное письмо SUPPORT .

Что еще мне нужно знать о моем перемещаемом профиле?

Если вы вошли в систему более чем на одной машине одновременно, обе машины обновят ваш перемещаемый профиль, когда вы выйдете из них. Это означает, что последняя машина, с которой вы выйдете из системы, запишет свои изменения последней, и это будет профиль, который вы увидите при следующем входе в систему.

Если у вас есть значки или ярлыки на рабочем столе или в меню «Пуск», которые указывают на файлы или другие программы на локальном компьютере, эти элементы не будут работать, когда вы вошли в систему на другом компьютере, если эти файлы или программы не существуют. .

Подводя итог …

Из-за возможности потери или повреждения данных, увеличения сетевого трафика и увеличения времени входа в систему / выхода из системы настоятельно рекомендуется не использовать свой перемещаемый профиль для любого файловое хранилище.Всем учетным записям CS предоставляется домашний каталог на файловом сервере, который монтируется при входе в систему как диск Z: \. Храните файлы и папки в домашнем каталоге и размещайте для них ярлыки на рабочем столе. Три преимущества использования домашнего каталога:

1. Файлы, хранящиеся в вашем домашнем каталоге, хранятся на файловом сервере, и они доступны из вашей учетной записи Linux, а также из вашей учетной записи Windows.
2. Домашние каталоги на файловом сервере надежно защищены.
3. На файловом сервере есть средство создания моментальных снимков, которое автоматически создает резервные копии ваших файлов, чтобы вы могли восстановить их с высокой степенью детализации.

Оснастка: правильный размер, ворота, направляющие и литники, часть 3

В первой части этой серии (в марте) обсуждалась важность правильной глубины и ширины ворот. Во второй части (апрель) обсуждались два разных типа ворот, длина участка ворот и время замораживания ворот. В этом месяце я расскажу о краевых воротах и ​​размерах полозьев.

Крайние ворота

На рисунке 1 изображен простой краевой затвор. Это наиболее часто используемый тип ворот — вероятно, потому, что он наименее затратный в обработке. Все, что требуется, — это концевая фреза для соединения полости с бегунком. Этот тип ворот также является самым простым для измерения глубины, что очень важно в многогнездных пресс-формах. Однако у этой конструкции есть несколько недостатков.

РИС. 1 Длины контактных площадок базовой конструкции с краевым затвором.

Один из них — вариация длины суши.Длина площадки на рис. 1 составляет 0,030 дюйма в нижней части ворот и 0,042 дюйма в верхней части. Это происходит из-за того, что шибер обрабатывается только на стороне полости формы, а полозья полностью круглые. В идеале должна быть прорезана одинаковая глубина затвора как со стороны полости, так и со стороны сердечника, чтобы материал попадал в полость из самого центра потока расплава. Но это не всегда возможно из-за геометрии детали в большинстве пресс-форм с двумя пластинами. Обратите внимание, что эти различия в длине участка только в центре ворот.По мере приближения к внешним краям разница значительно больше — в этом примере почти в три раза больше. Также существует реальная обеспокоенность по поводу того, что небольшое количество стали между центром бегуна и полостью, равное длине контактной площадки, может оказаться недостаточным для защиты формы от повреждения из-за высокого давления впрыска или в случае перепрошивки.

На рис. 2 изображен краевой затвор в виде долота, названный так потому, что он имеет форму долота по дереву. В этом примере 0.030-дюйм. длина земли внизу и нулевая длина земли вверху, где она начинает сужаться, чтобы присоединиться к бегуну. Нулевая длина участка идеальна и непрактична. Он идеален, поскольку обеспечивает наименьшую потерю давления через заслонку, и его проще всего подрезать с помощью ножа для заслонки или роботизированного зажима. Это непрактично, потому что даже если форма сделана из термически обработанной инструментальной стали, острая как бритва кромка на стенке полости будет изнашиваться преждевременно, особенно если материал абразивный. Чем круче угол, тем быстрее и глубже он изнашивается.

FIG 2 Лезвие бритвы на краевой затворе с зубилом.

На рис. 3 изображена улучшенная конструкция с коническим краевым затвором. Он имеет те же 0,030 дюйма. длина земли, как в предыдущих примерах, а затем сужается в трех направлениях. Пересечение конических частей и бегунка имеет большие радиусы. По бокам также имеется конус 5 ° для облегчения извлечения из полости. Такая конструкция обеспечивает достаточное количество стали между бегунком и деталью. Имеется одинаковая длина площадки сверху и снизу, а также от центра к внешним краям.Глубину ворот легко измерить. Поток материала от желоба к заслонке менее ограничен, и имеется меньшая чувствительность к сдвигу из-за отсутствия острых краев. Очевидно, что такая конструкция требует больше времени для обработки с использованием электрода EDM и последующего ручного смешивания пересечений, но ее преимущества часто перевешивают стоимость.

FIG 3 Улучшенная конструкция краевого затвора.

Такая же улучшенная конструкция краевого затвора может быть применена к очень широкому затвору, такому как затвор вентилятора, как показано на рис.4.

Определение размеров рабочего колеса

Цель определения размера бегунка аналогична цели определения размера ворот. Вы не хотите, чтобы бегун был слишком маленьким или слишком большим. Если он слишком мал, для заполнения полостей требуется гораздо большее давление, и есть шанс, что он замерзнет до того, как деталь будет полностью упакована. Даже если перешлифованный материал разрешен, вы все равно не хотите, чтобы полозок был слишком большим, потому что это может увеличить время цикла. Определение размера бегуна, как и ворот, — это баланс.Чтобы правильно определить размер бегунка, вы должны начать с конца ворот и вернуться к литнику.

Определение размера бегуна — это баланс.

Вы когда-нибудь слышали крылатую фразу о недвижимости: местоположение, местоположение, местоположение? Для литьевых форм с двумя пластинами крылатая фраза в системе бегунов: полный цикл, полный цикл, полный цикл. В то время как полукруглые, трапециевидные, параболические и квадратные полозья имеют наибольшее отношение площади поперечного сечения к периферийной или длине поверхности по сравнению со всеми другими формами полозьев, полнокруглые полозья обеспечивают наименьшее количество сдвига.Он затвердевает быстрее и более равномерно по сравнению с бегунами других форм. И это обеспечивает наилучшие условия плавления, особенно для краевых затворов, потому что материал, попадающий в полость, будет находиться ближе к центру потока расплава.

FIG 4 Улучшенная конструкция ворот с широкими краями.

Многих из нас учили, что ветви бегунов в холоднокатаной системе должны различаться по диаметру, а не иметь постоянный или равномерный диаметр. Ветка бегуна, питающая ворота, будет самой маленькой.Последующие ветви будут постепенно увеличиваться в размерах, приводя к основному желобу и стояку. Этот бегун переменного или градуированного диаметра требует меньшего давления для заполнения детали, чем бегун постоянного или равномерного диаметра. Однако бегунок переменного диаметра может иметь более продолжительное время цикла, чем бегун постоянного диаметра, потому что большая ветвь основного бегунка требует больше времени для охлаждения.

Если материал достаточно вязкий, такой как жесткий ПВХ, обычно лучше всего использовать бегунок переменного диаметра, чтобы не было значительной потери давления и повышенного напряжения сдвига.Но если материал имеет низкую вязкость, такой как полиэтилен, и давление заполнения не является проблемой, а давление уплотнения является проблемой, то бегун постоянного диаметра часто является лучшим выбором, потому что он быстрее схватывается. Хотя другие могут не согласиться, я лично предпочитаю использовать бегунки переменного диаметра независимо от типа материала. Я предпочитаю минимизировать давление заполнения и напряжение сдвига, насколько это возможно. Если большая основная направляющая продлевает время цикла, я просто добавляю несколько ребер жесткости, которые также действуют как ловушки вспышки, и несколько косынок, соединяющих основную направляющую как с литником, так и с холодным колодцем, как показано на рис.5. Это перекресток, независимо от типа бегуна, почти всегда самый массивный, и для достижения его температуры выброса требуется больше всего времени.

Так же, как мы все говорим на одном языке, иерархия размеров бегунов бывает первичной, вторичной, третичной, четвертичной и пятой. Это типично для естественно сбалансированных форм с двумя, четырьмя, восемью, 16 и 32 гнездами. Если у вас больше полостей, то следующие уровни будут сенарными, семеричными, восьмеричными, неарными и денарными. Примечание. Та же терминология применима и к проточным каналам в горячеканальной системе.

FIG 5 Литник и направляющая с косынками и ребрами жесткости.

Диаметр направляющей, питающей ворота, чрезвычайно важен по двум причинам. Во-первых, это существенно влияет на окно обработки и качество детали. Во-вторых, потому что размер других ответвлений бегунка в системе переменного диаметра напрямую связан. Хорошей отправной точкой является создание диаметра последней направляющей в 1,5 раза больше толщины стенки той детали, в которую она входит. Это может показаться чрезмерно упрощенным правилом, что на самом деле так и есть, но альтернативой является выполнение сложных эмпирических расчетов или анализ потока.Для обычного формовщика по индивидуальному заказу факторы времени и стоимости для любого из этих подходов часто не являются гарантированными или достижимыми.

Диаметр направляющей, питающей ворота, чрезвычайно важен.

Поскольку в правилах всегда есть исключения, исследование 2004 г. показало, что часто можно использовать полозья меньшего диаметра — равные или, возможно, даже меньшие, чем толщина стенки детали. Это зависит от толщины стенок детали, типа формовочного материала, расхода впрыска и результирующей скорости сдвига.Если вы пытаетесь сэкономить секунды или минимизировать затраты на первичный материал, конечно же, нет ничего плохого в том, чтобы начать с меньшего диаметра направляющих, поскольку они безопасны для стали и могут быть увеличены при необходимости после первоначального отбора проб пресс-формы.

Не делайте диаметр направляющей в 1,5 раза больше, чем диаметр более толстой части стенки, расположенной где-либо еще на детали. Упаковка этой секции зависит от толщины стенки между воротами и этой секцией. Бегунок большего диаметра не поможет упаковать эту секцию.Как многие из вас знают, одно из золотых правил в нашей отрасли — всегда стараться попасть в самую толстую часть детали. К сожалению, конструкция детали, эстетические требования и соображения напряжения ворот часто требуют, чтобы ворота располагались не в идеальном месте.

Следуя 1,5-кратному руководству, если деталь имеет толщину стенки 0,100 дюйма, последний диаметр рабочего колеса должен быть примерно 0,150 дюйма в диаметре. Несмотря на то, что современные станки с ЧПУ могут резать любой размер, лучше использовать резец стандартного размера, чтобы сократить время обработки.Следовательно, округлите эти 0,150 дюйма вверх или вниз до следующего стандартного размера фрезы с шагом 1/64 дюйма. Следующим шагом является регулировка этого диаметра для компенсации четырех переменных: веса дроби (детали и направляющая), длины ответвления рабочего колеса. , вязкость материала и чувствительность к сдвигу. Я должен отметить, что эти регулировки обычно не нужно делать, если у вас есть очень толстостенная деталь с очень глубокими воротами и, следовательно, очень большой бегунок, питающий ворота. Это уникальная ситуация, когда эти четыре переменные имеют очень незначительный эффект.

Отрегулируйте диаметр рабочего колеса для компенсации веса дроби, длины рабочего колеса, вязкости и чувствительности к сдвигу.

Формы с большим весом впрыска или объемом впрыска обычно имеют более длительное время заполнения. Во время фазы наполнения внешняя часть литника начинает затвердевать на холодной поверхности формы, и эффективное проходное сечение становится все меньше и меньше. Диаметр рабочего колеса необходимо соответствующим образом отрегулировать. Несмотря на мое пренебрежение к эмпирическим правилам, рекомендуются следующие рекомендации: Увеличивайте площадь поперечного сечения потока бегунка, а не его диаметр, на 19% на каждую секунду времени заполнения больше единицы, как показано в Таблице 1.Если диаметр рабочего колеса становится слишком большим, это указывает на то, что могут потребоваться второй затвор и ответвление рабочего колеса. Почему? Как обсуждалось в прошлом месяце, если вы удвоите количество ворот, скорость потока (дюйм. ³ / сек) и скорость потока (миль в час) уменьшатся вдвое. Теперь вы можете удвоить скорость впрыска, что вдвое сокращает время заполнения и поддерживает ту же вязкость расплава, поступающего в полость.

Следующая корректировка должна учитывать длину бегуна. По мере увеличения длины бегунка увеличивается сопротивление материала потоку.Еще раз увеличьте площадь проходного сечения, а не диаметр, на проценты, указанные в таблице 2.

Последняя регулировка рабочего колеса должна учитывать вязкость материала и чувствительность к сдвигу. Если вы не знакомы с графиком зависимости вязкости от скорости сдвига, эта корректировка будет основываться в первую очередь на опыте. Не увеличивайте проходное сечение для материалов с низкой вязкостью, таких как полукристаллический полиэтилен, полипропилен или полиамид (нейлон). Для аморфных материалов средней вязкости, таких как PS, ABS и SAN, добавьте 10% к площади проходного сечения.Для высоковязких материалов, таких как ПММА (акрил) и ПВХ, увеличьте проходное сечение на 20%.

Если собрать все вместе, хорошее приближение диаметра ответвления рабочего колеса, питающего ворота, равно толщине стенки детали x 1,5 + корректировка времени заполнения (от 0 до 95%) + корректировка длины ответвления (0 до 30%) + регулировка вязкости материала (от 0 до 20%). В таблице 3 показан пример этого расчета для пресс-формы, работающей как из полиэтилена, так и из жесткого ПВХ.В этом примере у них обоих одинаковая толщина стенки детали 0,100 дюйма и одинаковая длина рабочего колеса 4 дюйма. Единственные различия заключаются во времени заполнения и вязкости материала. В результате отрегулированный диаметр рабочего колеса, питающего затвор, будет 0,177 дюйма для полиэтилена или 0,236 дюйма для ПВХ.

После того, как вы определили диаметр направляющей, питающей литник, вычислить размеры остальных направляющих, ведущих к литнику, будет намного проще. Некоторые люди говорят, что площади поперечного сечения потока этих полозьев должны быть равны объединенным площадям потока полозков, которые они питают.Это еще одно ужасное эмпирическое правило, потому что оно приведет к очень большим бегунам. Правильная формула для расчета оставшихся диаметров рабочего колеса:

D _подача = D _{ответвление} x N ^1/3 ,

, где D _подача — это диаметр ползуна, питающего ветвь, D _ветвь — диаметр ветвей ползуна, а N — количество ветвей ползуна (обычно два, а иногда четыре для геометрически сбалансированных конструкций полозьев.) Нет необходимости регулировать эти диаметры в зависимости от времени заполнения или вязкости материала. Вы уже учли их при определении диаметра рабочего колеса, питающего ворота. Тем не менее, здравый смысл подсказывает, следует ли вносить поправки с учетом любых длин бегунов.

Давайте рассмотрим пример, используя следующие рекомендации: На рисунке 6 изображена форма с восемью полостями с первичными, вторичными и третичными ветвями рабочего колеса. Материал — полиэтилен, время заполнения менее 1 секунды, толщина стенки детали у ворот 0.100 дюймов. Длина третичной секции бегунка составляет 1,0 дюйм. Следовательно, третичный бегунок, питающий шибер, должен иметь диаметр 0,100 x 1,5 = 0,150 дюйма. Никаких других регулировок в этом случае не требуется.

FIG 6 Примеры размеров полозьев.

Давайте округлим это значение в большую или меньшую сторону, исходя из стандартного размера резака — в данном случае 5/32 или 0,156 дюйма. Диаметр вторичного рабочего колеса будет равен диаметру третьего рабочего колеса, умноженному на количество ветвей с точностью до 1/3. (кубический корень).В этом случае это будет 0,156 x 2 ^1/3 = 0,156 x 1,26 = 0,197 дюйма. Опять же, вы должны округлить это значение в большую или меньшую сторону на основе стандартного размера резца, который составляет 13/64 или 0,203 дюйма. Это работает. до 83% увеличения площади проходного сечения, а не вдвое большей площади проходного сечения, как могут предположить другие. Основной бегунок должен следовать той же формуле выбора размера. Следовательно, оно должно быть 0,203 x 2 ^1/3 = 0,256, округленное в меньшую сторону до диаметра дюйма.

Это приводит к увеличению проходного сечения на 52% — значительно меньше, чем удвоение проходного сечения — и это имеет смысл.Поскольку пластик имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности, он изолирует сам себя. Чем больше диаметр рабочего колеса, тем больше процент расплавленного материала будет в центре. Следовательно, величина потери давления и величина, на которую необходимо увеличить площадь поперечного сечения потока, не являются линейными.

Об авторе: Джим Фаттори — формовщик в третьем поколении с более чем 40-летним опытом разработки и управления проектами для индивидуальных и специализированных формовщиков.Он является основателем Injection Mold Consulting LLC в Пенсильвании. Контакты: [email protected];
Injectionmoldconsulting.com

Варианты ворот подъездных путей

— от наименее до самых дорогих

Вы изучаете варианты новых подъездных ворот и задаетесь вопросом, на какие элементы вам нужно будет потратить деньги и какие варианты позволят вам снизить цену?

Мы разбили все элементы и варианты, которые влияют на ваше решение о воротах, и отсортировали их от наименее к наиболее дорогостоящим, чтобы помочь вам получить лучшее представление.

Материалы:

1. Алюминий с порошковым покрытием

В то время как алюминий является прочным и универсальным материалом для ограждений и ворот, с естественной защитой от ржавчины и не требующим ухода, он также является наименее дорогим металлом , используемым для подъездных ворот. Наши алюминиевые ворота также окрашены порошковой краской, что добавляет еще один слой прочности. Это делает их хорошим выбором, если ворота предназначены для жилого дома, где они служат не только для эстетики, но и для защиты от любопытных соседей.Но если необходимы более высокие уровни безопасности, тогда может потребоваться более тяжелый материал (например, сталь).

2. Сталь с порошковым покрытием

Сталь

— более тяжелый и прочный материал для ограждений, чем алюминий, способный выдерживать более согласованные усилия при взломе. Такой уровень качества делает сталь на более дорогим материалом , чем алюминий, но это лучший выбор, если вам нужен более высокий уровень безопасности. Однако сталь по своей природе склонна к ржавчине, поэтому, если вы платите высокую цену за сталь, убедитесь, что вы получаете стальные ворота, обработанные для предотвращения ржавчины.Наша сталь сертифицирована австралийского производства, гальванизируется и обрабатывается для придания ей стойкости к ржавчине, а затем окрашивается порошковым покрытием, которое добавляет дополнительный слой прочности.

3. Алюминий Smartwood

Самый дорогой материал для ворот , который мы предлагаем, — это наш «умная древесина» из алюминия. Smartwood — это алюминий премиум-класса, имитирующий дерево. Покрытие под дерево, используемое для покрытия алюминия, придает эстетику традиционной древесины, но со всеми преимуществами алюминия, не требующими ухода, и долговечностью.

Стили дизайна:

1. Простые трубчатые конструкции

В нижней части ценового диапазона дизайна находятся простые трубчатые конструкции. Такие стили, как «Колфилд» и «Традиционный», с их простым квадратным дизайном, являются одними из наших самых продаваемых вариантов.

2. Более изысканные трубчатые формы

Следующими по шкале расходов на нижнюю границу шкалы идут более изысканные стили трубчатых ворот с декоративными наконечниками и украшениями на полюсах, такими как «Sentinal», «Cardinal», «Gothic», «Westminster» и любые ворота, разработанные по индивидуальному проекту. .

3. Пикет

В середине шкалы расходов у нас пикетное ограждение и ворота. Традиционным стилем ограждений и ворот является невысокое ограждение с пешеходными воротами, но мы также можем создать двойные распашные или раздвижные ворота в стиле пикета. Наши ворота для пикетирования придают такой простой, традиционный вид белого пикета, но они сделаны из необслуживаемого алюминия, а не из дерева.

4. Запорные ворота

Также в середине шкалы расходов и с похожим видом на пикет, но со столбами, имеющими тенденцию быть горизонтальными, а не вертикальными, находятся решетчатые ограждения и ворота.Реечные ворота — еще один из наших самых популярных вариантов, поскольку широкие стойки обеспечивают больше конфиденциальности, чем трубчатые конструкции.

5. Guardian Security Gates

Что касается более дорогих моделей, то наши ворота безопасности Guardian изготовлены из высокопрочной оцинкованной стали с острыми украшенными наконечниками, которые предотвращают попытки прорваться через ворота. Эти ворота премиум-класса предназначены для ситуаций с высоким уровнем безопасности.

6. Край

«The Edge» — это наш новейший стиль премиум-класса для ограждений и ворот.Боковые планки придают острый, чистый и минималистичный вид, а ворота прочные и надежные. И они определенно выделят ваш дом своим оригинальным дизайном.

7. Сетчатые ворота

Еще один из наших новейших стилей и самый премиальный вариант дизайна в нашем списке — это перфорированные ограждения и ворота с лазерной резкой и перфорацией. Высокий охват этих металлических ворот делает их фантастическим вариантом для уединения, но они также очень прочны и эстетичны, с индивидуальными вариантами перфорированных конструкций, которые, как мы гарантируем, по-прежнему соответствуют законам Совета о видимости.

Стили открытия / закрытия и запирания:

1. Руководство

Ручное закрытие или, конечно же, наш самый дешевый вариант, когда речь идет о вариантах открывания и запирания наших подъездных ворот. Для этого вам необходимо остановиться на улице и выйти из машины, чтобы открыть ворота, а также закрыть и запереть их за собой с помощью ключа или висячего замка. Таким образом, хотя стоимость проще в кармане, это не идеальный вариант для большинства — особенно для тех, кто живет на оживленных улицах, или для родителей, которые не хотят оставлять детей без присмотра в бегущей машине, пока они прыгают, чтобы проявить внимание к воротам. .

2. Пульт дистанционного управления

Следующий и самый дешевый из стилей автоматических ворот — это ворота с дистанционным управлением. Эти ворота прикреплены к двигателю, чтобы открывать и закрывать их автоматически, которым управляет небольшой пульт дистанционного управления, который домовладелец прикрепляет к ключам от машины. Это, вероятно, наш самый популярный вариант — просто не позволяйте пульту ДУ разрядиться и заблокироваться!

3. Контактная площадка / Кодовый замок

Вторым по цене из наших автоматических вариантов ворот является контактная панель, к которой вы получаете доступ с помощью кода (обычно вводится в контактную панель через окно вашего автомобиля, когда вы входите или выходите из собственности).С этой опцией не нужно беспокоиться о батарее, поскольку двигатель и контактные площадки подключены к вашей электросети.

4. Проведите карту

Как правило, более популярный для коммерческих зданий или застроек, доступ с помощью считывающей карты аналогичен доступу с помощью контактной площадки, поскольку есть приемник, расположенный как внутри, так и снаружи ворот, к которому вы должны опустить окно автомобиля, чтобы получить доступ. Это более безопасный способ сохранить контроль над доступом к собственности, поскольку только те, у кого есть считывающая карта, могут получить доступ, в то время как пин-коды могут быть сообщены другим (или увидены).

5. Зуммер / домофон

На более высоком уровне цен, но также и на более высоком уровне безопасности, доступ к зуммеру / внутренней связи. Это может идти рука об руку с считыванием карты и пин-панели, где владельцы собственности могут ввести пин-код, чтобы получить доступ к собственности, но посторонние должны нажать на зуммер и идентифицировать себя с теми, кто находится в собственности через домофон, прежде чем те, кто находятся внутри, смогут удаленно разрешить им доступ или отклонить их.

6. Зуммер / домофон с видео

Еще одно повышение безопасности и повышение цены за счет доступа к зуммеру / внутренней связи добавляет видео к миксу, так что те, кто находится внутри собственности, также могут видеть человека, запрашивающего доступ, чтобы они могли дополнительно подтвердить свою личность.

7. Любой из электрических стилей с солнечной энергией вместо

Наконец, самый дорогой стиль открывания / закрывания, но по уважительной причине, включает любой из стилей автоматического открывания (от # 2 до # 6 в этом списке стилей открывания / закрывания и запирания), но с двигателем и другой технологией (домофон, контактная площадка и т. д.) питаются от небольших солнечных панелей, прикрепленных к воротам, а не от сети. Преимущество этого в том, что вы никогда не окажетесь вне дома из-за перебоев в электроснабжении — это особенно удобно для тех, кто живет в отдаленных сельских районах, но в равной степени жители района Пертского метрополитена знают, насколько частыми могут быть отключения электроэнергии в сезон штормов. .Не говоря уже об экономии энергии, а также об уменьшении выбросов углекислого газа.

Все еще не уверены, какой вариант вам подходит?

По-прежнему нужна помощь в выборе правильного сочетания премиальных и менее дорогих элементов для ваших ворот? Почему бы не позвонить нам, и мы обсудим все, что вы хотите, и лучшие варианты?

.